Дикая Африка: Лимпопо

1. В Африку!

Откинувшись на спинку удобного кресла, я просматривал утреннюю почту и документы, которые Мария, мой персональный помощник, готовила для меня каждое утро. Документы на рабочем столе были отсортированы по степени важности и срочности на три папки. Прямо передо мной лежал график встреч и мероприятий на текущий день и распечатанный e-mail от Берты из мюнхенского офиса, в котором говорилось, что следует отменить мою поездку на АвтоВАЗ в Тольятти и в ЦСКБ "Союз" в Самаре. Подготовка к этому визиту на ведущие компании автопрома и Роскосмоса велась уже около двух месяцев. Я должен был ехать с командой наших лучших специалистов: планировалась большая работа на предприятиях. Руководство и специалисты АвтоВАЗа и ЦСКБ активно готовились к нашему визиту. Отмена такого бизнес-трипа означала, что произошло что-то не просто важное, а экстраординарное. Не вставая, я взял пульт от "Панасоника", переключил приемник с Business FM на волну "Релакс" и сделал музыку еле слышной. Надо быть готовым к любым новостям.

Сделав несколько глотков горячего ароматного кофе, я приступил к просмотру на экране компьютера сообщений от моих европейских и американских руководителей с пометкой "High Priority and Immediate Action Required", то есть очень срочных и очень важных.

Когда я начал читать письмо от Арнольда, моего непосредственного начальника, в памяти внезапно всплыли обрывки детских стишков и в голове зазвучали голоса давно забытых персонажей. Бодро зазвенел девичий голос ябеды-отличницы:

Африка ужасна,

Африка опасна,

Да-да-да!

Не ходите в Африку,

Дети, никогда!

И дальше Бармалей вкрадчивым голосом Ролана Быкова, скороговоркой:

Но папочка и мамочка уснули вечерком,

А Танечка и Ванечка – в Африку бегом…

И радостные детские крики: "В Африку! В Африку! В Африку!"

Затем, сам похожий на гиппопотама, разбойник из фильма про Айболита в исполнении Алексея Смирнова, вынырнув из болота и выпустив изо рта тонкую струйку болотной жижи, глубоким басом закончил:

А в Африке,

А в Африке,

На черной

Лимпопо,

Сидит и плачет

В Африке

Печальный Гиппопо-о-о-о.

Я сидел и тупо смотрел на экран компьютера. Да, в детстве многие мечтали о далекой Африке – чудесном крае, полном опасных и захватывающих приключений. Но Ванечки и Танечки подросли, и вместо мечты у нас теперь бизнес-планы, а вместо приключений – командировки, совещания и отчеты.

Арнольд же не читал наших детских книжек и не смотрел наших фильмов о сказочной Африке. Он родился и вырос в другой стране, но у него, видимо, были свои немецкие книжки и своя мечта, которую он не забыл.

Арнольд руководил подразделением крупной компании, в которое входили отделы в разных странах, включая Южную Африку. На всех важных заседаниях, где распределялись бюджеты, Арнольд топал ногами и кричал:

– Это безобразие! Мы проводили совещания во многих странах, но почему ни разу в Южной Африке? – Потом тихо добавлял: – Мне надо срочно в Лимпопо!

Одно дело и одни расходы – когда три представителя южноафриканского отдела едут на совещание в Европу, а другое дело и другие расходы – когда руководители из отделов по всей Европе едут в Южную Африку. Поэтому Арнольд топал ногами и кричал уже несколько лет без особого результата.

И вот я читаю письмо, где мой руководитель, еле сдерживая радостные эмоции, торжественно объявляет, что ближайшее совещание, как всегда совмещенное с учебой для руководителей и тимбилдингом, пройдет у нас в Южной Африке, и провести его нужно ASAP – As Soon As Possible, то есть очень срочно!

Организацию совещания поручили нашим африканским коллегам. И вскоре мы уже мчались среди африканской саванны по пустынной, прямой как стрела, дороге из Йоханнесбурга в Лимпопо. Мы с трудом осознавали, что из джунглей бетона, стекла и металла мы прибыли в мир очаровательной девственной природы, в изумительную, дивную, манящую Африку. Виды саванны, даже вдоль дороги, были ошеломляюще прекрасны.

