Путеводитель Москва – Тверь – Нижний Новгород. по Волге на теплоходе

Северный речной вокзал

Наш путь начинается от Северного речного вокзала Москвы. Обычно путешественникам не до его красот. Ведь нужно успеть пройти регистрацию на рейс, получить ключи от каюты, узнать номер столика в ресторане, разложить вещи. Ну а потом уже и на палубу- оглядеться, сориентироваться, познакомиться с другими туристами, задумчиво встать у борта, посмотреть на набережную сверху вниз. Там всегда много людей: путешественники, провожающие, отдыхающие. Ведь пока идет навигация, каждый день отправляются в путь теплоходы.

…У входа в парк Северного речного вокзала вас встречала скульптура девушки, держащей на поднятых руках модель яхты. «Водный путь» (скульптор Ю. А. Кун). Отсюда и начинается наш путь. Он проходит по широкой центральной аллее, где весело стучат колесики дорожных чемоданов и спешат туристы к своим теплоходам.

Но один корабль, самый большой и величественный, всегда стоит на причале. Это здание Северного речного вокзала Москвы. Пока не отправились в рейс, приглядитесь к нему. Обратите внимание на центральную гранитную лестницу и главный портал с арками, на террасы и фонтаны по бокам. На северной стороне- «Полярный фонтан», где изображен птичий базар, а на южной- «Черноморский» с играющими на волне дельфинами.

Открытые галереи по бокам вокзала- нос и корма. Между ними- три палубы в обрамлении колонн. Так видится здание со стороны набережной. Со стороны центрального входа видны только две палубы-этажа. Это объясняется сильным перепадом рельефа. Цоколь здания отделан красным полированным гранитом, для колонн галерей использован белый тарусский камень.

Длина каменного корабля 150 и высота 75 метров. Стройка Северного речного вокзала продолжалась с 1933 по 1937 год. Внутри, по замыслу архитектора А. М. Рухлядева, располагались: ресторан, парикмахерская, комнаты матери и ребенка, детские игровые комнаты, почта, телеграф и так далее.

Над зданием был установлен шпиль со звездой, очень похожей на кремлевскую. Размах ее лучей составляет 5 метров. В начале навигации шпиль со звездой поднимался на 27 метров, усиливая сходство здания с красавцем – кораблем.

Северный речной вокзал

В 1987 году зданию вокзала был присвоен статус памятника архитектуры общесоюзного значения. Увы, но время и разрушения не смотрят на громкие статусы. Неграмотное обслуживание привело к нарушению гидроизоляции, постепенно здание потеряло былое величие и красоту. С 2008 года перестали поднимать шпиль. Только в 2020 году, после долгих мытарств, после ремонта, речной вокзал снова предстал во всей красе. Северные водные ворота столицы вновь радуют своей восстановленной красотой местных жителей и многочисленных туристов. Опять поднимается вверх шпиль со звездой, приветствуя путешественников.

Конечно, время диктует свои условия. Поэтому добавлены зоны отдыха, велосипедные дорожки, макеты шлюзов и многое другое, делающее пространство речного вокзала и набережной уютной зоной отдыха. А если вам захочется сравнить современный и первоначальный облики, посмотрите старый советский фильм «Волга-Волга». Тем более, что часть нашего пути мы пройдем по местам, показанным в этом фильме.

Ну что, в путь?

…И долго еще, после отправления, провожает вас московская путеводная звезда Северного речного вокзала.

Вы плывете? – Мы идем

Идем мы по КиМу. По Каналу имени Москвы. Почему идем? Потому что рядом люди, которые на реке работают. А им сказать: «Ты плывешь», – немного неправильно. Поэтому шагом марш вперед и с песней мимо провожающих, мимо причала, навстречу приключениям.

…Если сложить длину всех причалов речного вокзала, то получится примерно полтора километра. Представляете, какое количество теплоходов одновременно могут здесь находиться?!

Разместились тут и теплоходы-«крокодилы», и «чемоданы», «электрички», «пузыри», «серванты».

Фантазии у речников много!

«Крокодил» – самый длинный (139 метров) теплоход с носом, похожим на крокодилий и с прожекторами по бокам, напоминающими ноздри рептилии.

У«Чемодана» нос чуть короче, квадратнее.

«Пузырь» сначала был «шифонером», «мыльницей». Это двухпалубник. Кругленький такой, настоящая мыльница. А «пузырями» такие теплоходы стали позже, когда выяснилось, что ведут себя как пузыри на воде, т.е. тяжело управляемы и имеют большую парусность при сильном ветре.

Еще есть немцы и чехи, это по месту постройки.

Но самое главное – на всех замечательно путешествовать.

Много лет сохранялась в судоходных компаниях традиция начинать свой путь под звуки «Прощания славянки». Часто методистов просили поставить не просто музыку, а именно песню. Не буду печатать ее полностью, предоставлю для чтения только припев:

Ну как? Не перехотелось путешествовать по реке? Конечно же нет. Ведь музыка красивая, привычка сформировалась, а слова обычно никто не слушает.

Про канал

…128 километров жизней и судеб…

Мы идем по Каналу имени Москвы. По волжской воде. Идея соединить Волгу и Москву-реку будоражила людей не одно столетие.

Возникла она при Алексее Михайловиче в XVII веке. Позже его отпрыск, Петр Алексеевич, поручил составить проект инженеру Георгу Вильгельм де Геннину. Слишком уж хлопотно было тащить грузы с севера к Москве на тех участках пути, где не было воды. Память о сухопутном волочении осталась в названиях городов Вышний Волочек и Волоколамск.

По плану Геннина канал имел длину почти 250 километров, и насчитывал 127 шлюзов. Подсчитали, прослезились и оставили все как есть.

В правление Николая I вопрос о постройке зазвучал вновь. 25 лет велись работы по созданию Екатерининского канала (название дано в честь великомученицы Екатерины). Строили четверть века, а эксплуатировали всего десять лет. Ведь вскоре после открытия канала, в 1851 году, была официально введена в строй Николаевская железная дорога.

…Лягте, горы! Встаньте, бездны!

Покоряйся нам, земля!

И катися, путь железный

От Невы и до Кремля.

С. П. Шевырев

…И неважно, что на пути между двумя городами нет ни гор, ни бездн. Зато грузы стало перевозить быстрее и дешевле. Канал забросили, он высох и превратился в тоненький ручеек.

В начале XX века о канале вспомнили опять, однако время было лихое и строительство отложили до лучших времен.

Неизвестно, сколько бы еще тянулась эта история, но сама жизнь заставила вернуться к идее соединения Волги и Москвы-реки, ведь последняя обмелела так, что у стен Кремля ее переходили вброд, а в городе обозначилась явная нехватка воды.

Было разработано несколько проектов, в том числе «самотечный». По нему от Старицы, через 40-метровую дамбу предполагалось пустить волжскую воду самотеком к Москве. Но проект не поддержали, не понравилась идея. Есть версия, что Г. М. Кржижановский открыто заявил: «Я враг любого самотека, как в технической, так и в партийной жизни».

Принят был дмитровский вариант. По нему вода из Волги перетекает через Клинско-Дмитровскую гряду.

И тут как раз пришла пора вспомнить выражение: «Было гладко на бумаге, да забыли про овраги».

Ведь что такое гряда вообще и Клинско-Дмитровская в частности? Ряд холмов. И не обойти их, не объехать. Это значит, сначала вверх, а потом вниз. Да еще и с перепадами по высоте. Около Яхромы, например, разница высот достигает 100 метров. А как воду заставить вверх пойти? Она не турист, ноги качать не любит.

Без насосов, шлюзов, плотин не обойтись. Значит, предстоит серьезная работа. Люди нужны, техника. С первыми проблем не было, а вот техника… Руки заключенных- самая главная техника канала.

16 июня 1931 года было принято решение о строительстве канала Волга-Москва. Да-да, судя по архивным документам, именно такая очередность объектов фигурировала сначала в названии. А вот к открытию, к 1937 году, Москва занимает главенствующее место. Хотя первое название определенно объемнее отражало суть проекта.

В постановлении Совета народных комисаров СССР №859 от 1 июня 1932 г. было предписано «немедленно приступить к сооружению водного канала Волга – Москва, утвердив дмитровский вариант направления этого канала». Закончить стройку планировали к 1934 году.

В середине сентября 1932 года, на земле древнего города Дмитрова был организован Дмитровский исправительно-трудовой лагерь ОГПУ (Дмитлаг).

В бесстрастных документах того времени зафиксирован распорядок дня заключенных:

«Подъем 5 час. 30 мин.

Завтрак 5.45 до 6.30.

Развод на работу с 6.30 до 7 час. (при выходе на работу партиям заключенных нужно было построиться в колонну строго по 5 человек замкнутыми рядами).

Рабочий день считать с 7 час. до 17 час.

Обед с 17 до 19 часов,

с 19 до 22 часов – время, которое предоставляется для работы КВЧ (культурно-воспитательной части);

с 22 часа 5 мин. – отбой, сон.

После отбоя приостанавливается всякое движение по лагерю за исключением выхода для отправления естественных надобностей…

Заключенному хождение воспретить – особенно в ночное время; одновременно разъяснить всем заключенным, что появление в ночное время на линии огня за запретной зоной будет рассматриваться как попытка совершить побег, а поэтому часовые, стоящие на постах, будут применять оружие без предупреждения…»

Кроме заключенных на стройке работало много вольнонаемных. Объяснение этому достаточно простое. 1932 —й стал последним годом, когда люди возвращались из лагерей, после первой волны репрессий. Но москвичам разрешалось селиться не ближе 101 километра от родного города. А в Дмитрове, хоть и меньше 100 километров до Москвы, на работу брали охотно, ведь стройка была признана приоритетной.

Пять изматывающих лет. В режиме постоянного аврала работали все вольнонаемные. Часто работа заканчивалась в 12, а то и в час ночи. Что уж о заключенных говорить…

Низкий поклон вам, безвестные каналоармейцы…

В это время уже достраивался Беломорско-Балтийский канал имени Сталина. Опыт работы, руководства и наказаний во многом был перенят оттуда. Равно как и некоторые знакомые многим слова.

Зек. Производное от «зе-ка», «заключенный каналоармеец». Якобы назвать строителей заключенными- политически неправильно, рабским трудом попахивает. А вот каналоармеец звучит красиво. Идею создания «зе-ка» приписывают Лазарю Когану и Анастасу Микояну.

Туфта. Кому из нас не приходилось сталкиваться с ней. А корни здесь воровские и лагерные. Цепочка простая: тафта (хорошая, дорогая ткань) подменяется вороватыми дельцами на туфту (подделку). «Туфту толкать». Позже, это понятие наложилось на лагерное «тяжелый физический труд», ТФТ. Переложили аббревиатуру на старое воровское понятие и получилась новое- «туфта». А при чем тут Беломорканал? Все дело в сроках. Работали по-стахановски. Надо было быстро построить и сдать в эксплуатацию. Вот и старались начальники. Глубину канала рыли меньше запланированной, сужали проходы, некачественные материалы, бывало, в дело шли. Очковтирательство, помноженное на тяжелый физический труд, и дало ту туфту, которая так знакома многим.

Напоследок снимем кепочку перед любителями стрельнуть бычок.

Бе-ка. Так называли скуренную папироску «Беломорканала». «Бе-ка» постепенно перешло в «бы-ка» – дай «быка» – «бык» – «бычок».

…А Минздрав предупреждал!

Беломорканал построен за два года. 2 августа 1933 года состоялось его торжественное открытие и все внимание сосредоточилось на второй грандиозной стройке. К 1937-му готов к открытию и канал Волга-Москва. Сначала в документах его обозначали именно так, позже отзеркалили название на Москва-Волга.

Насосные станции, железобетонные и земляные плотины, гидроэлектростанции, мосты, пристани, заградительные ворота, потрясающие воображения шлюзы – все готово и ждет первых гостей.

20 апреля 1937 года от Сормовского завода на большую воду выходят теплоходы «Иосиф Сталин», «Михаил Калинин», «Клим Ворошилов», «Вячеслав Молотов».

24 апреля флотилия входит в аванпорт канала. Позади четыре дня пути. Еще нет привычных нам водохранилищ, выше Рыбинска Волга мелководна. Мели подстерегают на каждом шагу. Теплоходы идут только днем, в некоторых местах на буксирах. Да еще и остановки в городах по пути следования делают.

Это не увеселительная прогулка, веселье начнется потом. А сейчас кипит работа. Свет, теплая вода в каютах, отделка салонов- все это доделывается в прямом смысле на ходу.

Длина каждого – 73 метра, ширина 15 м, скорость – 21 км в час. На каждом теплоходе по 94 мягких места, по 105 жестких и помещения для команды. В носовой части второго яруса (вторая палуба) – веранды с беседками, на каждом теплоходе по две каюты люкс с кабинетом и спальней. Кроме того, на второй палубе: души, радиорубки, каюты капитана и обслуживающего персонала. На главной палубе, в носовой части – ресторан с кинобудкой и эстрада для выступления артистов. Вся кормовая часть первого этажа отводится под жесткие спальные места, каюту матери и ребенка, красный уголок. В трюме – пошивочная мастерская, парикмахерская и многое другое. К услугам пассажиров почтовое отделение, радиостанция, телефон и даже сберегательная касса! Очевидно, во все времена такой вид отдыха считался очень затратным. Описание первых теплоходов было подробно дано в газетах и журналах того времени. А уже через год, в 1938 году «Иосиф Сталин» снялся в картине Г. В. Александрова «Волга-Волга». Благодаря этой киноленте мы можем познакомится с деталями обстановки теплохода.

Итак, 2 мая суда пришвартовались у причалов московского Северного речного вокзала. С 15 июля 1937 года канал начинает полноценную работу. Из выступлений того времени: «Ошибка природы, лишившая Москву крупных источников воды, исправлена в 4 года и 8 месяцев».

До 1947 года канал назывался Москва-Волга, а в год восьмисотлетия столицы был переименован в «Канал имени Москвы».

Древняя столица, благодаря ему, получила звание порта пяти морей – Каспийского, Балтийского, Азовского, Черного и Белого.

…И потекла в Москву-реку волжская вода. У кремлевских стен уровень поднялся на три метра. Вброд уже не перейти.

Все в ресторан, а мы- на борт. Тушино

Ну вот, шарики запустили, шампанское выпили, по технике безопасности инструктаж прослушали, расположение баров узнали, вещи разложили, с командой познакомились, теперь дружно в ресторан! Вкусно поесть, конечно, важно, но в результате проходят незамеченными первые километры пути. Идет теплоход со скоростью примерно 20—22 километра в час, до первого шлюза время еще есть, можно осмотреться вокруг. Все знакомо, но вид с воды очень сильно отличается от привычного «сухопутного».

Давайте сразу договоримся, смотреть на достопримечательности мы будем, ориентируясь на направление движения и бортá теплохода. Слева по ходу (с левого борта), справа по ходу (с правого борта).

Итак, слева по ходу движения теплохода виден один из московских районов – Тушино. Когда-то на Тушинском летном поле проходили всесоюзные авиационные парады, поднимались в небо спортивные самолеты, вертолеты и планеры для установления мировых рекордов, на его зеленый ковер спускались в затяжном прыжке парашютисты. Это про XX век. А задолго до этого здесь было село Тушино. Название пошло от фамилии владельцев. Их родоначальником был киевский боярин Нестер Рябец.

Считается, что в конце XIII века он со всей семьей и дружиной ушел на службу к московскому князю.

Следующий известный представитель рода – Иван Родионович – носил прозвище Квашня. Воевода, участник Куликовской битвы влиятельный боярин при Дмитрии Донском. Перед смертью принял монашеский постриг.

Вот от его младшего сына – Василия Ивановича по прозвищу Туша (очень уж крупный был, наверное) – пошла фамилия Тушиных.

Тушинский вор, Лжедмитрий II, в начале XVII века стоял тут лагерем.

К XIX веку Тушино перерос в рабочий поселок. Стало развиваться суконное производство, ведь неподалеку речка Сходня. А где вода, там и водяные мельницы – обязательная часть всякого крупного ткацкого предприятия. Работа ладилась, заказы прибавлялись, но с началом первой гражданской войны предприятие затихает- не хватает рабочих рук, прекращены поставки сырья.

Чуть позже создали коллективное хозяйство, овощи стали выращивать. Салаты, картофель, помидоры-огурцы, а кроме того, в теплицах выращивали шампиньоны. Дальше- больше. С грядки- в летчики.

Молодому детищу Советской России с жалящим названием «Осоавиахим» были необходимы новые площади под аэродромы. И вскоре застрекотали над тушинскими лугами самолетики летной школы. Конечно, за техникой нужен уход. Начинается строительство заводов, фабрик и мастерских по обслуживанию и производству железных птиц, а на бывшей суконной фабрике стали шить парашюты. В 1935 году открывают новый Тушинский аэродром на базе той самой первой летной школы. Ну а после открытия канала появляются связанные с ним предприятия.

Во время Великой Отечественной войны Тушинский аэродром недолго использовали как базу санитарной авиации; после, с 1942 года заработал авиационный завод и стал выпускать истребители.

Через два года перешли на выпуск мирного троллейбуса. Война еще не закончилась, а гражданские машины уже выходили с конвейера завода. Именно тогда начинается выпуск троллейбуса МТБ-82. Народное название «синий троллейбус» появилось из-за того, что в основном при покраске использовали именно этот цвет.

Схема движения: Северный речной вокзал – Виноградово

Полночный троллейбус плыл по Москве, а Тушино в это время был самостоятельным городом (песня написана в 1957 году). Только в 1960 году Тушино стал одним из районов столицы…

Ну вот уже остаются позади грузовые причалы порта, а мы задираем головы, рассматривая с нового ракурса мост, по которому проходит Ленинградское шоссе.

Он был открыт в 1970 году на месте старого трехпролетного арочного моста, построенного вместе с каналом в 1937 году.

Сложно представить, что до стройки, до прокладки канала, места здесь были тихие, журчала речка Химка, по деревянным мосточкам неспешно ходили местные жители. Сейчас речка стала частью канала, а скорости передвижения по мосту почти не изменились. Только теперь причиной тому стали пробки. Повздыхав об этом, пройдя под вторым мостом, автодорожным Химкинским (МКАД), мы оставляем Москву. Дальше наш путь пойдет по Подмосковью.

Подмосковье. Химки

Мы идем по Московской области. Проходим под третьим, на этот раз железнодорожным, мостом направления Москва-Тверь (Химкинский железнодорожный). С грохотом пронесется над нами поезд, но воспринимается он уже по-другому. Шум не накладывается на множество других, а уходит и растворяется в воздухе. Становится тише.

…А в Подмосковье ловятся лещи,

Водятся грибы, ягоды, цветы.

Лучше места даже не ищи,

Только время зря потратишь ты…

Э. Н. Успенский

Природа, история, культура, маленькие деревушки и большие города, норов и нравы, традиции и революционное движение-все это сплелось в единый образ огромной территории, обнимающей Москву со всех сторон.

Слева по борту – город Химки. Добавлю немного интриги. Химки слева от нас, но на правом берегу канала. Дело в том, что течение воды в канале идет от Волги к Москве. А это значит, что мы сейчас идем против течения. Вот и получилось, что правый берег у нас слева, а левый -справа. Подробнее об этом мы поговорим чуть позже, а пока о новом городе и о старых местах.

Люди селились тут издревле. Свидетельства тому – находки археологов.

