Карибские маршруты II

Мало Британия

«БА – ГА – МА, БА – ГА – МА, МАМА!

Тру-ля-ля, ля-ля, БАГАМА МАМА…»

Навязчивый мотив старой песни группы «Boney M» постоянно звучал в ушах и настраивал на весёлое отпускное настроение, в течение не очень продолжительного перелёта по маршруту Москва-Лондон рейса Аэрофлота SU-257. Настроение было ещё почти радостное и отпускное, но уже немного испорченное непредвиденными дорожными обстоятельствами, о которых мы ознакомим читателя нашего чуть позже.

«Авиалайнер: завтрак в Москве, а несварение желудка, уже в Лондоне!»

Ещё вчера согласовывал на работе индивидуальные годовые планы работы своих сотрудников с нашим шефом. Начальник наш, любезный Михалыч директор внешнеэкономического департамента известного атомного концерна, иногда любил давать ценные указания для того, чтобы что-нибудь поправить в этих самых планах вверенных ему сотрудников, так как он сидел высоко и видел далеко, и определённо знал, чем должны заниматься его сотрудники – международники.

«Место сиденья определяет точку зренья!»

В таких случаях сотрудники недовольно ворчали, так как начали уже плавно переходить в благостный и длинный режим первомайских праздников. Однако, правки вносили, так как от этих рабочих планов зависела итоговая годовая, причём большая, премия по КПЭ (коэффициенту полезной эффективности сотрудника) и будущее счастье бытия. Помните, что говорил когда-то Вольтер:

«Работа отгоняет от нас три великих зла: скуку, порок и нужду!»

Вечером дома по телевизионному каналу НТВ шли финальные серии бесконечного телесериала «МУР», которые я просто обязан был досмотреть, так как до этого не пропускал ни одной предыдущей серии. Поэтому, видимо это обстоятельство сказалось на качестве подготовки к давно оплаченному туру, вернее на сборе вещей в дорогу. Жена ворчала, что я все свои рыбацкие снасти упаковал тщательно в большую сумку вместе с ластами и подводным ружьём, а вот простые вещи забыл собрать нормально, и положила заботливо мне в чемодан дюжину носовых платков. Подумал, зачем они мне там? А, может быть, пот вытирать от жары с лица в общественных каких-нибудь местах в жарких краях.

«Чем быстрее летают самолёты, тем дальше добираться до аэропорта!»

Поэтому спал я тревожной ночью всего три часа и выехал из дома в 03–30 утра в аэропорт Шереметьево, на такси попрощавшись с женой и пообещав ей привезти очередную красивую ракушку, а в 06–30 уже должен быть вылет в Лондон из Терминала D. В ночной Москве привычных дневных «пробок» не было, и в аэропорт дальний наш приехал на такси всего лишь за полчаса. Почти, как планировал, вовремя и вне очереди зарегистрировался на рейс, как обладатель «Золотой» бонусной карты Аэрофлота и сдал багаж, даже выпил бокал пива с мужиками в баре по традиции «За вылет и прилёт». Разместился на своём месте в самолёте и даже немного пообщался с двумя любопытными девчушками лет 5–6, сидевшими слева от меня через проход, мол, куда это Вы дядя летите, они вот направляются в какой-то далёкий город Нассау, как их папа сказал?

«Воздушное путешествие – это часы скуки, прерываемые мгновениями панического страха!»

Вдруг выяснилось, что дядя не летит никуда. Вообще и в натуре! Да и девочки шустрые тоже никуда не полетят, ни в какой Нассау, ни даже в Лондон, и даже видимо весь наш самолёт никуда не полетит. Потому что вроде как на ровном месте начались всякие неожиданные странности. Вот как соберёшься в эту Англию островную, так вечно получается, что-то типа «Англичанка гадит», хотя в данном случае вроде «Аэрофлот» виноват. Самолёт наш долго рулил, рулил по взлётной полосе, и вдруг вырулил опять к трапу перехода назад в аэропорт. По громкой связи нам объявили, что самолёт наш вдруг стал неисправен и всем пассажирам следует покинуть салон самолёта, причём немедленно. Мужики с заднего кресла, уже успевшие раскупорить бутылку виски «Балантайнс», даже расплескали драгоценный напиток из стаканов от неожиданности такой. Все пассажиры, толкаясь в проходах между кресел, медленно покинули салон самолёта, а мои девочки-соседки долго капризничали с родителями и не хотели уходить с понравившихся им мест.

«Никогда такого не было – и вот опять!»

Вышли все пассажиры нашего неудачного рейса опять в уже знакомый зал ожидания вылетов Терминала D. Народ с такого расстройства неожиданного попёрся громить магазины дьюти-фри покупая дорогой алкоголь, в предчувствии долгого ожидания решения о дальнейшей своей участи. Зачем им всем такие страдания и за свои же деньги? Купил я тоже там коньяка французского, но не успел даже его пригубить и позвонить жене, как по громкой связи объявили, что… «пассажиры рейса № 257 до Лондона будьте любезны пройдите, please, на посадку в другой самолёт». Даже как-то странно стало, что «Аэрофлот» так быстро и оперативно сработал, но время было уже потрачено, а у меня на стыковочный рейс в Лондоне всего 2.5 часа отведено.

«В залах ожидания аэропортов человек забывает о своих птичьих правах!»

Разместились все опять на своих местах согласно ранее купленных билетов, хотя в конце салона самолёта оказались свободные места, и любители поспать сразу на четырёх креслах поспешили туда. От греха подальше отвели туда же родители и моих соседок, беспокойных и чересчур общительных девчушек. Самолёт, наконец, взревел двигателями и резко взлетел, оставляя внизу просыпающуюся ночную Москву. Выпил стопку долгожданного фряжского коньяка за взлёт и при этом нечаянно облил свои белые парусиновые штаны, надетые в жаркую страну, томатным соком.

«Все неприятности случаются в самое неподходящее время!»

Вот ведь сука, если не повезёт, то и в ванне на гвоздь наткнёшься. Влажной салфеткой и водой из стаканчика долго оттирал красные пятна с белых брюк и сушил мокрые места штанов, в области паха направив туда сопло кондиционера, торчавшего сверху над головой. Сушил долго пока чуть колени не отморозил или что там ещё рядом. Но хрен там, пятна от томатного сока, как и от красного вина, остаются навеки на белых вещах, сколько ты туда соли не насыплешь, или если сразу не постираешь в стиральной машине. Съел завтрак, принесённый любезной стюардессой, и стал думать о том, летит ли со мной подводное моё ружье, и успею ли я на стыковочный рейс в аэропорту Хитроу. На задних за мной сиденьях салона самолёта два подвыпивших вискаря мужика всю дорогу «травили» друг другу анекдоты.

«Армянское радио спрашивает:

– Какая разница между женской грудью и детской железной дорогой?

– Никакой, обе созданы для детей, но играют ими папы».

Попытался выяснить у стюардесс, успеваю ли я на свой стыковочный рейс и что мне делать, если опоздаю. Обещали, что всё будет сделано для нас всех опоздавших в лучшем виде, мол «Don’t worry & Be Happy», мол, не волнуйтесь и будет вам счастье, Аэрофлот уже работает над этой проблемой. Сиди ровно короче и не дёргайся. Наконец прилетели в Лондон и приземлились в аэропорту Хитроу Терминал № 4, а мне надо срочно в № 5 попасть. Расталкивая неспешащих пассажиров, поспешил на выход, там, увы, меня никто не встречал с извинениями и предложениями, как обещали наши стюардессы. Видимо мои мытарства здесь только начинались, и сходу проскочив Терминал № 4, на шаттле поехал в Терминал № 5, так как до моего вылета в Нассау оставалось всего полчаса!

«В аэропортах установлена диктатура громкоговорителя, а пассажир – всего лишь пара ушей на ногах!»

Тяжело дыша и матерясь, примчался к Гейту регистрации компании «British Airways» на Нассау за 15 минут до вылета. Но и там меня никто не ждал и не радовался мне, так как регистрация закончилась за 45 минут до вылета. Умоляя, проклиная и плача, я попытался уговорить женщин в строгих сине-красных костюмах на регистрации пропустить меня в самолёт, но они были неумолимы. НЕЗЯ!!! Англичанка всё-таки гадит! Стараясь отдышаться от гнева и возмущения, стоял у большого панорамного окна и смотрел на «свой» самолёт уже готовый к взлёту в далёкий город Нассау. Но что это? Вдруг к ещё неубранному трапу самолёта резво подъехал маленький аэродромный автобус-шаттл и из него вышли две маленькие девчонки, мои бывшие соседки по рейсу из Москвы, и даже с родителями. Они все быстро поднялись по трапу в самолёт и исчезли в его гостеприимно открытой двери, которая правда сразу за ними закрылась, а трап начал медленно отъезжать от самолёта.

Пикадилли-сёркус в Лондоне

Я вас спрашиваю, что это было? Почему меня не было рядом с ними, с этими милыми и весёлыми девочками и их наверно очень уважаемыми родителями? Ведь в московском самолёте я даже конфеты им давал, правда, их папа сказал, что брать конфеты от чужих людей, особенно мужчин маленьким девочкам – это западло. Они ведь не в бизнес – салоне самолёта летели, а судя по жаргону папы они даже не родственники английской королевы и точно не её друзья. Так почему такая несправедливость? Им значит, можно опаздывать и успеть сесть на рейс, а мне нельзя! А может это просто такая забота о маленьких детях? Всё это осталось для меня великой тайной за семью печатями. На мои возмущения гадкие англичанки послали меня прямо в Терминал № 4 для переоформления авиабилета на завтрашний рейс.

«Если Господу было угодно, чтобы мы летали, он дал нам билеты!»

Вернулся в четвёртый Терминал и сунулся в офис «British Airways» за новым тикетом-билетом на завтрашний рейс. Но не тут-то было, так как начались неожиданные допросы. А почему это вы опоздали на рейс? Кто виноват в этом? Дайте нам справку от Аэрофлота, что это он задержал рейс в Москве на два часа, тогда дадим замену или покупайте новый билет. Вот гады, английские!

«А кроме Вас, тут ещё кто-нибудь вменяем!»

Офис Аэрофлота находится не в транзитной зоне, а в зале вылета, то есть мне надо было опять пройти тягомотину с таможенным контролем и прочими условностями. Прошёл. Нашёл ларёк родного Аэрофлота, но там никого не было. Висела табличка на кассе «Все ушли на обед». Вот от своих – то, блин, такой подлости ну никак не ожидал, хотя если вспомнить вылет из Москвы (лучше не вспоминать и идти вперёд). Пришлось ждать, когда их обед закончится и самому при этом успеть перекусить гадкими местными «fish & chips». Наконец пришли радостные девчонки из Аэрофлота, сытые и довольные, они быстро оформили мне справку о задержке рейса в Москве по их вине. Прошёл опять таможенный контроль, под недовольным взглядом усатого таможенника, мол, чего этот русский туда-сюда болтается, может террорист какой? В офисе «British Airways» мне, наконец, оформили бронь на новый билет и дали талон на заселение в гостиницу «Хилтон» рядом с этим терминалом. Да ещё, я получил и свой рыбацкий багаж с московского рейса, успешно долетевший до туманного Альбиона.

«Не только Англия, но и каждый англичанин – остров».

В общем, вся моя сегодняшняя беготня по терминалам закончилась благополучным заселением в аэропортовый отель «Hilton». В номере принял душ, пощёлкал каналами телевизора. Англия жила в предчувствии предстоящей Олимпиады, сообщил на родину родственникам на родину о своей задержке в этом туманном Альбионе. Подумал, что, в отеле в далёком городе Нассау наверно не будут очень сильно горевать, что я не прилетел к ним вовремя, но уже потерянного одного дня отпуска мне было очень жаль. Поразмышлял, как свой досуг неожиданный здесь скрасить и решил всё-таки съездить в центр города, надо понимаешь отметиться в этом русском Лондон Граде. Пусть даже без транзитной визы, но имею право гулять здесь хоть по всей стране 24 часа по справке Аэрофлота! Перед поездкой перекусил в баре отеля крокетами из креветок с зеленью, запив их бокалом пива «Стелла Артуа».

«Англичанин уважает ваши мнения, но совершенно не интересуется вашими чувствами».

Начал искать, как добраться до цели. Опять незадача! Поезд «Heathrow Express» останавливается во всех терминалах аэропорта, но, к сожалению, кроме моего четвёртого. Ну ладно, хорошо, что тут шаттлы туда-сюда бегают безостановочно. Со станции с указателем «Train» в Терминале № 5 буквально минут за 20 доехал до остановки «Paddington», где находится самая популярная торговая улица – Оксфорд-стрит и знаменитый Гайд-парк. В парке выступать с речью я не стал, а только посмотрел, как выступают другие спикеры по разным поводам, а затем прошёлся от Мраморной арки в сторону Холборна. В знаменитый универмаг «Harrods», к которому надо было сворачивать вниз по Оксфорд – стрит не стал, чего мне там делать, если только случайно встретить там Ксению Собчак? Оно мне надо? Прошёлся прямо по улице по магазинам, купил там себе шорты пляжные из непромокаемой ткани, но не длинные как сейчас молодёжь носит, а выше колен. Вообще-то люблю всегда короткие плавки, чтобы тело больше загорало под солнцем, но на угоду моде решил купить такие, тем более там карманы есть, будет, что в них положить при подводной охоте в морской воде, мелкие ракушки или кораллы какие.

«Молчание – английский способ беседовать!»

Помню, как в первый свой приезд в Англию, я совершал ритуальный хадж любого любителя музыки на родину «Битлз» в славный город Ливерпуль, где я ещё посетил знаменитый клуб «Каверн» на Mathew Street, откуда битлы начинали свой путь к всемирной славе. Помню, что в Лондоне я тогда успел сходить за один день на футбольный матч «Арсенала» с нашим Аршавиным, и на ФК «Челси» с только что приехавшим Жирковым, чем привёл в изумление почтенных джентльменов сидящих на первых рядах под трибуной владельца клуба нашего родного олигарха Абрамовича. Вот тогда, помню, я встречал вполне приличных, гостеприимных и вежливых классических англичан. Некоторые местные джентльмены даже были готовы проводить меня до музея Мадам Тюссо или на улицу Бейкер – Стрит к музею детектива Шерлок Холмса, но за мои деньги. В этот раз на улицах города вселенского, почему-то мне попадалось очень много мусульман и очень мало настоящих англичан.

«Я люблю англичан. Они выработали самый строгий в мире кодекс безнравственности!»

Затем на пересечении улицы Оксфордской с Портлендской свернул направо вниз к знаменитой площади Пикадилли-сёркус. Прогулялся там с полчаса, бродя по окрестностям площади, потом полюбовался на статую 1892 года в память лорда Шефтсбери, известного филантропа Викторианской эпохи. Созданная скульптором сэром Альфредом Гилбертом, статуя изображает Антэроса и олицетворяет «зрелую и обдуманную любовь, в противоположность Эросу – легкомысленному и ветреному тирану». Антэрос, как всем известно, был младшим братом-близнецом Эроса. Послушав гидов на русском языке, водящих различные свои группы вокруг знаменитого постамента, понял, что они говорят своим туристам об Эросе (известном в древнем Риме как Купидон), греческим боге любви. А мемориал этот не что иное, как Ангел христианского милосердия. Вот даже здесь на этом памятнике, англичанка исказила свою историческую сущность, и гадит всем туристам, искажая истории о греческой мифологии. Побродил вокруг и купил в сувенирной лавке тарелку с кораблём «Титаник», на истории которого помешалась моя дочь.

Продолжая ковыряться в книжных развалах в соседней лавке, неожиданно обнаружил для себя альманах Оксфордского колледжа, с воспоминаниями об известных выпускниках и редкими фотографиями, в том числе о русском князе Феликсе Юсупове. О, какая неожиданная радость! Давно увлекаясь историей рода Юсуповых, немедленно купил себе этот альманах и, возвращаясь назад в аэропорт начал читать воспоминания Феликса о своей учёбе в этом знаменитом английском учебном заведении:

«Студенты, жившие в колледже, обязаны были возвращаться не позже полуночи. Следили за этим строго. Кто нарушал правило трижды за семестр, бывал исключён. В этом случае устраивались его похороны. Всем колледжем провожали его на вокзал под звуки похоронного марша. Во спасение нарушителей я придумал связать из простыней верёвку и спускать её с крыши до земли. Опоздавший стучал мне в окно, я лез на крышу и скидывал ему верёвку. Однажды ночью ко мне в окно постучали. Я бросился на крышу, скинул верёвку и поднял полицейского! Не вмешайся архиепископ лондонский, выгнали б и меня из колледжа».

Феликс Юсупов (третий слева в нижнем ряду) с однокурсниками. Оксфорд, 1911 год.

«University College Oxford»

К двадцати одному году Феликс уже был вовлечён в дела родовых имений и промыслов. Спрос с наследника одной из богатейших семей России был велик. Но, например, императрицу Александру Фёдоровну поведение Юсупова совершенно не устраивало. Как-то после встречи с ним, она сообщила Николаю II:

– Феликс – законченный революционер!

По её мнению, каждый уважающий себя мужчина должен был нести военную службу или находиться при дворе. В конце концов, Феликсу наскучила жизнь в России, тогда он решил поступить в Оксфорд по большому настоянию матушки своей, красавицы княгини Зинаиды Николаевны, которая хотела спрятать подальше младшего сына после убийства на дуэли старшего. В университете Феликс весьма быстро освоился, но вскоре часто заходившие товарищи поглазеть на русского принца, стали его утомлять. «Всеобщее достояние» – так он называл свою роскошно отделанную гостиную в письмах к матери.

«Всё время кто-нибудь приходит и уходит, запереть дверь нельзя, сейчас же выламывают. С одной стороны, меня это очень радует, т. к. это признак того, что меня полюбили, а с другой стороны, не иметь возможности оставаться одному скоро может надоесть».

Кстати, свои комнаты он обустроил на русский лад: в углу спальни висели иконы, на полу шкура белого медведя, а над кроватью горела лампадка времён Ивана Грозного. Жизнь в Оксфорде шла строго по расписанию: ежедневный подъём в половину восьмого, далее – посещение собора и завтрак. После, лекции до обеда, занятия греблей с двух до половины пятого, традиционный five o’ clock tea, свободные часы и в семь вечера ужин. Каждые два месяца у студентов были трёхнедельные каникулы, а также отдых с июня по сентябрь. Феликс закончил обучение в 1912 году. Он был счастлив и признавался в письмах к домашним: «…именно теперешняя моя жизнь укрепит меня для будущего и нравственно осветит». Но именно тогда Феликс впервые научился открывать шампанское французским методом «Сабраж», познакомился с английскими спецслужбами и документом под названием «First Degree Murder Prosecution» (Судебное преследование по делу об убийстве с отягчающими обстоятельствами), когда участвовал свидетелем в расследовании смерти студента из его группы. На этом месте автор извиняется перед читателем за такое неожиданное отклонение от прямого повествования своего путешествия, а всем заинтересовавшимся этой темой рекомендует обратиться к своей книге «По следам князей Юсуповых».

«Куда я только не летал самолётом! Я посетил чуть – ли не столько же стран, что и мой багаж!»

Вернувшись из Лондона в своём при аэропортовом отеле «Хилтон» сходил на ужин в ресторан «Zen», где заказал рыбу «see bass-medium». Официант принёс на большом блюде выбрать любую рыбину среди нескольких, я выбрал среднюю (в Москве она была бы точно большая). Подали позже уже готовую рыбину, красиво украшенную «весенним луком» с имбирём и шафранным рисом, а в сочетании с вином Шардоне-это было неплохо! Рекомендую. Даже в Китае такую изысканную кухню редко найдёшь. Там всё гораздо проще, как на рыбном рынке в городе Ляньюнган, когда при тебе разделывают свежего угря, жарят его с чесноком и китайскими специями и подают его тебе под водку «Мау-Тай». Экзотика на берегу моря в почти антисанитарных условиях. Однако стоила эта рыба здесь в Лондоне гораздо, дороже – целых 50 английских этих фунтов. Заснул в номере своём уже под музыку в телевизоре, и так закончились мои сегодняшние мытарства и видимо начинались завтрашние.

«Правильно мыслить лучше, чем много знать!»

Поэтому, когда ночью зазвонил будильник в гаджете, я резво собрался и спустился вниз в лобби. Спросил у заспанного дежурного менеджера в ресепшене, когда первый шаттл в Терминал № 5. Тот удивлённо ответил мне, что в 05–30 утра, но сейчас только 03–00 ночи и я видимо слегка поспешил. Твою – же мать! Надо было просто перевести часы на местное время, потому что проснулся по родному московскому! Вернулся в номер досыпать ещё три часа разницы во времени. Больше при этом ворочался, чем спал. Но в нужное время, уже местное, спустился в лобби, сдал ключи и сел в шаттл до Терминала № 5. Приехал и сразу радостный такой поспешил на регистрацию своего рейса и в ожидании быстрее закончить все эти свои английские мытарства. Но не тут-то было! Англичанка продолжала гадить! Тут нарисовалась новая ПРОБЛЕМА на моём тернистом пути на вожделенные Багамы!!! Оказывается, что билета у меня нет, а справка Аэрофлота оказалась не бронью нового билета, а подтверждением всего лишь того, что я нахожусь в Англии в целях иммиграции из-за задержки рейса из Москвы. Трындец какой-то и полный пипец! К такому удару судьбы с утра и трезвым я был просто не готов. Что делать? Как жить дальше, как людям верить?

«To be or not to be!». Добро и зло – это удовольствие и страдания.

Мне предстоял выбор, то ли возвращаться назад – в ларёк Аэрофлота Терминала № 4 и требовать возвращения на родину в соответствии с купленным ранее билетом с вылетом через неделю. То ли покупать новый билет у компании «British Airways» в Нассау и лететь туда в уже ранее оплаченный и забронированный отель. Надо было что-то решать. Прямо сейчас и решительно, in this moment энд иммидиэтли! Багамы манили к себе. Ведь они были уже почти рядом, и старая юношеская мечта могла сбыться уже совсем скоро. Хорошо, что у меня были необходимые денежные знаки на кредитной карте Сбербанка, а если бы не было? Пришлось, проклиная англичанку гадкую вместе с Аэрофлотом скрепя сердцем купить новый билет за 951 фунт, что соответствовало нашим примерно 50 тысячам рублям в надежде как-то их, потом возместить или отсудить у Аэрофлота из-за его «подлянки» с опозданием вылета из Москвы.

«Умён не тот, который делает ошибки, умён тот, кто умеет их исправлять!»

В. И. Ленин

Купил новый билет, зарегистрировался на рейс в вожделенный Нассау, сдал багаж с подводным ружьём, прошёл усиленный олимпийский таможенный контроль под бдительным взглядом вчерашнего усатого таможенника и вырвался в зону дьюти-фри. Хорошо, что в террористы при проходе не записали, а то я уже привык к таким гадостям. Походил по магазинам, купил продуктов в дорогу и перекусил в знаменитом рыбном ресторанчике аэропорта Хитроу норвежской сёмгой с дюжиной устриц под пару бокалов шампанского. Гулять так, гулять! А что ещё делать при такой жизни, когда англичанка мне постоянно гадит, и всячески и делает «сплошные нервы».

«Просим пассажиров начать целоваться прямо сейчас, чтобы самолёт вылетел вовремя!»

Наконец, усталый, но не сломленный дорожными передрягами, я поднялся на борт самолёта компании «British Airways» № 253 London-Nassau и занял своё место № 17J. Взлетелиудачно и полетели ровно. Незаметно от всяких этих дорожных приключений заснул и проснулся уже на 5-м часу полёта. Огляделся. Справа от меня сидела в кресле и уже во всю слегка прихрапывая, кемарила девица индейской наружности. Присмотрелся. Подумал, что она может быть аборигенка с Багам, возможно даже из племени араваков, которые когда-то заселяли Карибские острова, пока их не истребили конкистадоры и прочие всякие английские завоеватели.

Юбилейная тарелка к 100-летию катастрофы «Титаника»

Слева от меня через проход сидел тоже уже заснувший мужик, и тоже, похоже, из местных, из этих самых араваков. Назревал вывод, что эти самые араваки чуть что, когда выпадет свободное время – сразу засыпают, причём в любом положении! А вот за ним сидела английская семейка с двумя чудными, опять, маленькими девчушками, даже вроде бы близняшками-блондинками. Одна из них сидит с папой, причём сидит спокойно и особо не дёргается, а вторая сидела с мамой и была полной противоположностью первой, шустра не в меру. Она мне даже чем – то напомнила мою любимую дочь в молодости. Всё время что-то делает, то рисует, то клеит стикеры, то ещё что придумает. Бедная мама не знает, как её утихомирить. А тут ещё бортовые «развлекалки» типа мультиков на экране переднего кресла не работают, и нечем занять ребёнка. Да, надменные стюардессы хвалёного Бритиш Эйрвэйс при этом дико извинялись и даже раздали анкеты всем пассажирам, чтобы они написали свои имаджинэйшнс-впечатления в них про сервис на борту. Вот в этой-то анкете я «оттянулся» по полной программе и всё написал, что я про них думаю.

«В Соединённых Штатах есть два разряда авиаперелётов: первый класс и третий мир!»

Впереди и слева от меня через проход, сидит в кресле перед спящим араваком, крепкий типичный английский футбольный фэн лет так под 35, весь в наколках-тату. Парень читает газеты про соккер, постоянно пьёт пиво, смачно матерится по-английски и отчаянно мотает головой, видимо в такт музыке, которую слушает в больших наушниках, подключённых к своему айфону. Бортовой сервис в передних креслах и на юольшом экране в салоне самолёта повторяю, не работает. А вот его подруга, сидящая в кресле передо мной, была временами буйновата, пока не заснула. Поначалу она, тоже слушала музыку в своём айфоне и всё время просила друга ей помочь что-то настроить в нём, то он постоянно передавал ей маленькие 50-граммовые бутылочки водки «Смирнофф» с томатным соком.

«Некоторые считают, что футбол – дело жизни и смерти.

Они ошибаются: футбол гораздо важнее!»

Что-то мне это сразу напомнило! Ну конечно, пролитый недавно томатный сок, в гостинице вечером не удалось отстирать даже при помощи «Ферри». Чем чаще он ей передавал эти бутылочки, тем буйнее она становилась. Кресло впереди меня буквально тряслось постоянно в начале пути, пока она не заснула. Зато потом наступила другая напасть, моя соседка-индианка справа что-то в своём сне увидела и так разметалась на своём кресле, что мне в моём приходилось сильно съёживаться, чтобы ей было хорошо. Сзади молодая пара тихо играет в карты, и пьёт постоянно белое вино.

«Ну ладно бы алкаш, так он ещё и лысый!»

Да, единственное достоинство, в котором нельзя отказать Бритиш Эйрвэйс, это то, что здесь постоянно носят алкоголь. Хочешь, пей, хочешь не пей. What is a question! В чём вопрос? Можно даже в «большую зюзю» напиться. Пожалуйста, тебе тут – и виски дают, и коньяк принесут, и вино, и пиво, и не по одному разу спешат поднести. Наверно хотят так скрасить отсутствие сервиса в экранах кресел? Проси разных напитков сколько хочешь. Как же быть у колодца и воды не испить-то? Не то что в нашем Аэрофлоте, когда недавно на Кубу летал зимой, то там вообще ничего не давали, вернее, давали, но за отдельную плату. Стюардессы раздали иммиграционные анкеты для въезда на Багамы, начал и я не спеша заполнять её. Сам по дороге слушал на своём айфоне роскошные блюзы супер – гитариста Джо Бономассы, рассматривал на ай-паде собрания фотографий из Юсуповских дворцов в Питере, Крыму и французской Бретани, куда мы с женой недавно ездили в поисках дворца-замка Зинаиды Ивановны Юсуповой-Нарышкиной «Кериоле». Потом начал читать взятую в дорогу толстую книгу под названием «Три невероятных детектива» автора Клода Изнера, что-то её содержание мне показалось немного похожим на творчество известного нашего писателя Бориса Акунина. Да, читатель, возможно, спросит автора, а чего это он один попёрся на Багамы, где его друзья-подводники? Да, мои дайверы Костя и Дима полетели на майские праздники нырять на Красное море, на уже давно знакомые им места рифа «Рас – Мохаммед». Они любят плавать и нырять, чтобы фотографировать флору и фауну в воде, а не охотиться на неё как я (см. книгу «Карибские маршруты-I»). Обозвали меня на прощание в шутку «живодёром» и улетели в другую сторону, хотя жена Кости рвалась на Багамы, придётся ей теперь бродить по давно знакомым магазинам Шарм-эль-Шейха. А мне помнится, как там на том рифе египетском меня чуть не оштрафовали на 1000 евро за нечаянно надломленный в воде кусочек кораллового рифа, а с подводным ружьём там вообще лучше не появляться. В зиндан посадят. Вот так и разошлись с друзьями – ныряльщиками наши пути-дорожки на этот раз.

«Хорошими делами прославиться нельзя!»

Летим далее над Атлантикой бурной, скоро обед, или ужин, смотря по какому времени считать. Время сейчас скручивается назад. Перекусили, выпили, поспали и прилетели. Самолёт садился в международном аэропорту имени Линдена Пиндлинга острова Нью-Провиденс в какой-то молочной дымке. Глядя в иллюминатор, кто-то из англичан сказал «Welcome to Manchester!», имею в виду дождливую погоду. И он оказался прав, Багамы встречали нас не просто дождём, а обалденно сильным тропическим ливнем.

«Думаю, дьявол перепланировал ад, познакомившись с опытом планировки аэропортов!»

Багамские острова

«Bahama, Bahama mama

Got the biggest house in town Bahama mama

Bahama, Bahama mama

But her troubles getting down Bahama mama».

Багамские Острова (англ. The Bahamas), официальное название – Содружество Багамских островов (англ. Commonwealth of Bahamas) – государство на одноимённых островах, к северу от Карибского моря и Кубы, к юго-востоку от полуострова Флорида.

Дата независимости от Великобритании – 10 июля 1973 года.

Официальный язык – английский. Столица – Нассау.

Форма правления – конституционная монархия.

Государственный строй – унитарное государство.

Флаг, герб и девиз Содружества Багамских островов

Король – Карл III. Генерал-губернатор – Синтия Пратт.

Премьер-министр – Филипп Дэвис.

Территория – 13 878 кв. км. Население – около 400 тысяч человек.

Валюта – Багамский доллар (BSD, код 44).

В Багамский архипелаг в Вест-Индии, между Флоридой и Гаити входит около 700 островов (из них обитаемы только 30), и 2000 коралловых рифов.

Происхождение названия точно не установлено до сих пор. Существуют две основные гипотезы на этот счёт. Согласно первой из них, название островов происходит от фразы «Taino ba ha ma» (большая верхняя средняя земля) на местном наречии одного из вымерших уже аравакских языков. Согласно второй гипотезе, название возникло от испанского слова «baja mar» (мелкая вода, мелкое море или отлив), отражающее мелководье в этом районе. Первыми индейскими поселенцами на Багамских островах считались лукаяне (отсюда название Лукайские острова), ветвь племени араваков, которые прибыли сюда в начале IX века. Острова были открыты Христофором Колумбом в 1492 году. Один из островов архипелага – остров Уотлинга (Сан-Сальвадор) – первая земля Нового Света, открыта была 12 октября 1492 года. Тремя годами позже первые испанские колонисты обосновались на архипелаге. Испанцы вывозили местных жителей на Эспаньолу (Гаити) в качестве рабов, и через 30 лет индейское население было практически ликвидировано, а испанцы покинули поселение, когда пустынные острова обманули их ожидания. Они совсем оставили архипелаг, уведя последних жителей на серебряные рудники в Сан-Доминго, Перу и Мексике при этом разрушили в 1641 году основанную англичанами колонию на острове Нью-Провиденс в 1620 году, предоставив острова флибустьерам и корсарам, сделавших их своим убежищем. С 1629 года архипелаг формально принадлежал англичанам.

Потом целое столетие острова оставались малозаселёнными и востребованными только Пиратским Братством, пока король Англии Карл I Стюарт не передал их генеральному атторнею Англии и Уэльса (прокурору). В 1650 году сюда снова вернулись с Бермудских островов немногочисленные переселенцы-англичане, которые создали поселение на острове Эльютера.

Пираты продолжали оставаться на Багамах, создав на нескольких островах архипелага свои базы для отдыха и ремонта кораблей. Пираты окончательно были изгнаны с Багамских островов, когда английский капитан Вудс Роджерс разорил их базы в 1718 году. С тех пор Багамы стали британской колонией, но оставались малонаселёнными до тех пор, пока сюда в конце XVIII века не прибыло около 8 000 лоялистов (тори, роялисты – сторонники метрополии), высланных на острова вместе со своими рабами после поражения в Американской войне за независимость (из Нью-Йорка, Флориды, Северной и Южной Каролины). Во время этой американской войны за независимость Багамы оставались одними из семи колоний, которые остались верными английской короне. Спустя три года после войны население многократно увеличилось. Кроме того, новые переселенцы способствовали появлению на островах рабов и хлопка, что определило дальнейшее развитие островов. Здесь были построены плантации по американскому примеру, но из-за того, что почва здесь была недостаточно хорошей, то большинство плантаций быстро пришло в упадок.

В 1781 году Багамы опять захватили испанцы, однако в 1783 году Англии удалось их вернуть. Когда в 1807 году в Великобритании была запрещена работорговля, Королевский Флот начал перехватывать рабовладельческие суда и освобождать рабов на Багамах. Многие лоялисты покинули Багамские острова после отмены рабства, зачастую оставляя усадьбы и землю своим бывшим рабам, которые начали влачить скудное существование, без своих прежних хозяев занимаясь в основном рыбной ловлей и сельским хозяйством. Равенство и политические права были условными, власть на островах по-прежнему принадлежали белому меньшинству.

В XIX веке в аграрной экономике возникла доля контрабанды. Также важную значимость для будущего островов приобретало то, что в США появлялись богатые люди, готовые тратить деньги на отдых в тропическом раю. К концу XIX века Флорида стала туристическим регионом, и Багамы получали небольшой доход от дополнительного бизнеса.

В 1920 году деньги хлынули в страну рекой: после принятия в США «сухого закона» в Нассау активизировались контрабандисты. Багамы были идеальной платформой для незаконного снабжения США алкоголем, и вскоре Нассау стал огромным складом рома. Город вкладывал большие деньги в строительство, появилось большое количество отелей. Отмена «сухого закона» в США в 1933 году привела Багамы к Великой депрессии. Так же, как и в США, Вторая мировая война обозначила конец экономического спада. 2 сентября 1940 года США по договору «эсминцы в обмен на базы» арендовали землю на острове Эксума для расположения своей военно-морской базы на 99 лет. Во время войны очень многие американские военные приезжали на острова для отдыха, что значительно улучшило экономику Багамских островов.

После войны богатые американцы стали приезжать на острова ради отдыха, поощряемые британским губернатором и его женой – герцогом Эдуардом Виндзорским и герцогиней Уоллис Симпсон. Герцог и герцогиня внесли большой вклад в развитие туризма, так как считали, что это отличный способ вытащить Багамы из послевоенной разрухи, а после Кубинской революции в 1959 году острова оказались в выгодном положении по причине того, что многие западные путешественники были вынуждены отказаться от курортов на Кубе.