Наши африканские коллеги организовали совещание не где-нибудь, а в сафари-заповеднике Энтабени, который расположен в провинции Лимпопо, где протекает сказочная река Лимпопо и где сидит и плачет печальный Гиппопо.

В Энтабени мы ехали вместе с нашими коллегами из южноафриканского отдела и сотрудниками заповедника. За три часа, пока добирались до места, они многое успели рассказать. В том числе о том, что Лимпопо – бедная аграрная провинция. Ее население – около 5,6 млн человек, когда население всей ЮАР составляет 60,7 млн человек.

Этнический состав населения провинции: черные африканцы – 97,3 %; белые африканцы – 2,4 %; цветные африканцы – 0,2 %; африканцы индийского и другого азиатского происхождения – 0,1 %.

Может показаться некорректным деление населения на черных, белых, цветных и азиатов, но дело в том, что не только правительство ЮАР, но и само население страны делит себя по этим группам.

Этнический состав населения провинции Лимпопо значительно отличается от этнического состава населения ЮАР.

Черные африканцы (Black Africans) составляют около 79 % населения Южно-Африканской Республики. Подавляющее большинство из них – представители племен зулусов, сото, коса и тсвана, пришедших на территорию Южной Африки около 1500 лет назад.

Коренным народом являются бушмены, также известные как племена сан. Племена бушменов жили здесь более 40 000 лет назад. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках орудия труда. Удивительно, но в настоящее время бушмены все еще применяют те же самые инструменты, которыми пользовались их далекие предки 40 000 лет назад.

Бушмены отличаются низким ростом, до 150 сантиметров, более светлой кожей, чем у представителей других племен Африки, и в некоторой степени монголоидными чертами лица. Особенностями бушменов также являются их уникальный цокающий язык и питание. Они, в частности, употребляют в пищу "бушменский рис" – личинки муравьев – и жареную саранчу, которая считается лакомством.

Мужчины-бушмены охотятся с луком и стрелами с ядом, который получают из панцирей жуков. Отравленные стрелы парализуют жертву, после чего ее добивают. Бушмены женщины – собирательницы. Они собирают более 60 видов растений и корений. Долгое время бушмены уничтожались другими племенами Африки и белыми переселенцами, и в настоящее время это один из самых малочисленных народов. По состоянию на 2022 год численность бушменов составляет 7 500 человек, в то время как население ЮАР – 60,7 миллиона жителей. Бушмены также живут и в других странах Южной Африки. Всего в Южной Африке насчитывается около 100 000 бушменов.

Белые африканцы (White Africans) составляют около 10 % населения ЮАР, из них 60 % – африканеры (Afrikaners), потомки голландских, немецких и французских переселенцев со своим языком африкаанс (Afrikaans) и своей культурой, и 40 % – англоафриканцы.

В провинции Лимпопо из белых живут в основном африканеры, англо-африканцы концентрируются вокруг Кейптауна, Йоханнесбурга, Претории, других крупных городов и побережья Южно-Африканской Республики. В начале ХХ века доля белых африканцев в ЮАР достигала 22 %.

Цветные африканцы (Coloured Africans) – это метисы, потомки от людей разных рас: белых и местных черных африканцев, белых рабовладельцев и их рабов, вывезенных из других стран Африки и из Индонезии, Мадагаскара и иных территорий Южной Азии.

Цветные и азиаты – это тоже значительные группы населения. В ЮАР цветные составляют около 9 % и азиаты – около 2 %.

Белые африканцы занимали руководящие должности в Энтабени. Чернокожие трудились в ресторане и на других подсобных работах.

При аграрной ориентации и, несмотря на бедность провинции, Лимпопо имеет огромные просторы с богатой девственной флорой и фауной и обилием охраняемых природных территорий, одной из которых является Энтабени – один из лучших заповедников для сафари.

Во всемирно знаменитом Национальном парке Крюгера и многих других заповедниках сафари поставили на поток как конвейер развлечений: с асфальтированными дорожками и прикормленными животными, всегда готовыми фотографироваться за мороженое-пирожное. Эти заповедники стали похожи на большие зоопарки. В отличие от них, в Лимпопо сохранили дикую природу, какой она была миллионы лет назад.