Деревня Химки была названа по имени реки. Откуда же такое название? В настоящее время известно несколько легенд. По одной из них река названа в честь любимой девушки московского князя Химки (просторечное Фимка, от Ефимия). Девушка любила, любила, да замуж не вышла. Поняв, что вероломный князь засматривается на другую, побежала к мелководной речке и смогла в ней утонуть… Топиться от несчастной любви было популярным во все времена, но, чтобы в честь этого речку так называть… сомнительно как-то. Есть еще парочка легенд похожих по содержанию. И во всех к речке бегут и тонут в ее могучих водах несчастные девушки.

Ох, и нахимичили с легендами. Вообще-то, Химка изначально Хинкой была. Или Хилкой. «Хинь» в словаре Даля толкуется как ерунда, напраслина, значит, Хинька- ерундовая (мелкая) речка. А может, жил тут какой-то важный Ефимий (опять же Химка по-простому). Или имеет это название балтийские корни со значением «мох». Версий много, но точно известно одно- привычное звучание «Химка» река получила уже в XIX веке.

Находился в этих местах и стан тракта Санкт-Петербург – Москва. В 1812 году в деревне Химки стояли французы.

С 1830-х годов эти места облюбовали дачники. Во многих литературных произведениях есть упоминания того времени. Хочу привести малознакомый отрывок из «Литературных воспоминаний» И. И. Панаева. В нем описывается поездка в гости к артисту М. С. Щепкину. Это сороковые годы XIX века:

«– Вот и Химки!.. Смотри, смотри! Ну, есть ли что-нибудь подобное у вас в Петербурге?.. Ваши дачи – ведь это скверные карточные домики на тине и болоте, – а это, смотри – какая роскошь!..

Перед нами на холму был старый деревянный довольно большой помещичий дом, с прудом напереди и с густым садом назади, из-за которого поднималась зеленая глава церкви. Пруд был в цвету. Поверхность его была покрыта круглыми листами, дорожки сада заросли, сад, разросшийся на свободе, начинал глохнуть… Место, действительно, было прекрасное. За садом гладкое необозримое поле, засеянное хлебом…

Когда мы свернули с большой дороги и спустились в овраг, кругом густо заросший деревьями, на нас так и пахнуло свежестию и запахом деревни. Поднимаясь на горку, мы увидели маленькую, круглую фигурку Щепкина, в летнем костюме и в соломенной шляпе с большими полями…»

Дорога от Николаевского железнодорожного вокзала до станции «Химская» занимала всего два часа. По Петербургскому шоссе, конечно, тоже тянулись вереницы дачников. Пыльно, правда, но сказочный вид и летний спокойный отдых того стоили. Химкинские дачи отличались не только благоустроенными купальнями вдоль реки и красивыми видами, но и интересной архитектурой дачных построек… А потом построили новый мир. Революция. Остаются в прошлом дачные истории, появляются промышленные предприятия, строится авиационный ремонтный завод. В марте 1939 года Химки стал городом.

Глубокая выемка и заградительные ворота

Берега становятся выше. По их краю идет широкая полоса серых камней, выше- кусты и огромные, стремящиеся в небо березы. Мы идем по Глубокой выемке. Высота берегов в некоторых местах превышает 20 метров. Это один из самых сложных участков канала. Не зря же именно здесь находилась «лестница Сталина», именно сюда несколько раз приезжали с проверками хозяева страны. Почва здесь сложная. В один из дней на дно будущего канала прорвался плывун. Этакая смесь из песка, глины и воды. Под ним оказались и техника, и люди. Берега высокие, рыли глубоко, грунт «плыл». Для укрепления берегов их обкладывали большими камнями, которые привозили с Беломорканала. Сажали кустарники, деревья, с ближних земель снимали дерн, укрепляя откосы. С тех пор у местных жителей осталось понятие «ободранный участок». Это когда в сотках у тебя земля есть, а по факту живой, плодородный слой ободран и использован для укрепления канала.

В начале и в конце Глубокой выемки (расстояние примерно 8 километров) установлены заградительные ворота.

Это первое сложное техническое сооружение на нашем пути. Выглядит оно как изящный дугообразный выступ. Многие туристы его воспринимают как архитектурный элемент канала, поставленный «для красоты». Конечно, это не так. Глубоко в технические характеристики мы погружаться не будем, просто постараемся понять, для чего нужны эти сооружения. Канал достаточно длинный. Помните, 128 километров? И если на каком-то участке произойдет повреждение, то что же, всю воду выкачивать? Гораздо проще осушить короткий участок. Вот для этого и поставлены на всем протяжении канала заградительные ворота. В нужный момент их закрывают, воду из образовавшегося отсека выкачивают и устраняют неполадки.

Ворота бывают нескольких конструкций, но выполняют одну функцию.

После первых заградительных ворот теплоход проходит под автодорожным мостом (трасса М-11 «Нева»).

Долгие пруды Долгопрудного. Виноградово

Почти сразу после а/д моста, справа, из-за деревьев, хорошо видны золотые главки церкви Казанской иконы Божией Матери, построенной в конце прошлого века. Она возведена на территории старинного храма Георгия Победоносца. Когда-то здесь располагалось село Старбеево (Тарбеево), ныне вошедшее в состав Долгопрудного. Напомню, это правый борт теплохода. Город молодой, а история места, на котором он возник, богатейшая.

Кстати, старожилы еще помнят название Дирижаблестрой. Так именовался рабочий поселок, из которого позже возник город Долгопрудный. В 30-е годы прошлого века здесь находилась дирижаблестроительная верфь. И 7 ноября 1932 года первый созданный на ней дирижабль «СССР В-3» величаво проплыл во время парада на Красной площади.

Это было по-настоящему народное достояние. «Сэкономь пятачок, опусти во всенародную копилку на строительство дирижаблей!» – призывали агитационные плакаты. За два года насобирали люди 25 миллионов рублей.

В Долгопрудный поселок переименовали в 1938 году, а статус города он приобрел в 1957-м.

Долгие пруды, которые и дали название городу, были созданы примерно 400 лет назад. Тогда местную речушку Мерянку перегородили плотинами, и образовались два пруда, один из которых был длиной почти в полкилометра. На его берегу вскоре вырастает село Виноградово, принадлежащее с 1623 года Г. Г. Пушкину, предку великого поэта. Интересный человек был, между прочим, этот Гаврила Григорьевич. Воевода, опытный политик, он попадает в опалу у Бориса Годунова. Почувствовав силу позиции Лжедмитрия I, встает на его сторону:

…Россия и Литва

Димитрием давно его признали,

Но, впрочем, я за это не стою.

Быть может, он Димитрий настоящий,

Быть может, он и самозванец. Только

Я ведаю, что рано или поздно

Ему Москву уступит сын Борисов…

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

Именно Гаврила Григорьевич доставил в Москву грамоту Лжедмитрия I и прочитал ее с Лобного места на Красной площади:

…Московские граждане,

Вам кланяться царевич приказал.

Вы знаете, как промысел небесный

Царевича от рук убийцы спас;

Он шел казнить злодея своего,

Но божий суд уж поразил Бориса.

Димитрию Россия покорилась;

Басманов сам с раскаяньем усердным

Свои полки привел ему к присяге.

Димитрий к вам идет с любовью, с миром.

В угоду ли семейству Годуновых

Подымете вы руку на царя

Законного, на внука Мономаха?..

А. С. Пушкин «Борис Годунов»

По словам великого поэта- потомка: «Он был очень талантлив как воин, как придворный и, в особенности, как заговорщик. Это он и Плещеев своей неслыханной дерзостью обеспечили успех Самозванца. Затем я снова нашел его в Москве в числе семи начальников, защищавших ее в 1612 году, потом в 1616 году заседающим в Думе рядом с Козьмой Мининым, потом воеводой в Нижнем, потом среди выборных людей, венчавших на царство Романовых, потом послом. Он был всем, чем угодно, даже поджигателем, как это доказывается грамотою, которую я нашел в Погорелом Городище – городе, который он сжег (в наказание за что-то), подобно проконсулам Национального конвента». А вот против Лжедмитрия II, Тушинского вора, восстал. Участвовал в подавлении польско-литовской смуты, охранял место от Сретенских до Фроловских ворот Кремля, позже встречал в числе избранных возвращавшегося из польского плена митрополита Филарета. После такой бурной жизни был отпущен от службы, и через 12 лет скончался «в монашестве»

Позже владельцами села были Долгорукие, княжна Вяземская, Бенкендорф. Несколько слов о Е. А. Бенкендорф (Бибиковой), хозяйке усадьбы в начале XIX века. Когда в 1812-м к Москве подходили наполеоновские войска, владелица уехала. Чудесным образом среди послевоенного хаоса нетронутым остался господский дом. Возможно, в нем находился штаб. История типичная для того времени и, возможно, не стоило бы о ней упоминать, если бы вторым мужем Елизаветы Андреевны не был Александр Христофорович Бенкендорф, организатор создания тайной полиции и жандармерии, «начальник III отделения», больше знакомый всем как недруг и цензор Пушкина. Так сплетаются места и судьбы.

Скульптор Н. А. Рамазанов писал: «…под сенью дерев и под кровлею дома хозяев находили некогда приют и вдохновение Державин, Карамзин, Крылов…».

Проходит время, меняются хозяева, меняется место. После Октябрьской революции 1917-го побывала усадьба и совхозом «Долгие пруды», и детским туберкулезным санаторием, и домом отдыха железнодорожников.

Во время Великой Отечественной войны в бывшем господском доме разместили штаб партизанского отряда. После войны опять открыли детский санаторий, на этот раз для сердечников. Сейчас усадебный дом, построенный в 1912 году по проекту архитектора И. В. Рыльского, находится в плачевном состоянии… И только Владимирская церковь, возведенная еще при Пушкиных, горевшая, перестраиваемая, не закрывавшаяся даже в советское время, смотрит с высоты золоченого креста молча и с пониманием на происходящее.

Река Клязьма. Хлебниково

…Оставляем за спиной Долгие пруды, оставляем чуть показавшийся с левого борта Павельцевский залив. Много речек пересекают канал. Одна из них Клязьма. С характером река была. А разливалась так быстро и уходила так медленно, что оставляла после себя множество болот. В далеком 1155 году шел этими местами Андрей Боголюбский с иконою Богородицы (будущая Владимирская) из Вышгорода до Москвы, через реку Вазузу и Москву-реку, а позже «через Рогожские поля на Клязьме во Владимир» (В. О. Ключевский), чтобы сделать Владимир столицей Ростово-Суздальского княжества.

Река Клязьма была перекрестком древних водных дорог, связывающих между собой через систему волоков Киев, Чернигов, Смоленск, Рязань, Москву, Владимир, Тверь и Великий Новгород. Сейчас же Клязьма- спокойная, медленно текущая барыня-речка, на берегу которой так приятно посидеть с удочкой.

Схема движения: р. Клязьма – Пестово

…Полюбовавшись ажуром моста Савеловской железной дороги, мы посмотрим налево. Перед нами один из дальних районов Долгопрудного- Хлебниково.

В начале 1930-х годов тут жил летчик Николай Гастелло. В мае 1932 года по специальному набору он был призван в Красную армию. 26 июня 1941 года он направил свой горящий самолет в колонну фашистских танков. Огненный таран Гастелло стал известен всей стране.

…Немеркнущим светом глядит с вышины

Крылатое сердце Гастелло.

Живет оно в каждом дыханье страны,

И нет его жизни предела.

А. Н. Лозневой

Во время Великой Отечественной войны в Хлебникове располагалось пулеметно-минометное училище. Зимой 1942 года там учился поэт Михаил Кульчицкий.

Это стихотворение читают в фильме «Застава Ильича», его исполняли «Песняры».

Написано оно 26 декабря 1942 года в Хлебникове. Через 25 дней, 19 января 1943 года двадцатитрехлетний поэт погиб… Не дожил, не доучился, не дотворил.

…В мир иной отворились двери те,

Где кончается слово «вперед»…

Умер Кульчицкий, а мне не верится:

По-моему, пляшет он и поет.

Умер Кульчицкий, мечтавший в столетьях

Остаться навеки и жить века.

Умер Кульчицкий, а в энциклопедиях

Нету такого на букву «К»…

напишет позже его однокурсник по литературному институту, друг Николай Глазков.

В самые сложные времена люди продолжают сочинять, петь, рисовать, творить и наслаждаться творчеством других. Стихи, картины, театральные постановки, опера, балет делают жизнь ярче и интересней.

В семидесятых годах прошлого столетия строится в Хлебникове фабрика театральных принадлежностей. Среди цехов- цех театральных кукол, постижерский, цех грампластинок, цех балетной обуви, цех театральных костюмов и т. д. И если для главной елки страны в Государственном Кремлевском дворце костюмы шились раз в год, то балетную обувь приходилось выпускать много и постоянно. Кто не слышал про пуанты? Это балетные туфли с жестким носом. В переводе с французского слово означает «кончики, точки пальцев». Отсюда, кстати, и пошло название «пуантилизм», то есть живопись точками. Только если картины остаются на века, то пуанты снашиваются очень быстро. Кроме них, выпускались на фабрике балетные туфли с мягким носком, тренировочные туфли. Процесс кропотливый, много деталей приходилось выполнять вручную.

Вот такую изящную точку можно было бы поставить в рассказе о Хлебникове, но она улыбнулась и стала запятой. Справа по ходу, после Савеловского моста, еще одна интересность. Уходит куда-то водный путь. Недалеко находится завод, где ремонтируют суда. А в Хлебниковском затоне (так правильно называется ответвление) они пережидают зиму. Теперь точно точка.

Клязьминское водохранилище. Троицкая церковь. Федоскино. Жостово

Как много сейчас вариантов путешествий! Кто-то на самолете улетает в дальние страны, кто-то как мы —на теплоходах, кто-то идет в поход с рюкзаком и палаткой, кто-то на машине или автобусе отправляется в путь, а кто-то предпочитает белый парус. Самолеты здесь летают низко, ведь недалеко находится международный аэропорт Шереметьево. Стоя на палубе теплохода, можно следить за их полетом, но гораздо интересней смотреть на яхты, скользящие по воде Клязьминского водохранилища. Именно его мы проходим, поднырнув под мостом Дмитровского шоссе.

Заполнение водохранилища произошло в 1937 году, его длина достигает 16 километров, а самая большая ширина- 1,2 километра. Глубина в некоторых местах-до 14 метров (примерно четырехэтажный дом). Зимой водохранилище превращается в гигантский каток, а сейчас…

И так же будут путешественники проходить мимо городов, деревушек, сел, храмов с золотыми куполами. Посмотрите направо. Нас встречает белоснежная Троицкая церковь. В середине 17-го века на пустоши Иванишково построили деревянную церковь во имя Живоначальной Троицы. Выросшее село назвали Троицким, по храму. Владельцами были Одоевские, Черкасские, Шереметевы. В конце XVII века на месте деревянной церкви поставили каменную. Село разрасталось, развивались промыслы, много появилось хороших мастеров. Один из них – Андрей Зайцев, открывший в первой половине XIX века маленькую мастерскую по изготовлению подносов из папье-маше. Это оказалось хорошей идеей, и через некоторое время в другой части села возник уже заводик по изготовлению железных подносов. Долгое время их возили на другую сторону Клязьмы, в Жостово, для росписи, а потом и само предприятие переехало туда. Были в селе и каменный господский дом, и террасный парк. В 1935-м усадебный дом взорвали, часть села с парком затопили при постройке водохранилища. А вот церковь выстояла, хотя вода почти вплотную подошла к ее ступеням. До 1936 года сосуществовали в храме производство тесьмы и богослужения. Потом настоятеля храма Сергея Третьякова арестовали, с куполов скинули кресты. С этого момента вход для прихожан закрылся. Производство, напротив, расширялось, во время войны рабочие снабжали фронт парашютными шнурами, шинельными ремнями и противогазной тесьмой. В конце XX века храм восстановили и передали верующим. С борта теплохода хорошо видна утопающая в зелени Хлебниковского лесопарка Троицкая церковь, переливаются на солнце ее золотые главки с крестами.

Склоняются к воде ивы, тянутся ввысь березы, разноцветным ковром цветов покрывается земля. Спокойная красота Подмосковья. Тут нет ярких красок юга, нет того зноя, которым дышат приморские пейзажи. Но присмотритесь. Сколько сюжетов может найти пытливый взгляд художника.

С левого борта теплохода, за лесом, живет спокойной жизнью село Федоскино. Вот уж где у мастеров пытливый взгляд! В каждой веточке, в каждом цветке видят они целую историю.

А начиналось все с лаковых козырьков для русской армии. Поняв, что на этом товаре можно хорошо заработать, в 1795 году купец П. И. Коробов основывает мануфактуру по их производству. В это время входит в моду нюхательный табак. Этой привычкой заражены все: и старцы, и юные нежные создания.

Юной моднице из мешочка нюхательное зелье вынимать не пристало. И в моду входят коробочки для табака. Самый шик – это золотые, серебряные да черепаховые, но от цены прочихаешься не хуже, чем от самого табака.

А купец на то и купец, чтобы выгоду чувствовать. Переняв немецкий опыт, Коробов начинает производство табакерок из папье-маше. Выходит дешево и сердито. Многослойный, пропитанный льняным маслом прессованный картон, составил серьезную конкуренцию серебру да золоту.

После просыхания форму шпаклевали, шлифовали и покрывали черным лаком. Потом внутренняя часть красилась красным лаком и покрывалась бесцветным, для укрепления. Верх же изделия шкурили пемзой и приклеивали модные картинки. Букеты, жанровые сценки, женские портреты. Сверху укрепляли опять же бесцветным лаком.

Сейчас мы привыкли, что федоскинские работы – прежде всего тончайшая роспись. Яркая и сочная. Это направление стал развивать уже зять Петра Коробова – Петр Лукутин. В 1818 году фабрика переходит к нему в качестве приданого молодой жены. При Петре создается и развивается художественная школа, придумываются и переносятся на шкатулки новые сюжеты.

Пишут маслом, в несколько слоев, применяя технику многослойной живописи. Для эффектов используют тончайшие прокладки из перламутра, потали, сусального золота. Дело в том, что Лукутин владел в Москве производством оловянной, медной, серебряной и золотой фольги, что и пригодилось для расширения возможностей росписи. Вскоре поскакали на шкатулках тройки, и заулыбались русские красавицы, выросли сказочные дворцы и расцвели диковинные цветы.

В начала XX века лукутинская фабрика закрывается, а уже в 1910 году образуется Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутина, которая просуществовала до 1961 года. Потом артель была преобразована в фабрику, которую знают и любят по всему миру. Мастера смогли сберечь традиции.

Скромная подмосковная природная красота с любовью передана в изделиях.

А природа действительно замечательная. В чем мы убеждаемся, тихо скользя по глади канала и созерцая ее, среднерусскую, сердцу близкую…

И еще немного о народных промыслах. Богата ими подмосковная земля.

Справа от нас – село Жостово. Тоже роспись. Только уже на жестяных подносах.

Поднос. Суть – поднести угощение гостю, поделиться самым дорогим. Поднос настоящий символ доброты, открытости, хлебосольства.

Жостовский поднос отсчитывает свою историю с начала XIX века. Первые подносы изготавливали из папье-маше сразу в нескольких селах.