В Нассау расширилась американская база ВВС, чтобы принимать международные авиарейсы, был обновлён порт, и началась активная рекламная кампания. Подъём благосостояния спровоцировал развитие партийной политики и обострение этнических трений, поскольку белая элита получала огромные доходы от туризма, в то время, как чёрное большинство, так и оставалось за чертой бедности.

В 1964 году, в соответствии с новой Конституцией, островам было предоставлено внутреннее самоуправление. Первым премьер-министром независимого государства стал Линден Пиндлинг. Главой государства по-прежнему остаётся британский монарх. Прогрессивная Либеральная Партия (ПЛП), поддерживаемая чёрным населением, пришла к власти в 1967 году и положила конец господству белых. Страна вступила на путь обретения независимости. 10 июля 1973 года Багамские острова стали независимым государством в составе Британского Содружества.

Сувенирная тарелка Багамских островов

Попытки реформ ПЛП привели к снижению стоимости недвижимости и прекращению экономического роста. Партийные лидеры погрязли в коррупции, некоторые из них были вовлечены в международную наркоторговлю. После помощи США оказанной для прекращения наркоторговли в 1980-х годах, и выборов администрации, представляющих интересы деловых кругов, в 1992 году Багамы стали возрождаться. В 1999 году ураганы «Деннис» и «Флойд» прошлись по островам, разрушив дома. Дороги, рифы и курорты. К 2001 году ущерб был ликвидирован, и Багамы вновь обрели привлекательность для туристов.

Да, Кубинская революция Фиделя Кастро очень выручила Багамские острова и перенаправила американский туристический поток, ведь из-за объявленной блокады острова американским гражданам было запрещено посещать Остров Свободы. Даже американская мафия во главе с Мейером Лански быстро свернула свои дела на Кубе и направила их на другие острова Карибского региона, в том числе и на Багамы.

Отель «Breezes Bahamas»

«Когда-то это был хороший отель, но ведь

когда-то и я был хорошим мальчиком».

Марк Твен

По прилёту в аэропорту все пассажиры очень быстро прошли таможенный контроль, причём вполне дружественный, также быстро начали получать и багаж, правда моя большая сумка с подводными снастями выползла самой последней.

Выйдя из здания аэропорта, все новые гости острова дружно попали под тропический ливень, хорошо, что автотранспорт заезжал под большие навесы от дождя между полосами движения. Нашёл свой шаттл с названием отеля и буквально за 20 минут чернокожий водитель быстро доставил меня в отель «Breezes Bahamas». Там на ресепшене заполнил анкету, заплатил залог в 100 баксов, получил синий браслет на руку и ключ от номера. Затем быстро заселился в номер № 730 с красиво выделанной под старину спинкой большой кровати и с хорошим видом с большого балкона на мрачное от ливня море. Вернее, напротив, с высоты моего балкона на 7-м этаже виднелся противоположный 4-х этажный корпус общего П-образного здания отеля, внизу был виден бассейн без детей по причине ливня, а море просматривалось слева за пляжной полосой отеля. Быстро разобрал вещи, переоделся и спустился на пляж отеля, чтобы «попробовать» море в новом месте, и искупался прямо под струями затихающего дождя.

«Море! Я люблю его до безумия, сидя на пляже!»

Потом быстро прошёлся по окрестностям отеля и решил, что он мне не очень нравится, даже загрустил, хотя по опыту знал, что первое впечатление бывает иногда обманчивым. Когда заселялся, то узнал в ресепшене, что я единственный русский у них в отеле, и они заждались уже меня со вчерашнего дня и даже начали волноваться, где это я пропал. Если бы они знали о моих приключениях! Дали мне «Welcome drink» – приветственный напиток, какого то экзотического коктейля за все мои волнения. Потягивая Панч-ром, наблюдал на толпы американцев, спешащих на вечернее шоу, подумал о том, как много среди них, однако толстяков. Хотя вместе со мной с нашего рейса в отель на шаттле приехали несколько французов, испанцев и даже один турок, и все они не были особо толстыми. Сходил на ужин и уставший от перелёта и акклиматизации пошёл спать в номер.

«Сон незаметно крался к путешественнику…»

Отель «Breezes Resort & Spa Bahamas 4*» построен в 1970 году, и реконструирован в 2007 году. «Breezes Bahamas» – первый курорт на Багамах, обслуживающий гостей по системе Super Inclusive. Отель состоит из двух корпусов – восьмиэтажного West Wing и четырёхэтажного East Wing. Всего в отеле 391 номер:

– 116 Ocean View Rooms – однокомнатные номера с видом на океан и пляж.

– 36 Ocean Front Deluxe Rooms – однокомнатные номера с видом на океан и пляж (32 номера с кроватью king-size и 4 номера с 2 двуспальными кроватями), в номерах на первом этаже есть прямой выход на пляж через раздвижные стеклянные двери;

Отель «Breezes Resort & Spa Bahamas 4*»

– 234 Garden View Rooms – однокомнатные номера с видом на сад, кроватью king-size или 2 отдельными кроватями;

– 4 One-bedroom Suite-Ocean Front – номера с прямым видом на океан, спальней и отдельной гостиной с диван-кроватью;

– 1Presidential Suite – номер с прямым видом на океан, 2 спальнями, большой гостиной с диван-кроватью и столовой зоной.

Питание: завтрак, ланч и обед подаются в виде «шведского стола» в главном обеденном зале.

Jimmy’s Buffet – главный ресторан отеля, где ежедневно организуются шведские столы на завтрак, обед и ужин;

Pastafari – демократичный и элегантный итальянский ресторан;

Garden Of Eden – прекрасный романтический ресторан со столиками на двоих, маленький тропический рай, где гостей искушают такими деликатесами, как «Ребро Адама» и «Секрет Евы», и где можно насладиться такими десертами, как «Шоколад Декаданс» и «Запретный Пай»;

Pool Grill – гриль-бар у бассейна (напитки и закуски с утра до вечера);

Entertainment Lounge – развлекательный бар-гостиная The Pelican Piano Bar – пиано-бар, где для гостей отеля почти каждый вечер играет профессиональный пианист;

The Hurricanes Disco Bar – бар с танцевальным полом и ночной дискотекой.

В отеле предоставляется доступ в интернет в зонах общественного пользования, проводятся услуги по проведению свадебных торжеств. В отеле запрещено проживание с животными. Отель расположен на лучших пляжах Нассау в окружении живописных садов, откуда доносится пение птиц. Недалеко от отеля расположено знаменитое в Нассау казино. Отель имеет собственный оборудованный 300-метровый белоснежный песчаный пляж на Cable Beach. Пляжные полотенца, зонтики и шезлонги – бесплатно. Отель входит в известную группу отелей «Superclubs».

Девиз отеля: «They’re talking great. We’re talking super!».

Адрес: Cable Beach, West Bay Street, Nassau, PO Box CB13049,

New Providence Island. Телефон: + 242 327–5356, + 242 327–5155.

«Здоровье в порядке-спасибо зарядке».

На следующее утро проснулся рано и собрался на первый завтрак. Перед этим делал зарядку на балконе, где продолжался тропический ливень. Включил телевизор, все американские каналы сообщали новости об ужасном урагане, накрывшем Майами, Флориду, Кубу и все Багамы. Вот блин попал! Всю неделю прогнозируют дожди, прояснения обещают только к 5 мая, когда же загорать, охотиться и плавать? Думал, что лечу в тропический рай, а попал в тропический ливень.

«Зачем нам этот рай, надо было ехать в крымский край!»

После завтрак сел в лобби и стал думать, что делать и как тут жить и отдыхать дальше. А что тут думать? Ответ прост – иди на экскурсию. Хоть что-то новое и полезное для себя узнать.

Нассау: «Hard Rock Cafe» и старые форты

«Песня группы «Queen» – We Will Rock You, помогает лечению диабета, вырабатывает при её прослушивании до 70 % инсулина!»

Британские учёные

Спросил в ресепшене отеля как добраться до центра города. Оказывается, всё очень просто и все достопримечательности почти рядом, надо только на местном автобусе № 10 доехать до остановки Down Town. Хотя дождь вроде начал затихать надел на себя питерскую штормовку с эмблемой ФК «Зенит» и вышел на остановку автобуса возле отеля на улице «West Bay Street». На подошедшем минут через десять автобусе быстро доехал до центра Нассау и вышел в Даунтауне, как опять полил дождь, и пришлось натянуть непромокаемый капюшон зенитовской штормовки на голову.

«Что нам ветер, что нам зной, что нам дождик проливной…»

Хорошо, что возле аккуратных разноцветных колониальных домиков были навесы от дождей. Немного прошёлся по Way Street, которая полностью состоит из сувенирных и ювелирных лавок, прячась под навесами от дождя. Нашёл знаменитое здание Straw Market с сувенирными изделиями из соломы. Стал ходить по большому рынку, снимая на камеру различные поделки из соломы, причём торговцы отворачивали свои лица от моей видеокамеры, продолжая тут же на рабочем месте что-то вязать из сушёной прессованной соломы. «Соломенный рынок» был огромен, внутри также были сплошные дорогие ювелирные бутики «Chopard», «Versace» и «Cartier», набрёл на винный погреб и сигарную лавку, а снаружи можно было смотреть на открывающиеся исторические достопримечательности. Напротив, было здание местного Парламента с большими портретами Королевы и премьер-министра и медной доской на стене с отметкой года постройки здания – это был видимо 1629 год! Рядом стоял банк «RBC – Royal Bank Canada», где я поменял немного валюты на местные багамские доллары для коллекции.

Хард Рок Кафе, Багамы, Нассау

Здесь они с американскими долларами ходят один к одному. Стал, как мог из-под навесов под продолжающимся дождём изучать город. Итак, …

Нассау – (англ. Nassau) столица Багамских Островов, торговый и культурный центр, а также самый крупный город страны, расположен на острове Нью-Провиденс. Население Нассау составляет около 275 тысяч человек. Город был основан согласно историческим хроникам в 1650 году, а в 1695 году получил название Нассау в честь Вильгельма III Оранского, герцога Нассау, который был статхаудером Нидерландов, а затем и английским королём под именем Вильгельма III. Само герцогство Нассау находится на территории современной Германии. Нассау был основан англичанами в середине 17 века как Чарльстаун, но был переименован в Нассау. На протяжении 18 века он был убежищем для пиратов Карибского моря, самым известным из которых был Чёрная Борода. Нассау являлся объектом многочисленных нападений испанцев в конце 18 века, а в 1776 году он был ненадолго захвачен американскими революционерами. В мае 1782 года острова и столица Нассау, были оккупированы испанцами, но в июле 1783 года без единого выстрела были снова отбиты британскими роялистами. До конца Американской войны свыше 7000 лоялистов переселились туда с континентальной части США, привозя с собой своих чёрных рабов.

По Парижскому миру острова отошли к Британии, и колония оставалась британской до 1973 года. Во время Второй Мировой войны на Нассау базировались корабли и катера американской береговой охраны, боровшиеся с подводными лодками немецкой Кригсмарине. С 1968 года в Нассау находилась резиденция премьер-министра – вначале премьера самоуправляемой территории, а с 1973 года независимого государства Багамские Острова.

Город Нассау стоит на красивейшем склоне холма, практически спускаясь постройками к океану. За свою долгую историю этот красивый город видел и испанские галеоны конкистадоров и кораблекрушения, и грабительские нашествия пиратов, и корабли сильнейшего тогда в мире Британского Военно-морского флота. Центром Нассау является Площадь Парламента. На этой площади в начале 19 века были построены здания Парламента, Колониальной Администрации, Верховного Суда. В центре площади была воздвигнута мраморная статуя королевы Виктории, которую мне не было видно из-за проливного дождя. Город расположен на острове Нью-Провиденс, который очень популярен среди многочисленных туристов.

«Лишь тот заслуживает памятник, кто в нём не нуждается!»

Улица, на которой я сейчас находился, называется Bay Street, и она является главной улицей города. На ней расположено огромное количество магазинов, банков, ресторанов, Дом Парламента и Роусон Сквер. В городе много красивого сочетания старосветской и колониальной архитектуры. Пройдя вниз к морю по этой улице, можно выйти на набережного Принца Джорджа залива Нассау, откуда открывается прекрасный вид на круизные корабли, стоящие в бухте оживлённого порта. Близость города к США (290 км к востоку от Майами, штат Флорида), также внесли вклад в его популярность как курорта, особенно после запрета на американские поездки на Кубу. Я ходил со своей камерой под навесами от дождя и проклинал непрекращающийся дождь.

«Все ругают погоду, но никто с ней не борется!»

На «Соломенном рынке» в холле у входа стояло большое кресло рядом с макетом индейского божества племени майя, у которого вместо лица был вырезанный овал, в который все желающие вставляли для фотографирования свои физиономии. Хочешь в кресло садись, а хочешь, вставляй морду лица в этот овал. Попросил какого-то турка, обрадовавшегося русскому соседу снять меня на камеру, и зашёл за макет, чтобы вставиться в этот овал. Поблагодарил потом турка за десяток фоток, которые тот нащёлкал со скоростью пулемёта и вышел на Вэй стрит с другой стороны Соломенного рынка и увидел рекламу, чего бы вы подумали? Ну, конечно же…

«Hard Rock Cafe».

Ну как же мне в него не зайти, в это заведение, которое я давно посещаю по всему миру, покупаю фирменные майки и значки для коллекции. Зашёл внутрь, открыв тяжёлую дверь с традиционной ручкой в виде гитары. Осмотрелся: слева был открытый магазин, как положено с сувенирами и майками, а вот расположенный справа ресторан был ещё закрыт, он работал с 12–00. Включил камеру и бродил, снимая бесчисленные портреты музыкантов на стенах и их музыкальные инструменты. Привлекли внимание редкие фото певиц Madonna, Courtney Love и Элвиса Пресли. В магазине примерил майки, и выбрал себе не классическую белого цвета, а вишнёвую с надписями и рисунками Хард Рок Кафе Нассау. Потом присмотрел также штук пять значков с такой же традиционной стилистикой этого кафе, которые собирает моя дочь.

«Рок не искусство; рок – это способ разговора простых людей!»

Наконец дождался открытия ресторана и решил здесь перекусить, выбрав «Legendary Burgers» с бокалом местного пива «Kalik». Сидел и давился американскими бургерами, которые особо не люблю, но отдавая дань старым традициям этого Кафе. Тщательно пережёвывая пищу, я разглядывал: барабанные палочки Ринго Стара аккуратно упакованные в рамочку под стеклом, футбольный мяч Рода Стюарта в стеклянном коробе, голубые туфли на высокой платформе от Элтон Джона в мозаичной витрине.

«Рок-музыка исполняется в таком темпе, что не успеваешь понять, какая это мелодия и у кого она украдена!»

Громко заиграла музыка «Bon Jovi» в телевизорах на стенах и наткнувшись на шляпу Кита Ричардса из Роллингов висевшую на стене под стеклянным колпаком заказал себе ещё бокал пива Хайнекен и долго рассматривал висевшие рядом со шляпой портреты Janis Joplin & Jerry Garsia. Допив пиво с сожалением, вышел из почти родной обстановки легендарного «Хард Рок Кафе», с купленными на память сувенирами теперь вот уже из пиратского города Нассау. «Love All Serve All».

«Чем больше выпьет комсомолец – тем меньше выпьет хулиган!»

На выходе из кафе рядом располагался бутик с дорогими часами фирмы «Breitling», некоторое время с умным видом изучал прилавок с ними, как будто собирался что-то купить, чем вводил в ступор продавца. Побродив по другим бутикам и магазинам, решил вернуться в свой отель на том же маршрутном автобусе № 10.

В отеле прошёлся по пляжу под уже мелким дождём, было пасмурно и ветрено, даже нахохлившиеся большие чайки не летали, а бродили по песку, переваливаясь с бока на бок как большие курицы. Присел под навесом от солнца на синий пляжный топчан и смотрел на затихающие волны, детально изучая пляж, изогнутый подковой, уходящей вдаль. Справа виднелся угол Saunders Beach и далее сеть островов Long Cay, Crystal Cay и Arawak Cay напротив Даунтауна Нассау, небольшой остров Discovery Island и потом где-то там дальше, в дымке далёкий Майями, судя по карте отеля, взятой в номере, а слева пляж наш тоже изгибался вдоль залива Dela port Bay. Пройдя мимо отельного бассейна, зашёл в главный корпус и обнаружил там фитнесс-центр, войдя внутрь которого просто посмотреть сначала, не удержался и покрутил педали велосипеда, слегка постучал по боксёрской груше и немного «покачался» на тренажёрах. Вспомнил, что сегодня всё-таки первомайский праздник и пошёл на обед, а потом сидел в баре, пробуя местный ром из манго под названием «Ricardo» вспоминая праздничные демонстрации трудящихся в минувшие годы.

Форт Монтегю в Нассау

Вечером съездил на автобусе в казино возле отеля «Sheraton», где поиграл немного в «black jack» и воспользовался местным бесплатным Wi Fi, просмотрел электронную почту и разослал праздничные месседжи родственникам и друзьям. Вернувшись в отель, сходил на ужин, где взял со шведского стола только рыбу и фрукты. Кухня здесь оказалась неплохой. На вечернее шоу пошёл в первый раз, сидел в общем зале с бокалом рома, дочитывая ещё свои московские газеты и посматривая на сцену. Там шло развлекательное шоу, в котором аниматоры изображали фокусников и певцов, в том числе и Майкла Джексона конечно, с его «лунной походкой».

Так как акклиматизация тянула в постель, пошёл в номер, где почти сразу заснул под музыкальный канал «Classic Rock» включённый на телевизоре, а проснулся, когда включил канал новостей и увидел, как лидер КПРФ Зюганов Г. А. выводил сподвижников на первомайскую демонстрацию.

После просмотра демонстрации спал при открытом балконном окне, изредка просыпаясь ночью, слышал мерный шум волн, накатывавшихся на берег, но уже не так яростно, как вчера. Может завтра шторм успокоится окончательно? Утро следующего дня внушило надежду. Тучи с неба медленно уходили за горизонт, и местами появлялось яркое солнце. Видимо наш бывший советский праздник как-то повлиял на багамскую погоду. Выглянул с балкона на пляж и сделал на нём утреннюю зарядку.

«На пляже шёл мелкий дождь и два негра».

После завтрака сделал первый утренний заплыв в море со своим подводным снаряжением, но пока без подводного ружья. Вода была ещё мутная после шторма, дно всё в траве, попадались и песчаные островки, но коралловых рифов не было видно. Однако рыба в море была! Видел морского ската и пару небольших барракуд, нашёл пару морских звёзд и несколько мелких ракушек неплохих. Немного даже позагорал, развалившись, обсыхая на синем топчане, переоделся и сходил на обед. Готовят здесь вкусно, значит жрать надо меньше, чтобы не потолстеть, а то будет как с моей женой в Турции при первом посещении отеля с системой «all inclusive».

«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу тебе, кто ты!»

После обеда купил билет в местном турбюро возле ресепшена на обзорную экскурсию по пиратскому городу.

На микроавтобусе в компании шести канадцев с канадками разных возрастов и весёлого чернокожего гида-водителя проехались опять по улицам Нассау с левосторонним английским движением, уже немного мне знакомыми после вчерашней прогулки под дождём. Водитель делал остановки на основных достопримечательностях города и что-то коротко рассказывал о них. Для начала мы посетили старые оборонительные форты города Монтегю и Шарлотта, (где-то с таким названием мне уже попадался старый форт, то ли на острове Сент-Винсент то ли Гренаде).

Форт Монтегю является наиболее древней крепостью Багамских островов, почти год находившейся под властью испанцев, и одновременно территорией активных боёв, проходивших в 17 веке. Возведённый из местного известняка, он должен был выступать в качестве защиты Багам от нападений пиратов. Укрепление находится в восточной части гавани города Нассау в туристической обзорной зоне острова Нью-Провиденс. Построенная в 1742 году на месте более раннего сооружения 1725 года архитектором и инженером Питером Генри Брюсом по приказу губернатора Джона Тикера крепость получила название в честь герцога Ральфа Монтегю – английского дипломата. Изначально в форте имелась цистерна для сбора дождевой воды, несколько казарм для солдат и офицеров, гауптвахты и пороховой погреб. Сейчас строение частично разрушено, а вокруг руин простирается живописный парк. Форт должен был защищать оккупированную Великобританией территорию от испанских захватчиков, сразу после возведения форт имел 23 пушки и более 95 баррелей пороха. Крепость сыграла важную роль во время американской войны за независимость. Она стала основным местом действия в процессе знаменитого первого удачного военного нападения корпуса морской пехоты США под командованием Эсека Хопкинса в битве за Нассау. В поисках военных припасов для американской революции Эсек Хопкинс захватил форт в марте 1776 года и в течение нескольких дней удерживал его, но обнаружил, что британский губернатор уничтожил большую часть хранящегося там пороха. Поскольку гражданские лица и британские солдаты не пострадали и не протестовали, то американцы покинули форт и Нассау две недели спустя. В 1782 году очередная неудача постигла крепость: тогда флот из 80 испанских кораблей подошёл к форту, который быстро сдался им. Колония находилась под властью испанцев около года, пока в 1783 году это известие не дошло до полковника Эндрю Дево из штата Флорида. В том же году Дево отправился с целью вернуть британскую территорию Багамских островов назад Британии. Собрав армию из 220 ополченцев со 150 мушкетами, он разработал план, позволявший обмануть испанские войска. Он велел своим людям сойти с корабля в поле зрения испанцев, и как только те исчезли, он велел им нырнуть и грести назад, создавая впечатление, что у него больше людей, чем было на самом деле. Такой трюк его небольшая армия повторила несколько раз. Увидев мнимое численное превосходство врага, испанцы испытали испуг и попытались сжечь форт, но этому помешал Эндрю Дево, который затем смог захватить форт Нассау, тем самым освободив его.

Все эти страсти нам быстро по-английски, рассказала молодая смуглая гид-креолка. Заведя всю нашу группу по каменной лестнице на верхний уровень форта, с которого открывался прекрасный вид на гавань Нассау, смеясь и блестя белоснежными зубами, она даже предложила за отдельную плату каждому из нас нацарапать своё имя на старых стенах, где уже было много подобных надписей. Что я и сделал немедленно, нацарапав пару слов на русском языке про привет из Москвы!

«А зубы у неё были на радость протезисту!»

С форта хорошо просматривался пляж Монтегю-Бэй (в прошлом году был я в городе с таким названием на Ямайке, ещё есть также карибский ром с таким названием!) – популярное место среди местных жителей с многочисленными кафе и лавками торговцев, тут же недалеко располагался большой рыбный рынок.

Форт Шарлотта – одновременно полноценный оборонный комплекс, в который входит ещё два форта – Стэнли и Д’Эрси. Большая и величественная постройка из камня расположена на вершине холма в центре города и выступает в качестве отличной смотровой площадки. На протяжении всей истории этот форт ни разу не принимал участия в военных сражениях, по этой причине памятник архитектуры хорошо сохранился. Постройка цитадели была произведена по приказу губернатора столицы лорда Данмора после завершения войны за независимость. Стройка закончилась только в 1819 году. Своим названием форт Шарлотта обязан любимой жене короля Багамских островов Георга Третьего – королеве Шарлотте Мекленбург – Стрелицкой (неужто и русские дворянские корни здесь есть?).

Лестница Королевы Виктории в Нассау

Вокруг форта есть глубокий ров, заполненный водой, а в подземельях, выполнявших роль тюрьмы, ранее помещали государственных и политических преступников. А теперь здесь бродят ведьмы, и я, медленно идя узкими коридорами вслед за толстыми канадками, так как никак не мог их обогнать. В нишах казематов были размещены восковые фигуры солдат тех времён в красных мундирах, некоторые были у подземного колодца набирающие воду. На выходе из форта был небольшой музей и сувенирный магазин.

Форт Финкасл (Fort Fincastle) имеющий форму корабля, был построен в 1793 году и никогда тоже не применялся по прямому назначению, а выступало в роли маяка и сигнальной башни. Этот форт был построен по приказу губернатора Нассау лорда Данмора на вершине холма Беннет и получил своё название по второму титулу лорда – виконт Финкасл. На форте были установлены две пушки весом 24 фунта, 2 пушки весом 32 фунта и ещё две – 12 фунтов, кроме этого вооружения была ещё одна гаубица, на крутящейся на 180 градусов платформе. До осени 1817 года укрепление использовалось в качестве ориентира для проходящих мимо кораблей, затем остров Парадайз напротив пополнился своим собственным маяком, и необходимость в этом отпала. Попасть в этот форт мы смогли, когда гид провёл нас по Лестнице Королевы Виктории или Королевской – другой достопримечательности Нассау, имеющей 65 ступенек, связывавшей форт с госпиталем принцессы Маргарет. Лестница была выдолблена в скале рядом с водопадом с 1793 года усилиями 500 рабов в течение 16 лет. Королева Виктория, в честь которой назвали лестницу, приложила много усилий, чтобы Багамские острова стали зоной свободной от рабства. Чем-то это королевская лестница напомнила мне совсем не королевские, но тоже очень старые ступеньки в городе нашем южном Сочи, по которым туристы наши всероссийские поднимаются, потея из морского порта, в парк Ривьера или наоборот спускаются вниз из парка после экскурсии вокруг особняка купца Хлудова. Спускаться, конечно, гораздо легче, чем подниматься, да ещё, ежели выпить кофе с коньяком в кафе парка на выходе у красивой арки с надписью: «Парк Ривьера». Это не то что, в ожидании предстоящего счастья подниматься в парк наверх после морской прогулки, где, кстати, гости города тоже могли хорошо и быстро выпить кофе и ещё что-нибудь на борту перегнанной из Крыма шхуны «Ай-Тодор», во время двухчасовой морской прогулки вдоль берега Сочи.

Короче, форты эти все меня очень впечатлили, и я рекомендую посетить их всех читателей, кого судьба занесёт в этот пиратский город Нассау. Да и про визит в Хард-Рок-кафе не забудьте.

Форты городские посмотрели, а теперь надо понять, как тут люди простые тогда жили, и пираты рядом свирепствовали. Основанный в середине XVII века англичанами город вначале назывался Чарльстауном, однако, позже получил своё нынешнее название в честь Вильгельма III Оранского – Нассау. В XVIII веке место стало убежищем морских разбойников и пиратов, наиболее известными среди них был Эдвард Тич или Чёрная Борода (читатель помнит, что о нём автор писал в книге «Под парусами клиперов»). На тот момент в городе жило свыше 1000 пиратов, бразды правления были также в их руках.

«Мы, пираты, трудимся на море ради денег, как лошади, и тратим их как ослы!»

За счёт близкого расположения к крупным американским и карибским торговым путям остров обладал естественной бухтой, в которую, практически не могли зайти крупные боевые корабли. Тем не менее, лёгкие и маневренные пиратские суда легко проскакивали через рифы и другие препятствия. Экономика острова базировалась на торговле награбленным товаром, до тех пор, пока слухи о творящемся здесь безумии не достигли Лондона. Благодаря британскому правительству пиратская база была разрушена, основная часть пиратов бежала, некоторые из них остались и начали сотрудничать с новым губернатором Вудсом Роджерсом. Например, Бенджамин Хорниголд, известнейший из пиратов, он выступил в роли ведущего руководителя в последующей антипиратской компании. К несчастью для города с уходом пиратов пришла в упадок его экономика, несмотря на все усилия губернатора сохранить былой уровень.

Дворец губернатора в Нассау является официальной резиденцией багамского генерал-губернатора, а также выступает в качестве одной из достопримечательностей города и находится в его старой части. Сама улица Duke Street с учётом истории и географического положения в данный момент представляет собой динамичный современный центр с множеством работающих магазинов, кафе и бутиков. Для всех зданий этого района характерен колониальный стиль постройки.

Не стал исключением и дворец губернатора. Строение было возведено во второй половине XVIII века, его колоритный фасад смотрит в сторону площади Парламента, на которой высится памятник, изображающий статую королевы Виктории. Дворец Губернатора представляет собой розово-белое здание нежных тонов с ионическими колоннами у входа. Здание выглядит очень нарядно, а благодаря густой растительности вокруг, оттеняющей его светлые стены, оно становится особенно очаровательным. По обеим сторонам парадной лестницы подняты флаги, а коралловый цвет стен дворца служит напоминанием о великолепных раковинах на пляжах города. Эти земли принадлежали правительству ещё с 1799 года, но жить здесь действующие генерал-губернаторы стали лишь в последнее время. Стоит отметить, что Содружество правительства располагается в другом строении, в Доме парламента, который стоит близко к Дому правительства.

Дворец Губернатора в Нассау

Возведённое на холме, известном как гора Фитцвильям, с 1803 по 1806 год, это внушительное здание из оштукатуренных коралловых скал на улице Дюка-герцога является главным образцом колониальной архитектуры на архипелаге Багамских островов. В 1814 году полковник дон Антонио де Альседо, испанский учёный и солдат, восхищённо писал о его эффекте, а магазин «Восточный вестник» в 1825 году писал:

«Новый Дом Правительства, стоящий в центре горного хребта, возвышающегося над городом, был построен за счёт суммы, выбранной Палатой собрания из фондов казначейства и расходов. Он возведён в европейском архитектурном стиле и повсеместно считается лучшим зданием такого рода на всей территории Вест-Индии».

На изначальный неоклассический облик здания, а также то, что для его постройки использовался камень, оказало непосредственное влияние прибытие лоялистов из южных штатов США в 1780-х годах. Ранее большинство багамских зданий было построено из крашеного дерева. Как правило, к багамским элементам относят деревянные жалюзи и ярко окрашенные стены, в данном случае дом имеет коралловый оттенок. Фасад здания, в центре которого расположен вход, поддерживается четырьмя крепкими ионическими колоннами и датируется 1930-ми годами, когда дом был реконструирован после урагана 1929 года. Первоначальный дворец губернатора на этом месте был возведён в 1737 году для губернатора Ричарда Фитцвильяма, однако. Это здание было вытеснено неоклассической структурой, отстроенной между 1803 и 1806 годами, тогда же дворец был занят первым губернатором Чарльзом Кэмероном. Двухэтажное строение имело длину более 100 футов, а на его главном фасаде с видом на гавань доминировала полноразмерная верхняя галерея, поддерживаемая десятью колоннами. В 1909 году было добавлено восточное крыло, западное же крыло широко известно, как Виндзорское крыло, оно получило своё название в честь герцога Виндзорского, который был губернатором с 1940 по 1945 год и позже королём Великобритании Эдуардом VIII. Дом правительства серьёзно пострадал от урагана 1929 года. В результате восточное крыло лишилось крыши с трёх сторон, и здание было повреждено настолько, что в нём невозможно было находиться. По этой причине были проведены крупные ремонтные работы. Реставрационные работы включали в себя удаление оригинальной галереи, и её замену на ныне существующий храм с подобным входом и куполообразной крышей. Реставрация завершилась в 1932 году.

Статуя Христофора Колумба, которая стоит у входа в здание со стороны гавани, была разработана в Лондоне помощником американского писателя Вашингтона Ирвинга, биографа Колумба. Губернатор Джеймс Кармайкл Смит в 1830 году дал указание водрузить эту статую перед зданием правительства. Высота статуи 4 метра, многие отмечают, что она известна больше за счёт своей высоты, чем архитектурных качеств.

– Ни, хрена себе, – думал я, стоя перед этой статуей задрав голову вверх. Долго разглядывал это творчество со всех сторон, пока мои толстые канадцы, обмазываясь кетчупом, жевали огромные бургеры в течение 15-минутного перерыва, устроенного нашим гидом.

«Нет ли здесь какого-либо второго смысла? Здесь и первого-то нет!»

Вот сколько я видел скульптур Колумба, то ли здесь на Карибских островах или в Европе, всегда это были солидные мужчины-мореплаватели, умудрённые жизненным опытом и полные достоинства от выполняемой миссии по открытию путей в Индию или Новый Свет, выходящими со своих кораблей на берега вновь открытых островов. Этот же памятник был как какой-то легкомысленный лондонский денди, небрежно опиравшийся на изысканную трость. Какое-то сплошное недоразумение. Даже стало как-то обидно за Христофора нашего Колумба – всемирно известного первооткрывателя и «Аделантадо». Гид продолжил рассказ о том, что в качестве главного архитектора, занятого в реконструкции здания, выступил американец Сидни Нил. Кроме структурного ремонта, здание подверглось перепланировке. Было отстроено новое крыло для персонала и офисов Виндзорс, сейчас Виндзорское крыло используется Королевскими силами обороны Багамских островов. Декоратором интерьера Дома правительства была подруга светской княгини Изабель Т. Бредли. В процессе декорирования дворца была приобретена мебель из США. Получившийся декор тяготел к стилю модерн и включал в себя комнату с плинтусами из натурального ротанга и стол, поверхность которого была украшена точной копией герцогини Виндзорской, проводившей эту реконструкцию в 1940–1945 гг. Несмотря на установленный бюджет ремонта в 6 тысяч долларов. В конечном итоге расходы составили 21 тысячу долларов, большую часть которых оплатили Виндзоры. В заключении гид сказал, что некоторым туристам везёт. Когда два раза в месяц здесь можно выпить чаю с супругой генерал-губернатора и посмотреть церемониальную смену караула. Затем наш гид-водитель свозил нас через красивый горбатый мост через пролив на остров Парадайс и разрешил там погулять по супер – отелю Атлантис. Он был так огромен и прекрасен, что обойти и обозреть его за столь малое время, было просто невозможно, и я решил посвятить ему как-нибудь своё драгоценное время здесь для отдельной экскурсии. Потом мы вернулись назад, но по уже другому мосту в Нассау и осмотрели старую церковь Сан – Мигель, Водяную белую башню и проехали мимо красивого сада Адастра Гарденс. На этом наша 4-часовая экскурсия закончилась, и нас отвезли назад в отель, где я немного посидел в лобби – баре, попивая местное пиво «Kalik» и пережёвывая полученные впечатления.

Дом Парламента в Нассау со статуей королевы Виктории

Перед ужином сходил опять в тренажёрный зал и покачался немного. На ужине брал рыбу и фрукты, есть тут в изобилии и манго, а ананасы просто обалденные. Возвращаясь с ужина в турбюро у ресепшна, неожиданно заказал тур за 125 долларов на морскую рыбалку, которая завтра то ли будет, то ли нет, в зависимости от морской взволнованности. По этой причине на вечернее шоу с дискотекой и танцами не ходил, а разбирал в номере свои рыбацкие снасти, готовясь к предстоящей рыбалке.

Послал сообщения и смс на родину друзьям и близким мне людям о том, что я жив, здоров, чего и им желаю. Некоторые отвечали сразу, спрашивая, где это я пропадаю в праздничные дни, в каких дальних краях и на морях, зная мою страсть к дальним путешествиям. Давно могли бы привыкнуть к тому, что далеко я летаю только в Карибский регион.

«Даже не знаю, что хуже. То, что жена прислала смс «Нам надо расстаться!». Или то, что через две минуты написала «Это я не тебе».

Рыбалка

«Женщина, которая никогда не видела своего мужа за ужением рыбы, не имеет понятия, за какого терпеливого человека она вышла замуж».