Энтабени организует для бизнес-компаний не только сервис для проведения конференций и совещаний, но и сафари в дикой природе Лимпопо. Сафари для тех, кто не боится трудностей, риска и опасных приключений.

После этих слов о сафари все в автобусе зааплодировали, включая наших отважных жен, которые, конечно, не смогли бросить нас одних на съедение бесстыжим черным африканским крокодилам.

Еще нам рассказали о том, что Энтабени находится на возвышенности, на плоскогорье, хорошо продувается ветрами и там почти нет комаров. Африканские комары могут быть даже страшнее крокодилов. В Африке много малярийных комаров, и они представляют большую опасность для туристов.

Водитель автобуса, здоровенный детина с красным, обожженным солнцем лицом, поделился с нами своей историей. Он рассказал, что местные малярийные комары на него, как и на других жителей провинции, совсем не действуют. Но как-то раз он поехал в соседнюю страну – Зимбабве (Лимпопо граничит с Ботсваной, Зимбабве и Мозамбиком). Когда отъехал всего двести километров от своего места жительства, его укусил зимбабвийский малярийный комар. В итоге мужчина лежал больше недели с сильнейшей лихорадкой и температурой более сорока градусов. Думал, что умрет. И врачи потом сказали, что он чудом выжил.

Малярийный комар в Африке – это коварный маленький убийца, он переносит малярию, и, к сожалению, эта болезнь почти не поддается лечению, из-за нее ежегодно погибают тысячи людей. Поэтому мы с радостью восприняли информацию о том, что в Энтабени почти нет комаров, тем более малярийных.

В автобусе царило замечательное настроение, и мы с жадностью вглядывались в просторы африканской саванны, с нетерпением ожидая встречи с дикой природой Лимпопо.

Приложение: Из истории Южной Африки

В 1497 году португальская экспедиция под командованием Васко да Гамы на четырех кораблях отчалила от берегов Португалии, обогнула Африку с юга и в 1498 году подошла к берегам Индии. Так был открыт морской путь из Европы в Индию.

Первое поселение европейцев в Южной Африке, на единственном в то время торговом пути из Европы и Америки в Индию было основано голландскими моряками только в 1652 году на месте современного города Кейптауна. Первоначально это поселение служило торговым постом, базой ремонта и снабжения судов голландской Ост-Индской компании свежими продуктами питания и водой, а также местом остановки для отдыха. С этого времени и началось освоение европейцами южноафриканских территорий, которое сопровождалось войнами за колониальное господство в Южной Африке и войнами европейцев с коренными племенами.

Во второй половине ХIX века на территории Южной Африки были открыты крупнейшие в мире месторождения алмазов и золота. Золотая и алмазная лихорадка привела к большому буму и наплыву золотоискателей и алмазоискателей из Европы и со всего мира, к бурному притоку капиталов, росту горнодобывающей промышленности, торговли, строительству железных дорог. Золотая и алмазная лихорадка также привела к конфликтам между коренным населением и прибывшими добытчиками золота и алмазов. Так произошли две англо-бурские войны между колониальными вооруженными силами Великобритании и южноафриканскими бурскими республиками Трансвааль и Оранжевой. Буры – это фермеры, потомки первых голландских поселенцев в Южной Африке. Противостояние закончилось поражением буров и включением территорий южноафриканских республик в состав Британской империи в 1910 году. Независимость Южно-Африканская Республика получила лишь в 1961 году. Колониальное прошлое значительным образом повлияло на политическую, социально-экономическую и культурную сферы в Южной Африке.

Суэцкий канал, который соединил Средиземное и Красное моря и значительно сократил морской путь из Европы в Индию, был построен только в 1869 году. До 1869 года все корабли на пути из Европы и Америки в Индию и обратно огибали весь Африканский материк.

2. Первый день в южноафриканской саванне

Уже на месте после небольшого приветственного фуршета в ресторане, оформленном в стиле сафари, мы сразу приступили к работе в конференц-зале, оснащенном, как в лучших отелях и бизнес-центрах Европы и Америки.

Сотрудники заповедника сразу предупредили, что без сопровождения нам никуда выходить нельзя. Также они сообщили, что после первого заседания нам подробно расскажут о планах, правилах поведения на сафари и что первый выезд в саванну состоится уже сегодня, в день прибытия.