С их производством связана фамилия Вишняковых. Вывеска гласила: «Заведение братьев Вишняковых лакированных подносов, сухарниц, поддонов из папье-маше и проч. Существует с 1825 года». Но из папье-маше подносы вскоре делать перестали. Возможно, конкуренции с Лукутиными не выдержали, или поняли, что железо надежней и прочнее. К тому же было у кого перенять опыт – на заводах у Демидовых давно уже делали железные подносы.

Основной мотив – букет цветов. Да такой, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Яркие краски, огромные шапки цветов, вкрапления крохотных, рассыпанных по полю бутончиков, причудливые листья. Простая ромашка соседствует с пышной южной красавицей. Фантазии мастера есть где развернуться. Перекликаются мотивы с росписью прялок, сундуков.

В начале XX века, следуя требованиям моды, пытаются мастера выписывать репродукции картин, городские сценки. Время было трудное, выжить в одиночку сельским мастерам было практически невозможно. И в 1928 году все они были объединены в артель «Металлоподнос» в Жостове.

Жизнь выдвигала свои требования. И уж если элитный фарфор расписывали агитками да сценами коллективизации, то что уж говорить о продукции сельской артели. Но вот ведь какое дело, не приживалось нововведение. Цветочный орнамент, яркий букет победил социалистическую действительность.

Форм у жостовских подносов несколько: круглые, прямоугольные, овальные, гитарные. И к каждой привязано определенное изображение букета.

Жостовский мастер не работает по образцам, он работает «по родителям», то есть по традициям, по хорошо усвоенным за много десятилетий правилам. Классический стиль – это несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет в раскидку», «Венок», «Ветка с угла». Пишут на подносах и пейзажи. Работают масляными красками, разбавляя их льняным маслом и скипидаром. Заранее рисунок не наносится, пишется «на живую». Поэтому нет одинаковых подносов.

После того, как металл загрунтуют, прошпаклюют, отшлифуют и покроют лаком, начинается роспись. Работа насчитывает множество этапов. «Замалевок». Основа рисунка наносится сразу на несколько подносов. После просушки начинается «выправка». В нее входит «тенежка» (усиление яркости) и «прокладка». Здесь прокладывают дополнительные, плотные мазки, придавая цветам объем. Следом идут «бликовка», «чертежка» (четкими становятся отдельные детали). При «привязке» выравнивается переход от фона к букету, пустые места заполняются травинками…

Вот такой он непростой, это символ гостеприимства – жостовский поднос.

Слева, на берегу канала промелькнуло село Степаньково с небольшой однокупольной церковью Рождества Богородицы 1998 года постройки.

Пяловское водохранилище. Река Уча. Витенево

Слово за слово, километр за километром, подходим мы к Пяловскому водохранилищу. Оно от нас справа. Круглогодично здесь можно увидеть любителей половить рыбку, ведь ее разнообразие удивляет. Лещ, сазан, окунь, карп, щука, судак… Впечатляет, правда? А ведь это еще не весь список.

Протяженность водоема около 12 километров. Образован он на реке Уче, которую мы и пересекаем. Канал идет дальше, не особо обращая внимание на естественный рельеф местности, пересекая или принимая в себя реки или идя с ними параллельно.

Итак, пересечение с рекой Учей. Она течет на восток, а наш путь лежит прямо. Мы словно проходим большой водный перекресток. Справа от нас, ниже по течению, река вырастает в огромное Учинское водохранилище площадью 20 квадратных километров. И если вы немножко вспомните геометрию, то сможете представить, что мы проходим как бы по основанию гигантского треугольника, боковыми сторонами которого служат Пяловское (осталось позади) и Пестовское (оно впереди) водохранилища. А вершиной является Учинское водохранилище. Со сторон Пяловского и Пестовского стоят огромные плотины с фильтрами. Поэтому в Учинском вода уже чистая. Зачем водохранилищу чистая вода? А затем, что она идет в водопровод Москвы.

Из всех водохранилищ Учинское имеет самую серьезную охрану. У местных в ходу неофициальное название Запретка. Не будем нарушать правила, тем более что и без того интересностей хватает.

Это начало стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на даче». Акулова гора сейчас находится рядом с Учинским водохранилищем, так что мы проходим те места, где летом отдыхал поэт, и можем видеть такую же чудесную картину закатного жаркого солнца. В одно мгновение мы перепрыгнули больше ста лет истории (стихотворение было написано в 1920 году). Водохранилища еще не было, была просто река. Место изменилось, но можно ли изменить подмосковные вечера, закаты, рассветы? Конечно, нет.

Жизнь многих интересных людей связана с этими местами. Щепкин, Огарев, Герцен, Панаев, Салтыков- Щедрин… Вот о последнем мы поговорим подробней.

Заканчивается широкая часть канала, образованная перекрестком с Учей. И справа, близко-близко к воде, мы видим зеленый шатер и золотые купола деревянной церквушки. Обычно тут все выбегают с фотоаппаратами и начинают дружно запечатлевать красоту.

Это Витенево. Владельцами этого места были Третьяковы, Пожарские, а в 1861 году имение приобретает М. Е. Салтыков-Щедрин. Называл свое приобретение он гордо Монрепо, в переводе с французского «Мой покой».

«… Я ездил по летам в свое собственное Монрепо и не без удовольствия взирал на „веселую“ речку, которая сверкала перед самыми окнами господского дома. По временам на островок, образуемый мельничной запрудой, налетал соловей и грохотал и заливался всю ночь… Ничего „своего“ у меня не было, так что за каждой безделицей я посылал в Москву, и, к удивлению, все выходило и лучше, и дешевле, нежели при хозяйственной заготовке. Был у меня, правда, небольшой огород, каждую весну засаживаемый неумелыми руками, но и он не заставлял моего сердца сжиматься, так как я с первого же года понял, что овощи в этом огороде будут поспевать как раз ко дню моего выезда из деревни в город…» («Убежище Монрепо», М. Е. Салтыков-Щедрин)

Упоминаемая речка не что иное, как уже знакомая нам Уча. 15 лет почти каждое лето приезжал сюда писатель. В это время он издавался и в «Отечественных записках», и в «Современнике», написал «Историю одного города», «Господ Головлевых» и т. д. Гостями были И. С. Тургенев, Н. А. Некрасов. За это время в усадьбе произошли серьезные изменения:

«…Появилась целая серия фактов довольно странного свойства. Лес… перестал произрастать. Березовая роща, которую я застал в качестве „опушечки“, так и осталась опушечкой через пятнадцать лет. Осиновая роща, которую я сам срубил, в чаянии, что осина идет ходко, представляла через пятнадцать лет голое место, усеянное пеньками …В самом доме оказывались изъяны, которые предвещали в ближайшем будущем очень серьезный расход. В парке дорожки до того заросли, что для расчистки их тоже требовалась целая уйма денег… В короткий пятнадцатилетний период моего владения подмосковной почти весь землевладельческий состав кругом меня изменился…» («Убежище Монрепо», М. Е. Салтыков-Щедрин)

Если за 15 лет происходят такие изменения, то что уж говорить о 150 и более годах?

Сейчас по территории бывшей усадьбы проходит канал.

Управляющим имения долгое время был А. Ф. Каблуков. Про него известно немного. Младший сын (о нем чуть позже) вспоминал, что считался Алексей Федорович зубным врачом: «Пожалуй, подумают, что отец мой учился в каком-нибудь медицинском институте. Нет. Тогда у нас и понятия не имели о зубоврачебных училищах. Все произошло просто, – барин определил моего отца дворовым, вот он и понаучился своему будущему искусству в барском доме. А потом барин его отпустил – мой отец из вольноотпущенных. В 1841 году, как помнится, он держал экзамен на звание зубного врача. Отец мой образования не имел, мать была более образована. Она меня научила читать и писать. А работали они оба, оба были здоровы и мне дали здоровье неплохое. Вот уже сколько живу, а зубы все целы».

…И было у отца два сына.

Старший, Николай Алексеевич – экономист, статистик, преподаватель Московского университета. Был хорошо знаком с В. О. Ключевским, переписывался с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Был принципиальным, предупреждал учеников об опасности подгонять факты под желания: «… или не обращать внимания на те из них, которые противоречат мнению или заключению, которое мне больше бы нравилось, и очень настойчиво всегда предупреждаю своих учеников об опасности поддаться своему субъективному предвзятому мнению». Осенью 1918 года он был арестован. Но вскоре выпущен на свободу, благодаря поддержке младшего брата- Ивана Алексеевича.

Узнали? Это стихотворение С. Я. Маршака. А прототипом рассеянного героя стал не кто иной, как Иван Алексеевич Каблуков. Профессор, магистр, доктор химии, член-корреспондент АН СССР, ординарный профессор кафедры химии, директор НИИ химии при физикоматематическом факультете и так далее, и так далее, и так далее…

Умнейший человек обладал замечательным свойством, так часто вызывающим улыбку у знакомых. Он путал слова. «Химия и физика» у него превращались в «химика и физия», фраза «колба лопнула, и кусочек стекла попал в глаз» – в фантастическую: «лопа колбнула, и кусочек глаза попал в стекло».

Л. Л. Сабанеев (музыковед, композитор, критик) в своей книге «Воспоминания о России» писал:

«За именинным столом хозяйка его спрашивает: „Иван Алексеевич, вы что хотите – чаю или кофе?“ – на что следовала реплика: – Я попросил бы кошечку чаю»

Вот какой Рассеянный… Он умер в 1942-м, в год, когда над его родным Витиневым с ревом пролетел и упал в воду сбитый немцами советский самолет. Летчик выжил и какое-то время оставался у местных жителей. А винт самолета долго еще лежал в канале.

До 1970-х существовала паромная переправа №13, связывавшая Витинево с большой землей, ведь после постройки канала это место стало «частью суши, со всех сторон окруженной водой».

Именно с воды можно увидеть церковь Успения Пресвятой Богородицы. Первый храм на этой земле был поставлен еще в XVII веке. В 1930-х его разобрали «для нужд строительства канала». Кладбище при храме уничтожили и на его месте вырыли колодец.

В конце прошлого века началось строительство новой церкви на старом месте. Вскоре один прихожанин принес темную, замазанную краской доску. После кропотливой реставрации вновь открылась миру икона Успения Божией Матери, считавшаяся утерянной. История гласит, что в 1905 году икону подарили псаломщику Успенской церкви Преображенскому на 25-летие служения. После его смерти икона исчезла, чтобы занять свое место во вновь отстроенном храме почти через сто лет.

Пестовско-Пяловский соединительный канал. Пестово

От Витинева начинается узкая часть канала, которая соединяет два водохранилища -Пяловское (мы его уже прошли) и Пестовское (оно впереди). А в названии они даны в другой очередности, Пестовско- Пяловское, ведь течение канала официально считается от Волги к Москве, значит, и все названия идут в такой последовательности.

Соединительных мест на всем протяжении канала очень много. Ширина их такова, что пройти может только один теплоход. Поэтому порой можно услышать от туристов вопрос: «Мы что, вообще тут одни?»

Разойтись два теплохода могут только на широкой части канала, в основном в районе водохранилищ. При этом надо строго соблюдать свой судовой ход, скорость и время движения. Это правило касается и прохождения шлюзов. Поэтому суда идут строго по расписанию, иначе представляете, какая бы пробка образовалась? Кстати, меры безопасности соблюдаются капитанами всех судов очень строго.

Итак, пройдя 2,5 километра в гордом одиночестве, наш теплоход опять подходит к просторной части, к Пестовскому водохранилищу. И теперь внимание направо, на поселок Пестово.

Когда-то это местечко называлось Черкасовой горою. На берегу реки Вязь стояла усадьба. Скупые строки указателя селений и жителей уездов Московской губернии 1852 года сообщают: «Московский уезд. Черкасова-гора, деревня 2-го стана, Черткова, Александра Дмитр., Д. С. С., крестьян 86 душ м. п., 103 ж., 29 дворов, господский дом и оранжерея, 28 верст от Троицкой заставы, по Ярославскому тракту, влево 13 верст»

О Черткове. «В числе богатых москвичей, занимавших видное общественное положение, находился Александр Дмитриевич Чертков. Он обладал большой, прекрасной библиотекой, в которой проводил почти весь день и даже спал. Он был добрейший старик, но крайне рассеянный: мысли его где-то витали, и даже нередко он не узнавал в лицо своих знакомых. Посвящая много времени своим служебным и ученым занятиям, он мало находился со своим семейством, забегая только довольно часто к своему сыну, имевшему помещение рядом с библиотекой отца. Он не любил общества, мало выезжал, и только поневоле, как предводитель дворянства, принимал множество лиц, имевших до него какую-либо надобность» – писал о нем С. М. Загоскин. Чаще Черткова вспоминают именно как создателя знаменитой библиотеки, которая находилась в его же великолепном особняке на Мясницкой улице в Москве.

Пестовской усадьбой Александр Дмитриевич владел в первой половине XIX века, потом хозяином стал полковник С. А. Ермолов (сын знаменитого военачальника А. П. Ермолова).

Поговорим немного об этом знаменитом генерале.

На портрете кисти Джорджа Доу изображен блистательный военный с лихим чубом, с прожигающим насквозь взглядом. Победитель двунадесятиязыкой армии Наполеона, гроза Кавказа. Образ настолько мощный, что до сих пор воодушевляет поэтов и музыкантов.

…Край неспокойный помнит твой взгляд

Как огнем и мечом гордо шел ты средь долов

Вновь льется кровь, созывает набат

Бойцов под твой стяг, Ермолов!..

Из песни российской фолк-метал группы GjeldRune

Ну а тем, кому больше по душе классика, предлагаю вспомнить:

…Но се, восток подъемлет вой!..

Поникни снежною главой,

Смирись Кавказ: идет Ермолов!

И смолкнул ярый крик войны:

Все русскому мечу подвластно…

А. С. Пушкин «Кавказский пленник»

Родился грозный покоритель Кавказа в московской небогатой семье в 1777 году. В годовалом возрасте, по обычаю тех лет, он зачислен в лейб-гвардии Преображенский полк. Вот уже действительно: «Солдат спит, служба идет». Первый учитель был из крепостных, затем Алексей поступает в пансион.

Юношей он служил в Молдавии, потом был вызван в Петербург адъютантом. С молодых лет отличался независимостью, принципиальностью и твердостью.

«К сожалению, ваше сиятельство, участь наша часто зависит от скотов», – этот ответ Ермолова Аракчееву на замечание, что лошади у солдат плохи, долго передавался из уст в уста.

Злопыхателей было много. Алексея Петровича обвинили в причастности к заговору против Павла I, арестовали, посадили в Петропавловскою крепость, позже сослали в Кострому. «Горячая голова» просидела в волжском городке до 1801 года. Ему хотелось воевать, на деле применить свою удаль. «Мне 25 лет, недостает войны», -пишет он в своих записках. А война будто поджидала. С 1805 года Ермолов воюет с войсками Наполеона на территории Австрии, в России, позже в заграничных походах с 1813 по 1815 год.

В 1816 году герой Бородинского сражения назначен главнокомандующим кавказского корпуса.

Но вот что интересно. Этот грозный воин, красивый и решительный, не повел под венец ни одну красавицу. «А как же усадьба? Она же сыну Алексея Петровича принадлежала?», – спросите вы.

У Ермолова было пятеро детей, матерями которых стали кавказские девушки.

Один из сыновей, Север (Аллах-яр) Алексеевич и поселился в усадьбе. Алексей Ермолов отзывался о нем как о способном, но безмерно ленивом юноше. Однако, Север вырос и как отец избрал военную карьеру. Он поддерживал отношения с матерью и ее родственниками. А в Пестове было даже мусульманское кладбище с плитами, привезенными с южной родины.

История – дама своенравная, в ней сплетаются воедино плохое и хорошее, необыкновенное и обыденное. Грань между понятиями стирается со временем, оставляя только общие черты того или иного события. Уходят люди, разрушаются усадьбы. Сейчас о Пестовском прошлом напоминают лишь старые деревья бывшего пейзажного парка, да и те уже больше похожи на лес…

После постройки канала начинается артистическая глава Пестова. Там открывается

дом отдыха для актеров МХАТа. К. С. Станиславский, В. И. Немирович-Данченко, Л. М. Леонидов, А. Н. Грибов и другие «великие мхатовцы» отдыхали, репетировали, творили на этой земле. По соседству строились дачи известных людей. Так, например, любил отдохнуть на своей даче А. В. Вишневский- создатель одной из самых известных мазей.

Места эти популярны у дачников и сейчас, только развлечения уже другие- гольф-клуб, яхт-клуб. Театральные постановки остались в прошлом.

Пестовское водохранилище. Николо-Прозорово. Рождественно

Мы входим в Пестовское водохранилище. Оно образовано после сооружения на речке Вязь гидроузла (на этом участке она сливается с каналом). С левого борта небольшой поселок Николо-Прозорово.

Много хозяев сменили эти земли. Среди них были и Прозоровы, и Трубецкие, и Рябушинские.

В XVII веке была выстроена деревянная церковь в честь Николая Чудотворца. В XIX веке, соединив имя святого и фамилию одного из владельцев, усадьбу назвали Никольское-Прозоровское (сейчас – Николо-Прозорово). Одним из представителей этой фамилии был князь И. А. Прозоровский.

Его дочь Варвара стала женой А. В. Суворова, владения которого располагались по соседству. Нам с вами стоит всего лишь перейти на правый борт теплохода чтобы их увидеть. Женой Варвара Ивановна была далеко не идеальной. Очевидно, сказывалась двадцатилетняя разница в возрасте и аскетичный образ жизни супруга. Всю любовь, заботу и нежность Александр Васильевич подарил дочке Наташеньке, Суворочке, как он ее называл. Итак, родовое поместье Суворовых Рождественно от нас справа, за полосой леса. Если присмотреться, то можно увидеть золотые маковки церкви Рождества Пресвятой Богородицы. В ее ограде стоит величавая глыба – саркофаг из белого камня в память об отце великого полководца. Скорее всего, это кенотаф (символическая могила). Сейчас идут активные споры о том, оставлять его или заменить на новый, из современного материала.

Немного истории. Место это известно с XVI века. В конце XVII была поставлена деревянная церковь во имя Рождества Пресвятой Богородицы. А в конце XVIII владельцем села становится князь В. И. Суворов, который переименовал его в Рождественно-Суворово. Денщик Петра I, дослужившийся до генерал-аншефа при Екатерине Великой, очень расстраивался, что его сын Сашка растет слабым и прочил его по статской службе. Но юноша оказался сильным духом. Он с детства развивал память и логику, выучил несколько языков, много читал (в основном жизнеописания великих военных), разрабатывал планы сражений, раскладывая на полу географические карты и отмечая передвижения войск карандашом. Воодушевленный подвигами героев прошлого, он мечтал быть похожим на них. Решив стать выносливым и сильным, мог часами стоять под проливным дождем или на морозе, не слушая причитания матушки. Он растил себя солдатом. Так и вышло. Александр почти девять лет прослужил солдатом. Ведь, как мы помним, отец решил, что юноша пойдет по статскому делу, и не позаботился о его зачислении в полк. Благословение на службу в лейб-гвардии Семеновском полку Александр получил от другого денщика Петра Великого- Абрама Петровича Ганнибала. Карьера военного не сразу пошла вверх, только в 23 года Александр Васильевич получил чин офицера.

«Стреляй редко, да метко», «пуля дура, штык молодец», «сам погибай – товарища выручай» – эти и другие выражения великого полководца мы до сих пор цитируем, часто даже не зная автора.