Эдгар Хау

Ранний подъём, так как в 6 утра позвонили из ресепшна и сообщили, что долгожданная рыбалка сегодня состоится, но мне надо будет самому добраться до причала на набережного принца Джорджа возле Соломенного рынка и быть там ровно в 8 утра, для посадки на катер под названием «King Fisher». Вот какое многообещающее название – целый «Королевский рыбак»! Их рекламный буклет предлагал мне чудесное времяпровождение во время «The Best in Deep Sea Fishing»! Посмотрим. Ну, а где это место на набережной мы уже знаем, вчера там бродили с толстыми канадками.

Выглянул с балкона в окружающий мир, слава Богу, жизнь на Багамах, кажется, налаживается, несмотря на все прогнозы метеорологов, которые часто не только нас обманывают, но и обманываются сами. Солнце светило ярко и мощно, туч на небе почти не было, и на душе стало легко и радостно, как будто уже шампанского с утра выпил или кого-то только что оставил в помятой широкой кровати с красивой спинкой. Прямо на балконе сделал morning exercises и смыв с лица крем, которым мазался на ночь после вчерашнего обгорания на солнце, сбегал на утренний заплыв в море, вода в котором стала гораздо чище.

Спустился вниз в ресторанный зал, и быстро нахватав со шведского стола различные продукты, позавтракал вкусным блюдом под названием «keshy yena». Это был «фаршированный сыр», типа голландского Эдама, запечённый с мясной или рыбной начинкой, с десертом из кокосового пирога и неизбежным капучино, вместо крепкого кофе. Бокал шампанского с утра стал приятным украшением этого завтрака, сулившего хороший и незабываемый день в жизни. Day in the Life!

На маршрутном автобусе № 10, который здесь бегает по West Bay Street без всякого расписания, но очень часто, доехал за 10 минут до набережного принца Джорджа.

«Водителя маршрутки похоронили за 50 метров от того места, где он попросил».

Вот уже и полдевятого, а катера моего всё нет. Стоял я недалеко от старой церкви и ресторана «Senor Frogg’s», прилепившегося к берегу и, посматривал на причал, от которого уходили различные катера на утренние рыбалки, но моего под названием «Королевский рыбак» не было видно. Уже рассмотрел со всех сторон огромный океанский лайнер «Norwegian Gem» медленно входящий в бухту Нассау с пассажирами, столпившимися на борту в ожидании долгожданной высадки на берег, к этим барам, фортам, Атлантису и пиратам. Задирал голову вверх, и щурясь от солнца, глядел на многочисленные самолёты, взлетавшие каждые 15 минут с близлежащего аэропорта имени Линдберга. Захотел уже пива выпить, и даже начал от отчаянья передразнивать орущих рядом на причале толстых белых чаек, когда с 40-минутным опозданием, наконец, появился катер «King Fisher», тихо выключив двигатели привалившийся к пирсу. Почти по-кубински, подумал я, хотя надеялся, что здесь бардака будет меньше, а порядка больше, всё-таки Америка рядом. Ан, нет, оказывается, что больше Куба здесь, Куба рядом, а не Америка. Менталитет-то островной остался на века!

«В чужой стране путешественник – мешок с деньгами, который все норовят поскорее опорожнить!»

Капитан громко крикнул в микрофон о своём прибытии, чем порадовал истомившихся от долгого ожидания рыбаков и пригласил туристов, купивших билеты на рыбалку пройти на посадку. Вскинув на плечо свою сумку с подводными снастями, решительно шагнул на трап, брошенный с катера на причал, где мне протянул руку для помощи волосатый и худой матрос в белой майке с обязательным изображением марлина на спине. Вместе со мной из толпы разноязычных туристов, толкавшихся на причале набережной в катер, запрыгнула компания молодых американцев, состоящая из трёх семейных пар и одинокой подруги чьей-то жены. Приняв от всех билеты, и сверив с ними свои списки, капитан наш – плотный и смуглый парень дал команду самому себе отдать швартовы и отчалил от пирса, при этом показал всем на ящик с напитками в холодильнике каюты. Мол, угощайтесь.

Наше плав средство было в виде небольшой скоростной морской яхты с небольшой палубной надстройкой, наверху которой размещался капитанский мостик с навесом, капитана нашего звали Джесси, а волосатого матроса Мани-Мани. На борту была надпись «25 Years of Fishing Experience Around Nassau & The Family Islands»! Американские женщины сразу забились в каюту, прячась от солнца, а некоторые их парни разместились по бортам яхты, где в бортовых держателях торчали ярко сверкающие на солнце спиннинги для троллинга.

Вывернув из Марины Нассау направо, Джесси повёл яхту мимо острова Парадайс с большим маяком на его западной оконечности. Когда мы вышли в открытое море, тогда небольшие волны начали бить в борт яхты, при этом появилась небольшая качка. Шли долго в сторону острова Great Abaco и скоро уже сзади совсем пропали высокие красноватые здания отеля Атлантис с перемычкой между башнями. Поднялся на капитанский мостик и спросил у кэпа Джесси, будет ли у меня возможность поохотиться в воде со своими снастями и подводным ружьём. Тот подумал и отрицательно мотнул головой, мол, его 4-х часовая рыбалка не рассчитана на остановки в море на снорклинг, да и море ещё немного штормит, вдруг я утону, а ему отвечать потом.

«Странствовать по морю необходимо; жить не так уж необходимо!»

С сожалением спустился вниз на корму, засунул свой рыбацкий мешок далеко под лавку, и сел в тени навеса палубной надстройки сохраняя от прямых солнечных лучей свой уже вчера обгоревший нос. Решил просто тогда наслаждаться прогулкой на яхте и морскими видами. Одной из американок стало плохо от качки, и я интеллигентно предложил ей таблетку от турбулентности в организме, завалявшуюся у меня в сумочке от видеокамеры ещё с прошлогодних рыбалок в Крыму у мыса Казантип. Там эти таблетки от качки раздавал всем желающим шустрый матрос Фима, уверяя всех, что они абсолютно безопасны для женского здоровья, а мужчинам наоборот помогают как «Виагра».

Девице-блондинке было лет под 30, её звали Синтия, и она с благодарностью приняла мою таблетку, правда её сразу вырвало, после того как она её выпила. Остальные американцы все держались нормально и не шатались от качки, а утешали Синтию, мол, это же была «русская» таблетка. Даже не знаю, почему эта Синтия блеванула, ведь я хотел искренне ей помочь, она мне даже понравилась чем-то, наверно потому что была одинокой блондинкой. Может срок годности уже вышел у этой крымской таблетки?

Большая корифена, она же Махи-Махи, она же золотая макрель

Матрос Мани-Мани начал настраивать спиннинги по бортам яхты и насаживать на большие крючки длинноносых сардинок, затем выждав нужное время, забрасывал снасти с наживкой в воду. Капитан Джесси при этом сбавил ход яхты и начал ходить галсами, для более успешного троллинга. Яхта медленно шла по волнам, периодически ныряя носом в буруны волн, при этом корма подымалась вверх, и фрикционы спиннингов сильно трещали, ещё больше и дальше разматывая леску.

Через полчаса троллинга, наконец, случилась первая поклёвка, когда тишину нарушил отчаянный и резкий визг фрикциона катушки спиннинга. Все пассажиры и рыбаки вздрогнули и перестали загорать, пить и блевать. Матрос Мани-Мани быстро выхватил «счастливый» спиннинг из бортового левого крепления и вставил его в трубчатый держатель в крутящемся кресле на корме. Пока я о чём-то, мечтая, раздумывал, как мне среагировать на призыв матроса занять почётное для рыбалки место. В это самое кресло тем временем первым заскочил плотный парень-американец в бейсболке козырьком назад и начал сразу яростно крутить ручку катушки спиннинга, вполне профессионально при этом опуская и поднимая изогнутое удилище.

«Там, где мы учились – они видимо уже преподавали».

Рядом как встревоженная наседка запрыгала его радостная подруга жизни, что-то быстро говоря по-английски и заламывая от предстоящего счастья руки, то есть всячески помогала мужу морально. Парень в принципе быстро справился с упирающейся рыбиной, которая изредка появлялась в воде, сверкая зелёным боком, когда он подтягивал её всё ближе и ближе к корме яхты. Наконец матрос Мани-Мани, взяв из рундука багор с крюком на конце, ловко подцепил рыбу за бок и затащил её через борт на палубу яхты. Крупная рыбина начала отчаянно биться, обагряя своей кровью из разодранного бока всё и всех вокруг. Мани-Мани ударил её молотком по голове и закинул в рундук под палубой. Вдруг неожиданно рыбина оттуда выскочила, и начала опять биться на палубе извиваясь своим мощным сине-зелёным телом. Какой ужас! Женщины кричали и визжали, американские мужики орали, а я снимал всё это действо на видеокамеру. Пришлось матросу опять стукнуть рыбину молотком по голове значительно сильнее и опять отправить её в рундук. На вопрос Синтии, что это за рыба, ловкий матрос ей ответил – «Махи-Махи», и засмеялся, когда она сказала, что Мани-Мани поймал Махи-Махи.

«Хороший клёв бывает либо до того, как вы начали ловить, либо после этого!»

– Нет, эту рыбу поймал мой муж, Эдди, – попробовала было поскандалить жена первого рыбака, который быстро её успокоил, сказав, что рыбу поймали все «together!», типа вместе и достал из ящика со льдом банку пива. Троллинг продолжился, и через некоторое время случилась очередная поклёвка. Пока я раздумывал, а чего это я до сих пор не брал ещё себе на пробу пиво новой марки «Sands» из этого ящика волшебного, а может там и что покрепче есть, как в центральное кресло заскочил очередной пиндос – худой и в красной майке. Звали его Род и начал он тоже сразу быстро крутить ручку катушки спиннинга при этом, даже не «качая» его вверх-вниз. Но или рыбина в этот раз попалась крупная или парень этот не очень вынослив, оказался как первый рыбак Эдди, потому что через некоторое время он «сдох», то есть устал и еле крутил ручку. Мани-Мани стал помогать «щуплому» и вытащил очередную зелёную корифену, но не багром, а ловко выдернув её из воды взявшись за грузило лески спиннинга. Как читатель наверно помнит, в предыдущей книге автора «Карибские маршруты-I» подробно описана рыбалка в Доминикане три года назад на эту рыбу под общими названиями: Махи-Махи, большая корифена, золотая макрель, долфин, золотистая дорадо.

Когда в центральное кресло рыбака на корме при следующей поклёвке устремился третий щуплый пиндос, я уже ничему особо не удивлялся, сидя в тени навеса и потягивая пиво «Red Stripe» прямо из охлаждённой банки. Ну не учат их в школах американских элементарной вежливости, и уступать место старшим в трамвае или в кресле спиннинга.

«Ничего человеку не даётся так дёшево и не ценится так дорого, как вежливость!», говорил когда-то Сервантес.

Но поклёвка оказалась ложной, и даже вскоре вообще перестало что-либо клевать, Мани-Мани начал пересаживать старую наживку на свежую. Заждавшиеся следующего улова американские женщины опять забились от жары и палящего солнца в каюту. Нас, рыбаков на корме обдувал свежий морской бриз. Красота. Море. Солнце. Яхта. Волны. Девушки пусть и американские. Пиво. Клёва нет! Прошло ещё полчаса. Поменяли ещё раз наживку. Есть поклёвка! Пора уже наверно пить ром!

Удилище спиннинга в держателе кресла резко изогнулось, грозя сломаться от веса крупной рыбы в воде, «щуплый» пиндос, робко пряча руки, стёртые в кровь пытался как-то крутить рукоятку. Фибергласовое удилище спиннинга выдержало нагрузку от рыбы, а фрикцион катушки продолжал трещать, разматывая леску и давая рыбе уйти на глубину. Капитан «вырубил» мотор и стал дрейфовать.

– А вдруг это марлин? – мелькнула у меня мысль в голове, но нет – «марлин» и «парусник» при поклёвке делают резкую «свечку» в воздухе высоко выпрыгивая из воды. Матрос Мани-Мани надев на руки перчатки начал помогать «щуплому», который уже совсем «завял» и еле держался израненными руками за удилище пытаясь всё-таки сохранить некую пальму первенства для себя и рыбу для всех. Через некоторое время Мани-Мани поманил меня и, дав свои перчатки, заставил помогать «щуплому», а сам взялся за багор. Вместе с уморившимся бедолагой «щуплым» мы, наконец, подтянули видимо тоже уморившуюся рыбину ближе к яхте и долго не могли притянуть её вплотную к корме, чтобы Мани-Мани было удобно её загарпунить.

– Shark, Акула! – вдруг громко оповестил нас кэп Джесси с высоты своего капитанского мостика и показал рукой на характерный плавник, торчавший из воды метрах в 50 от нашей яхты и быстро к нам приближавшийся. Видимо акулу привлекла наша ещё не добытая до конца добыча. Ускорившись со «щуплым», который собрал в кулак все свои морально-волевые качества тихо всхлипывал и что-то бормотал по-английски, мы общими усилиями подтянули зелёное тело очередной крупной корифены на корму. Мани-Мани удачно забагрив её, затащил вместе с бросившимся ему помогать здоровяком Эдди, перевалили рыбину через борт яхты. «Щуплый» пиндос соскочил с кресла и рванулся к якобы своей добыче, при этом он поскользнулся голыми пятками о скользкую палубу и рухнул на неё, чуть не порвав жопу в шпагате, после чего жалобно заскулил. А матрос Мани-Мани, стукнув рыбину своим молотком по голове, быстро забросил большую корифену в кормовой рундук к другим её подругам.

А друзья-американцы после этого начали бурно поздравлять «щуплого» с крупным уловом, стуча его по спине ладонями и крича «Welldone» – Молодец! Русский мужик при этом скромно стоял в стороне, не ожидая благодарностей в свой адрес, потягивая туземное пиво дрожащими от напряжения после борьбы со спиннингом руками. Затем, наконец, наступила и моя очередь сесть в вожделенное кресло с центральным спиннингом. Сел и только настроился на долгое ожидание, как была резкая поклёвка, а за ней сразу последовал обрыв лески. Наверно марлин клюнул! Мани-Мани быстро вставил мне в держатель новый спиннинг со свежей наживкой, и тут же сразу состоялась новая поклёвка. Красиво поднимая, и опуская удилище спиннинга легко и играючи, автор, зная, что на него смотрят дамы, небрежно вытащил на борт небольшую сверкающую на солнце серебром рыбину. Она была не очень большая, как предыдущие зелёные корифены, а всего лишь с локоть размером, но так примерно крупная, так сказать. Это была рыба под местным названием – Бонита – «красивая», весом на 8–9 кг. Да, плотная, крепкая и толстая, но не очень большая. Мал золотник, но дорог! А шо делать, как говорят в Одессе? Шо клюнуло, то клюнуло! Шо добыли, то и имеем. Какая разница кефаль это или какая-то корифена! Был бы у вас только адреналин для счастья и мани в кармане.

В это время американцы, праздновавшие улов большой корифены в каюте распитием бутылки своего виски «Gentlemen Jack», поднесли автору стаканчик алкоголя за его улов, пусть не очень большой, но очень важный для коллектива рыбаков. Правильно! А потом за центральный спиннинг решительно села американка Синтия, вполне оклемавшаяся от качки и наверно выпившая немного бурбона, и также быстро и решительно вытянула спиннингом из воды плотного тунца, он по размерам, как мне кажется, был даже чуть меньше моей Бониты.

После этого улова кап Джесси повернул яхту на обратный курс в Марину порта Нассау, и рыбалка закончилась, но как-то неожиданно началась пьянка. Все рыбаки разных национальностей вместе в каюте распивали американский бурбон, и запивали его Багамским пивом.

«Рыбалка – это самый трудоёмкий способ расслабиться!»

В принципе американцы тоже люди, пусть и не очень нормальные, но они, как и все люди в мире тоже любят выпить всякого там алкоголя, также, как и простые русские люди. Мне даже иногда казалось, что они любят выпить даже больше, чем русские, пусть это докажут нам британские учёные. А пока мы неспешно возвращались в порт, клянясь друг другу в рыбацкой верности, и что мы по жизни «not enemy» – не враги, допивая бурбон и фотографируясь с большими зелёными корифенами, которые уже заснули навеки и особо уже не дёргались. Матрос Мани-Мани доставал их из рундука на корме и красиво расправлял у корифен большой верхний плавник и приглашал всех делать фото с ними.

Пиратский музей в Нассау

В порту Нассау при высадке с яхты мы ещё раз обнялись с пьяными пиндосами, сошли с яхты на причал, и они, дав чаевые капу Джесси, вдруг как-то быстро куда-то исчезли вместе с Синтией, сев в подъехавший минован, наверно на очередную экскурсию поехали, или в свой отель допивать бурбон. Ну а я остался один на набережной принца Джеймса поскучал немного по Синтии, мол как она там – не блюёт ли опять и затем прошёлся по Bay Street, посмотрел на ловкого крутильщика сигар и далее нечаянно набрёл на…

«По-видимому, существует закон природы, согласно которому честный человек не может быть хорошим рыболовом!»

Музей Пиратов

«Повесить немедленно этих храбрых джентльменов!»

Стивенсон «Чёрная стрела»

Вот это да! Кто бы мог подумать. Где-то я уже слышал о таких музеях, но везде в Европе и Латинской Америке они были про судоходство в регионе и старые корабли-парусники с всякими раритетами, которые конечно можно было представить пиратскими. А чтобы музей был чисто пиратский, первый раз встретил. Но мечтал и ждал этого события.

«Весёлый Роджер» на фоне перекрещённых абордажных коротких сабель на стене лилового здания издалека привлекал к себе внимание. Подошёл к этому красивому зданию ближе. Рекламные надписи приглашали посетить музей пиратов, магазин сувениров и посетить их паб. Звучало заманчиво. Почему бы не зайти в паб культурный с музеем впридачу? Из караульной будки возле музея будто выпал пьяный одноглазый пират Джек Воробей на костыле и отчаянно чадя курительной трубкой, по-английски пригласил меня посетить самый удивительный пиратский музей в мире. Ну, как тут отказаться. Можно сказать, что всю жизнь я просто мечтал побывать в этом пиратском музее, прямо с самого раннего ещё сопливого детства!

«Музеи – это кладбища искусства!»

Купил входной билет у одноглазого пирата за 13 баксов, при этом он надел мне, как в отелях на руку оранжевый браслет и сразу предупредил меня, дымя своей трубкой, что внутри «No Smoking». Показал мне камеру хранения, где я могу оставить свою рыбацкую сумку с ружьём, и провёл меня внутрь музея, где он сразу куда-то пропал. Я стоял один почти в темноте под неожиданно раздавшимися над моей головой криками абордажных команд, и вдруг наступившей темнотой, которую разряжали залпы пушек, звон сабель и крики поражённых врагов. Я даже чуть с испугу не заплакал или ещё чего мог сделать по такому неожиданному случаю. Предупреждать надо, однако. Потом в наступившей темноте присмотрелся и увидел надпись «This Way!» и пошёл по этим указателям со сверкающими в темноте световыми дорожками. Над головой продолжали раздаваться залпы пушек, крики атакующих и мольбы побеждённых врагов, к стенам были прикованы кандалами восковые фигуры рабов, но уже было видно куда идти и что смотреть. Смотреть тут было что, честно Вам скажу, уважаемый читатель! Я вдруг оказался внутри пиратского галеона, и следуя указателям на моём пути переходил из каюты в каюту, из кубрика в погреб с порохом и капитанскую каюту. Везде была разбросана утварь, оружие, пушки упирались в закрытые порты бортов, метались курицы в клетках, блеяла коза и пробегали шустрые крысы, раздавались команды и крики пиратов. На палубной надстройке была дата 1716 год и надпись:

«Жизнь коротка, а без рома ещё короче!»

Вот это они правильно заметили, пираты в роме толк знали, ещё побольше нашего. Моя видеокамера в полумраке этой обстановки еле снимала. На лестнице к капитанскому мостику висели портреты знаменитых пиратов: Мэри Рид, Генри Эвери, Эдвард Тич, Сид Боннет, Бартоломео, Кидд Уильям, Франсуа Олоне, Генри Морган, а также Кодекс Чести пиратов.

Неожиданно опять стало темно, и было непонятно куда идти, как вдруг за очередным поворотом загорелся свет, и я уже оказался в порту Нассау «Harbor Nassau» рядом с пиратской шайкой, которая делила между собой награбленное и потом начинала пировать, приглашая меня присоединиться к ним, тут же рядом были «жрицы любви» – спутницы пиратов. Одна из них сразу подошла ко мне и стала приставать с поцелуями. Еле отбился. В другом месте демонстрировался захват пиратами торгового судна, а в третьей сцене пираты запускают «прогуляться по доске» одного из членов команды с завязанными глазами, который в чём-то провинился и вот сейчас упадёт в море, а другому бедолаге, дают немного продуктов и оставляют в одиночестве на необитаемом острове.

«Ничто так не напоминает мне бордель, как музей!»

Голубые лагуны с песчаными берегами, деревянные шхуны под чёрными парусами, несмолкаемый гул от криков рыночных торговцев, шум от судовой верфи, холостые выстрелы разгулявшихся пиратов. Таким представился город Нассау – некогда бывший второй пиратской столицей, после Тортуги. Эпоха золотого века пиратства в Нассау была коротка и продолжалась всего 30 лет с 1690 по 1720 годы.

Здесь находятся корпуса восстановленных легендарных кораблей, музей располагает полной копией корабля «Месть королевы Анны», капитаном которой был Эдвард Тич, а также копией флагмана флотилии сэра Френсиса Дрейка «Revenge». В отдельном зале транслировался фильм про пиратов, прочитав титры, которого я понял, что это целый сериал под названием «Чёрные паруса», снятый режиссёрами Стивом Боуи и Аликом Сахаровым. Рядом можно было поиграть в компьютерную игру «Assassin’s Creed: Black Flag». В пыточных камерах с муляжами заключённых вам вежливо предлагали попробовать себя в качестве повешенного или повисеть на дыбе и пыточных тисках. Дополнительно даже предлагали обмазать вас кровью, фекалиями и прочей гадостью для лучшего вхождения в образ казнённого. Лучше бы рома налили, так быстрее можно было бы до образа нужного добраться!

Пиратский реквизит из Музея Пиратов в Нассау

Затем я неожиданно вышел во внутренний двор музея и смог подробнее осмотреть территорию и прочитать в буклетах историю создания этого музея.

Оказывается, музей, где можно погрузиться в море пиратских историй, располагается в трёх зданиях на пересечении улиц Джордж и Мальборо, все они отстроены свыше 150 лет назад. Здания занимают достаточно большую территорию и включают в себя ряд тоннелей под городом, несколько хлипких лачуг, служивших в своё время жильём разбойникам, место досуга и военные укрепления. Всё это было возведено в начале XVIII века, каждая постройка является не копией, а настоящим древним артефактом, созданием которого занимались настоящие пираты. Именно в этом отличие пиратского музея в Нассау от прочих подобных аттракционов пиратской направленности – он буквально стоит на крови пиратов. Здесь сходили на берег рыжая стерва Энн Бонни и Ситцевый Джек, раздавались крики портовых девок, и пьяные пираты штурмовали местные кабаки. А трусливые губернаторы лишались ушей после нападения флибустьеров. В буклете также было сказано, что бедные пираты не всегда могли пить чистый ром.

«Считается, что ром является любимым напитком пиратов. Но часто у корсаров не было возможности приобрести чистый ром. В основном он разбавлялся пивом или водой, превращаясь в некое подобие грога!»

Надо отметить, что этот музей очень популярен среди приезжих со всего мира туристов, которые попадают в своеобразный пиратский галеон, где я уже побывал, и он на самом деле достаточно реалистично воссоздаёт внутренне убранство пиратского корабля. Стены зданий внутреннего двора музея тоже были окрашены в лиловый цвет, который сильно выделял здание музея от прочих зданий Нассау. На стенах зданий внутреннего двора здесь висели многочисленные дисплеи, благодаря которым туристы могут узнать массу интересного касаемо пиратского быта и понять, на чём основывалось выживание морских разбойников, как проходило их свободное время, как они добывали деньги и почему в результате стали лишь одной из страниц истории. На выходе из музея пиратов была расположена миниатюрная сувенирная лавка, в которой я не отказал себе в искушении купить очередную сувенирную тарелку, а в корсарском трактире рядом не преминул попробовать настоящий пиратский грог.

Вот такой пиратский музей в городе Нассау есть, настоятельно рекомендую всем при возможности посетить его по адресу:

King and George St. Downtown, Nassau, Bahamas.

Tel. +1 242 356 3759

Вот так, в тот день, насмотревшись всяких пиратских ужасов, я вернулся в свой отель, а там был уже другой свой ужас. В отеле после проливных дождей начали отключаться лифты, и мне пришлось подыматься на свой седьмой этаж, тащась на своих двоих, да ещё с тяжёлой рыбацкой сумкой.

Принял душ и переоделся, спустился на уже заработавшем лифте на ужин, где, несмотря на фанатизм программы «all inclusive» старался поменьше набирать еды в тарелку. Потом на втором этаже в магазине отеля, покупая себе понравившуюся красную майку с надписью Bahamas, неожиданно впервые здесь услышал русскую речь. Но семейная пожилая пара на контакт со мной не пошла – наверно это были очередные эмигранты из Филадельфии!?

«На манеже – всё те же».

Вечером решил сходить на «танцы», то есть посмотреть развлекательное шоу и что там дают в Ураганном диско баре. Вечернее шоу было с привычными креольскими танцами и местными певцами в стиле а-ля Майкл Джексон. Куда гораздо интереснее было наблюдать за лихачествами трёх престарелых деффчонок из штата Огайо, отчаянно заводившими публику в «The Hurricanes Disco Bar» – баре с танцевальным полом и ночной дискотекой. Взяв себе коктейль под названием «Багама – мама» и расположился за свободным столом, оглядывая зал, неожиданно увидел свою рыбацкую команду американцев. В полном составе Эдди, Род, «щуплый», их жёны и примкнувшая к ним свободная Синтия, оживлённо играли за своим столом в какую-то игру, типа лото. Я давно заметил, что пиндосы любят так проводить время вечерами в барах за выпивкой, чтобы значит не просто так пьянствовать, а со смыслом.

«Трезвость – не благодетель, а всего лишь отсутствие порока!»

Увидев меня, американцы особо не удивились, как будто ждали меня давно и приветственно подняли вверх свои бокалы с напитками. Наверно с виски. Значит, они тоже живут в этом отеле, не приехали же они сюда из своего, просто на танцы? Отсалютовал им приветственно своим бокалом с «Багамой-мамой» и продолжил изучать зал. Русских людей не наблюдалось, даже эмигрантов. В углу бара была стойка диск-жокея молодого чернокожего парня в дредах и в огромных наушниках с кучей аппаратуры. Да, когда-то и мы «крутили» дискотеки в молодости (см. книгу автора «Байрон»), можно даже сказать стояли у истоков дискотечного движения, борясь с ВИА – вокально-инструментальными ансамблями.

«Музыка – универсальный язык человечества!»

Неожиданно привычную попсу, оравшую из огромных динамиков, развешанных на стенах, нарушил пронзительный блюз «Shadows of Lost Days» старой японской рок-группы из 70-х под названием «Flower Travelling Band». Однако, это было даже как-то неожиданно, услышать здесь такое! Видимо этот придурковатый с виду диск-жокей – большой любитель старого настоящего рока.

«Блюз – это когда хорошему человеку плохо!»

Вслушиваясь в знакомые ритмы, увидел, как Синтия встала из-за своего американского стола, и, подойдя ко мне, запросто пригласила на медленный танец. У меня от неожиданности даже остатки волос на голове завились без парикмахера. Медленно передвигаясь с ней по сцене и обнимая одной рукой стройную талию, я вдыхал аромат классических духов «Шанель № 5», исходящий от её волос и размышлял. Что это? Просто элементарный жест вежливости или начало большой и нежной дружбы, типа курортный роман?

А что делать, если женщина, даже американская, просит.… В конце танца галантно поцеловал ей ручку и проводил за столик к её соотечественникам. Вернулся за свой стол и допивая коктейль начал думать о своих дальнейших действиях в данной жизненной ситуации.

«Ну, что ты сидишь, сопли пускаешь и губу аж до горизонта растянул.

Не жди, иди вперёд и будет тебе тогда счастье».

May be!

EXUMA

«Каждый день с чистого листа – без сомнений и сожалений».

Утром после зарядки и утреннего заплыва в море сверился с гороскопом Водолея.

«Хороший активный день-сейчас у вас есть возможность сделать всё, что раньше казалось неподъёмным. Подходите ко всем проблемам творчески. Вечером не грех устроить праздник для себя и знакомых, можете повеселиться от души». Понятно. Будем ему следовать, этому гороскопу. Спускаясь на завтрак, встретил возле лифта французов, с которыми летел сюда в одном самолёте. Они были с чемоданами и по всему виду собирались уезжать. Не понял. Они что всего на четыре дня сюда приезжали? Может им не понравилось, что лифты периодически не работают и на первом этаже в холле лежат мешки с песком, чтобы дождевая вода снаружи не заливала полы отеля после ливней.

Скоростные прогулочные катера компании «Stuart Cove’s»

А может они просто переезжают на другой остров или в другой отель? Как известно Багамских островов около 360, и я сегодня, согласно купленному заранее туру за 200 баксов, еду на морскую экскурсию на острова архипелага EXUMA.

Как известно Эксума сначала заселялась индейцами-араваками, которые были порабощены в XV веке. До конца XVII века острова были необитаемы и использовались пиратами как укрытие. Эксума был заселён в 1783 году бежавшими от войны американцами. Они привезли с собой хлопок для возделывания плантаций. Лорд Джон Ролле, один из поселенцев, является важной фигурой в истории острова. Умирая в 1835 году, он передал всё землевладение своим рабам, в благодарность за это многие места названы в его честь (например, Роллевилль и Роллетаун).

«Большая Эксума» является самым крупным островом архипелага, 60 км длиной и площадью 72 кв. км. Здесь расположен самый крупный город архипелага Джорджтаун, с постоянным количеством населения около 1000 жителей. Основанный в 1793 году, город получил своё название в честь британского короля Георга III. Рядом с Большим Эксума расположен остров «Малый Эксума», ранее они были соединены паромной переправой, сейчас здесь находится мост по-прежнему называемый «Переправа». Через пляж на остров Малый Эксума проходит тропик Рака[1].

Эксума – один из 32 районов Багамских островов. На карте он обозначен номером 12. Административный центр района город Джорджтаун. Площадь района – 290 км. Население – 7100 человек. Из-за своих интересных рифов и пещер архипелаг привлекателен для яхтсменов и дайверов. Многие безымянные пляжи и пещеры, а также рифы перед побережьем являются частью охраняемого парка Exuma National Land and Sea Park of the Bahamas National Trust. Один из островов Эксумы носит официальное название Свиной, так как там живут одичавшие домашние свиньи, которые совершенно не боятся людей.

На автобусе-трансфере от организующей тур компании от отеля по уже знакомой West Bay Street нас отвезли через мост Sidney Poitier Bridge на Парадайс Айленд в Марину «Paradise Island ferry terminal» возле отеля Атлантис, который опять привлёк моё внимание своим внешним видом. Там на причале компании «Island World Adventures» нас рассадили человек по 15 на длинные катера «Stuart Cove’s», с навесами от солнца. Раздали всем спасательные жилеты и провели инструктаж как ими пользоваться. Отчаливаем. Три катера медленно выходят из Марины, идут под мостами между островов и наконец, выходят в открытое море, оставив позади себя маяк. И вот тут эти катера показали свою мощь. Они реально были очень скоростные, и буквально летели над водой, подпрыгивая на волнах. Ветер свистел в ушах, задних пассажиров постоянно обрызгивало морской водой, им даже штормовки выдали и где-то рядом кричали от страха женщины и дети. На передних рядах невозможно было даже рот открыть, у кого-то срывало ветром головные уборы. У меня камера вырывалась из рук, когда я пытался снять на видео эту бешеную гонку и когда маленькие белые острова буквально пролетали мимо нас или мы мимо них. Короче расстояние в 38 миль мы преодолели за полтора часа такого полёта над водой. Наконец высадились на деревянном причале небольшого острова архипелага Эксума, где постоянно лаяла собака, а внизу под причалом в чистой изумрудной воде плавала песчаная акула. Народ разминал дрожащие члены и кинулся в небольшое кафе промочить чем-нибудь своё пересохшее от страха горло.

На столиках кафе были накрыты приветственные блюда с фруктами и стояли напитки, даже пиво с ромом, благостно играла музыка. Под потолком висели флаги разных стран, нашёл среди них и наш российский, правда уже изрядно выцветший от времени и солнца. Потом по дорожкам, ограждённым верёвочными канатами типа перил нас, местные гиды повели погулять по этому островку через мангровые заросли и вывели к чудесному пляжу с чистым песком и изумрудной прозрачной водой. Народ расположился отдыхать и загорать, а я, быстро надев маску и ласты, нырнул в воду – изучать подводные окрестности пляжа. Чем-то мне этот остров напомнил кубинский Кайо Ларго, правда там пляжи огромные, а здесь только вокруг тихой бухты, где и в воде тоже мало живности, можно даже сказать – никакой, везде был один песок. Через час нас опять посадили на катера и отвезли к другому острову с длинной белой косой. Народ начал гулять по красивой косе, а я, допив пиво марки «Sands» опять нырнул в море, правда без ружья, так как остановка здесь была объявлена короткой. Плавал в новых шортах, купленных в Лондоне с кучей карманов, достав из одного подводный фотоаппарат, подаренный дочерью в дорогу, начал его пробовать, снимая вокруг всякую живность. Здесь на косе вдоль берега было бурное течение, может, поэтому было много и рыбы разных размеров, даже пожалел, что не взял подводное ружьё. Плавал среди стай всяких разноцветных группи, как неожиданно выплыл на большую барракуду, или она на меня выплыла.

Обилие рыбы на островах Эксума

От неожиданности, что у меня в руках находится не надёжное подводное ружьё с гарпуном, а какая-то фотомыльница, что чуть её не выронил, хорошо она на длинном ремешке была закреплена на запястье руки. Барракуда тоже с испуга разинула широко свою зубастую пасть и шарахнулась от меня куда подальше, еле успел сфотографировать её хвост на эту подводную мыльницу. Начал возвращаться к катеру, но течение здесь было такое сильное, что еле доплыл до него. На катере стал показывать фото своим соседям, а какой-то весь в наколках – тату пиндос долго её рассматривал, не веря, что барракуда была только что здесь внизу в воде прямо под ним. Затем нас всех отвезли на обед в ресторанчик на сваях, где в просветах под ногами между досок можно было увидеть внизу плавающих рыб и даже четырёх небольших акул-песчанок. Когда я, набрав себе тарелку с комидой-едой, решил сходить за напитками, то вернувшись назад, увидел, что наглые чайки быстро растащили мою пищу, уже терзая крепкими клювами пластиковую тарелку, а пиндос в наколках весело ржал при виде этого.