У зданий, напоминающих по архитектуре африканские хижины, где располагались ресторан, бары и конференц-залы, рядом было небольшое озеро. И пока мы с коллегами были заняты делом, наши жены решили, что, с одной стороны, выходить вроде как никуда и нельзя без сопровождения, но с другой – озеро-то совсем рядом, вот оно. И пошли гулять по берегу. В воде они увидели плавающих бегемотов, а на берегу – множество их огромных следов. Неподалеку ходили страусы, несколько носорогов и жираф.

Жены радостные вернулись в отель и возбужденно всем рассказывали о своем первом походе.

На встрече с менеджментом заповедника нам представили рейнджеров и объяснили, что они будут нашими проводниками и охранниками, которые сделают все, чтобы мы близко познакомились с флорой и фауной Южной Африки и уехали счастливыми, здоровыми и с наилучшими впечатлениями.

Страусы, носороги и бегемоты бродили по округе у ресторана и других зданий

Рейнджеры отвечали за нашу безопасность, и везде перемещаться мы должны были только в сопровождении одного из них. Если во время сафари кто-то хотел, например, пописать, тогда рейнджер находил безопасное место и стоял рядом с винтовкой на страже.

Для дам никаких исключений! Все посмеялись! Каждый подумал, что мы сами не дети, знаем, где опасно, а где нет. Особенно это было видно по снисходительным улыбкам наших женщин.

У озера, где обитают свирепые бегемоты

Южноафриканская саванна: куда ни посмотришь, везде можно видеть животных

В этот же день, когда мы выехали на трех сафари-машинах в первое путешествие по саванне, за нами вдруг помчался разъяренный бегемот. Он был огромен, неуклюж, с огромной тупорылой мордой, на толстых коротких ногах. Он разевал свою неимоверных размеров розовую пасть с большущими клыками и ревел, как гудок парохода. Бегемот гнался за нами с такой скоростью, что рейнджеру пришлось нажать на педаль газа до упора, чтобы оторваться от этого чудовища и не достаться ему на ужин.

Наши дамы сразу притихли, о чем-то задумались. Видимо, до них стало что-то доходить.

Африканская саванна потрясала и завораживала. Куда бы мы ни посмотрели – везде видели разных животных, редко поодиночке, в основном малыми и большими группами. Бросились в глаза стада красивых, стройных антилоп: некоторые спокойно паслись, другие стремительно скакали, грациозно зависая в прыжках над высокой травой.

Большие стада антилоп гну бродили по просторам саванны

Рядом неспешно брели стада антилоп гну. Где-то раздавался грозный рык, и стада мгновенно бросались врассыпную, начиналось хаотичное движение, но скоро все успокаивалось. Часто встречались семейства носорогов. Они вообще ни на что не реагировали, спокойно щипали траву, были полностью сосредоточены на этом процессе и нас и машины не удостаивали даже мимолетным взглядом.

То здесь, то там виднелись жирафы, которые были так же спокойны, как и носороги, однако все же иногда с интересом косились в нашу сторону.

Жирафы с интересом смотрели в нашу сторону с шестиметровой высоты

Перед машиной перебегали дорогу бородавочники – дикие африканские кабаны с клыками.

Поблизости резвились зебры. Но при этом в целом никто из них не реагировал на нас и машины, кроме бегемота, который бежал за нами в начале пути. Возможно, наши дамы так ему понравились во время их прогулки вокруг озера, что он просто спешил выразить им свое восхищение.

Стемнело очень быстро, и мы после двенадцатичасового перелета из Франкфурта-на-Майне в Йоханнесбург, а затем трехчасовой поездки до Энтабени в конце концов сильно устали. Хотя мы поспали и в самолете, и в автобусе, и африканская саванна дала нам мощный заряд энергии, но мы запросились на отдых.

Закат солнца в южноафриканской саванне

3. Бегемоты

О том, что происходило с нами, рейнджеры каждый вечер докладывали руководству заповедника. Вечером этого же дня один из менеджеров встретился с нами, чтобы рассказать о бегемотах.