Герой многих войн, внимательный к солдатам, строгий к себе он даже после смерти остался аскетом.

Умер Суворов 6 мая 1800 года в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре. На его надгробной плите просто написано: «Здесь лежит Суворов».

Схема движения: Пестовское вдхр – Икша

Рождественно-Суворово пережило разграбление французами в 1812 году, было частично восстановлено, и в конце XIX века вновь сменило хозяев. Теперь селом владели фабриканты Арманд. Они подняли из руин господский дом, но то ли место не понравилось, то ли какие-то другие причины, и дом перевезли в Пушкино, ближе к фабрике.

Арманд… Чаще эту фамилию воспринимают вместе с женским именем Инесса. Дочь французских артистов вышла замуж за старшего из братьев Арманд – Александра. Но через 9 лет ушла от него к младшему брату Владимиру, сохранив с официальным мужем добрые отношения. Вскоре она вступает в социал-демократическую организацию, а в 1909 году знакомится с Лениным. Со вторым Владимиром дружеские отношения продолжаются до самой ее смерти в 1920-м году от холеры. Похоронена Инесса Арманд недалеко от вождя мирового пролетариата, в Москве, на Красной площади, в некрополе у Кремлевской стены.

Ну а мы вернемся в Рождественно. Дом перевезен, однако осталась Рождественская церковь. Как и большинство церквей, она была закрыта в советское время. Уцелела во время Великой Отечественной войны, хотя линия фронта проходила близко. Открыли для прихожан храм только в 1989 году. Многое сделал для этого Святослав Николаевич Федоров, известный офтальмолог, житель села.

В 1930-е годы его отец был репрессирован. С этого времени к Святославу приклеивается ярлык «сын врага народа». Не сломался, не сдался, не опустил голову, а поднял ее к небу. Решил- будет летать. Поступил в авиационное училище. И опять беда. Попал под трамвай, потерял ступню. Путь в небо закрыт. В госпитале, где ему делают операцию, юноша видит, как меняются люди, попавшие в похожую ситуацию. Кто-то ломается, а кто-то, стиснув зубы, выкарабкивается. Святослав не сломался, смог преодолеть трудности.

Участвовали вы когда-нибудь в соревнованиях «для массовости»? Как-то тренер по плаванью попросил его выступить за команду – не хватало одного человека: «Ты только доплыви, больше ничего не требуется». Свисток, заплыв начался. «И тут, – вспоминал Святослав Николаевич, – такая злость на меня нашла! Вдруг захотелось перегнать и победить. Метров за триста до финиша я лидера обошел и, к своему удивлению, стал победителем. В ту минуту впервые понял, глубоко прочувствовал, что все по силам».

Уверенность, что все по силам, что нет ничего невозможного, помогла создать новое высокоэффективное направление в хирургии глаза.

2 июня 2000 года Святослав Николаевич Федоров трагически погиб. Похоронен на кладбище рядом с церковью, которая открылась во многом благодаря его помощи.

Неподалеку похоронен еще один известный человек- актер Александр Пороховщиков. Начав работу мебельщиком-реквизитором, он вскоре стал популярным и востребованным артистом театра и кино. Самые известные фильмы с его участием «Свой среди чужих…», «Звезда пленительного счастья», «Ворошиловский стрелок».

С левого же борта, за деревьями, промелькнуло небольшое село Драчево с пятиглавым Троицким храмом. Изначально село называлось Грачево. Уже с XV века в нем находилась деревянная церковь. Она несколько раз сгорает, перестраивается заново и только в 1905 году принято решение возвести новый каменный храм. Службы проводились до 1930-х годов, позже здание стали использовать как хранилище для зерна и удобрений. Богослужения возобновились в 1995 году.

Икша. Шлюз №6

Пройдя по Икшинско-Пестовскому соединительному каналу, мы попадаем в

в Икшинское водохранилище. Проходим мимо заградительных ворот №108. Они отличаются от большинства тем, что сильно вынесены от берегов.

Заградительные ворота №108

Неподалеку расположился поселок Икша. Краеведы говорят, что в названии мы слышим отзвук языка меря- «родник, источник».

Немного истории. Поселок «Икша» образован в начале XX века. Издавна проходил здесь дорожный тракт до Москвы. В 1870 году на его месте начинается стройка новой дороги Москва-Дмитров. Нужны гравий, песок, булыжник. Всего этого в окрестных землях оказалось в избытке. После запуска Савеловской железной дороги повезли строительные материалы в другие города, в том числе в Москву, а на месте их добычи образовался поселок. Быстро оброс он домами лавочников и трактирщиков.

В 1907 году запускается Икшанский проволочно-гвоздильный завод, в годы Первой мировой войны на нем выпускали снаряды и колючую проволоку.

Но в 1930-х он оказывается на пути прокладываемого канала и перевозится в Москву. Поселок же, вместе с частью шоссе, перенесли на другую сторону железной дороги, на высокое место. А реку Икшу, вместе с впадающей в нее Базаровкой, заключили в тоннель и пустили под каналом.

Напомню, мы пересекаем Клинско- Дмитровскою гряду. У Икшинского водохранилища расположен самый высокий участок нашего пути. Пройдя по нему, мы начнем медленно спускаться к Волге. А течение воды у нас от Волги —к Москве-реке. Как же так, ведь вода вверх не течет? Сама не течет, это точно. Законы физики никто не отменял. Но вот при помощи целой системы гидротехнических сооружений, насосных станций, можно заставить воду в канале подняться вверх.

Итак, вода от Волги к Москве идет вверх. Мы же с вам будем спускаться, так как наш путь от Москвы к Волге. Роль ступеней для спуска теплохода сыграют шлюзы. За спиной у нас примерно 50 километров пути, высота около 160 метров над уровнем моря.

…Вот мы и подошли к первому на нашем пути чуду. Грандиозное сочетание идеи, технического воплощения и архитектурного изящества.

Перед нами шлюз №6. Нумерация, как вы понимаете, идет от Волги к Москве.

Давайте для начала разберемся, что такое шлюз. Нет, мы не будем углубляться в техническую часть. Попробуем по-простому, на обывательском уровне представить его работу.

Шлюз №6

Представьте себе бетонную ванну, или другую емкость глубиной 5 метров, шириной 30 метров и длиной 290 метров. Это та чаша, в которую входят суда, а значит, и наш теплоход. Дно со стенами представляют собой единое целое (опять можем вспомнить ванну). На входе и выходе у шлюза есть ворота. Попасть через них в шлюз мы можем только по зеленому сигналу светофора. Входим четко по расписанию шлюзовки, которое составляется задолго до нашего путешествия. Свет светофора должен быть виден с расстояния не менее одного километра.

Мы вошли в камеру шлюза со стороны верхнего бьефа (т.е. из той части канала, где уровень воды выше). Ворота закрылись. Мы с любопытством оглядываемся вокруг, не особо понимая, что происходит. Пока ничего интересного. Даже процесс закрытия ворот почти не виден. Дело в том, что ворота за нами поднимаются снизу, из воды. Так что на поверхности мы видим вершину айсберга, только их верхнюю часть.

Шлюзовые ворота со стороны верхнего бьефа (сегментные, подъемные)

Дежурный на шлюзе управляет всеми процессами при помощи пульта. Движение руки, и теплоход начинает плавно опускаться. Опять представим ванну. Вынули пробку, и вода по трубе уходит в неизвестном вам направлении. Тут примерно так же, только вместо маленького сливного отверстия в стенках камеры шлюза расположены огромные (4 х 4 метра) галереи, по которым вода уходит в нижний бьеф. Плавно покачиваясь, мы погружаемся на дно бетонного мокрого мешка. Становится холоднее. Поэтому кроме фотоаппаратов обязательно возьмите на борт ветровки. Итак, мы опустились с вами на первую восьмиметровую ступень к Волге.

Внимательный читатель спросит: «Как же так? Глубина шлюза 5 метров, а опустились мы на 8?».

Есть такое понятие «осадка судна». Если просто, то это расстояние от водной поверхности до самой нижней точки днища теплохода. Это примерно два метра. Конечно, все суда разные, поэтому и цифры будут различаться. К этому прибавим расстояние от нижней точки теплохода до дна канала (примерно 1 метр). Вместе это получается 3 метра (это глубина канала). И вот уже к этому показателю мы прибавляем глубину камеры шлюза (глубина камеры шлюза- это расстояние от дна верхнего бьефа до зеркала воды нижнего бьефа). Простая математика. 3+5 = 8 метров. Получается, что из верхней части канала (верхнего бьефа) мы опустились до нижней части канала на 8 метров.

После спуска воды перед нами открываются ворота, через которые мы выходим из шлюза в нижний бьеф, то есть в ту часть канала, где уровень воды ниже. И обратите внимание, если первые ворота поднимались из воды, то эти – распахиваются, открывая перед нами ровную водную гладь. Самое время побежать на корму и сфотографировать мощные стены пустого шлюза, из которого мы только что вышли.

Пока не закончилась техническая тема, давайте разберемся, что происходит, когда теплоход идет в обратный путь и уже не опускается, а поднимается в шлюзах.

Итак, мы входим в камеру и ворота шлюза закрываются. Перед нами восьмиметровая стена воды, сдерживаемая массивными воротами (глубина шлюза 5 метров плюс глубина верхнего бьефа 3 метра). Диспетчер переключает пульт и начинается набор воды в чаше шлюза. Для этого немного приоткрываются сегментные растворы передних ворот. Вода поступает снизу, аккуратно поднимая теплоход вместе с уровнем воды в камере шлюза. Вспомним, что ворота перед нами – подъемные. Представляете, что было бы, если бы они были распашными? Нас просто захлестнуло бы мощным потоком.

Шлюзовые ворота со стороны нижнего бьефа (распашные, двустворчатые)

Каких-то 10—12 минут, и мы уже поднялись на 8 метров. Ворота опускаются в специальную подводную нишу, подмигивает зеленым глазом светофор. Можно идти дальше.

Давайте посмотрим еще раз на шлюз. Только теперь как ценители красоты и архитектуры.

Архитектор шлюза №6 – Г. Г. Вегман. Встречают нас башни верхнего бьефа. Они будто смотрят друг на друга. Чтобы полностью охватить взглядом картину, надо пройти между ними. Выглядят они очень мощно и внушительно. В этот момент обычно ощущаешь всю свою незначительность перед этой громадой. Строгие дорические колонны, уходящие вверх, будто подчеркивают высоту башен. Четыре скульптуры наверху, безразлично смотрят куда-то вдаль, словно намекая на случайность твоего присутствия здесь.

Вторая пара башен (у нижнего бьефа) не такая величественная, зато обладает интересной историей. Обратите внимание на ту часть, которая смотрит на вас. Не создается ли впечатление, что в центре чего-то не хватает? Будто окна плитами заложили? Так и есть. Дело в том, что при строительстве шлюза, на этом месте в башнях были панно с изображением тяжелого труда каналоармейцев. Люди с тачками, в телогрейках и шапках-ушанках. Таким образом, получилось, что художник прославил труд заключенных. Поэтому через некоторое время фрески стали закрашивать. А они проступали через толстый слой краски, напоминая отдыхающим, о тех, кто строил их теплоходное счастье. Тогда к решению проблемы подошли кардинально. Фрески уничтожили, а поверхность заложили плитами. Автором уничтоженной памяти был Л. А. Бруни. Друг М. И. Цветаевой, С. Я. Эфрона, К. Ф. Богаевского, В. В. Маяковского, создатель огромного количества книжных иллюстраций. Его женой была дочь К. Д. Бальмонта – Нина. Бывший мирискусник, футурист, конструктивист, тонко чувствующий и рисующий художник, Лев Александрович больше десяти лет теплое время года проводил неподалеку от Оптиной пустыни, был духовным сыном оптинского старца Нектария. И он же автор пропавшего панно. Пожалуй, самым точным завершением этой темы будет выражение самого Л. А. Бруни: «Наше время не для слабонервных».

Шлюз №5. Деденево. Шуколово. Свистуха

Часто к шлюзам теплоходы подходят уже в вечернее время. Начинает садиться солнце, от воды идет прохлада. Померзнув во время первого шлюзования, туристы поводят плечами и предвкушают приятный вечер. Кто-то в теплой каюте, кто-то- наматывая круги по палубам, кто-то на вечере знакомств, а кто-то уже собрался в бар. Кажется, что культурная программа первого дня выполнена. А вот и нет. Не проходит и пятнадцати минут, как мы подходим ко второму шлюзу на пути-шлюзу №5 (напоминаю, счет идет от Волги). И опять щелкают затворами фотоаппараты, разрывая вечернюю дремоту вспышками. Удержаться невозможно. На стрелке судоходной части канала и насосной станции – фигурка юной девушки с парусником в руках. Руки-реки, качающие легкий парусник, красиво подняты над головой.

Скульптура «Водный путь»

– Ой, а я кажется ее уже видел, – в раздумье произносит кто-нибудь из туристов. Действительно, точно такая же скульптура встречает всех гостей Северного речного вокзала. Помните, это скульптура «Водный путь», автор – Ю. А. Кун?

Установлены обе в 1937 году, на парусниках вначале красовались серп и молот (об этом свидетельствуют старые фотографии), скрытые сейчас за толстым слоем краски.

Верхние башни шлюза мощные, напоминающие устои моста. Их тяжеловесность уравновешивают изящные, ажурные ротонды на нижних башнях. Архитектор Д. Б. Савицкий принимал участие в создании Рыбинского гидроузла, в составлении проекта восстановления и реконструкции Великого Новгорода, Туапсе и Кишинева, являлся соавтором В. И. Мухиной в создании памятника композитору П. И. Чайковскому перед зданием Московской государственной консерватории.

И снова нам предстоит восьмиметровый спуск в шлюзе. Самый высокий участок пути, пересекающий Клинско-Дмитровскую гряду, остается позади. До встречи с Волгой каких-то 70 километров.

Проходим под автодорожным мостом (ЦКАД) и под автодорожным мостом Московского малого кольца (трасса А-107). Оно было построено в середине прошлого века и предназначалось для удовлетворения военно-транспортных нужд противовоздушной обороны Москвы. Дороги были выложены бетонными плитами, чтобы выдерживать тяжелые военные машины. Но вскоре плиты покрыли асфальтом, по которому поехали довольные дачники. И только название Бетонка напоминает о суровом прошлом этих дорог.

Шлюз №5

Места здесь красивые, живописные холмы, овраги. Не зря дачники и туристы издавна облюбовали эти земли. С левого борта теплохода открывается вид на село Деденево. Кто-то на машинах сюда добирается, кто-то более демократичным видом транспорта – электричкой. Железнодорожная станция называется Турист.

В самом начале история этих мест далека от спорта. В конце XVII века обосновывается здесь род Головиных. Строится храм, святыней которого стала родовая икона Божией Матери Влахернская. В середине XIX века имением владела А. Г. Головина (в девичестве Гагарина). В юности хозяйка усадьбы была очаровательной девушкой, о чем свидетельствует ее портрет с сестрой Варей кисти В. Л. Боровиковского. В зрелые годы красота уступает место набожности, и Анна Гаврииловна посвящает себя молитвам. Похоронив мужа и опасаясь того, что лихие люди позарятся на родовые богатства, она создает в усадьбе женскую общину. Вскоре после смерти владелицы, община перерастает в монастырь, названный по иконе Спасо- Влахернским.

Многие святыни, принадлежавшие Головиным, нашли там свое место. К особо почитаемым, кроме Влахернской иконы, относится и гипсовый барельеф «Спаситель в терновом венце», который часто называют «Беленький Спаситель», очевидно по цвету материала.

Село Деденево формируется вокруг монастыря. Говорят, название свое оно получило по имени татарского хана Деденя (Дюденя), который похоронен где-то в этих землях, а на его на могильном камне высечено «Дедень». Легенд об этих местах ходит много. В одной из них говорится о загадочной Барановой горе, на которой стоял когда-то Вышгород и о Синем камне, который, если повезет его найти, от любой болезни излечит. Правда это или нет, теперь уже сложно сказать.

Схема движения: Шлюз №5 – Яхрома

Но точно правда то, что местные жители давно полюбили лыжи. Начиналось все с веселых покатушек в первой половине прошлого века. Если молодежь затевала вечернее катание, то в консервные банки вставляли свечи, втыкали эти своеобразные факелы по бокам спуска – вот и все освещение. Современные спортсмены пришли бы в ужас от такой иллюминации. Известно Деденево династиями врачей Сперанских и Коноваловых. Г. Н. Сперанский приобрел участок земли в 1906 году, став первым дачником. Добрый детский доктор не делал различий кто перед ним – дочь Сталина или поселковый босоногий парнишка. На деденевской даче Сперанских бывали С. Я. Маршак, И. Л. Андронников и многие другие известные люди. Поселившийся по соседству в 1952 году Н. В. Коновалов, тоже врач, основные жизненные принципы разделял с коллегой полностью, в том числе привил детям любовь к спорту, особенно к лыжам. Катались семьями. Дочь Г. Н. Сперанского Наталья еще до войны вышла замуж за Адриана Овчинникова. Архитектор, ученик И. В. Жолтовского, красавец, спортсмен, когда он шел кататься на горы, за ним бежала ватага местных мальчишек. Значок «Мастер спорта СССР», который с гордостью носили многие спортсмены, разработан по его проекту. Другая ветвь Сперанских, тоже живущая в Деденеве, была артистичной. Евгений Вениаминович – автор спектаклей в театре кукол под руководством Образцова. Частыми гостями его дома были поэты, писатели, артисты. Особо привечали З. Е. Гердта. Творческая слава поселка сейчас поддерживается еще одним дачником – Ю. С. Энтиным, автором песен к «Антошке», «Бременским музыкантам», «Летучему кораблю» и многим-многим другим замечательным мультикам и фильмам.

Раньше в Деденеве хорошая охота была. Заправлял всем лесник Петр Иванович Тягачев. Его внук Леонид – президент Олимпийского комитета России с 2001 по 2010 год и также бывший горнолыжник.

Рассказ хочется закончить строчками их стихотворения Юрия Энтина:

…Вот оно какое, наше лето,

Лето яркой зеленью одето,

Лето жарким солнышком согрето,

Дышит лето ветерком…

Может он писал это о летнем Деденеве?

Богаты здешние места на правдивые истории и красивые легенды. Что ни название, то целый рассказ, да и названия —то все какие: Шуколово и Парамоново, Ольгово, Вышгород и Деденево, Икша и Бобровка, Волгуша и Свистуха. Как стихи звучат.

Неподалеку уютно расположилось Шуколово (тоже левый борт, с теплохода его не видно). Откуда такое название? Может, в нем сохранилось имя князя Шуколы, владеющего этими землями в XV веке. «Шукол» по одной из версий значит «шептун».

Другая версия происхождения названия- переиначенная фамилия боярина Даниила Шокурова, который купил это село в начале XVII века.

После Шокуровых селом владели Лужины, Молчановы. Женой Дмитрия Владимировича Молчанова стала Елена Волконская, дочь ссыльного декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского и Марьи Николаевны (урожденной Раевской). Управляющим в имении был декабрист Александр Викторович Поджио. Свидетелем всех событий стала Успенская церковь, украшающая село по сей день. В советские годы ее разграбили, превратили в зернохранилище, и только в конце прошлого века вновь зазвонили ее колокола.

Сколько таких историй хранят наши маленькие села и деревни. Житель этих мест, художник С. В. Иванов некоторые из них запечатлел на своих полотнах.