«Его брутальность была несколько гламурна…»

Пришлось идти за новой тарелкой с комидой. А обедать на свежем воздухе с видом на море и плавающими под ногами серыми акулами было весело и приятно, так как напитки предлагались без ограничений: пиво, ром, кола, панч-ром и даже дамам вино какое-то красное наливали. А весёлый повар дал команду, что недоеденную пищу можно бросать вниз между досок настила прямо в море плавающим там рыба, и детям это мероприятие очень сильно сразу понравилось. Напротив, меня сидела итальянская семья с детьми, так они больше чаек и акул кормили, чем ели сами, приводя этим в самое жуткое состояние свою мамашу. А наглые чайки всё равно успевали перехватывать падающую пищу, пролетая в метровый промежуток между пологим настилом пола ресторанчика и поверхностью моря. Потолок этого ресторанчика был украшен оригинально – прибитой к нему различной поношенной обувью: тапки, сланцы, кеды, туфли и сапоги, чего там только не было. Это сколько – же туристов надо было разуть, чтобы завесить весь потолок обувью? А может столько туристов здесь утонуло, а оставшуюся обувь прибили на потолок в знак их памяти? Какой ужас! А чайки обнаглели до такой степени, что с дикими криками атаковали уже и самих акул в воде стараясь перехватить брошенные детьми им кусочки булок, пиццы и другой пищи, даже с пластиковыми тарелками.

Мне этот американец в наколках, постоянно ржущий даже от детского пука, не очень понравился, но после хорошего обеда желание драться и спорить пропадает! После обеда нас повезли на очередной остров Игуан, где игуан практически не было. Вернее, они были в наличии и в пределах видимости, но одуревшие от жары они или прятались в глубоких коралловых норах, или сидели на этой самой жаре, высунув далеко из пастей свои длинные раздвоенные языки и тяжело дышали, поскрипывая пыльными чешуями на откормленных боках. Пока итальянские дети с отчаянными криками пытались покормить и как-то расшевелить отожравшихся на халяву игуан, среди бродившего по берегу острова народа вдруг как-то случайно сложился неожиданный интернациональный коллектив. Общность интересов у них видимо совпала или звёзды так сошлись в этот день. Крупный австралиец, смуглый кудрявый итальянец и примкнувший к ним русский вдруг решили выпить на троих. Так бывает в жизни и довольно часто. Так что говорить о том, что «сообразить на троих» – это чисто наша, русская национальная черта, в корне не верно. На сакраментальный вопрос: «Выпить хочешь?», вам на любом языке ответят типа «Что за вопрос?» или «Странный вопрос!», а могут и вообще обидеться «Вы ещё спрашиваете?».

«Пьяница – истинный центр мира; всё вращается вокруг него!»

Всё сложилось как-то стихийно, итальянец нечаянно достал из своего рюкзака бутылку родного ликёра «Лимонничело», видимо захотел выпить втихаря сам, пока жена его бегала за детьми и игуанами. Крупный рыжеволосый австралиец проявил жуткий интерес от вида незнакомой узкой бутылки, и он вежливо поинтересовался: «А что это такое вы собираетесь тут выпить?». Ну а я просто оказался в нужное время в нужном месте и ещё в моей походной сумке – планшете с надписью «Beatles», купленной когда-то в самом Ливерпуле, нашлись пластиковые одноразовые стаканчики. Я всегда их ношу с собой. Вдруг понадобятся. Вот и понадобились! Свезло им. Жёлтый итальянский ликёр был быстро разлит в любезно подставленные стаканчики, и я предложил им тост за Интернационал, нет, не Третий, а типа за дружбу народов. Выпили эту сладкую гадость, запили холодной колой, внутри живота загорелась маленькая свечечка, и я попытался объяснить своим новым друзьям на ломаном английском смысл русского тоста, что между первой и второй промежуток должен быть совсем небольшой. Итальянец быстро врубился в смысл мною сказанного и разлил следующие порции ликёра в услужливо подставленные стаканчики, его понять можно было, он всё время оглядывался, где там жена, игуаны и дети. Австралиец смысла не понял, но выпить не отказался. На душе стало легко и радостно. Короче, когда ведущий тура громко объявил о посадке на катера и поездке на следующий остров, мы уже втроём допивали этот сладкий ликёр, и казалось, что можно было полюбить всё человечество, лишь бы оно тебя тоже уважало. А что там было пить-то? Бутылка хоть и была 0, 7 литра, но уже начатая, да и ликёр этот всего 26 градусов. Для крупного австралийца это вообще, как слону дробина. А жена итальянца даже особо возмущаться не стала, что муж её ликёр с кем-то выпил, наверно мы ей понравились, а я вообще был в новых со шнурками красивых шортах лондонских.

«Одну бутылку нельзя выпить два раза, как верно заметил Гераклит. Но и две бутылки нельзя выпить два раза!»

Сев на катер, взяли в ящиках со льдом, охлаждённое баночное пиво и не успев его выпить, как нас привезли на следующий остров. Ведущий тура рассказал о том, чем этот остров интересен. Подумал, что наверно будет остров Крокодилов. Ан, нет, не угадал. Оказывается, на этот остров американцы из космоса сбрасывают остатки своих аппаратов, как мы в Казахстане, и теперь здесь что-то типа музея сброшенных космических аппаратов. Ого, остров погибших космических спутников! По идее он же должен быть засекречен. У нас бы точно. Ну ладно посмотрим. Поняв, что плавать мы там наверняка не будем, поэтому ласты и маску не стал брать с собой, оставил в катере и вместе со всеми сошёл на пляжный берег. Кто-то спросил у ведущего, а в данный момент пока мы здесь на острове находимся, ничего не упадёт на нас из космоса? Нет, ответил ведущий, этот остров уже законсервирован навеки и аппараты сбрасывают на туристов уже в другом месте. Стало даже интересно, сколько сюда железа накидали пиндосы из космоса. Оказалось, немного, всего около 30 круглых спускаемых аппаратов и спутников, ржавых и помятых валялись тут и там по всему небольшому островку. Быстро омотрев их, я решил нацарапать пяткой ноги крупными буквами надпись на песке «Москва», мне было жутко интересно, увидят ли её из космоса или нет. Заканчивая своё творчество, вдруг увидел, что мне призывно машет рукой итальянец, отбившийся в очередной раз от семьи, а рядом с ним стоял австралиец и доставал из своего рюкзака бутылку национального австралийского напитка «Bundaberg Rum» – тёмный ром, в ихнем простонародье ласково называемый просто Банди – «Bundy». Алаверды значит такой интернациональный. При виде этого у меня засосало под ложечкой, и я подумал, хорошо, что ром, а не одно солодовый виски, и как хорошо, что у меня нет с собой бутылки русской водки. Столько мешать, да на жаре! Спрятавшись за спускаемым космическим аппаратом, мы попробовали австралийского рома на троих. Ром оказался неплохим, терпким с запахом дуба и очень ароматным. Я вообще все ромы люблю, только тёмные и выдержанные, начиная от карибских, и вот теперь до австралийского рома добрался. Подумал, а чем же я их отблагодарю? Или им этих двух бутылок хватит? То есть – нам.

«Не упускайте случая делать добро – если это не грозит вам большим ущербом. Не упускайте случая, выпить – ни при каких обстоятельствах!»

На обратном пути, когда наши три катера опять летели над морем как ракеты, мы – международные алкоголики, спрятавшись под навесом, в середине катера и расположились на одной лавке, прикрывшись штормовками от брызг волн.

Охранник Джон с морскими звёздами

Австралиец угостил ромом жену итальянца, и она милостиво разрешила мужу продолжить общение – пьянство, с нами, правда, постоянно держа его в пределах своей видимости. Вечно ржущему американцу в наколках тоже налили рому, когда он спросил, чего это мы там втроём делаем. По дороге мы с итальянцем немного поговорили о международном положении и решили, что Маркс был частично гений, а частично жулик! У итальянца отец в молодости, оказывается, был в «Красных бригадах» когда-то, а сам он изучал «Капитал» Маркса, особенно его первую главу, поэтому и пришёл к такому выводу. Я спорить с ним особо не стал, а австралийцу вообще всё было пофиг, он и Карла Маркса даже не знал, а знал и слушал только свою родную рок-группу «AC/DC», особенно её рок-манифест «.Hells Bells». По прибытии в Марину Райского острова мы все загрузились в автобусы-шаттлы, развозящие туристов по отелям. Итальянец уже начал путать Гегеля с Гоголем и его забрала в лоно семьи жена, у австралийца в бутылке ещё что-то булькало, но мы быстро приехали к моему отелю и я, помахав случайным друзьям рукой выпал из автобуса со всеми своими ластами. Вечером в номере, пытался вспомнить для путевых заметок, как звали моих сегодняшних друзей – собутыльников, потом сообразил, что мы так и не познакомились. Некогда было видимо! Вот такая получилась экскурсия сегодня на Эксума, утренний гороскоп полностью оправдался, повеселились от души, даже не помню, как до кровати добрался.

«Спать, не раздевшись – это моветон».

Проснулся ночью в страшных муках. Два дня на катерах под открытым солнцем на море не прошли даром. Всю кожу лица и плечи ужасно тянуло. Обгорел на свежем воздухе видимо сильно. Нашёл в дорожной сумочке какой-то детский крем, неизвестно с каких времён там сохранившийся и обмазался им с ног до головы. На следующее утро спустился в ресторан на завтрак и с чувством глубокого удовлетворения обнаружил столы с шампанским, даже бутылка водки стояла, видимо для любителей выпить с утра. Что за праздник? Вчера не было этого великолепия. Осушил с пяток бокалов шампанского, и сразу стало легче, как будто не было вчерашних игуан, спускаемых космических аппаратов и прочих несуразностей. Решил сегодня отдыхать на своём пляже, зализывать раны и никуда не ехать.

«А из глубокого запоя, выхожу я как из боя…»

Спустился в магазины отеля на втором этаже, купил крем и для загара, и от загара, расположился на голубом топчане под тенью пальмы чуть в стороне от центра пляжа и обмазался новым кремом. Народу с утра ещё было мало на пляже и у бассейна. Только флегматичный чернокожий отельный охранник Джон ходил неспешно по вверенной ему территории. Дочитывал ещё московские газеты, которых привёз с собой целую пачку, потом раскладывал их в лобби-баре. Решил всё-таки немного поплавать и поднялся в номер за ластами и маской, подводное ружьё решил не брать. Плавал в море далеко за линией буйков, ограничивающих зону свободного купания. Вода была чистой и прозрачной не то, что в первые дни, но дно было пляжное, один песок, не рифов, не кораллов, поэтому и живности морской почти не было видно. Но было видно на ровном чистом песке следы от ползавших ракушек и морских звёзд. Нырнув в одном месте и ковырнув небольшие песчаные холмики, выковырял из них две большие морские звёзды и вышел с ними на берег. Положил их обсыхать на соседний топчан, когда проходящий мимо охранник Джон одобрительно что-то прохрипел и взял их посмотреть, что-то опять сказал на своём непонятном диалекте и положил на место. На пляже начал собираться народ, в бассейне кричали дети, а возле баров их родители. В море проплыл прогулочный катамаран компании «Booze & Cruise» с открытой для танцев палубой. Решил сходить на обед в центральный ресторан главного корпуса и услышал там опять русскую речь, спросил, кто и откуда, оказывается семейная пара из Киева, прилетела сюда проездом, завтра они улетают в Штаты, где поедут любоваться на Ниагарский водопад. Ничего себе «хохлы» гуляют!

«Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть».

После обеда народу на пляже ещё больше прибавилось. Появились аниматоры и стали развлекать народ всякими играми типа бинго и пляжного волейбола, подъёмом на скалу и прыжками на батуте. За соседней пальмой расположилась компания американцев с бутылкой виски, ну вот, а что я Вам говорил, пиндосы ещё те алкаши! Решил сделать второй большой заплыв в море с маской и ластами, а когда вернулся на берег, то очень удивился. Рядом с моим топчаном сидел охранник Джон и ножом чистил мои морские звёзды. Считается, что у этих звёзд внутренностей нет, а есть маленькие щупальца на дорожках посредине каждого луча, с помощью которых они передвигаются по дну. В принципе морскую звезду можно просто отварить в кипящей воде и получить красивый сувенир, но Джон, закончив выцарапывать ножом, все дорожки сказал, что теперь звезду можно не варить, а просто засушить, подержав на солнышке пару дней, и вонять они не будут. Поблагодарил флегматичного аборигена и предложил ему пару долларов чаевых за работу, но он вежливо отказался, сказав, что делал это от нечего делать и пошёл дальше охранять наш отель и его гостей. Да народ здесь богатый и независимый, не то, что на Кубе или Ямайке.

«Работа – последнее прибежище тех, кто больше ничего не умеет».

Ближе к вечеру уже обратно проплыл мимо нашего пляжа весёлый катамаран «Booze & Cruise», но уже с громко играющей музыкой и танцующим на палубе полуголым народом. Здесь его называют «пьяный корабль», и он дважды в день проходит мимо нашего отеля «Breezes». Мелькнула подозрительная мысль в голове, может и на нём поплавать? В ресторанчике на берегу приготовили на гриле обжаренные рыбные «пальчики» – «Catfish Fingers», пальчики оближешь. Решил на ужин общий не ходить, а перекусить здесь на пляже, на свежем воздухе и под пиво. Вечером прокатился на автобусе в отель Шератон по соседству, посидеть в Интернете с Wi-Fi, отправил месседжи на родину и посмотрел на игроков в покер в казино. А лицо моё всё обгорело и болело, кремы и мази не помогали, даже бриться больно стало. Представляю себе, на кого я сейчас похож, с обгорелым лицом, с которого кожа слазит клочьями. В турбюро лобби отеля купил две путёвки на очередные экскурсии и пошёл на вечернее шоу от нечего делать. Сидел за столом с коктейлем «Багама-мама», и смотрел, как отдыхающий народ упражняется пением в караоке. Запомнилась американская девушка Эйша из штата Вирджиния неплохо исполнившей песню «I love Rock’n’Roll» и парень – растафари с Ямайки в крчёных дредах на голове, прохрипевший песню Боба Марли «No Woman, No Cry». За барной стойкой справа от сцены с диск – жокеем, который уже начал объявлять танцевальные номера сидела одиноко, вроде бы знакомая со спины девушка:

В это время девушка у барной стойки плавно соскочила с высокого стула, развернулась и подошла ко мне. Это была американская рыбачка по имени Синтия…

«Не нарушайте моё одиночество, и не оставляйте меня одного».

М. М. Жванецкий

05. 05. 2012. Проснулся от страшных болей на лице, кожа слезала струпьями, особенно с носа и ушей, не помог даже йогурт, взятый из мини-бара и намазанный ночью на фейс лица.

Сегодняшний гороскоп гласил, что: «Не стоит тратить много энергии – сегодня легко выбиться из сил, поэтому берегите себя, день благоприятен для интеллектуальной деятельности. Очень хорошо поработать с информацией, хорошее время для расширения кругозора, духовного роста, путешествий и общения с людьми».

Отель «Атлантис Парадайс Айлэнд Ресорт 5*» в Нассау

Синтия рассказывала, что они вчера с друзьями ездили на экскурсию в знаменитый отель Атлантис и играли в казино там долго, а сегодня они едут в Национальный парк с садом и зоопарком под названием «Ardastra», смотреть на розовых фламинго и прочих слонов. А я вот сегодня собрался в этот отель после завтрака на экскурсию, купив вчера тур за 50 баксов. Буду повышать свой культурный уровень и кругозор, главное, чтобы не выбиться из сил, как вчера. На автобусе всех желавших, посетить Атлантис туристов из нашего отеля, привезли к месту назначения, и надели белые браслеты на руку. Как они здесь, однако, любят везде браслеты надевать на туристов, не только в отелях, но и в разных заведениях! У меня ещё из пиратского музея на руке браслет висит, а если их все не снимать, то можно целую коллекцию собрать! Также выдали проспекты с описанием отеля и схемами маршрутов прогулок по нему, и запустили на территорию отеля бродить самим в свободном плавании до обеда.

Территория этого пятизвёздочного отеля сразу поразила своей ухоженностью, чистотой и красотой. Решил сразу пройти к центральному корпусу, который представлял собой два здания и связывающего их моста, в которых разместились более 1500 номеров. Этот грандиозный комплекс светло-розового цвета, конечно, впечатлял своим внешним и внутренним оформлением. Похожий комплекс я видел недавно в Дубае «Atlantis The Palm», на искусственном острове Пальма Джумейра, открытый в 2008 году в канун олимпийских игр в Пекине. Известен даже тот факт, что один из наших атомных чиновников имеет целых две виллы на одной из веток этой пальмы. Видимо хорошая зарплата у него была! Но тот пальмовый Атлантис мы с женой видели только со стороны, когда каждый день проезжали мимо него на пляж своего отеля и внутри этого отеля так и не побывали. Не досуг было.

«Турист едет за тысячу миль, чтобы сфотографироваться на фоне своей машины и чужого отеля!»

Ну, а в этот красавец мы конечно зайдём и изучим его подробнее, ведь тот в Дубае был построен в полном подобии этому. Внутри на первых этажах многочисленные бутики, магазины и рестораны. Вот японский ресторан «Нобу», управляемый Робертом де Ниро и Мацухисой Нобу, недалеко итальянский «Ronda Locatelli» управляемый Джоджо Локателли, французский «Rostang» управляемый Мишелем Ростангом и множество других. Табличка на стене оповещала о знаменитостях, которые здесь отдыхали и о том, что сёстры Олсен здесь снимали фильм «Соломенная шляпа», а вот теперь и мы приехали!

На территории тут и там разбросаны пруды, заводи и лагуны полные всякой живности и чего там только не было. Пруд со скатами, пруд с акулами, бассейн с различными видами больших и малых рыб менялся заводью с черепахами, ракушками и морскими ежами. Пещеры, гроты, водопады, башни индейцев Майя и строения араваков. Обошёл не спеша все корпуса отеля: Королевские башни, Рифовую, Бухтовую, Коралловую и Пляжную, везде всё сделано дорого, красиво, пафосно. И везде бродят толпы туристов, как проживающих в отеле, так и приезжающих сюда поглазеть на все чудеса с однодневной экскурсией, при мне зашла большая группа с круизного лайнера. Как здесь жить? Помню, что при оформлении этого тура мне фирма в Москве предложила заселиться сюда, в этот отель, но мне цена показалась чересчур высокой. Хотя, конечно, все эти чудеса того стоят, но шумно, суетно и толкотня весь день. Может вечером и спокойнее, когда все гости разъезжаются? Детям здесь конечно большое раздолье среди множества аттракционов, бассейнов с искусственными волнами, горок и желобов с тюбингами и прочими развлекалками.

Ходил по территории отеля в белой майке с надписью «Курская АЭС-35 лет» и белом кепи, отрывая куски кожи с обгорелых ушей. Проходившие мимо меня туристы часто оглядывались: то ли на майку, то ли на мои уши и обгорелое лицо. Потом я вернулся в основное здание отеля, и спустился в подвалы, где располагался огромный аквариум «The Dig». Аквариум этот был наполнен различными видами рыб, акул и даже в нём вольготно плавала огромная королевская манта. Подобную манту, мы рыбаки-подводники, когда-то ловили на «растяжку» на Кубе (см. книгу «Куба-любовь моя»). Говорят, что для изображения развалин затонувшей Атлантиды в этом аквапарке привезли и разобрали старый французский замок. Также здесь в одном месте были изображены раскопки старых зданий, а в затонувшем складе старых амфор жили мурены, когда их сверху начинали кормить они, изгибаясь своими телами, выползали из амфор и удивляли зрителей своими гигантскими размерами, тесно переплетаясь в общий клубок. Фантастика! Отдельные были помещения для морских звёзд и лангустов с крабами, уголок учёного натуралиста-исследователя. При этом мне вспомнился большой аквариум в Океанографическом музее Монако в красивом двухэтажном здании на скале, построенным французским архитектором Делефортри. Это было, когда мы с женой ездили в прошлом году из городка Жуан-ле-Пен в Монако на свадьбу князя Альбера II, сына Грейс Келли на южноафриканской пловчихе Шарлен Уиттсток и посетили этот музей, директором которого долгие годы был знаменитый исследователь морей Жак Ив Кусто. Но этот огромный аквариум или даже аквапарк в отеле Атлантис был, конечно, гораздо больше, круче и интереснее.

«Путешествия развивают ум, если, конечно, он у вас есть!»

Неожиданно услышал русскую речь, кто-то за спиной сказал: «Красиво!» и обернулся. Это была молодая семейная пара с 5-летней с девочкой из Москвы, живут в этом отеле уже четвёртый день и после урагана никуда из отеля не выезжали. Они начали меня расспрашивать, где был тут уже и что видел и я тогда рассказал им про острова Эксума, пиратский музей, старые форты, памятники и прочие достопримечательности города Нассау. Они повздыхали, что с ребёнком на острова особо не поездишь, но вот в город выбраться обязательно надо, они даже не знали, что за стенами этого роскошного отеля есть другая жизнь. В общем, до обеда ходил с видеокамерой и снимал все эти чудеса этого гигантского отеля для будущих поколений, а потом пообедал в ресторанчике на берегу (обед входил в стоимость экскурсии). После обеда расположился на пляже возле Пляжной башни, и стал плавать с маской, изучая местные подводные достопримечательности, вот здесь-то в воде морской живности было гораздо меньше, чем в гигантском аквариуме. К вечеру сходил в большое казино отеля, смотрел как туристы развлекаются на многочисленных автоматах «одноруких бандитов», игру профессионалов в «Black jack» и сам проиграл сотню баксов в рулетку. На выходе из отеля в сувенирном магазине купил резиновую копию чёрной королевской манты с рожками на носу и на автобусе-шаттле вернулся в свой отель.

«Играть не следует в двух случаях: когда вы не можете себе это позволить и когда вы можете себе это позволить!»

Сходил на ужин в ресторан Garden Of Eden и откушал по схеме «А – ла-карт» меню с морепродуктами: супчик (callaloo soup), сваренный с зеленью на мясном бульоне с добавлением крабового мяса, на второе выбрал (dolphin) золотую макрель и улиток (conch или lambi), запив всё это дело местным пивом «Carib».

Схема расположения развлекательных комплексов отеля Атлантис

После ужина ходил на вечернее шоу, которое сегодня было зажигательным в полном смысле этого слова, так как выступали фокусники с факелами, и потом было карнавальное шествие с фейерверками и различными пиротехническими эффектами. Сидя в зале, получил Смс-сообщение о начислении на работе годовой премии по КПЭ, приятная неожиданность, однако, оказалась. А, неприятной новостью было полное отсутствие в зале знакомых рыбаков-американцев, и примкнувших к ним дам. Поднялся в номер и включил телевизор, где наконец-то по американскому каналу показали соккер-футбол, по полю бегал играющий теперь за команду Лос-Анжелес бородатый Дэвид Бэкхем и раздавал своим игрокам изящные пасы. День подходил к концу и духовный рост по гороскопу я себе сегодня точно обеспечил.

«Увы, мне пора, не привык ложиться поздно…»

На следующий день у меня была очередная рыбацкая экскурсия под названием «Coral Reef» – Коралловый Риф с нырянием в море и поездкой на юг острова в местечко Albany, это в районе частных вилл. После утренней зарядки собрал все свои снасти вместе с подводным ружьём и спустился на завтрак в наш «Jimmy’s Buffet», осмотрел весь зал и никого знакомых не увидел. Спустился на парковку возле отеля на Вест Бэй Стрит, куда в назначенное время подъехал мини-шаттл.

«Я утром должен быть уверен, что днём увижу вас…»

Компания «Stuart Cove’s» имеет свой небольшой флот яхт и катеров для дайвинга, снорклинга и даже имеет свою Марину в Олбани. Загрузились на крытый катер с палубой на втором этаже, небольшой компанией в 15 человек с детьми и вышли в море. Останавливались для ныряния в трёх местах, первые два – меня особо ничем не впечатлили. Ну, рифы, ну, коралловые, но небольшие, бывают и круче. Пока на катере стояла суета с получением масок и ласт для общего снорклинга, я быстро облачался в свои снасти и тихо сползал по борту в воду. Нырял и старался плавать подальше от общей кучи плавающих, тем более что возле катера, матросы подкармливала рыбу, чтобы дети далеко не отплывали. Да, рыба на этих рифах была, но не такая, чтобы привлечь моё внимание для подводной охоты. А вот третье место было интересным. На следующем месте была и большая рыба, причём это были акулы, песчаные, но крупные! Не знаю, чем их тут прикармливали, но все они крутились в одном месте возле небольшого рифа, заросшего кораллами, и никуда не уплывали. Организаторы тура вежливо и с улыбкой предложили нам нырять в море и поплавать среди акул. Не фига себе! Родители с детьми сразу пошли в резкий отказ, я и ещё некоторые храбрецы смело бросились в море на растерзание акулам. На Кубе ранее мне приходилось встречаться с крупными акулами в воде, при этом соблюдая строгое правило инструктажа надо было вытянуться в воде и замереть и представить из себя большую мишень. А если в руках подводное ружьё, а сзади рыбацкий круг с куканом, то акулы вообще шарахались от такой большой и длинной цели. Не проглотить мишень такую им! Приходилось мне тогда даже стрелять из ружья мелких песчаных акул, крутящихся обычно возле берега. Мясо у них, кстати, невкусное, шкура как наждачная бумага, а кости после варки превращались в какое-то желе с хрящами.

Плавать конечно между крупными Sands Sharks, было не очень приятно, но три члена команды спустились вместе с нами в воду и охраняли нас даже временами прогоняли акул, иногда шедшими на нас в атаку сразу двумя – тремя особями. Взять подводное ружьё мне для самообороны с собой организаторы не разрешили, вдруг подстрелю какую-нибудь акулу с испугу или для самообороны, а они для них, видимо, были как родные. Кормятся ведь с этого шоу они вместе с акулами. Пришлось взять подводный фотоаппарат-мыльницу и попытаться просто сфотографировать этих шустрых и зубастых милых акул. При этом стало понятно, почему перед поездкой организаторы попросили всех заполнить специальную форму о том, что мы предупреждены об опасностях на воде. Просили указать реквизиты контактного лица кому писать письма, чтобы сообщить им о вашей пропаже или утоплении. Дал им координаты жены на всякий случай, а потом представил, что, если вдруг что-то случится на самом деле, и ей сообщат, что меня укусила акула.

А где одна акула, там сразу несколько, они твари кровожадные и на запах крови мигом собираются. С этими челюстями шутки плохи, и как тогда на работе отреагируют, что меня вместе с ластами сожрали в далёком море акулы? Пал так сказать в море, стал жертвой непредвиденных обстоятельств. Форс-мажор такой вот вышел вдруг неожиданный! А что скажут мои друзья дайверы Костя и Дима? Скажут, что вот этот живодёр, всю жизнь плавал в море с подводным ружьём, бил подряд всё, что там плавает и шевелится и теперь вот за это его схавали акулы! Поржут и нажрутся виски, на радость. Короче даже страшно подумать…

По возвращении назад в Марину и на базу компании менеджеры на прощание с гордостью показали табличку на стене их здания, гласящую, что в 1996 году здесь снимался художественный фильм с названием «Flipper» при участии известных актёров Пола Хогана и Эйджи Вуд в главных ролях.

Вот такая вот очередная экскурсия на коралловые рифы выдалась и всего лишь за 70 долларов на четыре часа! Да, всем кому захочется повторить такой подвиг, рекомендую. Звоните по телефону: + (242) 362–4171.

«Из всех живых существ быстрее всех растёт рыба, особенно уже пойманная!»

Плавание среди акул – опасное занятие

Мини-шаттл от компании «Stuart Cove’s» любезно развёз туристов по их отелям. Вышел на пляжную зону и расположился под знакомой пальмой, лежал на синем топчане в тени и читал новый роман в старой толстой книге Клода Изнера «Убийство на Эйфелевой башне». Периодически плавал в море и потом потихоньку отдирал кусочки обгорелой кожи с лица.

Перед ужином неожиданно увидел «своих» американских рыбаков Эдди и Рода. Они ходили по пляжу и угощали с большого блюда всех желающих кусочками разделанной большой рыбины Wahoo, пойманной ими на очередной рыбалке и приготовленной в нашем ресторане. Вот дают пиндосы. Аттракцион неожиданной щедрости. Пока я разглядывал их, ко мне подошла Синтия и с улыбкой молча подала на тарелке кусок этой рыбы. Хотя я до этого уже набрал в кафе на берегу жареных мидий и поглощал их под белое вино, а тут вот они с рыбой. Попробовал рыбу, вкусная, однако оказалась! Вместе с ней пошли с пляжа в отель.

«Первая причина – это ты, а вторая все твои мечты!»

ELECTIONS DAY

«Я очень дружелюбный, это просто, кажется что я злобный и неприятный…»

«Скорее всего, сегодняшний день не порадует большими рекордами. Поэтому нет смысла тратить много энергии – сегодня легко выбиться из сил. Берегите здоровье, проявите осторожность и не ввязывайтесь в авантюры. Удовлетворитесь отдыхом», – гласил сегодняшний гороскоп.

Сегодня, как оказалось, на Багамах проходят государственные выборы. Предыдущие были в далёком 1992 году, поэтому понятно, с каким трепетом местное население относилось к этому событию. Ещё за неделю они уже везде говорили о различных партиях и их программах, по улицам разъезжали машины с орущими мегафонами и флагами этих партий, и агитационными прокламациями. Я сначала всё думал, что это мероприятия в честь какого-то местного праздника, пока не понял, что к чему.

«Выборы – это единственная гонка, в которой выигрывает большинство участников!»

Нам, разноязычным туристам в принципе вся эта местная суета была по барабану, и кто там выиграет выборы, было тоже всё равно, лишь бы войны не было или каких других беспорядков, какие часто бывают в маленьких банановых государствах, особенно латиноамериканских. Пока же в каждом отеле в каждый номер положили информационные листки с описанием процедуры выборов и что, в связи с этим в соответствии с государственными законами на период выборов ограничивается продажа спиртного. Ну, ни хрена, себе! Только не это! Ниже было мелким шрифтом дописано, что в стране вообще запрещается продажа, а в отелях с иностранцами до 18–00 вечера, причём даже пиво. Так, что опять, затариваться в запас заранее надо будет. Американцы поначалу сильно возмущались, но как народ в принципе законопослушный мужественно допили на пляже закупленные в магазинах бутылки, а потом после 18–00 дружно оккупировали все бары и рестораны отеля и убедились, что в них алкоголь не имел тенденцию к завершению наличия присутствия.

«Алкоголик – человек, которого губит выпивка и отсутствие выпивки!»

Ну, а я, в этот день, взвалив на плечи свою сумку с рыбацкими снастями попёрся вдоль берега нашего Cable Beach и залива Goodman в поисках какого-нибудь дикого не пляжного места на берегу для ныряний и душевных отдохновений. Прошлёпав с пару километров, забрёл в район частных вилл, и, найдя там красивую бухту недалеко от развалин виллы с громким названием «Shangrila» и с остатками разбитых античных фигур неподалёку, видимо тоже некогда украшавших какую-нибудь виллу расположился там. Пофотографировал статуи и заборы красивых особняков, затем облачился в свои снасти и нырнул в море, изучая местное дно. Плавал долго, периодически выныривая и посматривая на своё лежбище на берегу, не бродит ли кто там? Никого на берегу не было видно, и я опять нырял. Вода в маленькой бухте была мутноватой, рыбы мало, крупной вообще не было, но зато мне удалось найти скрытую в песке большую редкую ракушку – круто изогнутого тритона! Выйдя на берег, отдохнул, порадовался своей находке и, собрав свои вещи, побрёл назад, периодически останавливаясь в интересных местах и опять нырял в море. И о чудо! Нашёл ещё одного большого тритона, немного темнее по цвету, чем первый. Два больших тритона за один день, это очень удачная находка, даже по сравнению с богатой на ракушки Кубой. Дойдя опять до своего отеля, расположился на привычном месте, на пляже и осмотрелся. Американских женщин нигде не было видно, наверно ушли на местные выборы или в баре сидят. Плавал, загорал и постепенно снимал с себя обгоревшую кожу, интересно новая будет загорелой или нет? Вечером после ужина, что-то взбрело мне в голову поехать в город за покупками в связи с предстоящим скоро отъездом. Приехав в Даунтаун на своём автобусе № 10, обнаружил, что все магазины в связи с выборами закрыты, то есть не только те, где алкоголь продаётся. Пришлось не солоно хлебавши, возвращаться назад, по дороге заехал в отель Шератон, нашёл там, и казино, и Интернет. Прочитал новости про инаугурацию Президента, про оппозицию, отправил месседжи родственникам. В своём отеле прошёлся по всем злачным местам вечерних шоу-программ, дискотекам и пиано-барам, никого из знакомых не нашёл, и даже желающих познакомиться со мной, расстроился, ходил злобный и неприятный, затем, чтобы не пугать народ вернулся в номер. «Приходит час определённый, благословен и день забот, благословен и тьмы приход!»

Наш «пьяный» прогулочный корабль компании «Booze & Cruise»

На следующее раннее утро глядя на себя в зеркало, снимая слезавшую кожу и боясь побриться, подумал стихами поэта:

«Мон Шер, начинать день с наблюдения такой физиономии, не самая большая радость».

Сварил себе кофе в кофе-машине, она долго стояла в номере невостребованной, и пошёл на утренний заплыв в море под уже ранним ослепляющим солнцем. Надел маски и ласты и поплыл далеко в море за буйки, за которые днём невозможно заплыть из-за многочисленных любителей кататься на водяных мотоциклах, джетах и каяках. Плавал долго, нашёл опять парочку морских звёзд и пару красивых ракушек-развёрток, правда, небольших. Выходя на берег, заметил, что пляж уже начал заполняться туристами после завтрака, и опять заработал пункт проката водяных средств. Попросил проходящего охранника отеля почистить морские звёзды, но это был не мой старый знакомый Джон, и он запросил за работу аж, по 12 долларов за каждую ракушку. Матюгнулся и сказал ему, что его услуги «вери экспенсив фо ми», и я лучше тогда просто отварю эти ракушки в кипятке. Конечно, чищеные они по весу будут легче, что немаловажно для веса багажа на обратном пути. Да оказываются не все здесь охранники – богатые и независимые. Пока я пререкался с этим жадным охранником, неожиданно сзади подошла Синтия.

«Женщине мало подвигов, ей ещё нужны и преступления!»

Что за свойство у этой женщины – незаметно исчезать куда-то и надолго, и также неожиданно появляться, как ни в чём не бывало. Синтия радостно сообщила, что они сегодня после обеда уезжают совсем в свою Америку в город Чикаго, и она пришла попрощаться со мной. Предложил ей подняться в мой номер и там нормально попрощаться. Согласилась, сказав, что у неё есть немного свободного времени. Мы поднялись на мой седьмой этаж, и я достал из холодильника мини-бара бутылку приветственного шампанского, которая там болталась с самого первого дня моего приезда. Громко откупорил бутылку, разлил пенящуюся жидкость по бокалам, которые мы осушили на брудершафт и мы по-человечески попрощались, под медленные блюзы группы Scorpions «Maybe I Maybe You» и «Still loving You». Подарил ей на память две морские звезды уже достаточно хорошо высохших за эти дни на балконе под палящим солнцем. Адресами и телефонами обмениваться не стали. Зачем? Мы же в противоположных точках земного шара в нормальной жизни будем находиться. Вот такой вот адюльтер вышел! Хотя она ведь не замужем или скрывала?

«Всю жизнь старался удовлетворять женщин…». Эссе «О женщинах».