– Бегемот на первый взгляд кажется флегматичным и добрым толстяком, но на самом деле это свирепый зверь, – сказал менеджер и, поглядывая на дам, продолжил: – Особенно бегемоты не любят чужих людей и животных на своей территории. Не раз были случаи, когда гиппопотамы разрывали на части зебр, антилоп и домашний скот за попытку попить из их любимого озера. Особую опасность при этом представляют мощные клыки длиной до нескольких десятков сантиметров. С их помощью бегемот не только роет землю в поисках вкусных корешков, но и пожирает антилоп и зебр. Да, этот тучный обитатель африканских водоемов лопает антилоп и не только. Да-да! Лопает и антилоп, и других красивых созданий… – менеджер сделал паузу, чтобы сказанное дошло до нашего сознания, и посмотрел на дам. – Хотя происходит это нечасто, но всегда надо помнить: бегемоты – мощные, сильные и свирепые животные. Бывают случаи, когда они на равных вступают в схватку с носорогами, слонами и львами.

С виду милые и медлительные, бегемоты могут развивать скорость более сорока километров в час и убивают десятки людей в год. – Затем менеджер с вежливой, легкой улыбкой обратился к нашим спутницам: – Дорогие дамы! Не ходите в Африке к озеру гулять. И без рейнджеров никуда. Да-да-да! Никуда!"

4. Слоны

Следующие несколько дней проходили в таком режиме: с шести утра до четырнадцати дня у нас была работа и учёба; пока мы занимались своими делами, у наших женщин была специальная программа, скучать им не давали; а после обеда продолжались совместные всё новые и новые путешествия в интереснейшие места заповедника.

На второй день, после работы и обеда, мы опять сели по машинам и продолжили погоню по саванне за животными. Основная цель – леопарды, львы и слоны.

Во время пути передняя машина неожиданно остановилась, из неё вышел рейнджер и поднял с земли большие шары из спрессованной травы, показал их нам и объяснил, что это дерьмо слона.

Другой рейнджер взял один шар и сказал, что это очень чистое дерьмо. Он отломил кусок, показал его и начал есть со словами, что это экологически чистый продукт. Все вокруг сразу заявили, что в ресторане всех очень вкусно накормили другими африканскими блюдами и сейчас есть совсем не хочется. Рейнджер в ответ: "Я по вкусу чувствую, что слон где-то рядом".

Мы снова сели по машинам и стали колесить по округе, пока не заметили на холме, за деревьями, слона. Мы не стали подъезжать близко и остановились подальше от него. Когда вышли из машин, рейнджеры рассказали нам немного об африканских слонах и о том, как нужно себя вести с этими животными.

Вот что они сказали нам: "Прежде всего говорите тихо и никакого шума, никаких громких звуков. Когда будем приближаться, идите бесшумно за рейнджером и говорите только шепотом".

Африканский слон – это самое крупное сухопутное животное. Самцы имеют вес до семи-семи с половиной тонн и рост около трёх с половиной метров. В длину слон – около семи метров. И бивни самцов достигают невероятных размеров – до трёх с половиной метров. Из-за бивней было уничтожено очень много слонов в прошлом. Самки несколько меньше самцов по объему и, в отличие от индийских слонов, тоже имеют бивни, но не такие крупные, как у самцов.

Африканские слоны – очень заботливые родители. Кроме того, если слон будет ранен, другие слоны останутся с раненым и позаботятся о нём.

В то же время африканские слоны агрессивны, в отличии от «добродушных» индийских слонов. При малейшей угрозе, а тем более при нападении, слоны приходят в ярость и крушат и топчут всё вокруг. Часто они используют для этого еще и деревья, ломая стволы или выдергивая их с корнями.

Слон – могучее животное. Гигантская масса, мощь и физическая сила позволяют слону уничтожать любых врагов. Даже большой прайд львов ничего не сделает этому гиганту.

Напротив – слон и сам при случае может напасть на львов и затоптать хищных кошек. Слону есть за что не любить львов: иногда львы нападают на слонят или больных взрослых слонов.

Львы атакуют слонов только в том случае, если у них нет другой добычи, но даже больной слон способен дать серьёзный отпор прайду львов, поэтому такие нападения случаются очень редко.