Автор картин «В дороге. Смерть переселенца», «Съезд князей в Уветичах», «Приезд иностранцев в Москву XVII столетия», «Царь. XVI век», «Поход москвитян. XVI век» приезжал летом на свою дачу в деревню Свистуху. Это уже правый борт теплохода, за лесом. Ох уж эта Свистуха! Проходила через нее в далекие времена дорога на Москву, и ехали богатые обозы из Дмитрова и обратно. Сразу за деревней начинались лесистые овраги – чем не место для грабежа. Местные Соловьи-разбойники предупреждали шайку о приближающейся добыче громким свистом. Вот и окрестили деревню, у которой чаще всего засады устраивали, Свистухой.

Часовня. Музей канала им. Москвы. Шлюз №4. Савеловский мост. Парамоново

Посвистывая и крутя головой во все стороны, мы подошли к шлюзу №4. Но сначала давайте посмотрим налево. На берегу нас встречают Музей Канала имени Москвы и часовня в честь новомучеников и исповедников Российских, которую поставили к 70-летию канала. Это памятник тем, кто строил и защищал КиМ в годы Великой Отечественной войны. Часовня хорошо видна и с Дмитровского шоссе, и с борта теплохода. 22 июня 2009 года был совершен чин освящения. Много людей пришло в этот день на берег канала и среди них Людмила Константиновна Меркулова. Родилась она в Деденеве в далеком 1932 году. Краевед, автор книг и статей по истории Дмитровского края, человек с горячим добрым сердцем. Работала в библиотеке, уже в солидном возрасте основала студию керамики, придумала и организовала ежегодный праздник День сирени. Добрый, светлый человек, не потерявший веру в людей несмотря на то, что отец и дед были репрессированы.

Ее дед – Николай Крылов, настоятель Спасской церкви Спасо- Влахернского монастыря. 14 августа 1936 года его арестовали. Обвиняли в содействии в открытии церкви и в помощи ссыльным. Батюшка Николай этого не отрицал. Его приговорили к заключению на пять лет в исправительно-трудовом лагере и отправили в г. Караганду. В декабре 1941 года священномученик Николай (Крылов) скончался.

А через 73 года его внучка присутствовала на освящении часовни в честь новомучеников и исповедников Российских. Значит, и в честь своего деда.

Часовня в честь новомучеников и исповедников Российских

Чуть глубже, за часовней стоит двухэтажное кирпичное здание, с воды его увидеть сложно, но оно для нас очень важно, ведь в нем находится Музей канала им. Москвы. Открыт он совсем недавно, в 2007 году, в административном здании управления гидротехническими сооружениями. В небольшом, но очень емком по наполнению музее собрана по крупицам и бережно хранится история. Экскурсоводы покажут все варианты постройки канала, расскажут о сложнейшем труде строителей, о военных действиях, которые велись в этих местах, о восстановлении и работе гидротехнических сооружений в послевоенное время. Конечно, после посещения такого музея, на историю канала, на уже знакомые шлюзы вы будете смотреть совсем другими глазами.

Ну а перед нами уже шлюз №4 (архитектор А. Л. Пастернак). Обычно тут дают уточнение: «Младший брат Бориса Пастернака». Но это совершенно не раскрывает сути человека. Возможность поближе познакомиться с ним, с теми явлениями и людьми, которые его окружали, появится, если вы прочитаете книгу Александра Леонидовича «Воспоминания». В ней всё: до- и послереволюционная Москва, милые детали о Скрябине и Рахманинове, о Маяковском и Айседоре Дункан, о Жолтовском и Щусеве, акварельные описания храма Христа Спасителя и боль от потери старой Москвы. Его перу принадлежат много статей об архитектуре и книга «Общественные центры городов античного мира, Средних веков и классицизма». Александр Пастернак был тем художником, которому доверили зарисовать акварелью тело умершего В. И. Ленина. Мы же с вами можем познакомиться с ним, как с автором проекта шлюза.

Перед нами своеобразная развилка. Слева- насосная станция, украшенная пятью высокими арками, которые делают здание воздушным. Справа -башни шлюза. Они, напротив, строги и несколько тяжеловесны. Украшают их лишь двухколонный портик и балконы со сторон, обращенных к воде.

Еще один восьмиметровый спуск. После выхода из шлюза посмотрим направо. Перед нами живописная бухта, плотиной-водосбросом отделяющая канал от Яхромского водохранилища.

Прямо по курсу – железнодорожный мост Савеловского направления. В «Двенадцати стульях» Ильф и Петров описывают Савеловский вокзал так: «Самое незначительное число людей прибывает в Москву через Савеловский. Это башмачники из Талдома, жители города Дмитрова, работники Яхромской мануфактуры или унылый дачник, живущий зимой и летом на станции Хлебниково. Ехать здесь в Москву недолго. Самое большее расстояние по этой линии – сто тридцать верст». По нынешний день это одно из самых тихих направлений московского железнодорожного узла, хотя темпы строительства дополнительных километров были ударными. Это отражено в названиях новых станций и населенных пунктов рядом: Ударная, Соревнование, Темпы, Техника, Трудовая.

Шлюз №4

Слева по ходу нашего движения примостилась небольшая деревушка Парамоново, по которой назван находящийся рядом известный овраг. В его разрез выходят меловые отложения, белые и фиолетовые пески, черные глины, аммониты, цветные камни и фосфориты. Это заинтересует исследователей природы. А те, кому не сидится на месте, оценят международный санно-бобслейный комплекс.

Склоны оврага имеют названия Пионерка и Печка и длиной около 400 метров каждый. Неопытные начинают обычно с Пионерки, и «танцуют» по мере возрастания мастерства до Печки, где спуск круче и опаснее. Кататься можно и весной, ведь снег на склонах Парамоновского оврага иногда держится до мая.

К сожалению, такая радостная картина была в этих местах не всегда. Во время Великой Отечественной войны шли здесь кровавые бои.

Перемиловские высоты. Шлюз №3. Яхрома. Ольгово

Пока мы подходим к третьему, очень красивому шлюзу, не торопитесь, посмотрите вокруг – мы идем по следам Великой Отечественной войны. Вдалеке, с правой стороны теплохода, на холме можно разглядеть отлитую из бронзы фигуру солдата с автоматом в поднятой руке. Это памятник тем дням. Именно отсюда, с подступов к Москве, первый раз были отброшены немцы. Перед нами Перемиловские высоты.

Теперь здесь находится братская могила советских воинов, павших в жестоких боях поздней осенью 1941 года. А рядом застыл в порыве бронзовый солдат. Высота памятника вместе с постаментом -28 метров, поэтому перед установкой он проходил серьезную проверку на сопротивление ветрам. Советский воин поднялся на высоту в год 25-летия битвы под Москвой.

Перемиловские высоты

Тем временем мы подошли к шлюзу №3. Верхние башни (они ближе к нам) достаточно высокие и строгие, пожалуй, их главным украшением можно считать завершение в виде балконов. Самое интересное впереди, на нижних башнях. Если вы проходите шлюзование вечером, то можете наблюдать красивую картину. Подсвечиваемые в темноте прожекторами, гордо выплывают из ночного сумрака каравеллы. Создается ощущение, что ветер только что надул их паруса и поднял флаги. Одну из этих красавиц в ноябре 1941-го года пришлось взорвать вместе с башней, когда немцы подошли к каналу. К счастью, символ вольного ветра и мечты был быстро восстановлен.

Это одно из самых романтичных сооружений канала. Во время строительства на нем работал коллектив архитекторов во главе с В. Я. Мовчаном.

Сначала предполагалось украсить верхние башни шлюза скульптурными изображениями корабельных носовых оконечностей. Но эта идея повторяла ростральные колонны Петербурга (Ленинграда), поэтому пришлось от нее отказаться.

Вместо верхних башен решено было украсить нижние, и не носами кораблей, а красавицами каравеллами. Автор макетов – морской офицер С. Ф. Юрьев, хорошо знающий историю флота и разбирающийся в тонкостях разных моделей судов. Архитекторы поставили перед ним задачу: «Нужен старинный парусник». Решено было украсить шлюз флагманским кораблем флотилии Христофора Колумба «Санта- Мария». Юрьев воспроизвел его, опираясь на доступные изображения. В современном речном сообществе с недавних пор возник спор о том, каравелла это или каракка, но поскольку первое определение нам привычней, да и сам Колумб в своих записях использовал оба названия, остановимся на каравелле.

Рисунки показали В. Я. Мовчану, и закипела работа. Решение установить каравеллы не на верхние, а на нижние башни, чаще всего объясняют желанием показать идею выхода из шлюза в Волгу, а через нее – на морские просторы. Размер парусников ровно в пять раз меньше настоящей «Санта-Марии». К 1 мая 1937 года колумбовские корабли должны были занять свои места. Бригада торопилась. Пришлось немного упростить проект (убрать мелкие детали). Клепать пригласили мастеров из цыган, у которых был большой опыт работы с медью и металлом. В назначенный день парусники пришвартовались на башнях.

Шлюз №3

В конце 1980-х каравеллы опять исчезли со своих мест. Ветер, конечно, в Подмосковье не соленый, штормов морских не бывает, но дождь и снег сделали свое дело. Корабли нуждались в ремонте. Реставраторы разводили руками – работа настолько тонкая, что повторить ее практически невозможно. Тогда за дело взялись специалисты Тушинского машиностроительного завода. По чудом сохранившимся чертежам С. Ф. Юрьева (бо́льшая часть архива, в котором они находились, была уничтожена банальным прорывом канализационных труб) мастера практически с нуля воссоздали модели. Полюбуйтесь, пощелкайте затворами фотоаппаратов, запоминая этот символ канала. А если решите посетить Московский музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, то обратите внимание на диораму «Контрнаступление под Москвой». На ней вы увидите и Перемиловские высоты, и каравеллы, и Яхрому, которую мы сейчас проходим (левый борт теплохода).

Расположилась она на берегу реки Яхромы, которая почти 20 километров течет параллельно каналу. Считается, что название пришло от мерян и объясняется как «озерная река». Народная этимология предлагает свою версию. Дескать, ехала когда-то богатая барыня по этим местам, оступилась, выходя из повозки, и заохала: «Ох, я хрома теперь, я хрома!». Так это или нет, но и реку, и город на ней назвали Яхромой. Сначала это был поселок при суконной фабрике, почти через 100 лет, перед началом Великой Отечественной войны он получил статус города. 28 ноября 1941 года Яхрому оккупировали фашисты. Но уже 8 декабря советские войска освободили город – это стало началом наступления нашей армии под Москвой.

Вот вроде бы всего ничего, 9 дней… Со стороны прошедшего времени это кажется ничтожно маленьким сроком, но ведь в эти 9 дней надо было выжить…

Командующий 1-й ударной армии генерал В. И. Кузнецов вспоминал после войны: «…Доложил генеральному штабу. Через несколько минут командующему позвонил И. В. Сталин и сказал: «Выход немецко-фашистских войск на восточный берег Канала им. Москвы создает серьезную опасность Москве! Любой ценой надо остановить врага, разгромить и отбросить за канал, после чего взорвать Яхромский мост. Лично возглавить атаку!»

Начался кровавый бой, который продолжался весь день и ночь. Силы и опыт ведения боя были неравными, поэтому решили взорвать мост через канал и выпустить из него воду. Обратите внимание, мы проходим под современным автодорожным мостом, построенным в начале нового века на месте старого. 29 ноября 1941 года этот важный стратегический объект был взорван советскими воинами, чтобы не допустить перехода немецкой техники на другую сторону канала. Поймы рек Яхрома и Сестра были затоплены, превратились на морозе в гигантский каток, а канал стал ловушкой для танков. Сверху лед, а под ним пустота. Немецкие хваленые машины с треском должны были провалиться в эту дыру, повторяя сцену ледового побоища из фильма «Александр Невский».

Началась артиллерийская дуэль через канал. 6 декабря Красная армия перешла в контрнаступление, враг начал отходить.

Окрестные селения несколько раз переходили из рук в руки. Силы были неравные, но советские солдаты дрались за свою землю, за своих родных, за свои дома, за свое будущее.

Пленный командир немецкой роты показал: «В моей роте было 200 солдат …теперь их 16, 2 офицера и чемодан с орденами, которыми Гитлер собирался награждать нас на Красной площади»

Вот такие они были, эти 9 дней войны небольшой Яхромы.

Не обошла стороной война и маленькое село Ольгово (левый борт). Оно расположено глубже Яхромы, с теплохода его не видно. Но место это интересное, поэтому скажем о нем несколько слов. Известно Ольгово в первую очередь своей усадьбой.

Первые сведения о селе Льгове (так оно называлось вначале) относятся ко второй половине XVI века. Было оно «дворцовым селом» и принадлежало сыну Дмитрия Донского- Петру. Позже за заслуги было пожаловано Федору Чаплину и закрепилось за этой фамилией на сто лет. Девица из рода Чаплиных выходит замуж за Степана Апраксина.

Их сын, Степан Степанович, со временем став хозяином усадьбы, привнес в ее жизнь театральную струю. После зимы, проводимой в московской квартире на Знаменке, его семейство перебиралось в Ольгино. Начиналось время праздников. Жена хозяина, Екатерина Владимировна, смогла создать центр общения московского общества, который был очень популярным в конце XVIII – начале XIX веков. Кстати, ее матушкой была княгиня Наталья Петровна Голицына, ставшая прообразом пушкинской «пиковой дамы».

Приезжающие экипажи встречали с радостью, открыто, хлебосольно. Утренники и вечера проходили с затеями, под смех и веселые выкрики многих известных людей того времени. Гостями усадьбы были Ф. Ф. Кокошкин, А. М. Пушкин (дальний родственник великого русского поэта), В. Л. Пушкин (поэт, дядя А. С. Пушкина), П. А. Вяземский и многие другие. Чего только не было в усадьбе: отдельный театр, свои актеры и музыканты, балы, фейерверки, охота. Слава любительского апраксинского театра гремела до самой Москвы.

Князь Петр Андреевич Вяземский в знаменитой «Старой записной книжке» писал: «Подмосковная Льгово была достойною пристройкою к городскому дому, и тут посетители следовали за посетителями, праздники за праздниками, спектакли за спектаклями. В последнем отношении не довольствовались легкими комедиями и водевилями: из старого французского репертуара выбирали комедии пятиактные и первого разряда; например, La Coquette Corrigee. В один из таких вечеров Пушкин явился маркизом самого версальского чекана; в другой – настоящим французским слугой, наглым и плутоватым; а под конец – русским старостой.

…Перед самым спектаклем приехал из Петербурга князь Федор Сергеевич Голицын. Сейчас завербовали и его, и он пропел куплет, тут же написанный. Для не знавших его нужно заметить, что он был очень толст.

Уважали мужчины и местную охоту. В усадьбе были конный двор, манеж, роскошная псарня.

Проходило время, менялись хозяева, менялись их гости. После революции было решено открыть в усадьбе музей усадебного быта. К сожалению, просуществовал он недолго и после закрытия в 1928 году значительная часть ольговского театрального реквизита была передана в Государственный театральный музей имени А. А. Бахрушина. Книги из усадебной библиотеки – в Государственную библиотеку СССР имени В. И. Ленина и Государственную библиотеку иностранной литературы. А в усадьбе размещались то дома отдыха ВЦСПС, то санаторий, то пансионат.

Поклонный крест. Дмитров. Шутов камень

Проходим под автомобильным мостом. Он был построен в 2001—2003 годах, на замену старому, 1930-х годов.

А теперь давайте посмотрим налево. На берегу, там, где когда-то начинался первый экспериментальный километр канала, возвышается высокий железный крест, у основания которого выложены две даты «1932» и «1937» – годы стройки водного пути к Волге. Это Поклонный крест. Молчаливая память обо всех погибших каналоармейцах…

А справа уже виден древний Дмитров. До начала ударной стройки канала это был спокойный, тихий город, уходящий историческими корнями в глубокое прошлое.

Основан он Юрием Долгоруким в 1154 году в честь рождения сына Всеволода (в крещении Дмитрия). Этот форпост был призван охранять от нападений западную часть Ростово-Суздальского княжества.

Густые леса, реки Дубна и Яхрома делали эту крепость серьезным препятствием для врага. Вокруг города насыпали двадцатиметровый вал, по которому поставили дубовые крепкие стены. Внизу вала выкопали ров и наполнили его водой. Такая защита была необходима, ведь Дмитров много раз подвергался нападениям и полному разрушению. И татаро- монголы его жгли, и междоусобные войны не обошли стороной.

Схема движения: Дмитров – Иваньковское вдхр

Реками город был связан с Нижним Новгородом, Тверью, с северными и южными землями. Кроме того, располагался он на границе трех княжеств: Переяславского, Тверского и Московского.

Чтобы прекратить междоусобицу в 1301 году в Дмитров съехались князья: великий князь Владимирский Андрей Александрович, Московский князь Даниил Александрович, Тверской князь Михаил Ярославич и Переяславский князь Иван Дмитриевич.

Что и говорить, событие очень важное для того времени, поэтому память о нем отражена в гербе города.

Говорят, история страны – это история войн. Князья через какое-то время опять сошлись на поле брани.

Не обошли стороной эти места и события 1610 года, когда польско-литовские отряды воевали с русскими, и война 1812 года. Правда, французы отдали обратно Дмитров без боя, оставив на память о себе лишь несколько пленных. Воевал в этих местах будущий декабрист С. Г. Волконский. Помните, мы недавно проходили село Шуколово, в котором позже жила дочь Волконского Елена? Вот так сплетаются в единый клубок разные истории.

После постройки в 1851 году Николаевской железной дороги торговые грузы стали перевозить в обход Дмитрова, и городская жизнь затихает.

С революцией начинается отсчет нового времени. «Бога нет, вся власть Советам!» В 1926 году в здания Борисоглебского монастыря перемещают Музей Дмитровского края, где музейные работники благополучно соседствуют с оставшимися послушницами. Но длилось это недолго. В 30-е годы прошлого столетия в городе разместилось управление Дмитлага, специализированного лагеря для заключенных каналоармейцев. Под нужды строительства приспособили монастырь, а сотрудников музея арестовали за контрреволюционную деятельность. Величественный Успенский собор Дмитровского кремля, построенный в начале XVI века, переживший осаду 1610 года и войну 1812-го, превратился в общежитие. Драгоценные экспонаты, документы и архивы были попросту навалены в ящики и выкинуты на улицу. Стены, потолок и резной пятиярусный иконостас хранители музея зашили досками в попытке защитить древние иконы и росписи от вандализма. Вскоре на месте икон были размещены портреты вождей, а над колокольней развевался красный флаг. Чтобы доказать свою нужность и «правильное направление развития» в соборе стали проводить ежегодную выставку достижений сельского хозяйства. На территории площади поставили стойла для лошадей, а в самом соборе были в большом разнообразии представлены горшки, кувшины, пуговицы, сбруя, бусы… Кто во что горазд.

Дмитлагу тоже было что показать. Откормленные коровы, молочная продукция, овощи и цветочная рассада, специально выращиваемая для украшения шлюзов, заняли достойное место в экспозиции. Под стенами древнего Успенского собора весело мычали буренки всех мастей и блеяли холеные козы. До 1941 года выставка достижений проводилась регулярно, это было важным праздником. На него приходили нарядными, радуясь и любуясь экспонатами. Так же радостно встречали и Первомай. В начале 30-х на главной площади Дмитрова играл духовой оркестр и кружили в танцах пары. Дирижировал оркестром Макс Кюсс, седовласый, с военной выправкой человек. Если вам ничего не говорит его имя, то вспомните «Амурские волны». Макс Авельевич Кюсс – автор музыки этого волшебного вальса. На канале он был вольнонаемным рабочим, зачисленным по документам «на должность стрелка ВОХР с исполнением обязанностей капельмейстера».