Хотя говорят, что Скарлетт О’ Хара была три раза замужем, и ни разу по любви! Проводил американку и спустился опять на пляж. Там охранник всё-таки почистил мои звёзды, вырезав мелкие щупальца и внутренности. Взвесил её на руке, подумал, что он почистил даже лучше, чем Джон, звезда несмотря на размеры, была совсем лёгкой. Поковырявшись в бездонных карманах своих лондонских шорт, откопал в их недрах несколько мятых купюр на 8 баксов, и вручил их охраннику, он особо не возражал и больше не торговался, буркнул в ответ: «Сэнкс» и пошёл охранять вверенную ему территорию нашего отеля «Breezes». После обеда на пляже было тихо и пустынно, все американцы уехали, даже те, которые постоянно пьянствовали под соседней пальмой, видимо они все были в одной большой группе, улетавшей сегодня. Почему-то вдруг стало грустно и печально, как будто кто-то умер. Так иногда в жизни бывает. Решил как-то поднять настроение и повеселиться, для этого записался на экскурсию на «пьяный корабль» или «танцующий паром» компании «Booze & Cruise» заплатив за неё 60 долларов.

«Сквозь полную бутылку мир выглядит совершенно иначе, чем сквозь пустую!»

Посадка на большой двухэтажный корабль была на знакомом причале набережной Джеймса рядом с «Лягушачьим рестораном». Затем корабль наш ещё не пьяный дошёл до Марины отеля Атлантис на острове Парадайс, где ещё загрузил немного народа, так что в море вышли под полную завязку. Я поначалу забился в тень, на нижней палубе снимая на видеокамеру окрестности и участников совместного плавания. Корабль оказывается, наш называется круто «Bahamian Queen I», это название было написано на борту под крупными буквами компании-собственника корабля. Через сорок минут прибыли на небольшой островок Атолл, где народ выгрузился для купаний, загораний и дискотеки на верхней палубе под барбекю и напитки, которые раздавались в баре на верхней палубе. Я здесь даже не стал нырять и загорать и так кожа облазит, да и свои снасти не брал. Пройдясь по пляжу, снял на камеру достопримечательности этого островка и вернулся на «Багамскую королеву № 1». Здесь расположился в кресле у бара, благо дело, что теперь здесь было почти пусто, так как весь народ был на пляже, и только весёлый худощавый диск-жокей в шляпе развлекал в микрофон публику шутками и «зажигал» народ музыкой, которая через мощные динамики орала на весь островок. Сидел у бара, потягивал понравившийся местный кокосовый ром «Ricardo» попутно заказывая бармену коктейли «Bahama-mama» и кубинский «Cuba Libre», не забывал и любимые коктейли дядюшки Хэма – Мохито и Дайкири. Когда через два часа кэп объявил разгулявшемуся народу общий сбор на обратный путь, мне уже было хорошо, то есть всё пофиг. Я даже осмелел и начал танцевать дикие смешные танцы вместе с полуголыми, в смысле в купальниках и даже топлес с какими-то француженками и чёрными мужиками. Мощные динамики гнали рок и регги на весь харбор-залив, алкоголь лился рекой, проплывавшие мимо корабли и яхты специально сбавляли ход, чтобы посмотреть на наше безумство на борту, и видимо жалели, что они не с нами. Когда же наша пьяная и танцующая «Багамская королева № 1» вползла в Марину Парадайс, то народ с больших океанских лайнеров, стоящих на якорях, столпился у бортов и приветственно махал нам руками.

Багамские сувениры

Шустрые скоростные водяные мотоциклы и джеты с ближайших пляжей нарезали круги вокруг нас. На нашей верхней палубе творилось нечто невообразимое, конечно только чёрные могут так плясать, во всю отвязавшись. «Let’s Go, Let’s Go, Let’s Go…Crazy Girls! Из русских я был опять один среди этой толпы.

«Нельзя сказать, что я много пью. Я могу часами обходиться без спиртного!»

Рекомендую всем желающим поплавать на «пьяном пароме» и потанцевать в «Nassau’s # 1 Party Boat», тел. 242–393–2973 или 393–3722. Вернувшись в отель, после ужина на вечернем шоу увидел, что оказываются не все американцы уехали. Один остался всё-таки, а может он здесь подрабатывал? Это был певец, который пару дней назад мне понравился исполнением под гитару и губную гармошку песен Боба Дилана. А сегодня он сообщил зрителям, что пригласил своего друга-гитариста из Флориды и они вдвоём закатили такой концерт блюз – рока в стиле Джо Бономассы, что я чуть со стула не упал. После развлекательного шоу в главном зале спустился в Entertainment Lounge, развлекательный бар-гостиную под названием «The Pelican Piano Bar». Там чёрный багамец с физиономией Кола Портера на белом электронном рояле «Yamaha» всю неделю развлекал публику игрой с мелодиями 60-х, 70-х, 80-х годов. Для буйных американцев он вообще играл какие-то старые народные песни в стиле кантри, и они всё время громко заказывали что-то новое. Ранее я просто проходил мимо него, а сегодня в отсутствии шумных пиндосов он сидел в уединении и тихо пел сам себе что-то из творчества Элтон Джона. Услышав это, попросил его сбацать «Crocodile Rock», и он его не только искусно сыграл, но и спел. А потом, посадив меня на соседний с ним стульчик за роялем, показал мне клавишу, какую надо нажимать, что помочь ему лучше сыграть быстрый рок-н-ролл. Со стороны мы наверно, классно смотрелись вдвоём за белым роялем. Я, правда, иногда сбивался с ритма, но мне понравилось, и мы с ним сыграли ещё несколько мелодий под аплодисменты немногочисленной публики и сделали фото на память. Вот таким был заключительный аккорд моего пребывания в отеле «Breeze’s Bahamas» в этот прощальный вечер, а потом,

«Я спал и не нахожу это занятие скучным, особенно ночью».

09/05/2012/ День ПОБЕДЫ,

значит здесь проходят государственные выборы, а у меня завершающий день на Багамах в наш государственный праздник. Это праздник со слезами на глазах. Раньше мы его или отмечали иногда вместе с отцом, или я его поздравляли издалека. А сейчас уже некого поздравить, нет уже старого белорусского партизана. В стране нашей сегодня будет салют, и Путин В. В. в третий раз станет президентом! И как бы ты не бегал по потолку, всему хорошему приходит конец и даже отпуск заканчивается. Итак, у меня крайний день, и надо его провести с максимальной пользой! И я сразу после утреннего заплыва в море, продлил в ресепшене своё пребывание в отеле до вечера, то есть оплатил поздний выезд. После завтрака с шампанским пошёл опять на пляж и решил позагорать сегодня до упора, благо, что почти вся кожа уже с меня слезла и появилась новая. Одел маску и ласты и сделал большой заплыв в море, и вот сразу удача, увидел большую морскую черепаху. Она лениво плыла снизу-вверх мимо меня, а у меня не то, что ружья подводного, даже фотоаппарата не было с собой, думал, сегодня без них обойдусь. Последний раз я видел морских черепах на Красном море, а чучело первой добытой мной много лет назад на Кубе до их пор висит на стене у меня в домашнем кабинете. В обед поехал в Даунтаун за сувенирами и прошёлся по Бэй – стрит, мимо Соломенного рынка до Площади Парламента и сфотографировался на память с королевой. В местном банке поменял купюру в 100 американских долларов на 100 Багамских для коллекции бонов, уж очень мне понравился голубой Марлин, красиво изображённый на нём. Купил по бутылке кокосового рома и чёрного коньяка Хеннесси, впервые такой мне встретился! За фруктами пришлось ехать в район рыбного рынка «Arawaka Kay», где купил 6 манго и большую папайю, по-кубински фрута-бомба.

Вернулся в отель и на газонах возле нашего корпуса накопал несколько корней местных цветов и растений для жены, любительнице выращивать экзотические растения на даче. При этом завернул их для сохранности в дальней дороге в мокрую тряпку, может быть, приживутся в Москве. После обеда совершил завершающие заплывы на море в сочетании с жёсткими загораниями без тени пальм, будь что будет. Уже слезло отовсюду всё, что могло слезть с кожи, а загар-то хоть какой-нибудь надо же привезти с собой в Москву с Багам. Читал очередные главы романа Клода Изнера «Убийство на кладбище Пер-Лашез», затем прощальные тосты кокосового рома в баре на пляже, традиционное кидание монетки в море, Last King Fish Fingers на ужин и сборы в дорогу. Упаковав все вещи и фрукты с бутылками, понял, что сумка у меня получилась почти неподъёмная, наверно будет перевес, пожелал себе хорошего обратного пути на родину и покинул почти родной номер № 730 отеля «Brezee’s Bahamas», в котором прожил незабываемые десять дней и ночей.

В ресепшене при сдаче ключей, вернули мой депозит, вернее из 100 баксов, уплаченных при заселении, вычли 75 за продление номера до вечера сегодня. Потом, как обычно начались проблемы, так как не было своевременного прибытия ранее заказанного, и оплаченного трансфера. Сидел и тупо ждал в лобби, выпив две порции халявного рома на прощание. Прошло полчаса, трансфера всё не было! Выпил третью порция рома и наорал по-русски матом на менеджера Николаса. Сразу появился трансфер, причём одиночное такси, а не автобус на группу туристов с чемоданами, тоже ожидавших отъезда в холле. С комфортом доехал до аэропорта, до которого в принципе можно было и пешком дойти за эти полчаса ожидания.

Фото с английской королевой на память

На проверке багажа таможенники у меня начали изымать купленные на подарки бутылки рома, вытащив их из сумки. Сначала хотел гордо махнуть рукой, мол, забирайте ну вас на хрен, лишь бы до родины быстрей добраться! А потом подумал, а чего это они меня в зале ожидания пропустили без посадочного талона и «шмонают» как на внутреннем рейсе? Пошёл разбираться, вышла старшая офицерша и показала мне, где регистрация компании Бритиш Эйрвейс, а её подчинённые с извинениями быстро вернули мне все изъятые ими бутылки, мне показалось, что они уже мысленно их выпили.

Сходил и зарегистрировался на свой авиарейс британский, особенно порадовало, что мой багаж приняли без проблем с перевесом и полетит он сразу на родину в Москву. А то я, уже подумав, что, если будут придираться с весом, хотел выбросить тяжёлые манго, а не бутылки редкого у нас кокосового рома. Возвращаясь к старшей офицерше из таможни с улыбкой, поблагодарил её за сотрудничество, за любовь и ласку к русскому человеку. Мол, дико извиняюсь, был не прав, но и ваши сотрудники тоже были не правы, набросившись на мои бутылки без посадочного талона.

Ночной полёт до туманного Альбиона прошёл без проблем по причине сна или тихого пьянства всех пассажиров. В аэропорту Хитроу быстро перебрался из Терминала 5 в терминал 4 на стыковочный рейс до Москвы, правда, телефон чего-то там не работал. На это раз Аэрофлот доставил меня на родину без проблем и опозданий, где на заказанном женой такси доехал быстро домой раздавать подарки ожидающим родственникам.

«В моём возрасте дальние путешествия на самолёте развивают зад!»

Вот так вот закончились мои Багамские приключения где, кстати, я так ни разу не слышал песню «Багама-мама» от группы «Бони М» или даже в чужом исполнении. Об этом путешествии теперь напоминают красивые купюры Багамских долларов с Марлином и королевами в коллекции бонов и красивые ракушки, и морские звёзды.

ЯМАН! (слово такое Багамское, типа «трындец» или «пипец»).

А с Аэрофлотом потом я целый год состоял в переписке, и чуть даже не судился, но денег они мне так и не вернули за новый билет в Нассау из-за их позднего вылета из Москвы.

– Мы же вас всё-таки отправили в Лондон пусть даже и с опозданием, то есть выполнили свои обязательства перед вами по перевозке, был их довод.

«Правду жизни не проверишь на детекторе лжи!»

Когда я рассказал своим друзьям Косте и Диме о своих мытарствах, в ответ на их рассказы о ныряниях на египетских рифах в Красном море, то они сказали, что это мне не англичанка гадила, а Аэрофлот во всём виноват.

– Здрасьте – забор покрасьте! А куда самолёт Аэрофлота летел? В Лондон! Значит – это англичанка нам тогда гадила.

Пиратская Республика и Вудс Роджерс

«Мятеж подкрался незаметно,

но виден был издалека».

Республика Пиратов (англ. Republic of Pirates) – самопровозглашённая островная республика в Вест-Индии, существовавшая в Золотую эпоху пиратства. Формально являлась территорией Британской империи, хотя фактически ей не контролировалась. Была основана пиратами в 1706 году и за всё время своего существования была надёжным оплотом и главной базой пиратов всего мира. Хотя номинально она не являлась ни государством, ни республикой, однако её деятельность регулировалась собственным Пиратским Кодексом. Деятельность пиратов сеяла хаос в торговле и судоходстве на Карибских островах, пока британский капитан Роджес Вудс в 1718 году не прибыл в Нассау с королевским помилованием и не восстановил контроль Великобритании.

А впервые пираты появились на Багамах в 1696 году, когда успешный корсар Генри Эвери привёл в гавань Нассау свой корабль «Fancy» – («Причуда»). Корабль был нагружен товарами, награбленными на торговых путях в Индийском океане, что позволило Эвери подкупить губернатора острова Николаса Тротта. В обмен за взятку Тротт негласно позволил Эвери базироваться в Нассау. В результате на острове усилилось влияние пиратов из числа английских капитанов, ставших на путь незаконного корсарства. Времена настоящего пиратского правления наступили после того, как Нассау был дважды атакован в 1703 и 1706 годах франко-испанским флотом. Многие переселенцы покинули остров, Британия фактически от него отказалась, и он остался вообще без какой-либо власти. Большинство оставшихся жителей города стали каперами на службе Англии, но некоторые из них стали без лицензий нападать на любые корабли и постепенно становились вне закона. Затем Нассау был захвачен английскими пиратами, которые со временем стали совсем безнаказанными и безбашенными. Пираты нападали на французские и испанские корабли, в то время как те, так и другие в отместку сжигали пиратскую базу в Нассау. Пираты, обосновавшиеся в Нассау, фактически стали независимыми и, по сути, создали свою собственную «республику» со своими губернаторами. В 1713 году в Европе закончилась Война за испанское наследство, и Англия больше не воевала.

Багамские доллары

Бывшие английские каперы остались без работы, и это привело к тому, что большое количество безработных каперов направились в Нью-Провиденс, чтобы присоединиться к Республике и увеличить популяцию пиратов. В республике тогда господствовали два знаменитых пирата, которые были непримиримыми соперниками – Бенджамин Хорниголд и Генри Дженнингс. Хорниголд был наставником многих пиратов, таких как знаменитый Эдвард Тич, более известный как «Чёрная Борода», Сэм Беллами и Стид Боннет. Дженнигся был наставником Чарльза Вейна, Джека Рекхема, Мэри Рид и Энн Бонни. Несмотря на соперничество, пираты объединились в «Летучую шайку» и быстро прославились своими «подвигами». Губернатор Бермудских островов говорил, что в то время в Нассау было около 1000 пиратов, что явно превышало численность постоянных жителей острова в 200 семей. Многие семьи переселенцев переехали из Нью-Провиденса в Элевтеру или Абако, чтобы избежать преследований со стороны пиратов. С другой стороны, жители Харбор – Айленда были счастливы служить посредниками для пиратов, поскольку купцы из Новой Англии и Вирджинии приезжали туда, чтобы обменять необходимые товары на пиратскую добычу. Как уже упоминалось выше, деятельность пиратов вызывала частые и жёсткие ответные нападения со стороны французов и испанцев. Позже пираты Нассау проголосовали за то, чтобы Чёрная Борода стал их «магистратом», руководил республикой и обеспечивал закон и порядок так, как считал нужным. Пират Томас Барроу заявил, «что он как губернатор Нью-Провиденса» сделает его вторым Мадагаскаром, и ожидает, что ещё от 500 или 600 человек с ямайских шлюпов присоединятся к заселению Нью-Провиденса. Они начнут войну с французами и испанцами, но «что касается англичан, то они не намерены вмешиваться в их дела, если только они не нападут первыми». Первоначально пираты избегали нападать на британские корабли, но со временем эта осторожность пропала. На вершине своего могущества пираты могли располагать небольшим флотом из кораблей, которые могли сражаться с фрегатами королевского британского флота. Начиная с 1713 года, капитан Вудс Роджерс, задумал возглавить экспедицию на Мадагаскар, чтобы подавить там пиратов и основать британскую колонию. Друзья Роджерса Ричард Стил и Джозеф Аддисон в конце концов убедили его заняться пиратским гнездом именно на Багамах. Роджерс и другие основали компанию для финансирования этого опасного предприятия. Они убелили владельцев Каролины уступить королю правительство Багамских островов, сохранив при этом право собственности на землю. В 1717 году король Англии Георг I назначил Роджерса губернатором Багамских островов и издал указ о помиловании любого пирата, сдавшегося британскому губернатору в течение одного года. Известие о назначении нового губернатора и предложении помилования достигло Нассау раньше Роджерса и его флота. Некоторые из пиратов были готовы принять помилование и прекратить пиратствовать. Генри Дженнингс и Кристофер Уинтер отправились на поиски британских властей, чтобы подтвердить своё согласие на амнистию. Другие не были готовы сдаваться. Многие из них были якобитами, сторонниками дома Стюартов, которые считали себя врагами ганноверского короля Георга I. Третьи просто считали себя мятежниками или считали, что им лучше быть пиратами, чем пытаться честно зарабатывать на жизнь. Когда корабль королевского флота принёс официальное сообщение в Нассау о помиловании, многие пираты планировали принять его. Вскоре, однако, самые непокорные одержали верх, в конечном счете, вынудив королевский корабль уплыть. Чарльз Вейн, с Джеком Рэкхемом и Эдвардом Инглендом в его команде, получили известие о скором прибытии королевского флота. Вейн начал работать над организацией сопротивления ожидаемому приходу королевской власти, даже обратившись к Джеймсу Френсису Эдварду Стюарту, претенденту на трон короля Великобритании, за помощью в удержании Багамских островов и захвата Бермудских островов для Стюартов. Поскольку помощь от Стюартов так и не пришла, а дата прибытия Роджерса приближалась, Вейн и его команда готовились покинуть Нассау. В конце июля 1718 года Вудс Роджерс прибыл в Нассау с флотом из семи кораблей со своим собственными 460-тонным военным флагманом, тремя кораблями, принадлежавшими его компании, и эскортом из трёх кораблей королевского флота, привезя королевское помилование каждом пирату, который добровольно сложит оружие. Многие отказались от помилования, среди них были Эдвард Тич, Чарльз Вейн и Джек Рэкхем вместе со своими любовницами Мэри Рид и Энн Бонни. В знак своего неповиновения Чёрная Борода прямо в бухте поднял флаг Весёлого Роджера на своём корабле «Месть королевы Анны». Корабли пиратов были блокированы эскадрой Роджерса в Нассау и не могли его покинуть. Чарльз Вейн и его команда решили пойти на хитрость, чтобы вырваться из блокады они взяли главный флагман Вейна и сделали из него брандер. Когда брандер был готов, небольшая часть команды направила его на корабли Роджерса и при приближении подожгли его, после чего покинули судно. Брандер успел врезаться в одно из судов Роджерса, вызвав панику и суматоху. Воспользовавшись этим, пираты смогли благополучно скрыться. Оставшееся население и часть пиратов приветствовало Роджерса. В их число входили около 200 семей переселенцев и от 500 до 700 пиратов, которые хотели получить помилование. Среди них был и Бенджамин Хорниголд, которому Роджерс предложил выследить и захватить всех тех пиратов, которые отказались сдаться и принять королевское помилование. Сам Хорниголд прекрасно знал, что нужно делать, и с усердием преследовал своих бывших товарищей по Береговому Братству. После бегства и сдачи части пиратов, владельцы сдали свои земли на Багамах в аренду компании Роджерса на 21 год. Хотя пираты, такие как Чарльз Вейн, Чёрная Борода и другие, избежали плена, Хорниголд в рамках борьбы с пиратством, взял в плен 9 флибустьеров в Черепашьей бухте, и утром 12 декабря 1718 года восемь из них были признаны виновными и повешены перед фортом.

Испанский галеон начала XVII века

В то время как Роджерс контролировал Нассау, Чарльз Вейн и другие пираты были на свободе, продолжали нападать на испанские галеоны и угрожали изгнать губернатора и его войска. Узнав, что король Испании хочет изгнать англичан с островов, Роджерс работал над улучшением обороны Нассау. Он лишился почти 100 солдат от неизвестной болезни и кораблей королевского флота, которые ушли на другие задания. Роджерс послал четыре своих оставшихся корабля в Гавану, чтобы заверить испанского губернатора в том, что он подавляет пиратство и занимается торговлей. В это время Чарльз Вейн атаковал несколько небольших поселений на Багамах, но после того, как он отказался атаковать более сильный французский фрегат, он был свергнут командой за трусость и заменён на Джека Рэкхема. Вейн так и не вернулся больше на Багамы, в конце концов, его поймали, осудили и казнили на Ямайке. Едва не попав в плен к ямайским властям и узнав, что король продлил срок помилования за пиратство, Рэкхем и его команда вернулись в Нассау, чтобы сдаться Вудсу Роджерсу. В Нассау Рэкхем связался с Энн Бонни, он пытался добиться аннулирования её брака с другим бывшим пиратом Джеймсом Бонни. Роджерс заблокировал аннулирование брака, и Рэкхем с Бонни покинули Нассау, чтобы снова стать, пиратами взяв с собой небольшую команду и подругу Бонни Мэри Рид. Через некоторое время Рэкхем, Бонни и Рид были схвачены и доставлены на Ямайку. Их обвинили в пиратстве, Рэкхема казнили, Бонни и Рид были отправлены в тюрьму, так как обе были беременны и поэтому не подлежали казни. Рид умерла в тюрьме, а судьба Бонни до сих пор неизвестна. Историю их пиратских подвигов автор подробно описывал в другой своей книге «Под парусами клиперов».

Когда Британия и Испания снова начали войну друг с другом в 1719 году, многие из бывших пиратов были наняты британским правительством в качестве каперов. Испанский флот отправился на Багамы, но был перенаправлен в Пенсаколу во Флориде, когда он был перехвачен французами. Роджерс продолжал улучшать оборону Нассау, тратя на это даже своё личное состояние и влез, поэтому в долги. В 1720 году испанцы, наконец, напали на Нассау, однако нападение было отбито. Роджерс вернулся в Великобританию в 1722 году, чтобы просить о продлении срока по возврату денег, которые он занял для строительства укреплений и фортов в Нассау, только чтобы узнать, что он был заменён на другого губернатора. Роджерс был отправлен в долговую тюрьму, хотя кредиторы позже простили ему все долги, добившись его освобождения. В 1724 году была издана книга: «Всеобщая история грабежей и убийств самых отъявленных пиратов», в ней восхвалялись усилия Роджерса по подавлению пиратства на Багамах, после этого его жизненное состояние стало улучшаться. Король назначил ему пенсию, действовавшую до 1733 года, в 1728 году Роджерс был назначен губернатором Багамских островов на второй срок. Он распустил собрание колонии, когда оно не одобрило налоги на восстановление обороны Нассау. Вудс Роджерч умер в Нассау в 1732 году. К этому времени, благодаря усилиям британских властей пиратство на Багамах было уже искоренено, во многом благодаря ему.

«Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей!»

Ого! А кто это нарисовался у меня в кабинете? Мой начальник вроде с утра на своей оперативке поставил всем своим подчинённым сотрудникам-международникам задачи на будущий год и распустил их. В данный момент я корпел над графиком работ вверенного мне Отдела зарубежных АЭС по работе зарубежных Представительств нашего атомного концерна в Китае и Турции на следующий календарный год. И вот, неожиданно, шеф почтил меня своим личным присутствием после обеда, то есть собственной персоной. Михалыч, как всегда был элегантен как рояль, он всегда носит красивые костюмы, но сегодня был в тёмно-синем блейзере с золотыми клубными пуговицами и белым платочком в кармашке, розовую рубашку в клетку стиля «виши». Я едва успел скинуть наброски перспективного плана работ с экрана компьютера, чтобы не возбуждать в нём нездоровый интерес. Шеф отечески хлопнул меня по плечу:

– Всё трудишься?

Ни хрена себе, подумал я, к чему бы вдруг такая забота? А шеф продолжал интриговать:

– Скажи-ка… Ты случаем, не переутомлён?

Едрись-провались! Что это ему взбрендило так беспокоиться обо мне?

Я пожимаю плечами и медленно с опаской говорю в ответ:

– Да я несколько переутомлён, ещё с тех пор как родился.

«Ведь я человек – поэтому с рождения порочен!»

– Может, тебе нужен отдых? – прозвучала почти отеческая забота, – к чему бы это, – подумал я?

– Хорошо, что не хотите дать мне коленкой под зад.

Шеф рассмеялся и опять дружески хлопает меня по спине:

– Нет, ты слишком ценный для нас работник, просто ты в отличие от многих берёшь отпуска часто зимой, вот я и встревожился за тебя. Скоро Новый год на носу, а ты в отпуск в тёплые края не собираешься, как обычно было раньше и заявление не подаёшь.

Я молча достаю из ящика стола ранее написанное заявление на отпуск и протягиваю ему.

– Ну вот, это же совершенно другое дело, – и радостный шеф с довольной улыбкой покидает мой кабинет.

Коста-Рика

«Pura Vida» – «Безупречная жизнь».

Главный лозунг Коста-Рики

Коста-Рика – холмистая страна в Центральной Америке, покрытая тропическими лесами и омываемая водами Карибского моря и Тихого Океана. В столице государства Сан-Хосе расположено множество культурных учреждений; например, Музей доколумбового золота, однако Коста-Рика больше известна своими пляжами и вулканами, а также разнообразной флорой и фауной. Примерно четверть площади страны занимают заповедные джунгли, в которых водится огромное количество диких животных, в том числе паукообразные обезьяны и редкие птицы квезаль.

Такелаж грот – мачты парусника

Столица: Сан-Хосе. Континент: Северная Америка.

Правление: Унитарное государство, Президентская Республика, Либеральная демократия.

Население: 5 050 миллиона человек. Площадь: 51 100 кв. км.

Официальный язык: испанский. Религия: католицизм.

Валюта: коста-риканский колон.

Древние обитатели Коста-Рики умели делать каменные шары огромного размера, которыми заставлены теперь почти все музеи страны. Международный парк Ла-Амистад (с исп. дружба) площадью 250 тыс. га был создан в 1979 году и расположен на юго-востоке страны, на границе с Панамой. Свою историю этот заповедник ведёт с 50-х годов, его основатели – супружеская чета Весбергов из Швеции, они переселились в Коста-Рику для изучения тропического леса и защиты его от вырубки. Находится под охраной ЮНЕСКО с 1983 года.

Коста-Рика делится на 7 провинций: Алахуэла, Картаго, Гуанакасте, Эредия, Лимон, Пуантаренас, Сан-Хосе. Провинции разделены на кантоны. Кантонов – 81, они управляются мэрами. Мэр каждого кантона избирается раз в 4 года его жителями. По индексу восприятия коррупции Коста-Рика имеет один из самых низких уровеней коррупции среди стран Латинской Америки и занимает 42 место в мире. Сразу после Кабо-Верде и на одну позицию выше Республика Кипр. Одна из самых счастливых стран в мире!

Коста-Рика – самая биоразнообразная страна в мире, с колоссальными 500 000 видами диких животных, многие из которых классифицируются как редкие или находящиеся под угрозой исчезновения.

Костариканцы часто называют себя «тико» (tico) – мужской род, и «тика» (tica) – женский род. Наиболее популярное блюдо в стране называется касадос (пинто) – это смесь чёрной фасоли и риса с овощами, которая подаётся к мясным блюдам.

Основной алкогольный напиток – ром! Лучшие сорта рома – Centenario, Abuelo, Caque и Platino, среди женщин популярен кофейный ликёр Café Rica.

В 7 часов утра любого дня каждая радиостанция страны исполняет Национальный гимн!

Автору понравился памятник Джону Леннону на одной из центральных площадей столицы страны городе Сан-Хосе. Возле него на металлическую лавку часто присаживаются местные музыканты и поют песни знаменитого битла. Леннон здесь изображён без очков и их здесь не воруют с памятника как в Гаване на Кубе. Может быть, их уже давно своровали, в первый раз и просто решили не восстанавливать как на Острове Свободы?

Никарагуа

«Он жил за городом, пил много рома и ловил там белок и игуан».

Никарагуа – государство в Центральной Америке, расположенное между Тихим океаном и Карибским морем. Его ландшафт формируют озёра, вулканы и пляжи. К северу от столицы страны Манагуа находятся обширное озеро Манагуа и знаменитый стратовулкан Момотомбо. Южнее расположены город Гранада, известный своей испанской архитектурой колониального периода и несколько островков, на которых обитают разнообразные тропические птицы.

Столица: Манагуа.

Президент: Даниэль Ортега.

Население: 6,8 миллиона человек.

Континент: Северная Америка.

Площадь: 130 373 кв. км.

Валюта: Никарагуанская кордоба.

Официальный язык: испанский.

Религия: согласно Конституции Республики Никарагуа – государство является светским и не имеет официальной религии, где провозглашается свобода вероисповедания. Около 60 % населения исповедуют католицизм, и римско-католическая церковь имеет политическое значение.

Самый известный алкогольный напиток в Никарагуа – это ром «Флор де Канья», который экспортируется по всему миру. Местные жители употребляют блюда из риса и местных овощей; из мясных блюд в пищу употребляются игуаны.

Страна делится на 17 департаментов со своими административными центрами. Каждый населённый пункт Никарагуа раз в год отмечает день своего ангела-хранителя – «Фиесты патрональ». Во время одного из таких праздников, например, январского в Сань-Себастьяне и июльского – в Сантьяго, можно увидеть массу красочных фольклорных выступлений и маскарадных процессий. Гордость никарагуанской культуры – поэт Рубен Дарио (1867–1916 гг.), родоначальник испано-американского модернизма, оказавший большое влияние на развитие испаноязычной поэзии. Всемирно известно направление никарагуанской живописи в стиле «наив». Танец играет важную роль в жизни местных никарагуанцев, самый популярный здесь стиль музыки и танца – это сальса!

Большинство никарагуанцев – метисы, что означает людей смешанного и коренного (индейского) происхождения. Белые (европейского происхождения) составляют менее одной пятой от общей численности населения. Люди африканского происхождения, коренные народы и другие группы в совокупности составляют почти одну четвёртую от общей численности населения.

Никарагуа известна как Земля Огня и Воды, потому что на её территории находится множество вулканов и озёр, а также две береговые линии. На тихоокеанской стороне страны находится 19 действующих и потухших вулканов. Имеются месторождения и проявления руд меди (Росита, Эль – Кобре и др.), железа (Монте-Кармело и др.), сурьмы, ртути, прибрежно-морские россыпи магнетита, ильменита (на Тихоокеанском побережье).

Типичные никарагуанские блюда – «галло пинто» (жареный рис с бобами), «бахо» (говядина с жареными бананами и маниока), «вигорин» (маниок, обжаренный со свининой, подаётся с овощным салатом), «комида ника» (жареное с овощами сердце), «мондонго» (суп из рубца с овощами).

Слово «Sapo», что означает «жаба», является никарагуанским сленговым словом, обозначающим стукача. Термин использовался в стране много лет, но только недавно он снова стал широко употребляться в политическом контексте.

Бьянка Джаггер, вероятно, одна из самых известных знаменитостей Никарагуа, поскольку она бывшая жена певца Мика Джаггера из знаменитой английской рок-группы «Rolling Stones». Её полное имя при рождении было Бьянка Перес Морена Де Масиас. В 1990-х годах она стала широко известна как активистка по социальным и экологическим вопросам.

Круизный парусник «Star Flyer»

Круизный парусник «Star Flyer»

«Стремился ввысь —

и вот висит на рее!»

Море! Всю жизнь о них мечтал, начиная с детства, была мечта – корабли и именно парусные! Походить по разным океанам морям, желательно по Карибам, именно под парусами, а не на большом океанском лайнере. Наступают иногда времена, когда мечты сбываются!

Путешествия в Коста-Рику и Никарагуа автор совершал на паруснике «Star Flyer», и это было его второе морское путешествие. Поэтому, как и в первой части книги, автор рекомендует всем любознательным читателям обратиться к книге под названием «Под парусами клиперов».

Круизный парусник «Star Flyer», как и его брат-близнец «Star Clipper» быстр как ветер и грациозен, как лебедь. Буквально в каждом сантиметре корабля прослеживается его богатое наследие. Попав на борт корабля, вы сразу же почувствуете традиции прошлых лет, безупречно сочетающиеся с современными технологиями. Именно в Карибском море, где хорошие ветра, эти два парусника часто встречаются со своим старшим (по возрасту – младшим) братом, пятимачтовым парусником – виндджиммером «Royal Clipper». Собравшись вместе, они иногда устраивают гонки под парусами и это поистине незабываемое зрелище!

Технические характеристики:

Год постройки: 1991.

Тоннаж: 2298 тонн.

Количество пассажиров: 170 человек.

Длина корабля: 111,5 м.

Ширина корабля: 15, 1 м.

Осадка: 5,5 м.

Персонал корабля: 72 человека.

«Тонет судно. Капитан обращается к матросам:

– Ребята, кто-нибудь умеет молиться?

– Я умею! – отвечает один матрос.

– Отлично, сынок, молись! А то у нас одного спасательного жилета не хватает!»

Жизнь туристов на борту трёх парусников (Ройал Клиппер, Стар Флайер, Стар Клиппер) шведской компании «Стар Клипперс» проходит в настолько расслабленном ритме, что порой может показаться, что вы путешествуете на собственной яхте. Здесь вы никогда не почувствуете себя в одиночестве, апартаменты и прогулочные палубы из тикового дерева порадуют вас своим простором. Вы на самом деле можете убедиться, что эти круизные парусники предлагают гораздо больше пространства на каждого пассажира, чем большинство огромных океанских круизных лайнеров.

Оформление парусников напоминает декор лайнеров из великой эпохи мореплавания. Антиквариат и разнообразные произведения искусств известных лайнеров радуют глаз, а отделка корабля, выполненная из тикового дерева, напоминает о богатом наследии прошлых лет.

Обратившись к книге «Под парусами клиперов», читатель узнает многое о достопримечательностях Коста-Рики и Никарагуа. Сан-Хосе и Пуэрто Гальдера, Сан-Хуан и Сюр-Массайя, Плайя Панама и Плайя Фламинго, Остров Черепах и Плайя дель Коко, Байя Портеро и незабываемая встреча Нового года под парусами, оставит много воспоминаний.

Вызывающие постоянный смех впечатления от общения с большой еврейской компанией врачей-эмигрантов из Чикаго на борту парусника так запали автору в душу, что он решил потом их описать в своей книге.

«– Доктор, мне трудно дышать.

– Ну что же вы себя так мучаете. Не дышите!»

В каждом из вышеперечисленных портов парусник делал остановки. Во время каждой остановки можно высаживаться на берег и гулять либо индивидуально, лбыло посидеть на «капитанском ужине» вместе с моряками в белоснежной форме и побеседовать с ними о плавании и других различных маршрутах по морям, где они «ходили».