Так как слон мог очень легко растоптать нас и наши машины, мы подходили к нему очень осторожно и любовались могучим гигантом на расстоянии.

При следующих встречах со слонами, во время наших путешествий по саванне, мы также всегда держали безопасную дистанцию от слонов.

5. Львы

После встречи со слоном мы двинулись дальше по дорогам заповедника, наслаждаясь прекрасными видами африканской саванны, чистым воздухом, экзотическими животными, постоянно хаотично перемещающимися на просторах саванны, но в то же время по своим определённым законам. В саванне постоянно что-то происходило. Можно было смотреть на это часами и днями, сидя в машине на одном месте. Но рейнджеры рвались вперед. У сафари есть свои законы.

Мы в Южную Африку приехали для решения бизнес-задач, сафари для нас было как развлечение в свободное время от работы. А кто едет целенаправленно на сафари – у них главный интерес повстречаться с большой африканской пятёркой (The African Big Five). Это пять африканских животных, которых все хотят обязательно увидеть во время сафари. В большую африканскую пятёрку входят: африканский слон, лев, леопард, африканский буйвол и носорог.

Животные включены в пятёрку не из-за своих размеров. Изначально термин появился в среде охотников. В большую пятёрку (The Big Five) охотники включили самых опасных животных. Позднее этот термин прижился и в туристическом бизнесе.

К тому моменту, хорошо или не очень хорошо, нам уже удалось увидеть всех животных из большой пятёрки, кроме льва – царя зверей.

Африканский лев – один из самых крупных хищников, вес этого животного достигает двухсот пятидесяти килограммов. Лев может одним ударом убить антилопу или небольшого буйвола.

Львы часто охотятся группами, чтобы иметь преимущество перед более крупной жертвой. Это грозный, сильный и ловкий зверь, поэтому лучше держаться от него подальше. Ежегодно от африканских львов гибнут десятки людей.

Когда во время сафари становится совершенно темно, это добавляет еще больше впечатлений, ощущений. Дополнительно к фарам машины используются большие, мощные, но довольно легкие прожектора с удобной ручкой. Прожектор можно держать и одной рукой, и двумя руками. Рейнджер занят управлением машины и винтовкой, и поэтому во время движения прожектор дают мужчине, сидящему в переднем ряду за водителем.

В тот вечер рейнджер говорил, куда нужно светить, и таким образом нам было видно, что происходило по обе стороны от машины. Тем временем внезапно появились горящие глаза дикого животного, затем тень в грациозном прыжке исчезла в темноте.

"Леопард!" – возбуждённо произнёс рейнджер Джей Пи (JP).

Встретить леопарда ночью – большая удача. Это очень осторожный зверь. Дальше мы увидели расположенных группами антилоп и зебр. Они спят в основном стоя, ложатся только по очереди в центре круга, под защитой всех остальных. Еще дальше мы увидели жирафа. В темноте жираф казался просто огромным, и голова его виднелась высоко среди звезд. Жираф вообще может не спать неделями. Для хорошего сна ему надо меньше двух часов в сутки, спать он может урывками, при этом не только ночью, но и днём. Все животные в дикой саванне всегда готовы к нападению хищников.

Через некоторое время по рации из другой машины передали, что увидели львов. JP тихо скомандовал: "Всем сидеть молча и очень тихо. Любой звук способен встревожить зверей, и последствия этого могут быть непредсказуемыми".

Светя прожекторами и фарами, машины очень медленно подъехали к прайду львов с трёх сторон. Рейнджеры сразу же приготовили винтовки к бою. Держа львов на прицеле, рейнджеры были готовы стрелять в любой момент.

Мы увидели довольно большой прайд, были и крупные самцы, и самки, и подрастающий молодняк. Львы в свете прожекторов и фар вели себя странно. Они совершенно не интересовались происходящим вокруг них, как будто луна светила на них с трёх сторон.

Одни продолжали спать, другие вставали, потягивались, зевали во всю свою огромную пасть и переходили на другое место.

Мы это наблюдали около пяти минут, и вдруг у нас в машине послышался тихий мышиный писк. Оказалось, что это наш польский коллега Янош, самый здоровый из нас, выше ста девяноста сантиметров ростом, очень тихо и жалобно пищал: "Я хочу пи-пи! Я хочу пи-пи!"