Во время Великой Отечественной войны музыка смолкла, а подвалы Успенского собора превратились в бомбоубежище. Все застыло в ожидании. Первым праздником, сразу после освобождения от гитлеровцев, в музее провели выставку «Варвары ХХ века».

Сейчас церкви возвращены верующим, отреставрированы. Восстановлен ансамбль Дмитровского кремля, вокруг него возвышается исторический вал, с которого теперь катаются на санках детишки; идут богослужения, появились пешеходные улицы, много скульптурных композиций и памятников, ведь город связан с именами П. Я. Чаадаева, М. П. Бестужева-Рюмина, С. Г. Волконского, В. М. Васнецова, П. А. Кропоткина, Л. Н. Толстого.

Кремль, пешеходная улица, основатель Юрий Долгорукий- все это чем-то напоминает рассказ о Москве, правда? И неслучайно. Ведь Дмитров считается младшим братом столицы. Разница в возрасте всего-то 8 лет.

Существует в городе красивая легенда. Говорят, конь Юрия Долгорукого споткнулся в походе о камень. На этом месте и решено было Дмитров заложить. А коня новой подковой подковать. «На счастье», – решили дмитровчане и поставили на памятном месте «мостик молодоженов» с огромными подковами у входа и выхода с него. Как пройдешь сквозь них, так счастье с тобой всю жизнь будет.

С камнями связано очень много преданий. Про одно вы уже знаете, но под Дмитровом есть еще и загадочный камень. Шутов камень. Находится он около деревни Киндяково. И обладает огромной исцеляющей силой. Так по крайней мере говорят… Найти его нелегко, не зря же он в Шутовом лесу прячется. «Шутов» значит шутовской, бесовский лес, даже местные жители плутают в нем. Ну а коль улыбнется счастье найти полутораметровый в диаметре камень, стоящий в болотистой почве и не уходящий под воду, так надо желание загадать. Да не просто так, а облить камень водой, собрать стекающие струйки в чашу и умыться. Правда ли, нет ли, да только не зарастает к камушку народная тропка.

Может быть, и вы когда-нибудь доберетесь до этого камня, чтобы загадать желание. Например, путешествовать каждый год по реке на теплоходе…

Напоследок посмотрим на легкий ажур Рогачевского автомобильного моста. Он, как и Яхромский был построен в 1930-х взорван в ноябре 1941 года, но уже в 1942 году восстановлен.

Орево, Петраково. Питомник «Красная звезда»

Мы спускаемся все ниже к Волге. Теплоход выходит в пределы Верхневолжской низменности. Совсем недавно любоваться окрестностями канала можно было с высоты холмов, сейчас же нас все больше окружают луга, болотца и озера. На месте одного из них устроено Татищевское уширение, где практически вдвое увеличена ширина канала. Часто можно видеть, как в нем стоят, ожидая очереди входа в шлюз небольшие яхты.

Рядом – деревенька Татищево, которая и дала название уширению. Хороший обзор на нее открывается с автодорожного моста Москва-Дубна (Татищевский мост), под которым мы сейчас проходим. Строили его в два этапа, сначала открыв по одной полосе движения в каждую сторону, а потом увеличив до двух. Теперь у моста по паре дорожных полос в обоих направлениях и отдельный проход для пешеходов.

Между третьим и вторым шлюзами мы идем по длинному (43,5 километра) бьефу. Населенные пункты по берегам канала здесь встречаются реже. Вот на нашем пути поселок Орево (правый борт) и расположенные перед ним очередные заградительные ворота. На их парапетах прилегли каменные дельфины. Присмотритесь внимательно, их можно разглядеть стоя на палубе. Чуть поодаль расположились белоснежные скульптуры, оттеняемые зеленым фоном травы и деревьев.

Скульптурная композиция «Спорт» («Волейболисты»)

Вот ребята-волейболисты перебрасывают мяч через канал. Кажется, что мяч только что пролетел над нашими головами. А дальше нас встречают фигуры юной летчицы с одной стороны и девушки, очень похожей на колхозницу, с другой стороны канала. Может быть это аллегория «небо-вода-земля»? Через эти своеобразные мосты времени мы идем дальше, погружаясь в созерцание и забывая о своих проблемах, которые растворяются, как легкий след от теплохода.

Сам поселок от нас справа. До строительства канала стояла здесь деревушка Михнево, окруженная комариными болотами. В 1937 году началось возведение поселка. Состоял он из трех частей: в Вохре жили охранники с семьями, на Подстанции обслуживался персонал, а Дистанция была центром поселка, в ней размещались школа, библиотека, радиоузел и столовая.

Огромные изменения в Ореве произошли в 60-х годах прошлого века. Сюда пришла наука. Учебно-экспериментальный центр МГТУ им. Баумана разместил тут свои корпуса. Началась жизнь научная, основательная. Для сотрудников института и их семей построили дома, ясли, сад, школу. Есть где жить, есть где работать. В годы перестройки все меняется, но, надеемся, возрождение поселка продолжится, ведь деятельность филиала МГТУ им. Баумана тесно связана с ракетно-космической отраслью. Есть в Ореве и демонстрационный зал, который чаще называют Музеем космонавтики. В нем можно вблизи рассмотреть самые настоящие ракеты.

Скорость нашего передвижения, конечно, далека от космической, зато мы можем любоваться пейзажами и рассматривать прибрежные деревушки. Вот мы проходим перекресток с рекой Кухолкой (под каналом она пущена в трубу), а вот слева от нас еще одна деревня и называется она… Орево.

Опять? Да. Очевидно, по ней и был назван в 1937 году поселок, о котором мы говорили до этого.

Итак, слева от нас Орево и примыкающая к нему деревня Петраково. Сюда любят приезжать, чтобы посидеть с удочкой или побродить с ружьем в заказнике Дмитровского общества охотников и рыболовов.

Здесь находится Бугай-Зерцаловский торфяник, на местах добычи остались карьеры. Они со временем заполнились водой, появились разливы, а вместе с ними разнообразная рыба, бобры, водоплавающие птицы.

В Петракове и Ореве жителей мало, народ в основном погостить да порыбачить приезжает. Кто знает, может, все было бы иначе, если б не война, которая забрала почти всех мужчин из деревень. Забрала и не вернула.

Не так давно было решено поставить памятник погибшим односельчанам. Собрали деньги, выбрали проект. Теперь в центре Петракова возвышается стеклянный обелиск, в котором лежат саперские лопатки, части разорвавшихся снарядов, каски погибших солдат. Холодный, ржавый металл войны освещается теплым светом вечного огня памяти. На обелиске написаны фамилии всех погибших солдат деревни. Проект памятника был разработан на предприятии, занимающемся научными исследованиями на базе Оревского филиала МГТУ им. Баумана. То самое первое Орево на нашем пути, помните?

Не только люди воевали. Много добрых слов заслужили и четвероногие помощники солдат. Верные собаки часто приходили на помощь в сложных ситуациях.

С другой стороны канала, справа от нас, в небольшом отдалении от берега находится деревня Княжево. Знаменита она питомником «Красная звезда» – старейшим центром служебного собаководства.

С 1924 года он готовит собак и проводников для караульной, разыскной, санитарной, сторожевой, противотанковой служб, для службы в связи, химической разведке и т. д.

В период Великой Отечественной войны в школе обучили порядка 33 тысяч собак, подготовили почти 16 тысяч вожатых.

В 1980-х готовили собак для минно-разыскной службы в Афганистане.

Коллективом школы было выпущено много учебников по собаководству, которыми и сейчас пользуются в тех частях, где на службе находятся четвероногие солдаты. В сложные 1990-е школа чуть было не закрылась – нечем было кормить животных. Не помогал даже паек офицера, который проводник часто делил со своим другом. Помощь пришла из Англии. Научно-исследовательский «Уолсемм центр» заключил соглашение на полное материально-техническое обеспечение школы и питомника. А взамен получил возможность проводить на ее территории разработку кормов для животных, состоящих на службе у военных Ее Величества.

Барсы, Джеки, Ураны, Тарзаны, Антеи – всех собачьих имен и не перечислишь. Но одно имя знают практически все. Многие эпизоды из фильма «Ко мне, Мухтар!» обязаны своему появлению именно питомнику «Красная звезда». Уже в XXI веке снимали тут еще несколько картин. Среди них: «Спартак и Калашников» (2002), «Далеко от войны» (2012), «Путевка в жизнь» (2013).

Вообще у Дмитровского района звездная кинематографическая судьба. Позировал он и в «Гусарской балладе», и в «Вокзале для двоих», и в «Палате №6», и в сериале «Две судьбы. Новая жизнь», и во многих других.

Надеждино. Надмошье. Запрудня

До встречи с Волгой остается порядка 40 километров. Мы проходим выемку, местами достигающую глубины 17 метров. Справа от нас Надеждино.

Как и большинство местных сел и деревень, Надеждино сейчас крайне малочисленно. Когда-то все было иначе. Менялись владельцы, менялся облик селения.

В 1803 году Надеждино приобрел «надворный советник и кавалер» Сергей Александрович Норов. Он выстроил крепкий двухэтажный дом, возвел церковь, смог дать образование одиннадцати детям. О трех из них немного расскажем:

Василий Сергеевич Норов. Подполковник (разжалован в 1826 году), унтер-офицер в отставке, член тайного общества декабристов «Союз благоденствия». После восстания 14 декабря 1825 года Норова арестовали и судили как «преступника 2-го разряда». Находясь в крепости, Василий написал «Записки о походах 1812 и 1813 годов», в которых просто и беспристрастно рассказал о войне.

Авраам Сергеевич Норов. Во время Бородинского сражения был ранен в ногу, что привело к ампутации. После этого события он получил прозвище Отец деревяшки. С 1823 года переходит на гражданскую службу, через 30 лет становится министром народного просвещения. Был страстным собирателем книг. В 1863 году Александр II издал Указ о приобретении для Румянцевского музея «библиотеки Норова»: 12 929 томов, многие из которых небывалой ценности. Кроме того, Авраам Сергеевич был путешественником. Благодаря пятитомному изданию с описаниями мест, им посещенных, читатели XIX века смогли познакомиться со странами Средиземноморья и Африки. А коллекция Эрмитажа пополнилась древнеегипетской статуей (XV век до нашей эры) после того, как Норов нашел, выкупил и привез ее в Санкт-Петербург.

Александр Сергеевич Норов. Поэт и переводчик с французского языка. Эта деятельность и сыграла с ним неприятную шутку. В 1836 году был опубликован перевод «Философического письма» Петра Чаадаева. Скандал разгорелся серьезный, редактор журнала Н. И. Надеждин был сослан, а комиссия, расследовавшая это дело, стала устанавливать личностью переводчика. На допросе Чаадаев сказал, что «письма сии переведены были давно, каким-то Норовым, но очень дурно…», хотя Норов и Чаадаев не только дружили, но и были соседями. Только вмешательство Авраама Сергеевича (старшего брата) отвело беду от Александра. П. Я. Чаадаев жил в соседней усадьбе Алексеевское (не сохранилась) и частенько гащивал у Норовых.

Возможно, причиной тому была Авдотья Сергеевна, которая была влюблена в поэта. Известны 49 писем, написанных ей Чаадаеву. Ответных писем не сохранилось.

При Норовых в Надеждине была построена церковь Покрова Пресвятой Богородицы, которая, несмотря на разрушения 1930-х годов, забвение и запустение все же восстала буквально из пепла. Огромную роль в восстановлении сыграл Алексей Матвеевич Поливанов, сын последнего владельца усадьбы. Владения Поливановых, породнившихся с Норовыми еще в 1829 году, находились поблизости, но, к сожалению, до наших дней не сохранились.

Многое меняется со временем. Вырастают новые города и поселки, бесследно исчезают старые. Меняются их облик, статус, состав. С левого борта теплохода небольшая деревня Надмошье. Когда-то с этими местами были связаны фамилии Шокуровых, Нарбековых, Долгоруких. В старой грамоте говорится: «Надмошье Повельского стана. В первой половине XVII века находилось в поместье за вдовою Василия Шокурова с детьми, писано за ними то поместье по ввозной грамоте 1611 года».

В 1770 году владел деревней поручик Александр Васильевич Нарбеков из старинного дворянского рода, происходящего от крестившегося при Василии Темном ордынского мурзы Багрима.

Местные крестьяне выращивали хлеб, держали скотину. С конца XIX века в соседних деревнях занялись плетением корзин и производством дранки. Помните, мы говорили о том, что места здесь болотистые, торфяные? А значит, растет ивняк, из податливых веток которого очень удобно плести короба, корзинки и прочую хозяйственную мелочь. Но каждому крестьянину по отдельности неудобно сбывать свой товар, вот и везли все в Надмошье, к скупщикам. Там продукцию грузили на телеги и перевозили уже в Москву. Последним хозяином этих мест был князь М. Р. Долгоруков, при котором действовали земское училище, кустарное производство драночных корзин, красовалась деревянная часовня Казанской иконы Божией Матери. А сейчас на месте старинной помещичьей усадьбы – колхозное поле.

В названиях населенных пунктов часто можно встретить отзвуки истории или отражение природных особенностей. Как будто мошка вьется над болотом в Надмошье. Ну а название Запрудня (это уже с правого борта теплохода) подсказывает, что поселок находится за прудом. И действительно, возник он у запруды речки Куновки. С другой стороны прудика стояло село Гарь. Места эти упоминаются с начала XVI века.

Много сменилось хозяев с того времени. Был среди них и Карл Иванович Яниш. Профессор медицины, ординатор в палатах Главного московского военного госпиталя (сейчас Главный военный клинический госпиталь имени Бурденко), преподаватель Московского университета. А его дочь, Каролина Карловна, в замужестве Павлова, была известной поэтессой, переводчицей и хозяйкой московского литературного салона.

Дальнейшая история этих мест связана с крестьянином Фаддеем Тимофеевым. Обучившись стекольному делу, он решил сам «стекло делать». И в 1860 году зашумела на берегу Куновки маленькая мастерская на одну печь. Стекло, будто варенье, варили в большом тазу, потом специально обученные мастера набирали в длинные трубки нужное количество горячей массы и выдували предмет, придавая ему определенную форму при помощи различных щипцов. Нелегкий труд…

До конца XIX столетия на маленьком производстве изготавливали в основном простую аптекарскую, кондитерскую и другую посуду. Особого размаха это не требовало, поэтому производство развивалось очень медленно.

В начале XX века хозяином становится И. И. Китайгородский. При нем меняется тихая запрудненская жизнь. Начинается выпуск колб для электрических ламп накаливания, которые до этого были дефицитнейшим товаром и поставлялись в основном из Германии. Удивительно вовремя был разработан и протестирован русский рецепт создания колб. О каких поставках из Германии могла идти речь, если в 1914 году началась Первая мировая война? Завод приобретает общегосударственную значимость. После Октябрьской революции производство было национализировано и развитие продолжилось. В 1932 году село Гари, поселок Запрудня и деревня Хохловка объединяются в рабочий поселок Запрудня. Основным местом работы остается завод. Это продолжалось вплоть до войны, пока цеха не эвакуировали в Томск. После Победы начинается восстановление производства. В 1950-х годах именно в Запрудне выпускали кинескопы для первых отечественных телевизоров – «КВН-49» и «Ленинград Т-2» – мечты каждой советской семьи. Потом были «Рекорд» и «Старт», крупногабаритные черно-белые кинескопы с диагональю экрана до 61 см и кинескопы для маленьких переносных телевизоров. Позже наладили производство кинескопов для цветных телевизоров. Расширялось производство, разрастался поселок. С задачами отечественной промышленности завод справлялся легко, а вот с рыночной экономикой, с хлынувшим потоком разнообразных европейских и японских моделей телевизоров справиться не смог. Теперь на стекольном заводе производят бутылки для пива.

Вербилки. Темпы. Шлюз№2

Всему есть место в жизни. И пивным бутылкам, и изящным фарфоровым чашечкам для кофе или чая. В поселке Вербилки (тоже справа от нас, за Запрудней) находится старинный завод по изготовлению фарфора.

Когда-то располагалась здесь, на берегах рек Дубны и Якоти, пустошь Вербилово. Местные крестьяне охотой да рыболовством промышляли, грибы-ягоды собирали. По весне верба пушилась, соловьи пели.

Возможно, от вербы и пошло название поселения.

В 1766 году шотландский купец Франц Гарднер выкупает Вербилово у князя Урусова для постройки фарфорового завода и с этого момента начинается в сельце новая жизнь.

На высоком берегу Дубны, там, где впадает в нее маленькая Якоть стоял домик перевозчика Феофана. Новый владелец повелел выделить Феофану другое жилье, а на этом месте вскоре выросли фарфоровый завод и мельница. Выкупленные предприимчивым шотландцем крестьяне учились новому сложному делу, кто на точильщика, кто на гончара, а особо талантливые стали первыми живописцами Вербилок.

Мы уже упоминали понятие «по родителям». Означает это, что традиции и накопленный опыт передаются из уст в уста, от родителей к детям. На заводе старожилы передают новому поколению свои знания и секреты, полученные от своих предков, которые поставляли фарфор ко двору самой Екатерины II. И хранит в себе тонкий фарфор тепло рук мастера, передает в рисунке те образы, которые видел старый художник.

Есть еще одна версия происхождения названия Вербилки. От глагола «вербовать». По закону того времени иностранец не имел права приобретать «работных людей» в собственность. Поэтому Гарднер оформил покупку крестьян на русского дворянина Вырудова, который был его должником. А после сделки взял их «в аренду». Но производство было большим, людей не хватало. Поэтому много работников было оформлено уже по документам, завербовано.

Какая версия правильная до сих пор спорят краеведы. А мы просто вспомним это название, когда возьмем в руки чашку с чаем.

…Смотри, красавица, – на матовом фарфоре

Румяный русский плод и южный виноград:

Как ярко яблоко на лиственном узоре!

Как влагой ягоды на солнышке сквозят!

Одна искусная рука соединяла,

Одно желание совокупило их;

Их розно солнышко и прежде озаряло, —

Но дорог красоте соединенья миг…

А. А. Фет

Какая неспешность и плавность заложена в стихах, в чашке кофе или чая. Совсем о других скоростях говорит название населенного пункта Темпы (справа от нас). Он образован в 1937 году, в связи со строительством Канала имени Москвы. Незадолго до войны, в мае 1941 года стал поселком городского типа, а в 2002 году преобразован в сельский населенный пункт. Дома в Темпах в основном двухэтажные, довоенной постройки. До недавнего времени функционировала железнодорожная ветка Вербилки – Большая Волга, возникшая в 30-х годах для нужд строительства канала.

Для нас же Темпы интересны в первую очередь шлюзом №2.

На верхних башнях расположены скульптурные группы. Сверху смотрят, провожая нас в путь, строители канала и военные (авторы работ- скульпторы А. А. Стемпковский и Ю. П. Поммер). В башнях высокие окна, прорезающие все три этажа. Архитектура строгая, без излишеств. Автор этого шлюза В. М. Лисицын. Самые известные его работы- проект пешеходного тоннеля и второго вестибюля станции метрополитена «Сокол» и павильон «„Мясная промышленность“» (бывший «„Главмясо“)») на ВДНХ. После спуска в шлюзе №2 мы вышли на уровень Иваньковского водохранилища.