Команды всех парусников интернациональные, есть матросы, менеджеры и офицеры из России и Украины. Иногда совершают плавание и владелец и президент компании «Стар Клипперс» Микаэль Крафт. Он очень общителен и часто делится с туристами своими планами на будущее. После 15-летнего перерыва Президент компании сейчас работает над созданием нового парусника. Новый пятимачтовый барк станет крупнейшим из всех парусников, когда-либо плававших по морям и океанам. Он также будет иметь пять мачт, только он будет более вместительным чем «Ройал Клипер», и уже будет вмещать до 300 пассажиров. В качестве прообраза нового судна был выбран другой знаменитый парусник начала прошлого века – пятимачтовый барк «France II», самый большой в своём классе. Строить его будут в городе Сплит в Хорватии. Рекомендую всем читателям походить по морям на парусниках.

«Welcome on the Board!»

«Джентльмен пиратов» – Стид Боннет

«В доме повешенного неприлично говорить о верёвке».

Стид Боннет (англ. Stede Bonnet) (1688–1718 гг.) – английский пират, называемый иногда «джентльмен пиратов», в основном из-за его благородного происхождения. Его первая достаточно полная биография содержится в книге «Всеобщая история пиратства» Чарльза Джонсона.

Боннет родился 29 июля 1688 года в богатой английской семье в Бриджтауне на острове Барбадос и унаследовал семейное поместье после смерти отца Эдварда Боннета в 1694 году. В 1709 году, с благословения матушки Сары Боннет, он женился на Мэри Элламби и некоторое время служил в колониальном ополчении.

Из-за проблем в браке и личной жизни, несмотря на отсутствие опыта мореплавания, летом 1717 года Боннет решил заняться пиратством. Решил и всё! А что тут такого, даже без лицензии или патента. Он купил парусное судно-шлюп, вооружённое 10 пушками, назвал его «Месть» (Ревендж) и отправился с нанятой командой из 70 человек по Восточному побережью нынешних Соединённых Штатов. Первоначально Стид объявил, что это его торговый рейс, но после ограбления, захвата и сожжения нескольких барбадосских судов, основная цель его экспедиции окончательно прояснилась. Аппетит приходит во время еды!

Боннет крейсировал вдоль берегов Северной Америки, захватывая или грабя проходящие мимо суда. Боннет поступал как большинство пиратов, брал торговые суда на испуг или абордаж, забирал груз или забирал судно, высадив команду, сжигал захваченный корабль. Например, захватив в августе 1717 года два судна, с бригантины забрали весь товар и отпустили восвояси, а шлюп с грузом рома, сахара и рабами, забрали с собой. После того как использовали шлюп для кренгования, его сожгли.

«Если хочешь кому-то сделать доброе дело, не спрашивай у него разрешения!»

Стид Боннет на гравюре XVIII века

С наступлением осени Боннет направился на юг, но по пути его ждала неожиданная встреча с военным испанским кораблём. Как часто бывает в большинстве таких случаев, пират после тяжёлого боя вынужден был сбежать.

Боннет направился в Нассау на Багамских островах, где находилось пристанище для пиратов, известное как «Пиратская Республика», но был тяжело ранен в пути во время очередного столкновения за гнавшимся за ним испанским военным кораблём. Прибыв в Нассау, Боннет встретил известного пирата Эдварда Тича по прозвищу «Чёрная Борода». Это был важный поворот в пиратской судьбе Боннета.

По данным Дефо, он присоединился к пиратам Тича и будучи не в состоянии руководить своей командой, Боннет временно уступил одному из помощников Чёрной Бороды командование своим кораблём.

Прежде чем расстаться в декабре 1717 года, Чёрная Борода и Боннет грабили вместе и захватывали торговые суда вдоль Восточного побережья. После того, как Боннету не удалось захватить судно «Протестантский Цезарь», команда его шлюпа покинула своего капитана и перешла к Чёрной Бороде на борт судна «Месть королева Анны». Боннет остался в качестве гостя на корабле Чёрной Бороды и больше не командовал экипажем до лета 1718 года.

Позже Боннет решил подчиниться условиям королевского указа о помиловании, привезённого на Багамы Вудсом Роджерсом. Поэтому он снова взял на себя командование своим шлюпом и прибыл в Баттаун, где он был помилован губернатором Северной Каролины Чарльзом Иденом и получил разрешение на каперство, против испанского флота получив патент и звание майора.

Когда разразилась война между конфедератами Тройственного Союза и Испанией, Боннет вознамерился добиться разрешения главнокомандующего атаковать испанцев. С этой целью он покинул Северную Каролину и взял курс на остров Сент-Томас. Когда он вновь оказался на острове Тонсел, то обнаружил, что Тич и его отряд уже уплыли отсюда на небольшом корабле и увезли с собой все деньги, оружие и другие вещи, а также высадили здесь семнадцать провинившихся человек из своего экипажа. Боннет взял оголодавших бедняг на свой борт.

От команды встретившегося ему по дороге шлюпа майор Боннет узнал, что капитан Тич с восемнадцатью или двадцатью людьми находится на острове Окракок. Желая отомстить Тичу за ряд нанесённых ему оскорблений, Боннет решил сначала плыть к месту убежища капитана, но упустил его. После безрезультативного кроссирования в течение четырёх дней в районе Окраока он взял курс на Вирджинию.

Боннет всё-таки испытывал большое искушение возобновить пиратство, но не хотел терять помилование, поэтому он взял псевдоним «Капитан Томас» и сменил название своего корабля на «Ройял Джеймс». Он вернулся к пиратству в июле 1718 года, когда корабль Чёрной Бороды потерпел крушение вблизи острова Топсел.

«Маленькая ложь рождает большое недоверие!»

Под новым именем Томаса майор опять занялся пиратством, захватывая и грабя встречные корабли. По причине неоднократных известий о захвате кораблей неким новым пиратом, Совет Южной Каролины направил полковника Уильяма Ретта с двумя шлюпами к месту пребывания пирата с тем, чтобы атаковать его корабли.

В августе 1718 года Боннет поставил «Ройял Джеймс» на якорь в устье реки Кейп-Фир для кренгования, очистки и ремонта корабля. В конце августа и сентября полковник Уильям Ретт с разрешения губернатора Южной Каролины Роберта Джонсона возглавил морскую экспедицию против пиратов на реке. Ретт и люди Боннета вели кровопролитный бой в течение нескольких часов, но пираты, уступавшие в численности, в конце концов, сдались.

Ретт арестовал пиратов и в начале октября доставил их в Чарльз-Таун. Боннет с одним из своих сообщников сбежал из тюрьмы 24 октября. Губернатор отправил несколько вооружённых барков[2] на поиски беглецов. А также опубликовал воззвание, обещая вознаграждение в 700 фунтов стерлингов тому, кто сможет поймать его.

Боннет был найден и схвачен на острове Суилливантс и был препровождён на следующий день в Чарльз – Таун, где по приказу губернатора его поместили под стражу в ожидании судебного процесса над ним.

28 октября 1718 года открылся процесс. Перед судом предстали Стид Боннет и ещё тридцать пиратов. 10 ноября Боннет был объявлен виновным судом и был обвинён в двух актах пиратства. Судья Николас Тротт приговорил Боннета к смертной казни. Речь судьи полностью приведена во «Всеобщей истории пиратства» Даниэля Дефо. Боннет написал губернатору прошение о снисхождении, но Джонсон поддержал решение судьи, и 10 декабря 1718 года Боннет был повешен в Уайт-Пойнте.

Смерть Стида Боннета. Гравюра 1725 года из книги «История пиратов» Д. Дефо

Двухмачтовые парусники со смешанным парусным вооружением – прямыми парусами на передней мачте (фок-мачта) и косыми на задней, (грот-мачта) называются бригантинами, а с прямым парусным вооружением на обеих мачтах – бригами.

«Капитан, а почему у вас все моряки либо лысые, либо седые?

– Понимаешь, дружище, лысые моряки – самые отчаянные. Они без страха ходят в морях, где полно пиратов, на девяти узлах швартуются, на полной скорости проходят самые узкие проливы, идут в плавание в шторм и бури…

– А седые?

– А седые – это те, кто плавают с лысыми!»

BVI

Британские Виргинские острова (англ. British Virgin Islands BVI) – относятся к Британским заморским территориям. Расположены на многочисленных островах (36 – общей площадью 151 кв. км) архипелага вулканического происхождения в северо-восточной части Карибского моря, четыре из которых больше остальных (Тортола – 55 кв. км, Анегада – 38 кв. км, Вёрджин-Горда-21 кв. км, Йост-Ван-Дайк – 8 кв. км). Они славятся своими пляжами, окаймлёнными рифами, и прекрасными условиями для парусного спорта.

На крупнейшем острове территории, Тортоле, расположена её столица, Род-Таун, и покрытый тропическими лесами национальный парк Сейдж-Маунтин. Главная достопримечательность острова Вёрджин-Горда – Батс, лабиринт из огромных гранитных валунов на побережье.

Столица: Род-Таун.

Население: около 30 тысяч человек.

Телефонный код: +1.

Континент: Северная Америка.

Площадь: 153 кв. км.

Официальный язык: английский.

Валюта: доллар США с 1959 года.

Правление: Парламентаризм, Представительная демократия, Конституционная монархия.

«Адмирал на флоте экзаменует будущего капитана:

– Что вы будете делать, если шторм ударит корабль с левого борта?

– Брошу якорь с левого борта!

– А если с правого борта?

– Брошу якорь с правого борта!

– А если с кормы?

– Брошу якорь с кормы!

– Откуда у Вас столько якорей?

– А откуда у Вас столько штормов?»

Виргинские острова – самая северная часть Малых Антильских островов.

Британские Виргинские острова занимают северо-восточную часть архипелага. Центральную его часть занимают Виргинские острова США, ещё западнее лежат так называемые Испанские Виргинские острова, политически относящиеся к Пуэрто-Рико. Ближайшая суша к востоку от британских Виргинских островов – остров Сомбреро, относящийся к британской заморской территории Ангилья. Острова преимущественно холмистые, некоторые равнинные: высшая точка острова Тортола – 530 м, а острова Анегада – всего лишь 8 м. климат тропический, пассатный, жаркий и влажный с двумя засушливыми сезонами. Довольно часты ураганы (с июля по октябрь).

Понятное дело, что острова эти впервые открыл, конечно же, Христофор наш Колумб, то есть не совсем наш, а испанский в далёком 1493 году, поэтому Испания сразу объявила Виргинские острова своим владением, но не стала сразу осваивать их. Благо дело Христофор тогда столько пооткрывал новых земель для Испании, что дай ей бог благополучно освоить Кубу и прочие всякие там Эспаньолы с Ямайками. А что плохо лежит, то привлекает взор посторонних лиц. К островам постепенно стали проявлять интерес англичане, голландцы, французы, датчане и даже флибустьеры с пиратами! Местное индейское население по этому поводу было вскоре почти полностью истреблено. Короче англичанка опять нагадила всем и захватила острова, сначала Тортолу в 1672 году, а в 1680-м и острова Анегада с Вёрджин-Горда.

Морской закат

Англосаксы начали заводить плантации сахарного тростника и завозить для работы на них рабов с Африки. В 1834 году скрепя сердцем англичане отменили рабство, и для работ на плантациях стали завозить рабочих по контрактам из Индии и Португалии вместо африканцев.

Британская заморская территория. Самоуправление предоставлено с 1967 года. Правительственным органом БВО является исполнительный совет, возглавляемый губернатором, которого назначает министерство иностранных дел Великобритании, и состоящий из главного министра, трёх простых министров и генерального прокурора.

Законодательный орган – однопалатная ассамблея состоит из 13 избираемых на 4 года членов и 1 входящего по должности (генеральный прокурор). Экономика БВО, основой которой является туризм, самая стабильная и процветающая в Карибском регионе, хотя автору казалось, что на Багамах туризм был поцветистей.

На Британских Виргинских островах отсутствует налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (подоходный налог), также отсутствует НДС и налог с продаж, поэтому БВО являются популярной офшорной юрисдикцией.

Остров Сен-Мартен

«Избавь меня Господи от таких друзей, а с врагами я как-нибудь и сам справлюсь!»

Герцог Альба

Сен-Мартен, или Синт-Мартен – остров в Карибском море в северной части гряды Малых Антильских островов. Одновременно является самым малым в мире обитаемым островом, одновременно входящим в состав двух государств.

Площадь: 88,06 кв. км. Население: 77 190 человек.

Максимальная длина: 13,4 км. Акватория: Карибское море.

Архипелаг: Малые Антильские острова.

Наивысшая точка: гора Пик Парадис 424 м, во французской части острова.

Плотность населения: 887,24 чел./кв. км.

Климат: тропический морской.

Северная часть острова – это заморская община Франции Сен-Мартен, а южная – самоуправляемое государство со значительной автономией Синт-Мартен Королевства Нидерландов.

Административный центр французской части острова – город Мариго, а нидерландской части острова – город Филипсбург.

Пока остров не открыл в 1498 году Христофор Колумб наш опять, здесь вполне благополучно жили местные индейцы араваки, которые называли свой остров Землёй Женщин. А потом здесь началась полная чехарда, сначала французские колонисты здесь выращивали табак, затем посчитав остров удобной базой, здесь появились голландцы, которые основали здесь поселение для добычи соли и построили 22-пушечный форт Амстердам для защиты от пиратов. Ну и понятное дело, что соседи не собирались жить дружно, а периодически ссорились и устраивали друг другу всевозможные пакости, стараясь полностью захватить остров в своё владение.

Пока они ссорились друг с другом, испанцы в 1633 году вернулись и тяжёлым штурмом против объединившихся французов и голландцев опять захватили остров. В честь победы они прочитали в местной церкви Святую мессу благодарности, а через 11 лет отразили атаку голландцев на остров в составе огромной эскадры из 12 судов и 1000 вояк, а потом неожиданно покинули остров по Мюнстерскому договору, оставив его без боя. Вот чудеса! Воевали, воевали, и кровь проливали, а потом просто ушли! Неисповедимы пути твои господи!

После ухода испанцев французы и голландцы опять вернулись на остров, и чтобы больше не ссориться, друг с другом подписали Договор Конкордии, разделивший остров на две части между Королевством Франции и Республикой Соединённых провинций. В 1661–1665 годах остров был одним из владений Мальтийского ордена. В 1690 году голландцы, нарушив договор, захватили французскую часть острова, а потом наоборот Франция оккупировала полностью остров, а затем уже и вездесущая «англичанка опять нагадила» и французская оккупация сменилась на британскую. Наконец по решению Венского конгресса, где всеми делами практически руководил, отвлекаясь иногда от дам и балов, наш царь-батюшка, император Александр I, действие Договора Конкордии было восстановлено с 1816 года. В те времена говорили, что даже российский предыдущий император Павел I, будучи Магистром Мальтийского ордена, собирался посетить с деловым визитом и этот далёкий остров в Карибском море одновременно с посещением средиземноморской Мальты. Не успел, однако, совершить этот круиз бедолага, убили его в результате дворцового заговора в новом его Михайловском дворце-замке в стольном граде Санкт-Петербург и говорят, что и тут нам англичанка опять нагадила. Ну, а сегодня этот Договор Конкордии считается одним их самых старых действующих соглашений в мире, имеющих силу. «Pacta sunt Servant a!». А территория этого небольшого острова – единственное место в мире, где проходит граница между Францией и Нидерландами.

«Моряк спрашивает капитана, старого морского волка:

– Капитан, а правда, что вас акула укусила?

– Правда! – А куда?

– А вот это – неправда».

Голландская сторона Сен-Мартена – единственная страна в мире со столицей, Филипсбургом, расположенной на пляже. Отправляясь за покупками на знаменитую улицу Фронт-стрит, не забудьте захватить с собой соломинку на знаменитый пляж Грейт-Бэй в Филипсбурге! Сен-Мартен известен своей захватывающей ночной жизнью, где ликёр из ягод гуавы льётся рекой, а казино приглашают вас на ночь удачи. Большинство туристов приезжают на Сен-Мартен, чтобы отдохнуть на его многочисленных пляжах с белым песком и ощутить «Францию в тропиках». Французский Сен-Мартен имеет ярко выраженную французскую атмосферу. Туристам всё-таки рекомендуется не оставлять сумки без присмотра и не соглашаться нести посылку для передачи кому-либо.

Павел I, князь Юсупов и Мальтийский орден

«Душа моя, Павел».

Вельможу должно составлять

Ум здравый, сердце просвещённо;

Собой пример он должен дать,

Что звание его священно,

Что он орудие власти есть,

Подпора царственного здания;

Все мысли его, слова, деяния

Должны быть – польза, слава, честь!»

Г. Р. Державин «Вельможа» 1794

Как известно, после внезапной кончины императрицы Екатерины II на российский престол взошёл её сын – император Павел I. Историки того времени называли его «Русским Гамлетом», а князь Юсупов называл Павла Петровича просто другом и чисто по-человечески понимал тяжесть государственных дел, которые надлежало «разгрести» новому царю, у которого имелось очень мало преданных и способных хорошо работать подданных. Николай Борисович Юсупов состоял в небольшом круге лиц, с молодости бывавших при Малом Дворе наследника престола, он даже путешествовал с ними по Европе, сопровождая по указанию императрицы чету князей Северных. Позже он остался и при Большом Дворе уже императора Павла Петровича. Многие близкие друзья Павла из Малого двора в пору его недолгого царствования впали в немилость. Князь Юсупов не только уцелел, но и получил под конец царствования резкое повышение по службе – министерскую должность.

В молодости наследник престола Павел и его супруга Мария Фёдоровна состояли в постоянной переписке с Николаем Борисовичем и непрестанно советовались с ним по «художественной части». Князь Юсупов был частым и желанным гостем сначала в Гатчине, в которую с детства был помещён Павел по указанию матушки своей Екатерины и которую поэтому очень любил, а позже в Павловске, любимым имением императрицы. С балкона гатчинского дворца Павел часто наблюдал за строевыми маневрами и маршировками своих солдат, внедряя прусскую манеру, а также наказывал за всякие лихачества своих кавалеристов.

Украшению дворца в Гатчине картинами европейских художников князь Юсупов немало способствовал, привозя и заказывая их за границей. Павел, как известно, сильно ревновал супругу, хотя сам изменял ей с завидным постоянством, постоянно ухаживая за её фрейлинами.

Павел I в мальтийском одеянии на портрете Сальваторе Тончи

«Любовник оправдывал себя тем, что разделял чужое семейное счастье!»

Наследник престола также хорошо знал о больших успехах князя Юсупова в дамской среде, о 300 картинах его любовниц в поместье Архангельское, в том числе, среди которых была и его матушка, но, тем не менее, никогда не ревновал к нему свою жену. Тогда вообще нравы были свободные, мужчины гуляющие, а женщины доступные.

«Во времена старины седой, когда петиметры[3] махались, а ферлакуры[4] волочились…!»

Мария Фёдоровна испытывала к Юсупову самые дружественные чувства вплоть до своей кончины. Она очень любила танцевать с Николаем Борисовичем, об остальном их не особенно скромные современники, к собственной своей досаде определённого, так ничего и не узнали. Хотя в первую очередь Павел, став императором потребовал от князя убрать портрет покойной императрицы из его галереи в Архангельском. Понимая, что в «случай» к ней он мог попасть и по принуждению, также как позже императрица женила князя на младшей племяннице светлейшего князя Потёмкина – Татьяне Васильевне Энгельгардт.

В первые дни царствования Павла, точнее – 18 декабря 1796 года, Юсупов получил от некоронованного еще императора следующее предписание: «Нашему Действительному Тайному Советнику князю Юсупову. Предположив Коронование Наше с Божией помощью про известь в действо в Апреле наступающего 1797 года, назначили мы вас к оному Верховным Маршалом». Вскоре Юсупов получил ещё одну бумажку с траурной каймой (в начале 1797 года). «Князь Николай Борисович! Извольте взять Эрмитаж в своё ведение». Именно в Эрмитажных кладовых в те времена хранилась большая часть государственных регалий, которые использовались в коронационной церемонии.

Для подготовки коронации князь приехал в Москву, где остановился в своём старом родовом доме-дворце в Большом Харитоньевском переулке, который тогда назывался улицей Хомутовкой. В доме срочно пришлось делать ремонт, перекладывать печи, белить и красить потолки и стены, готовиться к проведению торжественного приёма императора с громадной свитой. Однако прежде организации коронации Павла надлежало похоронить саму императрицу Екатерину Великую. Организацию этого траурного мероприятия наследник престола также возложил на Николая Борисовича. С этой поры возобновилась семейная традиция, согласно которой коронации и царские похороны являлись семейным уделом Юсуповых в качестве Верховных Маршалов. Один только Николай Борисович короновал и погребал Павла I; короновал и организовывал в Москве встречу тела умершего в Таганроге Александра I; возводил на престол Николая I. Император Николай Павлович остался, особенно доволен, организацией в Москве коронационных торжеств и праздников, а ведь Юсупову тогда было уже 75 лет, и он считался глубоким стариком.

Император Павел I выразил Николаю Борисовичу Монаршую признательность и благодарность за великолепную организацию коронации, всё-таки такое торжественное мероприятие случается только раз в жизни любого царя. Однако одной «Почетной благодарности» императору показалось мало. В день своего восшествия на престол Павел пожаловал Николаю Борисовичу высший русский орден – Святого Апостола Андрея Первозванного, который некогда имел и его отец. С той поры Андреевская лента через плечо стала неотъемлемой частью парадного придворного мундира Николая Борисовича и всех его парадных портретов, а сам он именовался Андреевским кавалером. Надо отметить, что в те времена высший орден страны давался крайне редко, и заслужить его представлялось делом очень сложным.

В конце 1798 года древний Мальтийский Орден, после захвата острова англичанами, счел за благо перебраться с острова Мальта в Россию и перейти под покровительство русского царя. Руководство ордена император разместил в Гатчине, построив для них на берегу Чёрного озера небольшой дом-замок «Приорат». Простые рыцари и сановники ордена тогда перебрались и на далёкий остров Сен-Мартен в Карибском море. Этот остров, бывший некогда собственностью ордена, вместе с Мальтой планировал посетить император вместе со своим другим князем Юсуповым, желая вспомнить совместное путешествие по Европе, когда Юсупов сопровождал молодую чету «Князей Северных».

Император Павел получил звание Великого Магистра Ордена. Это был ловкий политический ход, благодаря которому рыцари надеялись освободить свой остров, а заодно поссорить Россию с Англией. Воевать за Мальту Павел Петрович, правда, почему-то не спешил, хотя и послал Суворова в Италию громить наполеоновских маршалов Массену и Моро. Мальтийскую символику император стал активно использовать в жизни русского государства. Орден Иоанна Иерусалимского вошёл в отечественную наградную систему. Высочайшей грамотой за подписью Магистра – императора Павла, датированной 1798 годом, князь Юсупов причислялся к кавалерам державного Ордена Святого Иоанна Иерусалимского и жаловался званием Командора Ордена. Николай Борисович получил еще одно, чрезвычайно редкостное отличие – 1-го января 1801 года ему позволялось учредить Командорство Ордена своего имени. Он стал первым в России человеком, в честь которого при жизни учреждалось «Командорство имени князя Николая Борисовича Юсупова». Император Павел Петрович имел приятную привычку почти каждый год жаловать князя Юсупова Главным директором Мануфактур-коллегии, сняв при этом 4 февраля 1799 года обязанность заведовать театрами, когда в 1797 году именным Указом Павла I князю в подчинение были переданы «спектакли и музыка при дворе…». Щедрость Павла I продолжала раскрываться в поручении князю Юсупову новых должностей. Очередное назначение не заставило себя ждать. В ноябре 1800 года Николай Борисович стал Министром Департамента Уделов.

Император Павел часто любил посещать, расположенные в Гатчине, императорские Стекольные и Фарфоровые заводы. Ими также по его поручению управлял князь Юсупов. Производство здесь находилось на высочайшем уровне, так что именитые иностранные гости, обыкновенно бывавшие на заводах с экскурсиями, после не без удивления говорили при Дворе, что производство здесь поставлено никак не хуже европейского. Император Павел, во всем любивший строгий порядок, при посещении заводов с удовольствием указал Николаю Борисовичу на действительно превосходный порядок в производстве и на рабочих местах. Оценил он и элементарную чистоту, почему-то почитавшуюся тогда за немецкую. Об этом Юсупова официально извещал очередной Высочайший Рескрипт.

Как гласит летопись, март – тяжелый месяц для русской истории. Все чего-нибудь нехорошее и плохое случается. Даже царей русских в марте убили не одного, а целых двух. Не стал исключением и март 1801 года, это был, пожалуй, единственный случай, когда Павел Петрович обиделся на своего друга князя Юсупова. Вечером 11 числа, на сороковой день после поспешного переезда императорской фамилии в ново построенный Михайловский замок, шел традиционный ужин в кругу семьи и близких к Павлу Петровичу людей. Николай Борисович Юсупов принимал в нем участие. Павел I, хотя и придерживался прогрессивных взглядов, но в народные приметы и особенно суеверия верил неукоснительно. За столом в тот вечер собралось 13 человек, кто-то заболел и не пришёл. В гневе, пересчитав гостей, император выскочил из-за стола, и тут взгляд его упал на зеркало, украшавшее стену. Надо сказать, что сделано оно было на заводе князя Юсупова. Собственное отражение предстало императору с сильно перекошенной на сторону головой. Павел Петрович в гневе наорал на Николая Борисовича за некачественную продукцию и, как следует не поев, отправился спать.

Памятник императору Павлу I на фоне его любимого дворца в Гатчине

У этой истории есть еще одна, надо полагать, более реальная версия. Современник князь С. М. Голицын рассказывал, что в канун гибели Павел отправился ужинать в половине девятого. «В этот день в кабинете готовили три новых зеркала. Государь ходил и шутил с ужинавшими у него вельможами:

– Какое мне зеркало повесили! Куда ни посмотрю, все у меня лицо кривое, как на боку.

– Это на время! – отвечал князь Юсупов, имея в виду, видимо крайние сроки до завершения полной отделки дворца. Ужин в Михайловском замке, как обычно, закончился в половине десятого. Павел вышел, ни с кем не простясь, и сказал в другой комнате:

– Чему быть, тому не миновать!

Той же ночью в результате дворцового переворота последний фаворит Екатерины Великой Платон Зубов ударил своей золотой табакеркой мужественно сопротивлявшимся заговорщикам императора в висок. На упавшего Павла брат фаворита Николай набросил свой офицерский шарфа и с помощью нескольких про – английски настроенных офицеров задушил императора. Видимо не зря Павел закрывал Английские клубы в Москве и Петербурге, потому что наверно знал, что «англичанка всегда гадит».

Так на русский престол был возведен император Александр I, названный впоследствии Благословенным, старший сын убитого. Юсуповское зеркало оказалось пророческим; голова убитого Павла лежала как раз на боку…

Гатчина – прекраный провинциальный городок, отмеченный пристальным вниманием российских самодержвцев. Помню, как бродил по его улочкам, изучая местные достопримечательности: знаменитую среднюю образовательную школу № 4, фасад которой завешан памятными табличками о знаменитых выпускниках, героев-лётчиков А. М. Сандалова и Б. Г. Чухновского, вице-адмирал М. А. Крупского, остановку автобуса у знаменитой стеллы «Коннетабль» и Дом-музей писателя Куприна на улице Красной-6. Ну и конечно знаменитый «Павильон Венеры на острове Любви» – прообраз поместья Шантийи принца Кондэ, который строили в 1791 году по его чертежам, привезённым Павлом I из его свадебной поездки во Францию вместе с князем Н. Б. Юсуповым.

В Гатчине рыцари мальтийского ордена, которые жили здесь в малом дворце «Приорат», построенный по проекту архитектора Н. А. Львова в технике землебитного строительства, создали Гатчинский сиротский дом, в котором позже был создан кадетский корпус, названный «Павловским». В 1863 году по указу императора Александра I из специальных классов Павловского кадетского корпуса было создано Павловское военное училище, готовившее лучших строевых офицеров русской гвардии. Правда училище позже из Гатчины переедет в Петербург на Спасскую улицу Петроградской стороны, ныне Красных Курсантов, но набирать в него будут всегда курсантов низкого роста с курносыми носами в память императора Павла I и звать их будут «павлонами». Из училища выйдет много достойных военачальников русской и Красной Армии, а его марш «Под знамя Павловцев мы дружно поспешим» ещё долго будут петь в эмиграции бывшие белогвардейцы.

Отель «Sonesta Maho Beach»

«Если предмет движется – отдай ему честь, если не движется – покрась его!»

Морская аксиома

Несколько дней бродил я по далёкому и красивому острову Сен-Мартен, незаметно пересекая и не нарушая при этом границ между двумя государствами, даже иногда забывая какими. А, ну да, – Франция и Нидерланды! Памятники разные видел, но не было ни одного среди местных достойных деятелей, ни императору Павлу Первому, ни тем более князю Н. Б. Юсупову. Наблюдались, правда, следы русской эмиграции, как в виде старых монет и купюр в местных музея, и даже чёрно-жёлто-белого флага династии Романовых, завезённых в эти края наверно очень давно, так и в криках современных эмигрантов на русском языке на набережной.

– Изя иди сюдой, я тебе очередь занял за пивом по талонам эмигрантов!

– Кудой?

– Сюдой, лишенец, долбаный!

Жил я на острове сначала во французской части в пригородах столицы Мариго в хорошем отеле «Captain Oliver» с фигурой пирата у входа и с выходом в удобную для плавания закрытую бухту, под названием «Устричная». В конце же своего путешествия на БВО уже жил в отеле «Sonesta Maho Beach», расположенном уже в голландской части города на берегу моря и недалеко от знаменитого пляжа Махо. А знаменит этот пляж был тем, что сразу за ним, через дорогу находился самый опасный в мире аэропорт Принцессы Джулианы. Это аэропорт с короткой посадочной полосой, на которую самолёты садятся, заходя в глиссаду далеко над морем и пролетев с оглушительным грохотом прямо над головами купающихся на пляже Махо туристов, тяжело «плюхаются» на посадочную полосу. На пляже при этом, у кого, что плохо лежит тотчас взлетает в воздух: газеты, книги, полотенца, очки и даже женские лифчики, видимо выложенные хозяйками для сушки.

С высоты балкона моего номера № 980 в отеле, очень хорошо было видно и заходящие на посадку каждые 15–20 минут огромные самолёты различных авиакомпаний, испуганных туристов и довольных многочисленных фоторепортёров, специально приезжающих сюда для получения хороших снимков низколетящих самолётов. Говорят, что у них даже есть своя собственная профессиональная общность «споттеров», разъезжающая по всему миру за такими снимками. Я тоже ходил купаться на этот пляж и глазеть на пролетающие буквально над головой самолёты, воздушной волной от которых у меня сорвало с головы солнцезащитные очки фирмы «Мао – Мао» и унесло их в море.

А прогуливаясь в первый день по набережном в порту Харбор, среди многочисленных разнотоннажных кораблей и яхт, вдруг увидел на красивом паруснике красный флаг с белым крестом Мальтийского ордена. Ничего себе, император Павел Первый точно бы порадовался такому флагу увиденному мною. А почему он мальтийский?

На пляже Махо, вдали отель «Sonesta Maho Beach»

Как выяснилось, регистрация яхт под мальтийским флагом очень популярна в последнее время. Мальта быстро превращается в одну из крупнейших баз парусного флота. Безопасная и стабильная обстановка, прекрасные условия и стратегическое положение в самом центре Средиземного моря этой самой южной страны Евросоюза – вот лишь несколько из многочисленных причин, по которым всё больше прогулочных и супер – яхт плавают, пардон, не кидайте в меня тапками, а – «ходят» под мальтийским флагом. Зарегистрировать яхту на Мальте может каждый, а не только резидент или гражданин Европы. В отличие от большинства юрисдикций Евросоюза, в которых держать в стране прогулочные яхты могут только местные резиденты, Мальта предельно облегчила не гражданам ЕС регистрацию яхт под мальтийским флагом, на радость покойному императору Павлу.

Какие это преимущества плавания под мальтийским флагом?

– Высокий международный статус – мальтийский флаг, опирающийся на многовековую британскую традицию мореплавания и давно уже пользующийся в международном сообществе яхтсменов высокой репутацией.

– Простое оформление местных прав собственности, регистрация яхты в стране через специальное юридическое лицо (Malta Shipping Company) не требует больших затрат и времени. Вы учреждаете свою компанию как местную, а она приобретает яхту, и вы становитесь после этого её непосредственным владельцем.

– Анонимное владение – возможно сохранение личности владельца в тайне путём назначения доверенного лица.

– Низкие затраты на регистрацию яхты, стоимость регистрации, и её ежегодное продление крайне низка.

– Отсутствие ограничение на продажу или залог – в стране не существует ограничения на продажу, передачу акций или залог.

– Отсутствие ограничений на состав яхтенной команды – не существует ограничений на гражданство членов команды, поэтому там так много выходцев из бывшего СССР.

– Отсутствие возрастных ограничений – на Мальте не существует ограничений на возраст прогулочных яхт, только обязанность проходить проверки до временной регистрации.

– Привилегированное положение – суда, плавающие под мальтийским флагом, пользуются в ряде портов определёнными привилегиями.

– Экономия на НДС – благодаря мальтийской схеме сдачи яхты в аренду с её последующей покупкой любая яхта может стать «судном с уплаченным НДС ЕС» и получить неограниченный доступ к водам ЕС всего за 30 % от обычной ставки НДС (5,4 %).

– Низкие расходы на техническое обслуживание – стоимость стоянки и т/о яхты на Мальте – одна из самых низких в ЕС.

Заключительный вечер пребывания на острове Сен-Мартен я провёл, в Филипсбурге и на пляже Махо наблюдая за самолётами, садящимися на посадочную полосу опасного аэропорта имени «Принцессы Джулианы» в лучах заката. Расположившись в известной закусочной «Sunset Bar and Grill» с бокалом пива, я наблюдал за самолётами, о прибытии которых извещали громкоговорители и надписи на досках вдоль пляжа, на которых мелом написано расписание взлётов и посадок. Кроме этого были слышны радиопереговоры диспетчеров аэропорта и пилотов приближающихся самолётов. Рядом с баром стояла предупредительная таблица с надписью: «DANGER! Струи воздуха из реактивных двигателей садящихся и взлетающих самолётов могут нанести вам физические увечья и/или причинить смерть!»

Жуть! Так, например, недалеко от меня на пляже воздушной струёй одного из самолётов чуть не вырвало из рук у зазевавшейся мамаши чудного ребёнка, который безмятежно спал и даже не проснулся от её криков проклятия вслед самолёту на непонятном мне языке. Любит народ пощекотать себе нервы. Это наверно единственный в мире маленький пляж, где очень много не отдыхающего и загорающего народа, а людей с биноклями, мобильниками, фотоаппаратами и видеокамерами снимающих летящие на них самолёты. Споттеров короче!

Необычный и рисковый пляж! Рекомендую моим читателям для посещения.

Круизный парусник «Star Clipper»

«– Вы извините меня, что пошумел немного.

– Да ладно, у Вас – психов, это бывает».

28.12.2013. В это день, выселившись из своего отеля «Капитан Оливер» во французской части острова Сен-Мартен я на такси с весёлым водителем с морским именем Марсель приехал в порт Харбор, где после 16–00 на причале началась регистрация пассажиров на морское плавание на красавце – паруснике «Star Clipper». Приехав чуть раньше указанного в ваучере времени, немного постоял на торговой площади перед набережной и с интересом понаблюдал, как буянили в баре пьяные моряки разных национальностей, где чуть до драки дело не дошло, благо вовремя полиция приехала местная.