JP мгновенно сориентировался, он сначала медленно отъехал подальше от львов, а затем дал полный газ и помчался по ночной дороге.

Он определённо знал, куда ехать. Через некоторое время он остановился, где был спуск от обочины дороги, и внизу слышалось журчание ручья. JP взял винтовку и сказал: "Янош, пойдём". Вдвоём они спустились по склону. Вскоре мы увидели голову JP, он не двигался. Через некоторое время нам стало понятно, что JP расположился так, чтобы видеть нас и Яноша.

Люди в машине сначала были в шоке, а затем стали нервно хихикать. Прошло минут двадцать, и первым высказался Арнольд: "Поистине, человек состоит на девяносто процентов из воды". Когда прошло более получаса, я произнёс на русском: "Янош увидел львов, а болезнь с ним случилась медвежья". Никто ничего не понял. Я повторил на английском, и снова не поняли, стали спрашивать: "При чём здесь медведь?" Тогда я рассказал, что случается с медведем, когда его посреди зимы, во время спячки, будят охотники с ружьями, собаками, и с шумом-гамом. После этого, представив эту картину с медведем, все начали тихо ржать, зажав рты руками.

В машине наступила разрядка, все повеселели. Приблизительно еще через полчаса появился Янош с понурой головой, в выстиранных и хорошо отжатых джинсах, а за ним молчаливый JP.

Янош смог только выдавить из себя: "Извините меня, дамы и господа".

Коллеги же стали его подбадривать: "Всякое со всеми иногда случается. Не бери в голову, Янош!"

"Вот он, американский тимбилдинг в действии, – размышлял я, – офисный планктон, в котором каждый сам за себя, привезли ко львам, способным сожрать всех без остатка. Но самый здоровый экземпляр планктона наделал полные штаны, просидел час с поносом в кустах у реки, и теперь к отелю возвращается уже сплоченный коллектив, готовый на совместные трудовые подвиги. С нами произошел ряд событий, но осталось не совсем понятно: какое именно событие из этого ряда привело к тому, чтобы тимбилдинг сработал? …Неужели понос?" На этот вопрос я так и не нашел ответа.

Так у нас закончилась первая встреча со львами.

6. Лошади

В день лошадей нас привезли на ранчо, где были конюшни, выездные площадки, а также большое подсобное хозяйство. Рейнджеры передали нас ковбоям, и те начали активно нами заниматься.

В первую очередь ковбои оценивали вес и рост каждого, спрашивали, есть ли какой-либо опыт верховой езды, и на основе этого подбирали лошадь.

В нашей компании были рослые ребята. Например, поляк Янош – под два метра ростом и соответствующего веса. Остальные тоже не сильно отставали, мелких мужиков у нас не было. Лошади же все были некрупные, арабских скакунов здесь точно не держали. В итоге Ольге и другим дамам легко подобрали хороших лошадей.

Для мужчин найти подходящую было намного сложнее, и мне досталась небольшая тихая лошадка. Я имел некоторый опыт верховой езды и чувствовал себя в седле довольно уверенно. И точно знал, что смогу физически усмирить мою лошадку, если она попытается взбрыкивать. Наверное, она тоже это чувствовала, и это определило то, что вскоре случилось.

Практически никто не имел нужного опыта, и пару часов ковбои занимались с нами, обучая основам верховой езды.

В конце концов все было готово, и мы стали выдвигаться в кавалерийский поход. Я видел, какое стрессовое состояние при этом было у наших друзей, все сидели, держа вожжи, но при этом крепко вцепившись в седло. Наш руководитель Арнольд от напряжения стал весь красным. Покраснело не только лицо, но и шея. Как ковбой показал ему, как сидеть на лошади, так он и застыл, будто окоченел. С абсолютно прямой спиной и без единого движения, крепко держась за седло, он ехал на лошади, как деревянный манекен. В таком же примерно состоянии были и другие, но некоторые чувствовали себя более-менее свободно, с интересом рассматривали происходящее вокруг. А вокруг было очень много чего, и очень интересного.