Шлюз №2

Мельдино. Река Сестра

Вот и пройдена последняя ступень спуска. До Волги осталось около 15 километров.

Но берега не пустые, есть, на что посмотреть. Справа от нас деревушка Мельдино. Совсем маленькая, по данным 2010 года 16 человек населения. Когда теплоход проходит мимо, кажется, что его встречают все жители. Стоят машины, ждут чего-то люди. А дело в том, что здесь находится действующая паромная переправа.

Благодаря ей, жители соседних деревень имеют возможность перебраться на другую сторону канала, выехать в Дмитров и дальше. Паром предназначен для перевозки людей и автотранспорта. Четыре минуты пути- и вы на другой стороне. В будках, расположенных на обоих берегах, находятся лебедки. Они при помощи тросов приводят паром в движение. Когда с теплохода подается радиосигнал о приближении, работа прекращается и тросы опускаются на дно канала. В связи с пуском КиМа были построены 14 паромных переправ. Помните, сколько раз в нашем рассказе звучало: «На этом месте была переправа»?

Сейчас действуют только две: паромная переправа №1 «Большая Волга» и переправа №3 «Мельдино».

Мельдинская переправа №3 была сооружена в 1949 году и до сих пор является главным способом связи с другим берегом для местных жителей.

Это птицам хорошо – несколько взмахов крыльями, и ты в нужном месте. При чем тут птицы? Дело в том, что справа от нас, недалеко от канала находится памятник природы «Мельдинская колония сизых чаек». Редкие растения и деревья, гигантские муравьиные гнезда, гнездовая колония сизых чаек, 19 редких видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Московской области и России. На территории установлен строгий режим охраны.

Но вернемся к каналу. Его русло пересекает огромное количество рек и речушек.

Одна из них- река Сестра. Ее длина 138 километров, когда-то по ней частично проходил Екатерининский канал. Считается, что название имеет балтийские корни и означает «ручей, струя». Но есть и оригинальная версия происхождения названия. Якобы гостивший в XVII веке в Клину (город в верховьях Сестры) германский дипломат додумался, что река Сестра раньше Янугой была. И переименование Януги в Сестру произошло оттого, что русские захотели скрыть финно-угорское происхождение названия. При этом часть реки почему-то оставили с названием Януга. В общем, намудрил дипломат в своем желании дойти до сути.

Другой немецкий путешественник, барон Августин Мейерберг, в конце XVII века сделал небольшие зарисовки, по которым можно понять, что в то время река была судоходной.

Русло реки проходит перпендикулярно КиМу. Пришлось соорудить насыпь, а строптивую красавицу Сестру заключить в 40-метровый бетонный тоннель и пустить под каналом.

Практически сразу за водным перекрестком, с правого борта мы видим въездную стелу Дубна. Но, об этом городе позже, а пока мы приближаемся к Иваньковскому водохранилищу.

Стела перед г. Дубна

Большой Волжский маяк. Иваньковское водохранилище. Памятник Ленину. Шлюз №1

Мы проходим еще одни, пожалуй, самые выразительные заградительные (аварийные) ворота (архитектор И. К. Белдовский). Их помпезный стиль ставит своеобразный знак равенства между архитектурой Римской империи и сталинским временем. С теплохода хорошо видны мощь и монументальность сооружения. Дальше перед нами действующая паромная переправа №1.

Теперь все внимание на правый борт. Перед нами страж Иваньковского водохранилища- Большой Волжский маяк (архитектор И. К. Белдовский). Двадцатипятиметровый великан построен в 1937 году. Вместе с малым маяком (чуть впереди, на мысу, слева) они нужны для ориентировки судов при подходе с водохранилища. Свет Большого маяка- красный. В 2020 году, после ремонта, был запущен в работу вращающийся прожектор. Неофициальное название маяка- Дубнинский. Любопытная деталь- Большой маяк находится в Московской области, а Малый- уже в Тверской, так как граница идет по водохранилищу.

После маяка перед нами открываются просторы Московского моря. Так с уважением и любовью часто называют Иваньковское водохранилище. Сейчас уже сложно представить, как выглядели эти места раньше. Утопали в тени садов деревенские домики, раздавался колокольный звон над старинным городом Корчева. «…Разве Вы не знаете, что был такой город Корчева? Небольшой купеческий городок, однако все как следует: и собор, и трактиры, и разные магазины, и гимназии, и базар, и сады с огородами, и ремесленники, и герани на окнах, и извозчики, и гостиница, и богоугодные заведения… Все, что вы теперь видите, – Борис Петрович показал на ледяные просторы, – все это затопленная земля: леса, луга, овраги, перелесочки, деревни. Так что ничего чудного здесь нет. Просто мы помним, где что было: где ручеек, где мост через ручеек, где базар, где больница…» Владимир Солоухин, «Григоровы острова».

Заградительные ворота

Все это ушло в 1937 году под воды Иваньковского водохранилища. Оно является самым крупным в Московской области, имеет площадь 327 квадратных километров, длину – 120 километров, наибольшая ширина – 4 километра, глубина – до 19 метров. Отсюда начинает свой путь к Москве волжская вода. Сначала самотеком, потом при помощи насосных станций, на 38 метров вверх (вспомним еще раз Клинско-Дмитровскую гряду) Высшая точка находится у шлюза №6. Далее, спускаясь, вода опять самотеком идет в сторону столицы. Весь этот путь мы видели. Если бы наше путешествие продолжилось вверх по Волге, в сторону Твери, то наш путь сейчас повернул бы влево и мы прошли Московское море полностью. Но наш путь идет по Волге вниз, к Нижнему Новгороду. Поэтому мы проходим самым краем водохранилища до шлюза №1.

Большой Волжский маяк

Перед нами, словно маяк, возвышается огромный памятник В. И. Ленину. После поворота на шлюз он останется с левого борта. С правого же борта виден пустой постамент. До 1962 года на нем стоял памятник И. В. Сталину.

Памятник В. И. Ленину

Идея создания монументов вождей возникла у «главного строителя канала», генерального комиссара НКВД СССР Генриха Ягоды, который лично выбирал место установки памятников.

В феврале 1937 года выходит приказ «О строительстве монументов». Ваять фигуры вождей поручили скульптору С. Д. Меркурову. И закипела работа. Были вырыты 11-метровые котлованы под фундамент, рядом обрабатывали гранитные блоки, каждый весом до 8 тонн. На ответственном участке работы велись в две смены лучшими, проверенными людьми, ударниками.

Специально для памятников из Украины был привезен гранит с кварцевой прослойкой. Для подъема и укладки гранитных блоков были построены леса высотой в 30 метров. Ответственность на рабочих ложилась колоссальная. Только головы вождей весили по 20 тонн и имели высоту более 3 метров. Попробуй, подними такую мощь! Было решено опробовать технику подъема на неотесанной глыбе. При испытании она упала и разбилась. Реакция была незамедлительной: «Если голова упадет, ваши полетят тоже!». Больше ничего не падало. Памятники возводили ударными темпами. И вот 11 августа 1937 года в газете «Москва-Волгострой» появилась статья «Гигантские скульптуры Ленина и Сталина», в которой написано, что: «в аванпорте канала Москва-Волга высятся освобожденные от лесов гигантские скульптурные фигуры Ленина и Сталина. Мощные прожекторы освещают по ночам эти замечательные скульптуры. Целая система облицованных гранитом подпорных стен, лестниц и уступов образует у подножия монументов площадку с террасами. На днях состоится торжественное открытие этих монументов.»

Семь месяцев работы каналоармейцев. 450 тонн —вес фигуры Ленина,540- Сталина. В первой, неотредактированной версии фильма «Волга-Волга», можно видеть, как мимо фигуры Сталина идет теплоход. …Через 15 лет после установки, по решению 22 съезда КПСС, этот памятник убрали.

Мы закончили свой путь по каналу и вышли на просторы Иваньковского водохранилища. Перед нами развилка. Можно пойти вверх по Волге, до Твери, можно вниз до Нижнего Новгорода. Последний объект, на который хочется обратить ваше внимание- шлюз №1.

Шлюз№1

Под шлюзом проходит тоннель. Построенный в 1937 году как реверсивный (одностороннее движение с соблюдением очередности при помощи светофора), сейчас он реконструирован до обычного, двустороннего. И если вы решите приехать в эти места на машине, обязательно «нырните» под шлюз, чтобы оказаться на земляной плотине. Перед вами откроется вид на старое русло Волги, на просторы водохранилища, на мощные сооружения Иваньковской ГЭС. Можно прогуляться до монумента Ленину, посмотреть на теплоходы с земли.

Ну а для нас пока важнее «Взгляд с теплохода».

Волга

А я без Волги просто не могу.

Как хорошо малиновою ранью

Прийти и посидеть на берегу

И помолчать вблизи ее молчанья.

Она меня радушно принимает,

С чем ни приду – с обидой иль бедой.

И все она, наверно, понимает,

Коль грусть моя уносится с водой.

Как будто бы расслабленная ленью,

Течет река без шума, без волны.

Но я-то знаю, сколько в ней волненья

И сколько сил в глубинах тишины.

Она своих трудов не замечает.

Суда качает и ломает лед.

И ничего зазря не обещает,

И ничего легко не отдает.

А. Д. Дементьев

Великая русская река действительно ничего не отдаст легко, просто так. И поэтому, пока она расщедрилась, впитывайте в себя эту красоту и простор.

…Волга. До сих пор происхождение названия остается загадкой. В какое время и какой народ дал ей это имя? Греки называли ее словом «Ра», в Средние века окрестили «Итиль», встречается и «Булга» (по месту проживания волжско-камских булгар).

Знакомое нам звучание упоминается в начале XII века в «Повести временных лет»: «Из того же леса течет Волга на восток и впадает семьюдесятью устьями в море Хвалисское».

С финно-угорского языка слово можно примерно перевести как «светлый» и «белый». Эрзянское «Рав» переводится как «река», «поток».

Древнеславянское «волога» переводится как «влага». В словаре В. И. Даля дано определение «Волглый – напитавшийся влагою, сырой».

…И течет Волга, солнечный, светлый поток, не одну тысячу лет.

Исток Волги

Она начинает свой путь на Валдайской возвышенности у деревни Волговерховье Тверской области. С высоты 228 метров над уровнем моря отправляется в долгий бег река. Сейчас на месте выхода ключей на поверхность стоит часовенка, сооружены деревянные мостки.

К зарождающейся Волге присоединяются ручейки, вместе веселее бежать! Захватив по пути озера Малые и Большие Верхиты, речушка становится шумнее, озорней, как подросший ребенок. Продолжается путь растущей реки через озера Стерж, Вселуг, Пено, Волго-озеро.

Затем, соединившись с рекой Селижаровкой, Волга набирается важности и значимости. Это уже не девчонка-подросток, а степенная барыня, знающая себе цену. Благосклонно принимая в себя притоки, среди которых Морскава, Большая Коша, Вазуза, Тьма, Тверца и многие-многие другие, Волга подходит к Твери. Это верхняя точка стоянки круизных теплоходов. Далеко еще до слияния с Окой, с Камой, до встречи с Каспийским морем – все это будет позже. Маленькому ручейку предстоит пройти от истока до устья больше 3,5 тысячи километров. Часть этого пути мы пройдем вместе с Волгой.

По одной из классификаций река делится на три части:

Верхняя Волга. От источника до места впадения Оки (у Нижнего Новгорода);

Средняя Волга. От точки впадения Оки до места впадения Камы (чуть ниже Казани);

Нижняя Волга. От места впадения Камы до устья реки.

Соответственно, мы с вами идем сейчас по Верхней Волге.

И если по каналу имени Москвы мы шли против течения (искусственного, создаваемого насосами), то теперь мы идем «в ногу» с рекой, по ее течению, поэтому левый берег у нас с левого борта теплохода, а правый – с правого.

Угличское водохранилище. Дубна. Пекуново. Прислон

Наш путь продолжается по Московской области. Мы уже прошли Иваньковское водохранилище, сейчас идем по Угличскому, а ниже по течению раскинулись Рыбинское, Горьковское, Чебоксарское, Куйбышевское, Саратовское и Волгоградское.

Давайте попробуем разобраться, для чего они нужны.

«В сухие годы глубина Волги настолько незначительна, что даже искусственное повышение фарватера посредством вод, выпущенных из бейшлота (плотины), к середине лета становится недействительным и пароходство временно совершенно прекращается», говорится в путеводителе 1902 года.

До создания водохранилищ Волгу условно делили на три главных плеса (плес – глубоководный участок реки): от Твери до Рыбинска, от Рыбинска до Нижнего Новгорода и от Нижнего до Астрахани. Основано это было на большей или меньшей посадке пароходов, в зависимости от глубины реки.

Помните куплеты лоцмана из фильма «Волга-Волга»?

…Мастер нужен в каждом деле.

Я на каждой на реке

Сосчитать могу все мели,

Словно пальцы на руке.

Да, да, да! Могу все мели

Счесть по пальцам на руке!..

Фильм вышел в 1938 году. Канал к тому времени уже построили, а водохранилища еще нет. Получается, Москву-реку обводнили, а Волга же осталась «на мели». Вот и считал бравый речник все мелководные места по пальцам! Только после 1940 года (время наполнения водохранилищ) исчезли Медведицкая, Сухаринская, Собачий пролаз и другие серьезные мели

Угличское водохранилище, по которому мы идем, раскинулось в длину от Иваньковского гидроузла до Угличской ГЭС на 146 километров. До Кимр его ширина достаточно скромная, зато ниже, где в Волгу впадают реки Медведица и Нерль, начинаются просторы.

Схема движения: Дубна – Белый городок

Цель создания любого водохранилища – развитие судоходства, водоснабжение населенных пунктов, получение электроэнергии.

До устья Медведицы мы идем по верхней части водохранилища.

Граница средней части – село Прилуки, а дальше, до плотины, идет нижняя, самая глубокая (местами до 23 метров) часть.

В Угличское водохранилище впадает множество рек.

Место впадения первого притока, реки Дубны, примерно через 10 километров после Иваньковской плотины, справа от нас. По реке назван и город, вдоль которого мы идем.

Итак, справа и слева от нас наукоград Дубна. С 2013 года в городе открыт новый причал на Волге, предназначенный для круизных речных теплоходов. У туристов есть возможность не только посмотреть с воды, но и прогуляться по улицам наукограда.

Стояла когда-то на Ратминской стрелке (место слияния рек Дубны и Волги) крепость. Но в начале XIII века во время военных действий она была сожжена и больше не восстанавливалась. Прошло время. Появилось новое поселение, ведь место очень хорошее – видно всех, кто с товарами по рекам идет. Даже таможенный пост «Дубенское мыто» открыли. Впоследствии рядом возникли село Городище и деревня Ратмино.

В картах начала XX века в устье реки Дубны обозначен населенный пункт Дубно. По нему в 1956 году и назвали новый город. Через два года Дубно стал привычной нашему слуху Дубной.

И. В. Курчатов, А. Н. Комаровский, С. И. Вавилов, А. И. Александров, М. В. Келдыш и другие ученые, связанные с наукоградом, внесли свой огромный вклад в развитие науки. Работа ученых-ядерщиков показана в фильме «Девять дней одного года». Многие эпизоды снимались в Дубне.

Творческая жизнь в городе всегда была активной. В 1963 году В. С. Высоцкий дал здесь первый официальный концерт.

Позже поэт напишет:

И в Дубне, и на Таганке что-то ставят, что-то строят:

Сходство явно, но различие кошмарно.

Элементы открывают, и никто их не закроет,

А спектакль закрыть – весьма элементарно.

Все в Дубне и на Таганке идентично, адекватно,

Даже общие банкеты, то есть пьянки.

Если б премиями, званьями делились вы с театром —

Нас бы звали филиалом на Таганке,

Если б премиями, званьями делились мы бы с вами —

Вас бы звали филиалом на Дубнянке…

В 2008 году в Дубне был поставлен памятник барду.

Городские улочки и дома «позировали» в «Подмосковных вечерах», «Бригаде», «Крестоносце», «Происшествии в Утиноозерске», «Молодо-зелено» и других фильмах.

Современная Дубна имеет четыре части. Перечислим их по ходу движения теплохода.

Первая, левобережная часть, известна как «Тридцатка». Тут располагался поселок Иваньково при авиационном заводе №30, отсюда и название. Сейчас это Дубненский машиностроительный завод им. Н. П. Федорова, где осваиваются и запускаются в производство новые модели самолетов и ракет. В 1958 году поселок стал городом, а в 1960-м включен в состав Дубны.

Правая и левая части города соединены между собой Дубненским автодорожным мостом.

Вторая часть – правобережный район города «Большая Волга». Здесь жили каналоармейцы. После окончания строительства канала в этом районе поселился персонал Иваньковской ГЭС и сотрудники Московского пароходства.

Третья часть, тоже правобережная, носит название «Институтская». О ней мы поговорим чуть подробней. Это уже территория физиков-ядерщиков. Там расположился научный городок, именно в этой части наукограда запущен ускоритель синхроциклотрон, потом синхрофазотрон, тут начались исследования в области экспериментальной физики высоких энергий. В 1956 году открывается Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ), созданный на базе Института ядерных проблем АН СССР. Более половины всех открытий в области ядерной физики СССР сделаны именно здесь, а 105-й элемент Периодической системы элементов Д. И. Менделеева назван «Дубний» за вклад местных ученых в мировую науку.

В середине девяностых в городе был открыт Государственный Международный университет природы, общества и человека «Дубна».

Четвертая часть, историческая, улица Ратмино с окрестностями, расположилась на стрелке. Когда мы будем проходить мимо, полюбуйтесь храмом Похвалы Пресвятой Богородицы, самым старым храмом города. У него своя история.

В 1823 году от удара молнии загорелся деревянный храм, но прихожане, кинувшиеся на помощь, успели спасти почти все иконы, церковную утварь и даже спустить колокола.

Храм отстроили заново, в камне, при нем открыли приходскую школу.

Ратмино: церковь Похвалы Пресвятой Богородицы

В 1937 году еще раз все святыни были вынесены из церкви, да только не спасали их тогда, а уничтожали. Местная жительница Евфросиния Зайцева вспоминала: «…Приехали человек десять, а может больше, комсомольцев. Курсанты ремесленного училища облепили храм и никого из жителей не подпускали. Стали вытаскивать из церкви ценные вещи: кресты, ризы, чаши, срывали с икон оклады – все это кидали в грузовик. Потом начали топорами и пилами ломать все внутри, выносили иконы и бросали в костер тут же перед церковью… Мы хотели хоть что-нибудь спасти, но на ночь церковь закрывали на ключ… Потом открыли в церкви мастерскую по ремонту тракторов, в стене пролом сделали, чтобы трактора проезжали… Год-два эта мастерская была, и сделали тогда в одной половине, где алтарь, клуб, а в другой – столовую. Тогда и кресты тракторами сорвали». Только в конце 1980 года церковь была передана верующим.

Проходя мимо церкви Пресвятой Богородицы на Дубенском устье, мы оставляем за спиной не только Ратминскую стрелку, Дубну, но и Московскую область. Дальше, до реки Зарубежки, мы пойдем по Тверской области.