Флаг Мальты на корме клипера «Star Clipper»

Но больше всего я, конечно, рассматривал не алкашей на набережной, а свой красавец клипер у причала, ожидавший своих новых пассажиров. У меня не хватало слов восторга от его элегантного и красивого вида на фоне моря пусть даже с оголёнными мачтами. ООО, ААА, ВАААУУУ, НЕ ФИГА, СЕБЕ!

«Как много междометий в русской речи!»

Наконец по громкой связи объявили регистрацию и посадку пассажиров на мой круиз по Британским Виргинским Островам. За столами, расставленных на причале возле парусника сидели красиво одетые в белую форму девушки-менеджеры, оформлявшие приезжающих и приходящих с чемоданами своих будущих пассажиров. Как уже бывалый «мореман» – ведь это была моя уже третья «ходка» под парусами, я с большим удовольствием встретил старых знакомых с прошлых плаваний в команде клипера. За столом регистрации сидела знакомая брюнетка Анастасия из Одессы, на прошлом моём круизе она была казначеем, и я в судовом магазине купил у неё картину клипера «Star Flyer» выходящего из порта Монако. Рядом сидела толстушка-блондинка Вика тоже из Одессы и немка Штеффи, с которой я как-то лихо отплясывал в прошлом круизе. Все они мило улыбались прибывающим туристам. Анастасия, признав меня, взяла мой ваучер и быстро оформила мне каюту № 133, надев синий пластиковый браслет на руку, улыбнувшись, показала рукой на трап и пожелала мне хорошего плавания.

– С тобой, дорогая, надеюсь, что всё будет ОК. – расшаркался я перед ней.

Собрав все свои бумаги и вещи, отходя от стола регистрации, услышал продолжение её разговора с Викой, прерванного моим оформлением.

– Ты знаешь, что такое дранкорексия?

– Надеюсь, что это никак не связано с пищевым голоданием и молодёжным алкоголизмом по результатам исследований Алисии Пауэлл-Джонс!

– А почему молодёжным?

– Ну, они много пьют и стараются при этом не толстеть, а тебе же это пофиг!

– Да надо полностью заменить приём пищи, приёмом алкоголя, может тогда, тоже похудею.

Поднявшись по парадному трапу на борт, я увидел знакомого корабельного музыканта – венгра Чарли в круглых как у Джона Леннона очках, сыгравшего на своём органе какой-то бравурный встречный марш в мою честь. Помахал ему в ответ рукой и, взяв в «Пиано-баре» приветственный дринк, огляделся. Этот «Star Clipper» был на самом деле, как родной брат парусника «Star Flyer» с прошлого моего плавания в Коста-Рику и Никарагуа. Мою каюту на нижней палубе, мне помог найти ранее уже знакомый механик Дмитрий тоже из Одессы, при этом он мне поведал, что капитан судна в этом плавании – русский парень из Калининграда. Не тот – ли это Сергей, который был помощником капитана поляка Бруно в моём первом плавании на самом крутом паруснике этой компании «Ройал Клипер»? Механик Дмитрий при этом как настоящий хохол был в меру любопытен, любезен и излучал желание как-то вам помочь и при этом что-то себе заработать.

«Совать носы всё ж лучше, чем их вешать!»

Как позже мы с ним выяснили, капитан был не тот, на кого я подумал, а Дмитрий с ним не «ходил» ранее в море. Расставшись с навязчивым хохлом, я начал осваиваться на новом для себя паруснике. В каюте разобрав вещи, и выпив приветственного шампанского, с интересом прочитал рекламные буклеты о паруснике и предстоящем круизе.

Парусник «Star Clipper», полностью повторяющий дизайн парусных судов 19 столетия, имеет 4 мачты. Он больше напоминает частную яхту, нежели круизный лайнер. Здесь много пространства на открытых палубах, интерьер лайнера выполнен в морском стиле, много деревянных поверхностей и ковровых покрытий. В каютах отделка из палисандра, а в ванных комнатах-из мрамора. На борту «Star Clipper» всего 85 кают: 79 внешних и 6 внутренних. На паруснике «Star Clipper» пассажирам не придётся скучать. Здесь всегда можно принять живое участие в управлении судна. Моряки научат управлять парусами, завязывать морские узлы. Доступ на капитанский мостик открыт всегда, что даёт возможность пообщаться с капитаном. Вечерами вас ждут различные развлекательные программы. Очень часто венгр Чарли играет на борту живую музыку, а в местах швартовки парусника на борт приглашаются местные фольклорные музыкальные коллективы.

Год постройки парусника: 1992. Водоизмещение: 3 025 т.

Количество палуб: – 4. Максимальная скорость: 17 узлов.

Количество пассажиров: 166 человек. Длина судна: 115, 5 м.

На этом месте внимательный читатель наверно подумает, что автор опять захочет «от футболить» его к другой своей книге. И будет прав. Не только сыграть в футбол, а порекомендует прочитать книгу «Под парусами клиперов», чтобы не повторяться, потому что там описаны все морские путешествия и приключения автора по островам Карибского моря.

Да, путешествия по Британским Виргинским Островам (Ангилья, Йост-Ван-Дайк, канал Дрейка, Тортола, Вёрджин Горда, Норман Айленд, Сент Киттс). И конечно Остров Миллионеров Сен – Бартс, или Бартелеми, где автор долго шлёпал босиком по местным пляжам в поисках дома Абрамовича, и устав бродить по красивым склонам как-то отдыхал возле виллы «Stella». Виллу, которую впоследствии приобрела кипрская компания, владельцем которой была небезизвестная Елена Зеленская, жена известного комика из популярного шоу «Квартал 95»! Все встречи в этом круизе были исключительно интересны, познавательны и увлекательны. Изучение бурной истории островов и их достопримечательностей описаны в той книге, а также интересные встречи с новыми людьми и попутчиками по путешествию. Некоторые, из которых приняли автора за «наёмного киллера» и до незабываемой встречи Нового года в открытом море под салют и фейерверки. Ну, а для автора самым запоминающимся событием уходящего 2013 года кроме этого карибского круиза на паруснике мечты, конечно, стало рождение внучки в семье дочери. Помню, как собираясь на праздничный новогодний вечер, устроенный тогда капитаном парусника Сергеем Туниковым для русской группы парусника, надевая клубный пиджак, я обнаружил отсутствие на нём одной пуговицы. Долго искал эту злосчастную пуговицу везде в своей каюте, надеясь быстро её найти и пришить, поэтому несколько задержался. Зашедший, по просьбе капитана, поторопить меня бармен Игорь из Одессы вдруг заявил неожиданно:

– Вы знаете, что самое страшное в нашей жизни на паруснике? Это опоздать на капитанский ужин!

– А для меня самое страшное – это потерять красивую пуговицу от клубного элитного пиджака или от старого дедовского сибирского полушубка. Потом хрен найдёшь её или подобную на замену, и фиг пройдёшь потом ваш фейс контроль по схеме «Black tie».

– Я вас проведу, без пуговицы и без пиджака, оденьте простую морскую тельняшку, и будет прикольно, – посоветовал тогда он и протянул мне заранее приготовленный для новогоднего карнавала морской тельник с широкими синими полосками, как у французских моряков и белую матросскую бескозырку с красным помпоном на макушке. В том плавании как-то разбирая рекламные проспекты и календари будущих морских путешествий компании «Star Clippers» я случайно обнаружил информацию, что парусник «Star Flyer» начал совершать круизы и вокруг Кубы. Интересная информация! Что американские империалисты отменили свою экономическую, и прочие блокады Острова Свободы? Надо обдумать!

Чарльз Вэйн (около 1680–29.03.1721)

Жестокий пират Чарльз Вэйн

«Вот только тон на меня повышать не надо! Это плохо кончилось. Для меня!»

Чарльз Вэйн (англ. Charles Vane) – английский пират, промышлявший разбоем в водах Северной Америки в первой четверти XVIII века, и прославившийся своей крайней жестокостью. Чарльз Вэйн приобрёл широкую известность благодаря своим рейдам в водах Карибского моря и Атлантики. Именно он прославился по всей Карибской округе как жесточайший и самый бессердечный пират из всех пиратов. Как гласит пиратская история, Вэйн не предавался таким чувствам, как сострадание, жалость и сочувствие, он с лёгкостью нарушал свои же обещания, при этом не очень уважал других пиратов и вовсе не считался с чужим мнением. Смыслом жизни для него была добыча, как для современных «отмороженных» – прибыль. Вэйн считал, что он лучше всех возвышал себя среди собратьев по пиратскому ремеслу. И не удивительно, что смерть Чарльза Вэйна, оказалось, быть угодной как власть имущим, так и подвластным ему пиратам. Первое официальное упоминание об этом пирате встречается в связи с экспедицией Вудса Роджерса, бывшего пиратского капитана назначенного, королём Георгом I губернатором Багамских островов. Роджер с, с эскадрой военных кораблей вёз королевское Прощение о запрещении пиратства, а основной целью его экспедиции было уничтожение пиратства в английских колониях, в частности на Багамах.

О ранних годах пиратской карьеры Чарльза Вэйна мало что известно, есть лишь предположения, что некоторые исследователи вроде Даниэля Дефо предполагали, что Вэйн вместе с Генри Дженнингсом и другими пиратскими капитанами ограбил испанскую экспедицию, занимавшуюся подъёмом денег и драгоценностей с затонувших во время шторма в 1715 году галеонов Серебряного флота. Кстати уже тогда проявилась его невероятная жестокость к людям. Губернатору Бермудских островов неоднократно поступали рапорты, в красках расписывавшие, каким издевательствам подвергал Вэйн несчастных моряков трудившихся над подъёмом грузов со дна и волею судьбы, угодившие в его руки.

«Ты мразь, я смотрю на тебя и мне страшно, что я говно».

Очень скоро Вэйн решил действовать в одиночку и проявил себя в «свободном полёте» во всей красе, нападая на торговые суда в море и на неохраняемые поселения на суше. Весь 1716 год оказался для него в итоге очень удачным, ведь делиться наживой с другими капитанами ему не надо было, кроме этого Вэйн сразу почувствовал выгоду от частой смены своих флагманских кораблей, сначала без особой на то надобности, а потом для заметания своих следов. Одно время он плавал на барбадосском шлюпе, а затем особо не раздумывая перебрался на 12-пушечную бригантину, которую сам назвал «Рейнджер», сразу после того как он взял её на абордаж. После жалоб нескольких капитанов о грабежах Чарльза Вэйна, Вудс Роджерс с королевской эскадрой придя на Багамы, предложил всем пиратам сдаться. На этот ультиматум Вэйн ответил дерзким отказом, в котором отверг предложение об амнистии. На это действие Роджерс немедленно блокировал выход из бухты Нассау, в которой стояли корабли Вэйна. Но капитан пиратов, ночью снарядив брандер, из своего французского приза взорвал его и под суету и панику в порту покинул бухту на маленьком шлюпе и скрылся. Через несколько дней после бегства с острова Нью-Провиденс, Вэйн захватил шлюп, приписанный к Барбадосу, и пересадив на него 25 человек своей команды во главе с помощником Йитсом. После ряда удачных грабежей и захватов английских и испанских судов его пиратские корабли добрались до Южной Каролины. Поскольку Вейн относился к Йитсу с пренебрежением, постоянно подчёркивая своё превосходство, тот решил уйти от него и получить королевскую амнистию. Этот замысел Йитсу вполне удался, и он скрылся в устье реки Норт-Эдисто, а через несколько дней, получив королевское помилование, вернул свой шлюп законному владельцу. Вэйн некоторое время ожидал, что Йитс выйдет из устья реки, но после того как губернатор снарядил против него карательную экспедицию, ушёл на север в бухту Окракок. Здесь команда небезызвестного Эдварда Тича и команда Вейна неожиданно встретились и закатили по этому поводу грандиозный пир и пьянку. После встречи пиратов Чарльз Вэйн двинулся далее на север. В конце ноября возле Лонг-Айленда пиратам встретился французский корабль. После того как пираты подняли свой чёрный флаг «Весёлый Роджер» и дали бортовой залп, они вдруг обнаружили, что это был не торговый, а военный французский корабль. Вэйн собирался сразу ретироваться, но часть пиратов, в числе которых был квартирмейстер Джек Рэкхем, обвинили его в трусости и высказались за абордаж. Но Вэйн применил своё право вето, которое имел как капитан в исключительных случаях, во время сражения или погони, и приказал уходить. На следующий день пираты собрали сходку, и всё-таки обвинив в трусости Вэйна, сместили его с должности капитана. Ему выдали небольшой шлюп, оружие и продовольствие. С бывшим капитаном пираты также изгнали всех тех, кто голосовал против абордажа.

Чарльз Вэйн на этом шлюпе вернулся к побережью Ямайки, здесь ему удалось захватить несколько судов и набрать на них новую команду. В результате этого грабежи на Багамах продолжились. Вскоре дела Вэйна совсем наладились, и добычи стало больше, а подмоченный авторитет удачливого капитана пиратов постепенно стал возвращаться. Но случилось неожиданное обстоятельство. Возле острова Бонака корсары попали в страшный шторм, суда разбились о рифы, и почти все пираты утонули, а Вэйн чудом спасся, выбравшись на необитаемый остров возле Гондурасского залива. Ему удалось выжить, помогая местным рыбакам, которые заходили на остров для ловли черепах. Однажды на этот остров за водой зашёл корабль с Ямайки, где капитаном был Холфорд, в прошлом флибустьер, хорошо знавший Вэйна. Несмотря на все просьбы, Холфорд отказал пирату забрать его с острова, поскольку всерьёз опасался, что Вэйн при его авторитете поднимет матросов на бунт против него. Капитан пригрозил ему, что если тот ступит на борт его корабля, то он собственноручно разобьёт ему голову молотком. Ничего другого как оставаться опять на своём необитаемом острове Вэйну не оставалось. Второй луч надежды в виде нового корабля не заставил себя долго ждать. Через какое-то время Вэйну удалось устроиться матросом на другой корабль, зашедший на остров за водой. Оказалось, что капитан корабля, куда устроился бывший пират, был хорошо знаком с Холфордом и они, случайно встретившись, решили вместе отобедать. Поглощая еду, Холфорд обратил внимание на драящего палубу матроса, и сразу же узнал в нём жестокого пирата Чарльза Вэйна. Он рассказал своему другу всю правду о пиратских похождениях Вэйна, после чего предложил своему приятелю его арестовать. Поскольку капитан смертельно боялся пирата, даже связанного с ног до головы, Холфорд предложил свои услуги, каковые были с огромной благодарностью приняты. Вэйна перетащили на борт корабля, принадлежавшего капитану Холфорду, и надёжно закрыли в отдельной каюте. После этого Холфорд доставил своего пленника на Ямайку. Там состоялся суд, на котором 22 марта 1720 года судья громко перечислил все злодеяния подсудимого и приговорил его к смертной казни. Однако в исполнение этот приговор будет приведён лишь 29 марта 1721 года, то есть чуть больше года спустя. Историки до сих пор спорят о том, что же именно послужило причиной столь длительной отсрочки. В сущности, смертный приговор мог быть вынесен практически чуть ли не по любому эпизоду пиратской деятельности Вэйна.

«Будь проклят ваш король! И все богатые ослы, которые доят бедный сброд, как коров!»

(Последние слова Вейна перед казнью)

Чарльзу Вейну присудили смерть через повешение, как всем пиратам. Перед тем как принять казнь, пират ничуть не раскаивался в своих злодеяниях. После смерти его тело, облитое смолой в назидательных целях, было повешено на всеобщее обозрение прямо у входа в гавань Порт-Ройаль на Ямайке

За штурвалом парусника «Star Clipper»

«В портовой грязной таверне травят байки молодой и старый пираты. У старого нет одной ноги, вместо руки – медный крюк и чёрная повязка на глазу. Молодой пират спрашивает:

– Ты где ногу потерял бродяга?

– Однажды попался наш бриг под огонь британского фрегата. У них 50 орудий, а у нас всего 20. Порвал он нас тогда на ленточки для бескозырок, но мы его всё-таки потопили! Вот в этой горячке, нога и исчезла.

– Эх, какая интересная история. …А руку где потерял?

– Были же времена! Взяли мы на абордаж испанский галеон – все трюмы в золоте. Я. Как водится, первый ступил на чужой корабль. Испанцы дрались, как черти. И в схватке с капитаном, пере тем как я его заколол, он отсёк мне руку. Хотя с крюком на руке управляться очень даже удобно!

– А глаз, в каком бою потерял?

– Да это альбатрос мне нагадил, прямо в глаз.

– И выбил???

– Нет… Просто я тогда только-только начал ходить с крюком вместо руки».

Олимпиада

«Воздушное путешествие – это часы скуки, прерываемые, мгновениями панического страха и приступами безудержного алкоголизма!»

07.02.2014. Зимние Олимпийские игры 2014 (англ. 2014 Winter Olympics), официальное название XXII Зимние Олимпийские игры – международное спортивное мероприятие. Они проходили в российском городе Сочи (Адлер) с 7 по 23 февраля 2014 года. Столица Олимпийских игр 2014 была выбрана на 119-й сессии МОК в Гватемале 4 июля 2007 года. На территории России Олимпийские игры прошли во второй раз (до этого в Москве в 1980 году прошли летние Олимпийские игры), и впервые – зимние игры. По окончании Олимпийских игр на тех же объектах были проведены зимние Параолимпийские игры.

А я в этот февральский день рано утром поспешил на работу в свой турецкий филиал нашего атомного концерна, где успел внести правки в контракт по СВМ (Схеме выдачи мощности будущей АЭС «Аккую») и переслать его адресату. Успел дать последние инструкции своему заместителю и даже поприсутствовать на совещании у директора филиала, который радостно сообщил всем, что мне хорошо, так как убываю в отпуск на Олимпиаду, а они все будут теперь мне завидовать. Почему все на этой новой работе решили, когда я ещё месяц назад оформлял этот отпуск, что я поеду на зимнюю Олимпиаду в Сочи, я до сих пор не знаю. Может из-за моих спортивных привязанностей. Ну, решили, так решили, не стал их разубеждать в этом заблуждении. Это на моей прежней работе под руководством мудрого «гранде хефе» (исп. – большой начальник) Михалыча все хорошо знали о моих отпускных привязанностях к дальним путешествиям в зимнее время года.

После утренней оперативки в 11–00 поехал домой, где взволнованная жена уже сидела на чемоданах. Переоделся в дорожную одежду, мы присели на «дорожку», затем загрузились в прибывшее такси и поехали в аэропорт Шереметьево. Зима в Москве и пробки на дорогах, вызывали гадкое чувство возможного опоздания на свой рейс.

«Мело, мело по всей земле. Во все пределы. Зима, однако!»

Но наш таксист, жгучий пожилой брюнет по имени Агалар знал хорошо объездные пути в аэропорт через Химки и прибыл вовремя, только по дороге либо кого-то, обгоняя, либо делая очередной хитрый манёвр, при этом он часто повторял странную присказку:

– Давай, иди ты, дорогой, гулять на Патриаршие пруды имени Маркса!

При этом он был очень любезен с пассажирами, чем сразил мою жену, что она даже заявила, чтобы он через две недели встретил нас для обратной поездки из аэропорта домой. Она взяла его телефон, назвала дату и рейс прилёта и даже оставила ему в залог свою зимнюю куртку, так как летели мы с ней в тёплые края. Агалар заверил её, что всё будет в лучшем виде, он обязательно нас встретит, курточку зимнюю погладит, помог выгрузить вещи из багажника и на прощание поцеловал ей ручку. С недоумением смотрел я на эти все церемонии, неожиданные для всегда строгой моей подруги жизни.

«Это нахальство – целовать мою жену, я даже себе это не позволяю!»

В аэропорту быстро зарегистрировались на свой рейс, сдали багаж, прошли таможенные и паспортные процедуры. До вылета ещё оставалось время и благодаря моей Золотой карте Аэрофлота мы решили зайти в бизнес – лонж «Джаз». Подымаемся на специальном лифте на 2-й этаж. Открывается дверь лифта, и на пороге стоит знаменитый хоккеист Александр Овечкин с другом и с дыркой в зубах. Я даже дар речи потерял на время от такой неожиданности.

Олимпийский и российский флаги на церемонии открытия Олимпийских игр 2014

«Я тогда был в таком потрясении, что меня трясёт до сих пор!»

Хоккеист Овечкин галантно повернулся перед дамой, освобождая проход из лифта, жена, улыбнувшись ему, прошла мимо него в салон, а я потрясённый проследовал на «автомате» следом. Хорошо, что он не поцеловал ей ручку, а то бы я наверно вообще никуда бы не полетел. Даже коньяк Хеннеси и треугольные вкусные пирожки с мясом в бизнес – лонже «Джаз» не смогли вывести меня из этого потрясения. За барной стойкой в центре салона возле пустых бокалов из-под вина и виски, оставленных видимо Овечкиным с другом, сидели два мужика с бутылками пива. Они оживлённо делились впечатлениями от общения с легендой российского хоккея и разглядывали его автографы, оставленные на бумажных салфетках и картонных круглых подставках под бокалы пива «Стелла Артуа».

– А кто это такой был? – спросила жена, разглядывая очумелых фанатов.

Что я ей мог ответить, сам в шоке был, даже автограф не попросил у знаменитости. Очнулся я уже только в самолёте, когда мы заняли свои места G и D в 34-м ряду, а место между нами было свободно до самого вылета рейса Аэрофлота SU-105 по маршруту Москва-Гавана. Да, вместо Олимпиады, как думали на работе, мы с женой летели опять на Кубу. Я давно обещал ей это путешествие в юбилейный для нас обоих год, в то место, где нам когда-то было хорошо и вместе отметить это событие. Перед отъездом нам звонила дочь и просила передать от неё привет Кубе, где она пошла в первый класс школы детей советских специалистов на строительстве АЭС «Хурагуа» в провинции Съенфуэгос (см. книгу «Куба-любовь моя»). В трубке телефона были даже слышны истошные вопли маленькой внучки, видимо она тоже рвалась на Кубу.

В самолёте учитывая дальнюю дорогу, мы сразу расслабились. После первой перемены блюд жена заснула, заняв пустое место, между нами. А я сначала всё переживал о том, как же я не сообразил вовремя взять автограф у Овечкина. Ведь подобный случай у меня был лет десять назад, когда в аэропорту Праги я также случайно встретился с не менее знаменитым хоккеистом Вячеславом Фетисовым, который отправив свою жену Ладу бродить по магазинам, сам расположился в баре. Тогда я как-то быстро среагировал, набрался наглости, подошёл к знаменитому хоккеисту, представился, получил автограф, и мы даже вместе потом пили виски. Может быть, потому что я тогда без жены был? Короче с такого расстройства тихо достал маленькую 250-граммовую фляжку коньяка, взятого в дорогу в магазине дьюти-фри, тихо выпил первую стопку, пока жена спала, и включил на экране впереди стоящего кресла старый американский фильм «Этот безумный, безумный мир». Хотя когда-то в молодости этот фильм смотрел, но сюжет не вспомнил, поэтому добросовестно досмотрел этот боевик до конца, и убедился в том, что денег там никто себе так и не нашёл. Проснулась жена. Полёт нормальный, внизу Европа. Она тоже попросила поставить ей какой-нибудь фильм на её экране. Поискал в каталоге и поставил недавно понравившейся дочери новый хит Голливуда «Великий Гэтсби» с несравненным, по мнению дочери Леонардо ДиКаприо в главной роли. Жена добросовестно начала смотреть фильм, а я, наоборот, решил поспать, впереди было ещё десять часов полёта. Разбудили стюардессы, развозящие на тележках обед, соки, напитки и алкоголь за отдельную плату.

«Хорошо стюардессам, им везёт больше, так как у них мужчины сразу же по классам распределены!»

Поделился коньяком с женой, а она тут же стала требовать, чтобы я пил меньше. Почему? Может, хотела сама больше выпить? Чтобы ей ещё что-то осталось или боролась с алкоголизмом в самолёте? А что там пить-то? Всего 250 грамм, было в начале. Вон соседи виски «Баллантайс» пьют огромную бутылку, никак допить не могут, уже спорить и шуметь начали, кто больше отпил. Лететь далеко и долго, думаю, им этой бутылки на всю дорогу хватит.

«Алкоголь вреден в неумеренных количествах! А в умеренных значит, полезен» – сделал логический вывод доктор Ватсон.

Включил себе на экране второй фильм 1975 года с молодым актёром Аль Пачино в главной роли, о захвате заложников в банке, под названием «Собачий полдень». Жена в это время закончила смотреть про Гэтсби, прошлась для разминки организма по салону самолёта и решила опять поспасть, строго наказав мне много не пить. А что там пить-то? Соседи вон скоро драться начнут из-за своей ещё не пустой бутылки виски. Жена заснула, внизу была Атлантика, отпил коньяк немного и посмотрел третий Оскаровский фильм-триллер под названием «Подозрительные лица». Проснувшейся вдруг жене включил по её требованию «наш» фильм «Родня» с Нонной Мордюковой в главной роли. Она смотрела и при этом стеснительно смеялась, стараясь не беспокоить буйных соседей, которым уже сделал выговор строгий стюард, а они как студенты едва успели спрятать свою бутылку под столик при его приходе.

Очередная смена блюд уже была в районе острова Ньюфаундленд у берегов Канады. Впереди на большом экране транслировалась карта полёта. Включил себе уже четвёртый фильм «Беглец» с Гаррисоном Фордом, жена заснула, и я допил свой коньяк, при этом нечаянно облил апельсиновым соком себя и спавшую жену. Надо же было так облажаться. Вроде и не пил много. Хорошо, что не томатный! Хотя какая разница? Почему то моим штанам постоянно не везёт в полётах. В этот раз из-за того, что самолёт немного «турбулентнуло» в полёте. Долго вытирались от сока под ворчания жены и наконец, прилетели в Гавану. Стюардессы объявили готовность к посадке самолёта и призвали всех пристегнуться и быть готовыми к выходу.

«А я всегда готов, как Гагарин и Титов!»

При выходе из самолёта вдруг обнаружил, что где-то потерял свой серебряный браслет, купленный когда-то на суку-рынке в Тегеране. Немного расстроился, но вспомнил, что вчера долго снимал его при таможенном контроле в Шереметьево, может там оставил? Блин, такое бывает! Люди в этих лоточках чего только не забывают с перепуга. Ведь для многих это просто стресс с разуванием, раздеванием и потрошением личных вещей.

Главный вход в отель «Саратога» со стороны Пасео дель Прадо

В Гаване +29 градусов, но не душно и я не почувствовался тепловой удар, как, бывало, раньше, не скажешь даже, что зима тут тоже.

«На наше северное лето карикатура южных зим».

Быстро получили багаж, в «камбиарке – обменке» поменял настоящие доллары на местные «куки», за 300 баксов там дали 262 местных. Да не любят кубинцы американский доллар!

«Алло, у вас доллары, по какому курсу продаются?

– По шесть рублей!

– Извините, а какой это банк?

– Это не банк, а типография!»

За 30 куков на такси, в котором не открывался багажник доехали в центр Гаваны и заселились в ранее забронированный отель «Саратога», номер 115. Усталые и полусонные от долгого перелёта сразу легли спать, но включив телевизор, немного посмотрели открытие Зимних Олимпийских игр в Сочи. Долгий день, 7-го февраля ещё не закончился, 14 часов полёта «отмотали» его назад во времени, и сквозь пелену сна мы смотрели, как Томас Бах бежал с олимпийским факелом и на праздничный фейерверк в Сочи, который конечно затмил все предыдущие, включая китайский.

«Церемония открытия Олимпийских иго проходила на стадионе «Фишт», начавшись 7 февраля в 20–14 по московскому времени. Общая длительность шоу составила около трёх часов. Церемонию посмотрели три миллиарда человек. Трансляцию обеспечивали 140 телекамер, а всего в подготовке мероприятия было задействовано более 12 тысяч человек. На открытие Олимпиады прибыли главы 44 государств, больше, чем на Олимпиадах в Ванкувере и Турине вместе взятых.

Во время шоу произошла накладка, одна из пяти трансформирующихся в олимпийские кольца гигантских снежинок не раскрылась. В России эти кадры лишь на несколько секунд попали в эфир и были оперативно заменены кадрами с репетиции церемонии, где все снежинки раскрылись штатно. Этот эпизод был впоследствии обыгран на церемонии закрытия игр».

Отель «SARATOGA» 5*

«Я не из тех, кто мечтает вернуться на лоно природы; я из тех. кто мечтает вернуться в лоно отеля».

Франц Лейбовиц

«Саратога» (англ. Hotel Saratoga) – престижный отель, расположенный в историческом центре Гаваны – столицы Республика Куба. Гостиница была построена в 1880 году по адресу Paseo del Prado No. 603. Строительство здания было заказано в 1879 году богатым купцом Грегорио Паласиссом, который родился в испанском городе Сантандер. Отель был завершён и торжественно открыт в 1880 году, работы обошлись Паласиссу в 98 000 долларов США. Первоначально здание было трёхэтажным, на первом этаже находились табачный склад, магазин и четыре квартиры, второй этаж использовался в качестве отеля с 43 номерами и столовой. Изначально гостиница находилась на улице Монте, позже она была перенесена в окрестности Кампо-де-Мор (ныне парк Братства) и получила новое название «Алькасар». Расположение в центре города и красивые виды вокруг вскоре сделали отель популярным местом для размещения иностранных туристов. В 1935 году туристические путеводители отмечали этот отель в качестве одного из лучших в Гаване. Его терраса, носившая название «Айрис Либресс», являлась важным культурным центром кубинской столицы в ХХ-м веке. В 1960-х годах отель перешёл во владение новому правительству Кубы и был превращён в многоквартирный дом, однако вскоре был расселён ввиду своего плохого технического состояния. В 1996 году владельцем здания стала компания «Hotel Saratoga S. A.», находящаяся под контролем городской администрации Гаваны. Оригинальное здание отеля было вскоре разрушено и вновь реконструировано в 2005 году. В тот период в отеле имелось 96 номеров, три бара, два ресторана, бассейн на крыше и бизнес-центр.

Утром мы проснулись от криков кубинцев и рёва машин за окнами отеля. Старинные большие витражные окна с жалюзи и натянутой противомоскитной сеткой не спасали от посторонних звуков, даже если их закрыть ставнями размерами от потолка до пола с медными позеленевшими от времени замками. При солнечном свете из открытого окна изучили убранство номера «под старину», с большой кроватью, спинка которой из красного дерева поднималась чуть ли не до потолка, а в углу на барном столике стояла красная кофе-машина. Решил сделать кофе, найдя приложенные капсюли, но розетка в стене не работала. Нормально! Пришлось перетащить машину к другой работающей розетке возле телевизора и сварить супруге долгожданный кофе. Кстати, вчера вечером торшер у изголовья кровати тоже не загорался, перегорела лампочка. Пришлось самому выкрутить целую лампочку у другого торшера, стоявшего на входе в зал и поменять у прикроватного. А что делать? Про ненавязчивый кубинский сервис даже в пятизвёздочном отеле нам было уже давно известно. Остальное в номере вроде всё работало и включалось, телевизор с плоским экраном, сейф, встроенный в шкаф для одежды, мини-бар с напитками и снеками, кондиционер на стене под потолком.

Картина с изображением старого отеля «Саратога», Гавана

Открыв балконную дверь, наткнулся на узкий, типа французского балкончик, на который даже выйти было нельзя, только можно было облокотиться на красивую кованую решётку ограждения и свешившись вниз наблюдать окружающую действительность. Сходив на завтрак типа «шведский стол» решили с женой прогуляться по знакомым местам Гаваны и так сказать «вспомнить молодость». В холле отеля полюбовались на коллекцию старинных часов различных конструкций. Да, автор забыл посоветовать тому читателю, который планирует посетить Кубу последовать его примеру. Имея в виду, что при бронировании тура в Москве для пляжного отдыха в Варадеро надо заранее запланировать по прилёту остановку в Гаване для отдыха на два-три дня. Для того, чтобы не ехать сразууставшим в Варадеро после длительного авиаперелёта в 14 часов, и «болтаться» потом в автобусе ещё 2–3 часа дополнительно, а затем совсем одуревшим заселяться спьяну в не в свой отель. Бывает и такое, сам знаю.

Вышли из отеля на шумные улицы Старой Гаваны, напротив располагался небольшой Парк Братства с толстым деревом сейба, а справа гордо возвышался грандиозный Капитолий. Кубинцы гордятся тем, что их Капитолий немного выше своего брата в Вашингтоне. Давно хотел в нём побывать, но всё время как-то не получалось. Когда работал на Кубе по строительству АЭС «Хурагуа» в провинции Съенфуэгос, то в Гаване мы бывали редко, а во время туристических визитов позже в него не было официальных экскурсий. Очень хотелось посмотреть на знаменитый большой алмаз из коллекции русского царя Николая II, который в 30-х годах прошлого столетия купил в Европе то ли испанский, то ли турецкий купец. Он позже продал этот алмаз кубинскому правительству, которое поместило его, не где-нибудь, а в Капитолии. Там его уже в 50-х годах благополучно украли, а потом также случайно нашли и спрятали в банковской ячейке от греха подальше, а в Капитолии поместили точную его копию. Вот и сейчас подойдя к Капитолию ближе, мы поняли, что попасть внутрь его опять не получится, всё здание было окутано строительными лесами, и висел плакат с информацией о его реконструкции.

Национальный Капитолий Кубы (Capitolio National de Cuba) является одним из самых символических зданий не только города Гавана, но и всей Латинской Америки. Это величественное здание, которое видно практически отовсюду, расположено в Центре Гаваны и похоже на Капитолий Вашингтона, но на метр выше, на метр шире, на метр длиннее и намного богаче в деталях, как говорят кубинцы. Строительные работы были начаты Президентом Кубы Херардо Мачадо в 1926 году при поддержке Северной Америки, работами руководил архитектор Эухенио Райньери Пьедра. Ранее он использовался в качестве главного офиса Кубинского Конгресса, но с 1959 года в нём размещаются Кубинская Академия Наук и Национальная Научно-Техническая Библиотека.

Проходя мимо здания Капитолия, слева за ним виднелось здание табачной компании «Партагас», а с правой стороны улицы была парковка разноцветных раритетных автомобилей, водители которых всячески привлекали проходящих мимо туристов совершить поездку по Гаване на кабриолете. Нас тоже чуть не заманил в свой розовый кабриолет, улыбающийся смуглый красавец, с белоснежными зубами галантно распахнув перед женой в белых штанах большую переднюю правую дверь автомобиля и протянув ей свою руку с бесплатным веером в подарок. Хорошо, что он не поцеловал ей ручку, судя по его виду, он был готов на всё! Спутница моей жизни немедленно повелось на призыв этого мачо, еле я успел вырвать её уже почти севшую на кожаные белые сиденья розового кабриолета, сказав, что сегодня у нас запланирована только пешеходная экскурсия по Гаване, а покататься на раритете мы всегда успеем, вон их, сколько тут на каждом углу стоит. И каждый мачо готов при этом вам ручку и не только её поцеловать.

– Маньяна (завтра), – рявкнул я обиженному драйверу и потащил жену в Центральный парк (Parque Central) с памятником Хосе Марти. Это самое популярное место встреч в Гаване, как в Москве у памятника Пушкину. Здесь постоянно толкаются местные спортивные болельщики, любители музыки и политики, а также многочисленные туристы из ближайших отелей.