Старший ковбой выстроил нас в цепочку друг за другом и сам возглавил эту колонну. К моему удивлению, никто, кроме него, нас не сопровождал. Арнольд двигался рядом с ковбоем, и его красная шея была видна издалека и, как путеводная звезда, вела всех остальных вперед.

Животные саванны совсем не обращали внимания на нашу кавалерию. Если раньше жирафы поглядывали с интересом на наши машины, то сейчас вовсе не выказывали никакого интереса, как и другие представители фауны.

Видимо, дикие животные принимали лошадей за своих, а людей на лошадях они в упор не видели. Похоже, для них человек на лошади, вернее, лошадь с человеком – это как лошадь с горбом. И мало ли уродцев в саванне, чтобы на каждого внимание обращать.

Только антилопы гну иногда поглядывали в нашу сторону

Вскоре ковбой остановился и показал нам: с одной стороны от нас слон пересекал поле, где паслись буйволы, с другой стороны, у озера на берегу, пили воду носороги. Затем мы стали свидетелями жестокой битвы носорогов на другом конце озера.

Битва носорогов

Ковбой объяснил, что молодой носорог-самец подрос и должен покинуть семейство, чтобы создать свою семью. Сам он покидать родную семью не хочет, и выпроваживание происходит через битву главы семейства с молодым самцом. Бывает, что у людей происходит почти так же, хотя чаще дети сами стремятся покинуть родной дом.

Все двинулись дальше, и я пристроился в самый конец нашей колонны, чтобы на меня не напирали сзади, когда я буду фотографировать. Я успел сделать хорошие снимки жирафов и зебр, как зебры гоняли гиен или гиеновидных собак.

Фотографируя, я отстал от колонны, которая стала плавно заворачивать вправо. Меня это нисколько не беспокоило, я был уверен, что легко догоню. После фотографирования я отвлекся на несколько секунд на фотоаппарат, держа его и вожжи двумя руками. Когда я поднял глаза, то увидел прямо перед собой на уровне груди мощную ветку дерева, которая через мгновение сшибет меня с лошади. Чисто автоматически я вскинул руки вверх вместе с фотоаппаратом, принял удар на грудь и повис на ветке на согнутых руках, продолжая держать фотоаппарат.

Моя лошадка продолжила движение дальше за другими лошадьми, не заметив потери бойца или сделав вид, что не заметила.

Как я понял, когда наша колонна завернула, а мы с лошадкой отстали, она, не чувствуя управления с моей стороны, решила срезать путь и не по кривой, а по прямой догнать остальных. Умная лошадка! И ей, конечно, не было никакого дела, что под веткой дерева она проходит спокойно, а я не вписываюсь по высоте.

Висеть на ветке, принимая весь вес на основание рук возле подмышек, было тяжело и больно. Был бы моложе и легче, мог бы вывернуться и залезть на ветку или как-то перейти на захват ветки кистями рук и потом спокойно спрыгнуть. Но мой вес и моя физическая подготовка в то время позволяли только с трудом висеть в том положении, в котором я завис.

Надо было прыгать вниз, но, как я мог видеть, внизу каменистый склон. Скорее всего, не удастся приземлиться на две ноги и удержать равновесие, легко при падении сломать кости и разбить мой хороший, компактный фотоаппарат Nikon, где уже было много замечательных фотографий.

Каким впечатляющим может быть завершение моих приключений на сафари – сломанные кости и разбитый фотоаппарат!

Все это промелькнуло в голове за полсекунды, и я уже кричал: "Помоги-и-ите-е-е-е! Help! Help me!" Прошло еще несколько секунд, прежде чем задние всадники повернули головы и увидели эту удивительную картину, ничего не поняли, но начали кричать по цепочке: "Help! Help needed!"

Когда прискакал ко мне ковбой, я уже не чувствовал своих рук. Ковбой быстро оценил ситуацию и мой вес, сдал круп своей лошади под меня, и я обхватил бока его лошади своими ногами. Ковбой скомандовал: "Отпускай ветку и обхватывай меня сзади и садись на лошадь – одновременно!"

Задумано было все правильно. Я приземлился на лошадь и обхватил ковбоя сзади, но у бедной африканской лошадки от моего веса подогнулись задние ноги, и я стал соскальзывать с ее крупа на землю, не отпуская при этом ковбоя.