Как только мы отошли от стрелки, слева появилась деревушка Пекуново.

Стоял здесь раньше винокуренный завод. Имение принадлежало Мамонтовым и считалось образцовым. Есть легенда, что любил гостить тут Федор Шаляпин. Пел да ушицу стерляжью ел.

Много таких деревушек раскинулось по Волге. Всмотритесь в них, услышьте их голос, рассказывающий неповторимую историю. У каждого местечка есть своя загадка, каждое сможет рассказать про себя что-то интересное.

Вот справа деревня Прислон. Жителей несколько десятков. А версий о происхождении названия аж целых четыре! Первая от бурлаков пошла, якобы причаливали они сюда, «прислонялись». Во второй явно звучит намек, что Россия – родина слонов. Есть летописное свидетельство, что крестьяне жили «при слонах» и, случалось, раскапывали «костяков слоных, также бивнев, также шерсти». Конечно, тут имеются в виду мамонты, но по документам-то слоны! Третью и четвертую версии предложил известный этнограф В. И. Даль. В его словаре «прислон» объясняется как «крутой, гористый берег, уступ, увал, поодаль от воды», «находящийся при чем-то большом».

А вам какая версия больше по душе?

Кимры. Пустомазово

Чуть ниже по течению слева впадает в Волгу речка Буянка. И вскоре у вас появляется возможность полюбоваться на Медвежью голову. Именно так переводится на русский язык название города Кимры, который мы видим с теплохода. Современный город раскинулся по обоим волжским берегам. Историк Василий Татищев писал: «Имя сие есть ли эстонское, мордовское, значит, медвежье – как в Естляндии был град Киремпе, по-русски – „Медвежья глава“. Кирема – река, впадающая в Волгу, по-русски – Медведица. Может, Кимры сами Киремы именовались».

По другой версии, с языка меря Кимра переводится как «болото».

Речушка Кимерка, впадающая в Волгу, делит левую часть города на две части: Троицкую и Вознесенскую.

До XX века Кимры были Кимрой. Крестьяне там жили крепкие, мастеровые, это даже в грамоте царя Ивана Грозного отмечено.

К концу XIX века имелась в Кимре своя бесплатная читальня, гостиный двор с банком, лавок различных на любой вкус, больница, часовые мастерские, магазины готового платья, училище, парикмахерская и прочие удобства. И все это не в городе, а в селе. Откуда такое благополучие? Да все от промысла. Исстари кимряки слыли славными сапожникам. В московской переписи 1666—1676 годов говорится: «У Никитских ворот у вдовой попадьи Матрены жили дворцового села Кимры крестьяне Бориска Иванов, Ганка Емельянов… да с Кимр посадский человек Степка Федоров».

Кимры: автомобильный мост

Войну 1812 года русский солдат выиграл в местных сапогах. В знак благодарности Александр I подарил селу целую батарею пушек, из которых потом палили по праздникам.

Отметились кимрские сапоги и в Русско-турецкой войне 1877—78 годов. Имея три своих кожевенных завода, кимряки покупали кожу и в других областях: так много обуви шили, что своего сырья не хватало. Башмаки не удовлетворяли высоким требованиям богатых заказчиков, но для повседневной носки подходили. Щегольскую и изящную обувь делали несколько специальных мастерских.

М. Е. Салтыков-Щедрин писал в «Современной идиллии»: «Вон в Кимре сапогом промышляют… Коли где ему природное место – он идет, а коли место для него не потрафило – хоть ты его тачай, хоть нет, все едино! От Бога не положено, значит…»

Благодаря большому спросу на свою продукцию, кимрские мастера по уровню жизни отличались от других. Многие знали толк в вине, пили редкий и дорогой напиток чай, зимой ходили в роскошных шубах. Обед состоял из нескольких блюд, на столе были мясо, рыба, белый хлеб. Некоторые даже заводили прислугу для помощи по хозяйству. Одна беда – часто кимряками вспоминалось выражение «Пьян, как сапожник». Говорят, что в одном из трактиров явилась икона Спаса Нерукотворного, на которую молились, не прекращая пьянствовать. Вскоре этому безобразию было решено положить конец и икону торжественно перенесли в церковь.

Не раз выручало ремесло крестьян. Вот и в 1859 году, после страшного пожара, уничтожившего почти всю деревянную часть села, Кимра вскоре отстроилась заново, но уже по регулярному плану.

Все улицы села получили выходы к Волге и Кимрке, застройка обрела четкую структуру, которая сохранилась по сей день.

А какие ярмарки тут бывали! Собирались купцы на главной площади, перед Покровским собором, а когда широкой площади стало мало, то добавили еще несколько ярмарочных мест.

Бойко шла торговля мукой и зерном. Не только по соседям отправляли, но и в Санкт-Петербург, и в Тверь везли. Давайте еще раз обратимся к классику: «Вдали, на крутом берегу реки, то вынырнет из-за холма, то опять нырнет в яму торговое село К… С каменными домами вдоль набережной и обширным пятиглавым собором над самою пароходной пристанью… Паром на другой стороне, то есть по обыкновению там, где его не нужно, а между тем, по случаю завтрашнего базара, на луговом берегу уже набралась целая вереница возов, ожидающих переправы. Значительное число расшив и судов покрывает реку, одни бросили якорь, другие медленно двигаются вверх по реке с помощью бечевы. На противоположной стороне, на пристани, идет суета, нагружаются и разгружаются возы с кладью, взбираются по деревянной лестнице в гору крючники с пятипудовыми тяжестями за плечами…» («Благонамеренные речи», М. Е. Салтыков-Щедрин).

К началу XX века в селе проживало около 10 000 человек. Зная толк в моде, местные богатеи отстраивали дома в стиле модерн. А вот менять статус с села на город не торопились. Считается, это связано с тем, что для села некоторые налоги были гораздо меньше, чем для города. Только в 1917 году Кимры стали городом. Прошлись по Кимрам и буря революции, и послабления НЭПа, и репрессии. Во время Великой Отечественной войны пострадал город от вражеских авианалетов.

На стрелке Волги и Кимерки стоит церковь Вознесения Господня. Вместе с жителями переживала она тяжелое время. В 1935 году разобрали церковную каменную ограду и вымостили ею улицу Ленина. Вождь мирового пролетариата, кстати сказать, упоминал Кимры в работе «Развитие капитализма в России»: «Особенно замечательный пример капиталистической мануфактуры представляет знаменитый сапожный промысел села Кимры Корчевского уезда Тверской губернии и его окрестностей. Промысел этот исконный, существующий с 16-го века… Во главе производства стоят хозяева крупных мастерских с наемными рабочими, отдающие кроеную кожу в шитье на сторону. Затем идут мелкие хозяева… Эти хозяева сбывают свой товар преимущественно в селе Кимрах на базарах… Затем есть еще мастерские, исполняющие разные детальные операции: посадочные (чистка кожи скобелем); стружечные (клеение стружек от посадки); особые возчики товара… Центр промысла, село Кимры – „скорее походит на небольшой город“… жители – плохие земледельцы, круглый год заняты промыслом; только сельские кустари бросают промысел во время сенокоса. Дома в с. Кимрах городские, и жители отличаются городскими привычками жизни (напр. „щегольством“)…»

После революции щегольства поубавилось, крупные обувные предприятия были национализированы. А перед самой войной закрыли храм, устроив в нем маслобойный завод и склад. Практически сразу после начала Великой Отечественной войны в городе формируется стрелковая дивизия. Несмотря на авиационные бомбардировки, разворачивается военный госпиталь. Ведь до линии фронта меньше ста километров.

В послевоенное время развиваются новые и восстанавливаются старые виды производства, в том числе обувное.

В 1990 году началось возрождение храма Вознесения Господня. Его можно разглядеть с теплохода и с Савеловского моста, под которым мы проходим.

История Кимр подробно показана в местном краеведческом музее. Главное, почетное место занимает экспозиция, рассказывающая о развитии обувной промышленности, ведь местный сапожок красуется даже на гербе города. Кстати, в 2014 году на пересечении улиц Урицкого и Кирова установили бронзовую скульптуру кимрского сапожника (скульптор С. С. Сардарян).

Писатель А. Н. Толстой в романе «Петр I» писал: «…с певчими будто бы царевны живут и рожают от них ребят, и отдают тех ребят в город Кимры на воспитание». Так что, может, у современных кимрян течет царская кровь?

Имена многих знаменитых людей связаны с этими местами. Это и резчик по дереву И. М. Абаляев, и поэт О. Э. Мандельштам, и фотограф Л. В. Шокин, и художник А. К. Саврасов, и ученый М. М. Бахтин, и писатель А. А. Фадеев, и многие другие.

Недалеко от Кимр, в селе Пустомазово, родился и знаменитый на весь мир авиаконструктор А. Н. Туполев. От имения Туполевых, к сожалению, практически ничего не осталось, только старые тополя да пруд напоминают об истории этих мест.

После Октябрьской революции 1917 года Андрей Туполев вместе с семьей сестры организовывает в бывшей родовой усадьбе сельскохозяйственную артель «Батрак». Здесь зарождались будущие самолеты Ту-104, Ту-114, Ту-154, АНТ-25.

Но что-то местным властям не нравится в этой ситуации. Может быть, то, что это бывшие господские владения, а может, то, что «Батрак» самолеты изобретает.

Туполевых выгнали из усадьбы, организовали на ее месте колхоз, деятельность которого началась с уничтожения сада, леса и всех технических изобретений молодых ученых. Потом и колхоз распался… А перед войной сгорел старый усадебный дом. Сам Андрей Николаевич за это время успел испытать и взлет, и падение. И не на самолете, а в жизни. Изобретатель, совмещающий руководство КБ с должностью главного инженера Главного управления авиационной промышленности Народного комиссариата тяжелой промышленности, был обвинен в шпионаже и арестован. Находясь в заключении, работал в «Особом техническом бюро НКВД СССР», больше известном теперь как «Туполевская шарага». Фронтовой бомбардировщик 103 (Ту-2) обрел свои крылья именно там. В 1941 году ученый был досрочно освобожден.

В пятидесятые годы прошлого столетия Андрей Николаевич ответил отказом на просьбу городских властей помочь восстановить сожженный дом: «Сами развалили, сами и налаживайте». Относительно недавно, в 2005 году, на месте усадьбы Туполевых поставили памятный камень и открыли скромный мемориал, посвященный создателю знаменитых «Ту». А недалеко от стрелки рек Кимрки и Волги, на Майской площади, стоит памятный бюст трижды Героя Советского Союза А. Н. Туполева.

Белое. Белогородский бор. Белый городок

Разную память оставляют о себе люди. Один напишет на заборе «Здесь был Вася», а другой церковь выстроит. На правом берегу Волги расположилось село Белое с красивым храмом Николая Чудотворца.

Возведенный в конце XVI века из дерева, к началу XIX обветшал божий дом. И собрались было обновить его, да Отечественная война помешала. Все силы были направлены на противостояние наполеоновским войскам.

Только в 1819 году написали прихожане просьбу о восстановлении храма. Согласие было получено, а главным благотворителем стал местный помещик генерал-майор Иван Яковлевич Шатилов, усадьба которого находилась рядом.

Родился будущий меценат в 1771 году. Военный путь начал с чина поручика Московского гренадерского полка. Двадцатитрехлетним юношей поучаствовал в Польской кампании под началом А. В. Суворова. Позже был переведен в Павловский гренадерский полк, сражался под Бергеном в Голландской экспедиции. С 1805 года был переведен в Московский полк. Он уже подполковник, опытный воин, награжденный золотой шпагой с гравировкой «За храбрость». Потом была Турецкая кампания и Отечественная война 1812 года, за участие в которых он был награжден орденом Св. Георгия и орденом Св. Анны 2-й степени с алмазами. Во время Бородинского сражения, где он командовал полком, был ранен, но после восстановления продолжал служить еще девять лет. Героизм Шатилова отмечен в донесении М. И. Кутузова Александру I: «В 11 часов пополуночи неприятель, усилясь артиллерией и пехотой, овладел нашими тремя флешами, с коих мы не успели свести орудий… Полки наши с стремлением бросились на неприятеля, который был тотчас сбит и прогнан до самого леса с большим уроном. Таковой удар был с нашей стороны не без потери. Московского гренадерского полка полковник Шатилов получил жестокую рану, много других тоже пострадало…»

Только в 1821 году он ушел со службы в звании генерал-майора и мирно зажил в своем имении Белое.

В те же годы у села, где жил Шатилов, нашли залежи глины, из которой стали делать кирпичи.

Очевидно, это и поспособствовало строительству нового каменного храма. Возведен он был в память о Бородинском сражении. Осенью 1838 года Никольский храм был освящен… Через семь лет у него похоронили Ивана Яковлевича Шатилова.

Но в советское время и церковь, и мраморный памятник на могиле храброго воина кому-то помешали. Могилу Шатилова перенесли на кладбище соседнего поселка Белый Городок, скинули крест, разрушили храм. Почти семьдесят лет стоял он молчаливый, обезглавленный.

Сейчас храм восстановлен, в нем идут службы, совершаются крестные ходы, опять появились люди, бескорыстно помогающие восстановить святыню.

…Места здесь красивые. Волга спокойно несет свои воды, по берегам то и дело мелькают через зелень деревьев маковки церквей, летнее разноцветье радует глаз путешественника. Не случайно здесь расположился памятник природы Белогородский Бор. Он справа от нас. Памятник совсем молодой, 1986 года рождения.

Создан был для воссоздания природного участка в естественном состоянии, для сохранения коренных лесов. Столетние деревья с высоты своего возраста взирают на подрастающий молодняк. Из-за холмистого рельефа местные жители называют эти места просто «Горки».

А вот и стрелка показалась. Справа в Волгу впадает река Хотча. Название напоминает о том, что раньше это была «пенная река». Сейчас же, после постройки Угличской ГЭС, она больше похожа на спокойный залив. Мы подходим к Белому Городку. Встречает нас голубая, с белым декором, церковь Иерусалимской иконы Божией Матери, красиво расположившаяся на самой стрелке. Служит в ней Элизбар Иванов – первый в истории России священнослужитель-цыган. В юности крестился, позже, закончив в 2013 году Пастырско-Богословские курсы Тверской митрополии, стал священником прихода Иерусалимской иконы Божией Матери.

Белый Городок на самом деле поселок городского типа. Этот статус он получил в 1951 году. Когда-то Белгородок был городом-крепостью. Первые упоминания о нем относятся ко второй половине XIV века. Воспоминаниями о волжском форпосте до недавнего времени служили остатки старой крепости и земляного вала. Многое видели эти стены: и борьбу Михаила Тверского с Дмитрием Донским, и опричников Ивана Грозного, и польско-литовских захватчиков, которые дотла сжигали поселение. Но в середине прошлого века основание крепости ушло под воду Угличского водохранилища.

Напомню, мы с вами идем по Тверской области.

Так писала в 1913 году А. А. Ахматова. Больше ста лет прошло, а картины мало изменились. До 1917 года было тут несколько постоялых дворов да одно питейное заведение. Как и в других местах, местные жители занимались отходничеством (уходили на заработки в другие места, чаще всего в крупные города). Жизнь была небогатая. После революции организовали колхоз «Красный Городок» (уж очень контрреволюционным казалось старое название), лен пытались выращивать, животноводством занялись. А потом сверху озвучили решение: «Стране нужен завод по ремонту судов!» Только закипела стройка – началась Великая Отечественная война, и завод срочно эвакуировали под Казань. Через три года производство вернули, построили новые цеха. После активной работы в советское время наступили долгие годы перестроечного простоя. С 2010 года возобновилась работа по ремонту речных барж и буксиров для Московского пароходства, портов Твери и Кимр. Трудятся на предприятии в основном жители поселка Белый Городок.

Река Калкуновка. Селищи. Реки Медведица, Печухня, Нерль. Скнятино

…Река становится все шире – сказывается подпор воды плотины Угличского водохранилища и наличие рек и речушек, вливающихся в Волгу. Слева от нас река Калкуновка. Известна она тем, что по заросшим берегам в большом количестве строят свои хатки бобры да глухари для тока облюбовали заповедные места.

Есть у местных жителей еще одна причина для гордости. Чуть ниже впадения Калкуновки, в селе Селищи, жила художница. Звали ее баба Люба. Любовь Михайловна Майкова родилась в 1899 году. Девочкой любила наблюдать за работой иконописца, благо тот не прогонял. Проучилась всего один год в церковноприходской школе («Одноклашка-Любашка» – говорила о себе) и с восьми лет – за работу. Свадьба, дети, потом война, смерть мужа, младшего сына. Горькая история многих женщин, живших в то нелегкое время. С мужем Колюшкой даже проститься не получилось. Через много лет Любовь Михайловна напишет картину «Колюшка-Любушка. Прощание». Смерть маленького сынишки стихами выплачет. Но это будет гораздо позже. А тогда выживать надо было, старшего сына на ноги ставить. В работе да заботе и горе отходит…

Схема движения: Селищи – Никитское

В семьдесят лет встретила Любушка новую любовь – художника Володю. Он картины писал, она любовалась. Прожили вместе художник и муза больше пятнадцати лет. Когда он уехал, Любушка… взяла в руки карандаш и стала рисовать. Потом была гуашь. Московский художник и коллекционер В. А. Мороз, познакомившись с бабой Любой, привез ей первые краски и холст. Было начинающей художнице тогда 86 лет. «Не художница, придумщица я. Все из головы понапридумываю!» – убежденно говорила баба Люба. Может быть, это и есть главный признак наивного искусства? Понапридумывать из головы и написать, как рука пойдет? Так это или нет, но картины имели большой успех на выставках в Москве, Братиславе, Твери, Петербурге, Париже. Умерла баба Люба в 1998 году, не дожив года до столетнего юбилея. Остались стихи, картины и образ светлого человека, который не говорил: «Хотела бы, да поздно», а брал и делал.

Теплоход идет дальше. Волга разрастается заливами, притоками, островками. Берега тут низкие, плавно выходящие из воды. Меньше становится населенных пунктов, больше разливается синь неба и реки. Слева неторопливо и спокойно несет свои воды в Волгу река Медведица. Почти 270 километров течет она по долинам и холмам. Когда-то здесь, при впадении в Волгу, была пароходная хлебная пристань, но пользовались ей чаще только в первую половину лета. А всему виной перекаты да страшная Медведицкая мель, поджидавшая волгарей. Чего только не делали для продления сроков использования дешевого водного пути! И дамбы ставили, и щиты, и заборы, даже отслужившие свой век суда шли в ход. Продолжалось это до постройки Угличского водохранилища. Волга поднялась, а старые домики ушли под воду. До сих пор на островках можно найти ржавые дверные петли, замки, дверные ручки – воспоминания о прежней жизни. Медведица мелеет и сейчас, будто хочет вернуться в то время, когда была она пограничной рекой между Владимиро-Суздальским княжеством и Новгородской республикой или в годы, когда родился в этих местах Борис Годунов.

Богатая история у этих мест. Выше по течению, километрах в тринадцати от современного устья, шумел густой Ширинский лес, где по легенде был убит татарами князь Василько Константинович Ростовский, отказавшийся перейти на сторону врагов. Из недавнего прошлого – Дом-музей М. И. Калинина, всесоюзного старосты. Расположился он на правом берегу реки Медведицы, в деревне Верхняя Троица. Открыт в апреле 1940 года в доме Калининых и принимает туристов по сей день.