С удивлением я обнаружил здесь остановку экскурсионного двухэтажного красного автобуса даблдекер, как в Лондоне и других столицах мира. Интересно! Значит, в Гаване тоже запустили этот туристический сервис, ну а чем она хуже какого-нибудь Берлина, может быть даже и лучше? Надо будет обязательно прокатиться и изучить маршруты, по которым он ездит в Гаване.

Бульвар Прадо. Пешком по Абана Вьеха

«Женщине нужно немного.

Но где же всё это взять?».

Напротив, красовалось затянутое сеткой реконструируемое здание Большого театра Гаваны, в народе называемого Гран-театро (исп. Gran Teatro de la Habana), построенное первоначально в 1838 году и носившее тогда название Театро Такон, по имени генерал-губернатора Кубы Мигеля Такона, по распоряжению которого оно было построено. Нынешнее здание было перестроено в 1914 году, по проекту бельгийского архитектора Пауля Белау в стиле колониального барокко и носит имя Театр Гарсиа Лорки.

Вид на Капитолий с террасы на крыше отеля «Саратога»

Стены здания украшены статуями из мрамора и камня, а также аллегорическими скульптурами Джузеппе Моратти. В 1985 году театр был переименован в Большой театр Гаваны по предложению кубинской известной балерины Алисии Алонсо. Здесь в своё время выступали такие знаменитости как: Энрико Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова, Рут Сен-Дени, Тед Шоун, Артур Рубинштейн, Майя Плисецкая, Карла Фрачи.

Рядом с театром располагалось новенькое после ремонта здание отеля «Инглатерра». Этот «крутой» старый отель с приличной историей давно привлекал моё внимание, и я даже чуть не забронировал в нём номер в эту поездку, но мне отсоветовали в турфирме, мол, здесь после ремонта, внутри ещё не всё толком отделано и везде пахнет свежей краской.

«Hotel Inglaterra» является Национальным памятником Кубы с 1981 года, а впервые отель открыл свои двери в 1856 году и является старейшим отелем в Гаване. Фасад гостиницы выходит на Центральный парк и демонстрирует черты модного в те времена неоклассического дизайна, в то время как его внутренняя отделка выполнена в мавританском стиле. В 1879 году сам Хосе Марти (Апостол Свободы) выступил здесь с речью о независимости Кубы во время банкета, теперь его статуя стоит в Центральном Парке и своей рукой, как говорят жители Гаваны, указывает направление к знаменитому бару писателя Хемингуэя «Флоридита». Следуя указателю, мы тоже пошли в том направлении, но, увы, пришли слишком рано, бар был ещё закрыт он открывается в 12–00. Ну ладно, никуда он от нас этот бар не денется, зайдём позже. Свернули направо, и вышли на мой любимый бульвар Прадо или Пасео де-Марти.

Многие испанские туристы отмечают сходство этого живописного бульвара с улицей Рамбла в Барселоне, а не на одноимённый бульвар в Мадриде. Это идеальное место для неспешной прогулки под сенью деревьев. В 1772 году эта улица находилась за стенами города и вскоре стала популярным местом конных прогулок местной аристократии. Историю этого бульвара автор описал подробно в своей книге «Куба-любовь моя». Сразу же за памятником герою Революции Мануэлю де Крусу и первыми чёрными львами в начале бульвара начинаются торговые лавки. Там моя жена сразу наткнулась на прилавки с лёгкой одеждой, где среди многочисленных национальных мужских рубашек-гуйабер и вязаных женских платьев она отыскала стенд детских нарядов. Она начала тщательно изучать их, трогать, и заставлять меня спрашивать по-испански у продавцов цену, скидку и детали пошива. «Как мне это нравится!». Нет наверно в мире лучшего занятия, чем ходить с подругой жизни по торговым рядам в любой точке мира и отвечать на все её многочисленные вопросы по поводу предстоящей покупки чего-либо. Ну, Вы, читатель, наверно меня понимаете. После долгих выяснений жена всё-таки купила у молодой симпатичной кубинки для маленькой внучки два платьица из местного белого льна с ручной вышивкой. Неспешно пошли дальше по бульвару в сторону моря, наслаждаясь видами старых, пусть и неотремонтированных домов различной архитектуры.

Бульвар Прадо – это улица Арбат или Невский проспект Гаваны, главный проспект города, условно отделяющий «самую старую» Гавану от просто «старой». На Прадо выходят своими фасадами и дворец бракосочетаний Паласио Матримониос (кстати, при диктаторе Батисте, то есть до 1959 года здесь было самое крутое казино). Рядом с бульваром и знаменитый мафиозный отель «Севилья», в котором, читатель помнит, мы жили в семейном путешествии 2006 года. Бульвар начинается от крепости Сан-Сальвадор, уходя под прямым углом от набережной Малекон, в сторону от которой мы шли, и тянется примерно два километра до Индийского фонтана за улицей Драгонес, где начинается кубинский Чайна-Таун. Фактически Прадо составляет единое целое с бульваром Хосе Марти и разделён условно на четыре участка: Променад, Центральный парк, капитолийская Эспланада и парк Фратернидад (Братства) у отеля Саратога.

«Здесь всегда до крайности шумно и многолюдно, по выходным продают свои картины уличные художники, днём катаются на скитах подростки, а вечером появляются жрицы любви».

Строительство, а в начале проектирование бульвара поручили во второй половине XVIII века ландшафтному архитектору из Франции Пьеру Л’Анфану, который даже приподнимал старый тротуар Прадо на новые мраморные плиты. Значение Кубы и Гаваны для Испании тогда было очень велико, так как колониальная политика приносила свои плоды, и тогдашний губернатор Де-ла Торе планировал сделать город главным в Новом Свете. В следующем веке на Прадо появятся тротуары из мрамора и постоянное освещение. А после постройки величественного Капитолия в 1929 году бульвар расширили и ещё лучше благоустроили. Президент Габриэль Гарсиа Менокаль заказал команде из французских и кубинских мастеров отлить из старых английских пушек восемь больших львов, которых затем поставили на бульвар. Кроме того, здесь появились кованые решётки, изящные фонари, вечнозелёные лавры.

Медленно мы шли с женой по легендарному бульвару, рассматривая многочисленные лавочки торговцев. Несмотря на будний день в середине бульвара были развалы художников, красочно разместивших свои произведения на стендах, деревьях и лавках. Мне приглянулась одна небольшая акварель с видом льва на бульваре Прадо, и я, особо не торгуясь, купил её у бородатого пожилого художника. Далее стремясь достичь берега моря, я невольно ускорил шаг, а жена продолжала медленно идти, стараясь не пропустить ни одного торгового места и прилавка, хотя уже произнесла сакраментальную фразу, что везде она видит одно и то же! В смысле только товаров там предлагаемых. Когда я дошёл до статуи поэту Хуану Клементе Зенеа, стоявшему в конце бульвара Прадо на небольшой площадке в окружении лавок, загаженных экскрементами многочисленных разнопородных котов, почему-то облюбовавших этого поэта, наверно из-за его любовной лирики. Впереди уже показалось море, памятник Миранде, а слева начало набережной Малекон. Оглянулся назад и увидел, что отставшая жена, неожиданно взмахнув руками, на чём-то подскользнулась и чуть не упала, а потом долго стояла на одном месте и чистила обувь.

Львы и старинные фонари, украшающие бульвар Прадо

«Ну вот, засмотрелась по сторонам и не увидела под ногами какашку кошачью», мелькнула у меня мысль.

«Любит наш народ всякое говно!»

Сергей Шнуров

Но когда жена догнала меня, то заявила, что это она нечаянно наступила на жареный банан, который так любят кубинцы. Что же – бывает. Банан или какашка – какая разница? Под ноги надо смотреть всегда и внимательно! Повернули налево на набережную Малекон (Malecon) и побрели по ней под палящим топическим солнцем. Этот огромный променад длиной восемь километров является одним из самых аутентичных и знаменитых проспектов Кубы. Малекон также является одним из любимых местом встреч в вечернее время местных влюблённых, поэтов, трубадуров, философов и рыбаков, поздними вечерами любующихся одним из самых красивых закатов на острове. В начале 1900-х годов Малекон был спроектирован как небольшой дощатый настил для среднего класса, но уже в следующем десятилетии он быстро расширился на восток, оставляя за собой эклектическую архитектуру старинных зданий, которая объединила основательность неоклассического стиля с капризным модерном. Начиная с середины 50-х годов прошлого столетия, автострада Малекон-де-ла – Гавана насчитывает шесть полос и является одним из обязательных к посещению для всех туристов особенно летом, когда здесь проходят карнавальные шествия. Тогда набережная превращается вечерами в большую вечеринку, на которой традиционные звуки барабанов смешиваются с современными песнями сальсы и реггетона.

За полтора часа мы по этой широкой набережной Малекон добрели до другого знаменитого отеля Гаваны «Насьонал». Это самый элегантный и знаменитый отель Гаваны, здание по-прежнему сохраняет атмосферу 1930-х годов, когда здесь останавливались самые богатые и знаменитые люди мира. В баре на первом этаже размещена коллекция фотографий известных гостей отеля, в том числе и мафиози, финансировавших его строительство. С террасы небольшого парка вокруг отеля открывается прекрасный вид на набережную Малекон. Чтобы попасть в отель, надо было с набережной перейти через широкую улицу, в том месте, где Аутописта-автотрасса Малекон разделялась, и по ней мчались автобусы и раритетные кабриолеты с туристами внутри, что мы успешно и сделали.

«Главное – не перейти улицу на тот свет!»

Отель «Nacional de Cuba» – настоящая гордость жителей Гаваны. Восьмиэтажное здание отеля в испанском эклектическом стиле, построено в форме двойного креста на холме Таганава, где когда-то располагалась артиллерийская батарея «Санта-Клара». Отель ещё до революции построили американцы, но в 1999 году он был реконструирован в соответствии с мировыми стандартами. Отель стал местом кровавой осады, в которой офицеры кубинской армии, сыгравшие важную роль в свержении диктатора Херардо Мачадо 12 августа 1933 года, надеялись на помощь американского посла Самнера Уэллеса, которому отель служил постоянной резиденцией. Но посол США сбежал из отеля, а 300 офицеров забаррикадировавшись в отеле, три дня сопротивлялись низшим чинам и солдатам кубинской армии. Их последняя и решительная атака на отель 2 октября 1933 года причинила значительный ущерб зданию, включая следы от снарядов и пулевые отверстия, которые кое-где сохранились до нынешних дней. Этот день вошёл в историю Кубы как битва за отель Насьонал де Куба и начало режима диктатора Фульхенсио Батисты, который в тот день в звании сержанта командовал войсками, штурмовавшими отель, и дал команду расстрелять часть сдавшихся офицеров. Его действия в те дни также вошли в историю Кубы, как «заговор сержантов».

После перехода по набережной мы уставшие, присели в кафе в саду с видом на море внутреннего двора отеля, где рядом в капонире красовалась огромная Крупповская пушка с диаметром ствола 280 мм, оставшаяся от батареи «Санта Клара» и отражавшей атаки американцев на линкоре «Мэн» в 1898 году. Взяв мороженого и кубинского пива «Кристалл», мы отдыхали в этом кафе и разглядывали набережную, по которой только что прошлись, затем оставив жену отдыхать дальше, и есть мороженое, я пошёл с видеокамерой снимать внутренние залы знаменитого отеля. Пройдя нижние этажи с ресепшен, рестораном и коллекцией фотографий знаменитостей, вспомнил, что в прошлый раз был только в правой половине здания, решил теперь перейти в левое крыло. Увидел там красивый холл со старинными часами, потолком из морёного дерева, скульптурной фигурой мраморной девушки в хитоне, в зале, где ранее было казино, вышел наружу и сделал фото стены со следами пуль от «штурма сержантов» у центрального входа. Вернулся в бар, где стоит старый музыкальный автомат и бюст певца Нэта Кинг Коула, которого не пустили в отель в 1956 году из-за цвета кожи, он хотел остановиться в этом отеле, когда давал концерты в клубе «Тропикана». Там же я снимал на камеру старые фотографии гостей отеля: Жан Поль Сатр, Юрий Гагарин, Уинстон Черчилль, Джимми Каптер, Фрэнк Синатра, Эва Гарднер, Джонни Вайсмюллер, Бастер Китон, Эррол Флинн, Марлен Дитрих, Гэри Купер, Марлон Брандо, Эрнест Хемингуэй и наконец, мафиози Лаки Лучано и Мейер Лански. Да, в этом отеле проходили встречи лидеров американской мафии, полюбившие его.

В декабре 1946 года в отеле состоялась Гаванская конференция, встреча лидеров американского преступного мира под руководством Лаки Лучано и Мейера Лански, где также приняли участие Санто Трафиканте-младший, Фрэнк Костелло, Альберт Анастазия, Вито Дженовезе и многие другие. В те рождественские дни, специально чтобы спеть в честь Лучано, в Гавану прибыл даже непредсказуемый Фрэнк Синатра. Заседания проходили с 22 по 26 декабря, и на них происходил делёж сфер влияния мафии не только в Соединённых Штатах, но и в самых важных зонах Карибского бассейна. Известный режиссёр Фрэнсис Форд Коппола изобразил эту конференцию в своём фильме «Крёстный отец-2».

Старые пушки крепости Сан-Сальвадор по-прежнему охраняют вход в гавань Гаваны

«Отель «Насьонал» Лучано просто очаровал: вот оно, место, о котором он мог лишь мечтать: здесь неукоснительно соблюдались правила старых отелей, роскошь была умеренной, в рамках хорошего вкуса. Кроме того, в отеле имелся салон для высокопоставленных персон и отдельный, весь в позолоте, лифт, предназначенный для государственных чиновников высокого ранга».

В 1955 году Лаки приобретёт большую долю акций отеля, займёт правое крыло 10-этажного здания, отремонтирует и устроит в нём роскошное казино, приносящее ему столько же наличных, сколько и крупнейшие казино Лас-Вегаса. Революция Фиделя Кастро помешает его дальнейшим планам.

Закончив обход отеля, и завершив съёмки, вернулся к жене, которая уже доела мороженое и разглядывыла залив, посидев ещё немного, мы вспомнили, как были здесь всей семьёй с дочерью в 2006 году. Рассчитались в кафе, вышли на улицу через центральный вход с красивой плитой в полу «1930 Hotel Nacional de Cuba», отказались от назойливого водителя прокатиться на советской машине «Чайка» и вышли на улицу Ля Рампа с автобусной остановкой возле кинотеатра «Яра». Там постояли и повспоминали как именно сюда на эту остановку приезжали наши автобусы с АЭС «Хурагуа» в 90-е годы и здесь мы пересаживались на местные автобусы. Это тогда здесь, на этом месте у Профессора из заднего кармана джинс при посадке в автобус – каминьон его кошелёк-лопатник ловко вытащили местные карманники (см. книгу «Куба-любовь моя»). Затем свернув опять на набережную Малекон, мы пошли тем же путём назад. Жена, чтобы начать загорать, не дожидаясь солнечных пляжей Варадеро, засучила свои белые брюки выше колен, превратив их в шорты, и бодро зашагала по лужам Малекона, образовавшимся от захлёстывавших парапет ограждения морских волн. Смотрели на пловцов-рыбаков с подводными ружьями на камнях за парапетом ограждения набережной, а пловцы без ружей, охотились за раритетами, ныряя в море у рифов возле берега и иногда доставая старинные пузатые бутылки из-под рома затянутых песком и илом. Но дойдя до конца парапета набережной с памятной табличкой американскому генерал-губернатору Вуду, начавшему строить Малекон в 1901 году, возле крепости Сан-Сальвадор рядом с бульваром Прадо, жена неожиданно заявила, что устала ходить и присела отдыхать на первую попавшуюся лавочку. Пришлось мне в одиночку обходить все форты небольшой крепости и снимать на видеокамеру все её старые пушки. На противоположном берегу залива с маяком крепости Эль Морро справа от статуи Христа вдали чадила чёрным дымом газовая вышка, так кубинцы показывают пиндосам, что у них есть своя нефть. Рядом возле массивного памятника генералу Максимо Гомесу крутились местные мучачи и зазывали проходящих мимо туристов на всякие случайные радости жизни и любви.

Затем по берегу залива мы дошли до площади Де-Армас (Оружейной). Эта великолепная площадь – сердце колониального центра Хабана Вьеха (Старой Гаваны). Многие туристические группы именно отсюда начинают осмотр Старого Города, поэтому здесь так многолюдно. Элегантная просторная площадь обрамлена барочными зданиями, а повсюду видна пышная топическая растительность. Туристы и местные жители отдыхают в тени деревьев на металлических старых скамейках или роются в книжных развалах местного «блошиного» рынка. Эта площадь была спроектирована в XVII веке на месте старинной площади Пласа Майор (Главной) – центра религиозной, административной и военной жизни Гаваны. В XVIII–XIX веках площадь Де-Армас, как и бульвар Прадо, стала излюбленным местом прогулок богатых жителей столицы. В центре площади находится памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу («Отец Отечества»), это тот человек, который первым на Кубе освободил своих рабов и провозгласил Манифест о Независимости Кубы. На площади и прилегающих к ней улицах находятся самые красивые здания и главные достопримечательности старого города. Видно, что за последние годы все они были тщательно отреставрированы. Рядом на площади находилась первая старая крепость Фуэрца со шпилем Хералдильи, там же жена решила сходить к святому дереву сейба, обойти его и загадать желание, как советуют всем туристкам пронырливые гиды.

На «блошином» рынке, расположившемся на этой же площади, поковырявшись в лотках с книгами и с раритетами, я приобрёл себе коллекцию старых кубинских купюр в песо (бонов) до 1959 года включительно. Подумав, у другого продавца, купил бронзовую статуэтку лежащей собаки с крутящейся головой, похожей на ирландского красного сеттера (теперь она стоит на моём рабочем столе уже много лет). Жена как обычно возражала против моих покупок, считая их пустой тратой денег, но я настоял на своём, выдав, не особо торгуясь торговцу-пожилому кубинцу с толстой сигарой «Черчилль» во рту, 23 кука. Во дворец генерал-губернаторов толпились бесконечные очереди туристических групп, и мы внутрь его не стали заходить, а только вошли во внутренний двор, чтобы передать пламенный привет памятнику Христофору Колумбу и вышли из дворца. Заглянули в Музей оружия с коллекцией ружей Фиделя Кастро, где были также маленький золотой пистолет диктатора Батисты и подарок Горбачёва – охотничье ружьё из Тулы, кстати, откуда родом была моя жена. Ну, это так, просто отвлечься и подумать о далёкой родине. Далее по улочке Обиспо, забитой туристами. Мимо памятника Симону Боливару и красивого дворца Министерства финансов на пересечении с улочкой Куба, дошли до ресторана «Cafe Paris» и там пообедали под музыку местного ансамбля, где у бас-гитариста была редкая для этих мест белая мини – гитара, а полная смуглянка виртуозно играла на электро – пианино.

«Армянин прилетел на отдых на Кубу. Гуляет по Гаване, захотел кушать. Зашёл в местный ресторан и заказал обед. Пока кушал, смотрел по сторонам и заметил, что некоторые посетители не расплачиваются за обед, а что-то говорят официанту. Армянин прислушался, и услышал, как за соседним столом бородатый смуглый кубинец тихо сказал официанту, что он Агент Кастро, и, не выложив «пох» – деньги вышел из-стола. Армянин подумал и решил тоже так поступить, когда он закончил свой обед и к нему подошёл «камареро» – официант, он ему тихо сказал, что он Агент Кастро. Официант с сомнением посмотрел на него с спросил:

– А где Борода? – А я Тайный Агент!»

В холле отеля с рестораном «Кафе Париж» стоит красивая старинная скульптура на высокой вазе-подставке девушки-танцовщицы, застывшей в изящной позе. Советую читателю, гуляющему по Гаване, пообедать именно там. Далее по этой пешеходной улочке Обиспо побрели в толпе туристов, глазея по сторонам, жена искала редкие здесь магазины, а я исторические достопримечательности. Прошли мимом старого дома 1912 года, постоянно привлекающего моё внимание своими свастиками, и старой аптеки с многочисленными бутылями и склянками, отеля «Европа» и затем дошли опять до бара «Floridita», который на этот раз было открыт. Вернее, впервые он был открыт ещё в далёком 1817 году. Бар гудел от музыки ансамбля из весёлых девчат на входе и толп туристов, постоянно входящих и выходящих летящей походкой из злачного заведения. Мы кое-как протиснулись внутрь бара, нашли свободные места за барной стойкой, заказали знаменитые коктейли дайкири «Даббл Хэм» по 6 куков, а я даже умудрился протиснуться мимо танцующих певиц в уголок, к бронзовому бюсту Хемингуэя и в очередной раз сфотографироваться с ним. Допив ужасно холодные коктейли из-за льда, обильно насыпаемого барменами в бокалы, видимо для долгого сидения туристов за стойкой, мы покинули это шумное святое место, куда никогда не зарастёт народная тропа, при этом, я стащил на память коктейльное меню бара, запаянное в пластик. Вернулись, наконец, после долгих блужданий по Гаване в свой отель, переоделись в номере и поднялись наверх на крышу отеля, где располагалась знаменитая веранда «Айрес Либресс» (Свободный воздух) и бассейн. Купались, загорали, а я даже немного «покачался» в маленьком фитнесс зале тут же на крыше и снимал на видеокамеру прекрасные виды сверху на Гавану и Капитолий сквозь герб отеля в ограждении веранды с барной стойкой шампанского «Moet & Chandon».

Кубинский флаг, мачете и меню из бара Хемингуэя «Флоридита»

Чёрный стелящийся дым от горевшей за городом газовой вышки стелился далеко на горизонте за гаванью и был хорошо виден с крыши отеля. Около пяти вечера бармен вежливо попросил всех плавающих в бассейне особей обоих полов покинуть заведение, которое будет закрываться для специального обслуживания вечерней программы (private party), при этом он всем выдал за беспокойство и на прощание по бокалу коктейля «Куба Либре». Спустились с крыши отеля в свой номер, где жена, сразу решив немного полежать – немедленно заснула, а я стал писать путевые заметки, описывая перипетии первого дня в Гаване. Вечерами зимой здесь быстро темнеет, и мы вышли в парк Братства, напротив отеля посидеть на лавочке под огромным деревом сейба, поглазеть на местный люд и показать себя.

Парк-де-ла-Фратернидад (Парк Братства) был основан в 1892 году в честь 400-летия высадки испанцев в Америке. Несколькими десятилетиями позже его перепланировали и нарекли по-новому в честь всеамериканской конференции 1927 года. Название должно было выразить братство всех американцев, а в парке появились бюсты лидеров как Латинской, так и Северной Америк, включая президента США Авраама Линкольна. В огороженном центре парка в смеси земли из разных регионов двух континентов было посажено дерево сейба. Деревьям сейба, гигантам джунглей и саванн, в течение столетий поклонялись народы всей Латинской Америки, от инков и майя, как дающим жизнь. Последователи религии сантерия также считают это дерево священным вслед за рабами, которым растение напоминало африканский баобаб. В настоящее время у парка находится конечная остановка нескольких маршрутов «камельо» – верблюда (так называются кубинские автобусы-грузовики с двумя горбами на кузове), поэтому его иногда называют весёлые жители Гаваны «Парком юрского периода» из-за скопления рядом древних американских машин-кабриолетов, для катания по городу туристов. К нам приставали местные торговцы с предложениями незатейливых услуг: от сигар со скидкой, подпольного рома и кончая жрицами любви. Я отбивался от них как мог и ходил кругами, снимая памятники и парк на видеокамеру, закончив съёмки, мы вернулись в свой «родной» отель и пошли на ужин. Жена заказала свой любимый томатный суп-гаспачо, а я филе тунца с рисом под бокал пива. Вкушая эту «изысканную» пищу, мы наконец-то услышали за соседним столиком разговор на русском языке. Я хотел было сразу пообщаться с соотечественниками, но жена моя верная сразу в корне прервала мою попытку. Она была в принципе права, так как там разгоралась нешуточная ссора. Зачем нам там присутствовать? Можно и на грубость нарваться, а со стороны послушать можно:

– Вася, ты мог быть там, на рынке при покупках немного дипломатом?

– Да, дорогая, мог, но ты ведь ты даже не знаешь, что такое дипломатия?

– Думала, что знаю, но видимо в тебе, бандите, я когда-то ошиблась.

– Дипломатия, дорогая, это умение убедить тебя в том, что тебе нужны в данный момент нашей совместной жизни перчатки, а не дорогая шуба!

Подошедшая для расчёта официантка была, несомненно, расстроена, когда счёт за ужин в 23 кука я записал на номер для расчёта при выселении, а не заплатил ей наличными в расчёте на чаевые, чтобы она особо не расстраивалась, нашёл в карманах шорт какую-то мелочь и оставил на столе. Укладываясь в номере спать, поспорили с женой, откуда взялось название отеля – Саратога, то ли в честь имени кубинского сахарного магната, то ли в честь американского штата или битвы при Саратоге, где американцы разгромили англичан.

На автобусе по Гаване. Крепость Эль-Морро

«Всюду успевает тот,

кто никуда не торопится!»

Утром уже по сложившейся привычке сварил капсульный кофе в красной кофе-машине в углу номера, мы посмотрели новости с Олимпиады в Сочи по телевизору. Затем собрались на очередной экскурсионный день, взяв с собой в рюкзак питьевую воду, видеокамеру и прочие остальные женские мелочи. После завтрака вышли на раскалённую солнцем улицу Пасео де Прадо перед отелем и, повернув направо, прошли к Центральному парку к остановке экскурсионных красных автобусов дабблдекеров по английскому варианту. Мы заранее спланировали на сегодня – покататься на этом автобусе и изучить маршрут, по которому он возит туристов в Гаване. Ждать не пришлось долго, судя по расписанию, они ходят каждые 15 минут. Купив у любезного молодого водителя входные билеты по 5 куков, мы разместились на верхней открытой площадке красного автобуса.

«– Представляешь, вчера в автобусе мужчина уступил своё место пожилой женщине!

– Ну и что, и сейчас ещё встречаются воспитанные люди.

– Но это был водитель автобуса!»

Снизу какой-то старый сухой кубинец помахал мне рукой и попросил по-испански купить ему пива, когда вернусь назад. Автобус тронулся и поехал вниз по уже пройденному нами вчера маршруту: бульвар Прадо со львами, выезд на набережную Малекон, проехали мелькнувший слева отель «Насьонал» и далее вдоль моря к другому знаменитому отелю «Ривьера», тоже когда-то построенным на деньги американской мафии. Мейер Лански вложил в него 14 миллионов долларов и к марту 1958 года казино «Золотой Лист» стало приносить ему баснословные доходы, но до начала кубинской революции Фиделя Кастро он не успеет «отбить» свои деньги.

Здание Посольства РФ в Гаване

– Ля-Парада! – Остановка. Гид объявляет 15-минутную остановку. Народ опять кто-то выходит поглазеть здесь на красочное оформление мафиозного отеля Ривьера, а кто-то наоборот заходит в автобус, показывая купленный ранее билет. После остановки далее едем в район Ведадо, по Авениде-де-лос-Президентес, где проезжаем постамент какого-то памятника, на котором красовалисьтолько одни ботинки, а их хозяина не было.

«Предательство лучше патриотизма!»

Вспомнил, что когда-то это был памятник первому президенту Кубы Томасу Эстрада Пальма (1835–1908), за проамериканскую политику правления в народе его считали предателем и после смерти сбросили его с постамента, оставив только каменные ботинки. Возможно, и зря, ведь сам Хосе Марти восхищался его честностью и храбростью, учитывая его преданность делу независимости страны и участие в Десятилетней войне, (жизнеописания всех кубинских президентов описаны в другой книге автора «Куба-любовь моя»).

Слово «Vedado» переводится с испанского языка, как «запретный». В XVI веке строить здания в этом районе, на холме было запрещено – они мешали бы видеть сверху приближающиеся вражеские корабли в море. Развиваться район Ведадо стал только в конце XIX века, когда сюда переселялись многие богатые семьи Гаваны. Конечно со знаменитым пекинским «Forbidden City» (Запретным городом) он ни в какое сравнение не идёт, ни по назначению, ни по архитектуре тем более. Проехали отель «Президент», ветер с моря усиливался и сдувал с голов зазевавшихся туристов головные уборы. Пришлось натянуть свою бейсболку на уши козырьком назад, а жена решила спуститься вниз на первый этаж автобуса. Даже снимать камерой проезжаемые окрестности с достопримечательностями при таком ветре было весьма сложно. На большой Площади Революции гид опять выпустил всех на прогулку, показал, где находятся туалеты, и дал достаточно времени, чтобы туристы толком разглядели огромный памятник-мемориал Хосе Марти, и профили-барельефы на стенах домов героев Революции: Че Гевары, Камило Сьенфуэгоса.

«Разрешите разойтись и оправиться? – Только не курить – это вредно!»

Здесь этот постулат не работал, все начинали отчаянно курить, так как в автобусе вроде как нельзя было. Даже успевали смолить огромные местные сигары, дымя ими и бродя по огромной площади. С точки зрения банальной эрудиции помпезный Мемориал Хосе Марти нравится далеко не всем, но с его 100-метровой высоты и из окон музея открывается волшебный вид на современную Гавану. Работы над этим мемориалом начались в 1953 году, когда отмечалось столетие со дня рождения национального героя Кубы. В музее у основания Монумента собраны личные предметы и портреты Хосе Марти, а также документы, связанные с его жизнью и борьбой. На стенах вестибюля музея начертаны цитаты из произведений великого патриота. Тут же на площади Революции опять толкались торговцы сувенирами и водители разноцветных раритетных автомобилей, предлагая лихие поездки по городу. Эту огромную площадь нельзя назвать красивой, но всё же все туристы посещают это место в силу её исторической и политической значимости. Спроектирована была площадь в 1952 году и большинство зданий окружающие её тоже относятся к этому периоду. Здесь проходят демонстрации и политические митинги, площадь может вместить для этих целей около миллиона человек. Первый митинг здесь состоялся в январе 1959 года, сразу после победы Кубинской Революции. В январе 1988 года здесь выступал Папа Римский Иоанн Павел II. Каждый год 1 мая в честь Международного дня солидарности трудящихся на площади «Де – ла-Революсьон" выступает Фидель Кастро. Потом автобус, собрав разбрёдшихся по площади туристов, двинулся далее по своему маршруту, проехал мимо красивой арки старого семетерио-кладбища Колон и поехал в район Мирамар. Мы с женой даже не выходили из автобуса на этой остановке, так как бывали здесь ранее много раз и сидя на своих местах, наблюдали сверху за многочисленными туристами.

– Он, что там чижика съел? – вдруг рядом в сердцах воскликнул здоровый мужик своему товарищу, оставшемуся на площади и махнувшего другу рукой, мол, потом догоню или встретимся.

Некрополь Колон – это одно из крупнейших кладбищ мира, сокровищница погребального искусства; некрополь считается национальным памятником. На кладбище около 2 миллионов могил (именно таково сейчас население Гаваны). Кладбище было основано в 1886 году. Проектировал его испанский архитектор Каликсто де Лойра. Главный вход в красивой арке венчает статуя из каррарского мрамора, символизирующая Веру, Надежду, Любовь, созданная в 1904 году. Автобус здесь не останавливался, для этого была отдельная экскурсия, а проехав мимо длинного забора с видневшимися за ним многочисленными памятниками и склепами, свернул в район Мирамар, где остановился перед Посольством России. Кстати, в конце набережной Малекон, где расположено здание Посольство США он не останавливался…

Оригинальную форму здания Посольства Российской Федерации, в котором оно расположено в Гаване называют «Меч, воткнутый в сердце Кубы», рядом расположен торговый центр «Дипломеркадо», в который в 90-х годах мы приезжали из своего Сьенфуэгоса за покупками. После короткой остановки, где я пытался сорвать большой глянцевый лист с дерева, близко стоящего к автобусу, это был то ли фикус, то ли магнолии, автобус тронулся в обратный путь. Возвращались назад по улице Ла-Рампа мимо высотного и самого заметного здания отеля «Гавана Либре» бывший «Хилтон», открывшегося в 1958 году. Здесь после Революции в январе 1959 года был штаб и место проживания Фиделя Кастро, сейчас в вестибюле отеля можно осмотреть исторические фотографии того времени.

Меню из бара «Боде гита дель Медео» с автографом Роберто де Ниро

23-я улица или Ла-Рампа (La Rampa) – основная артерия города. Здесь находятся офисы всех крупных фирм и авиакомпаний, а также известные отели. Вблизи улицы Ла-Рампа находится Коппелия (Coppelia), знаменитое кафе-мороженое, больше похожее на дворец, в Европе оно стало известно благодаря фильму «Клубника и шоколад» (1994). Здесь под белым куполом можно полакомиться лучшим мороженым Гаваны, для туристов работает отдельный валютный павильон слева от главного входа, закрытый по понедельникам. Далее мимо кинотеатра «Яра» и вновь по набережной к бульвару Прадо и опять вернулись на конечную или начальную остановку возле Центрального Парка. На заднем сиденье был слышен разговор соотечетсвенников:

– Любовь Петровна, а Вы смотрите порно?

– Что Вы, конечно нет.

– А зря, люди ведь на съёмках старались.

По времени вся экскурсионная поездка с остановками уложилась где-то в пару часов. Вышли из автобуса и, пройдя мимо памятника Хосе Марти, по улице Обиспо зашли опять во вчерашний ресторанчик пообедать, там играли те же музыканты с белой бас-гитарой и толстой пианисткой. Меню тоже особо не отличалось новизной, Лангуст с белым рисом за 13 куков, плюс бокал коктейля Пинья Колада с мороженым сверху за 6, 90 кука. Это «Offer» так восхитило мою подругу жизни, что она пообещала здоровому негру камареро-официанту прийти сюда ещё раз, даже возможно маньяна-завтра.

После обеда пошли по улице San Ignacio в Старом городе, и дошли до Кафедральной площади, где в правом её углу на маленькой улочке приютился второй знаменитый бар Хемингуэя под названием «La Bodeguita del Media" (la B del M). Как же не посетить это злачное заведение, ежели в первом уже побывали вчера? Надо выполнить все пункты намеченной программы!

«Кто про что, а вшивый – про баню!»

Да великий Хэм говорил: «…первый мой мохито я пью в Бодегите, а заканчиваю день с дайкири – во Флоридите!». У маленького заведения толкались толпы народа, кто уже с бокалами в руках, а кто ещё мечтал о них, особенно у барной стойки, выходящей своим левым углом почти на улицу. Но я знал уже здесь тайные ходы, с левой стороны был узкий проход во внутренние залы заведения, где стояли ресторанные столики, и было не так много народа, желавшего пообедать, а не просто напиться коктейля «Мохито» у барной стойки. Заказав пару коктейлей, и усадив жену за столик, сам взял видеокамеру и начал снимать внутреннее оформление бара и стены с многочисленными надписями, автографами и портретами знаменитостей. Свою старую надпись с прошлого визита сюда не нашёл, видимо их здесь закрашивают со временем, когда они накапливаются и становится негде писать. Закончив съёмки, я допил свой второй Мохито и прихватив на всякий случай меню из этого бара, вдруг понадобится, мы с женой вышли из ресторанного зала знаменитого бара. Здесь у входа уже начало играть музыкальное трио с нескончаемой кубинской песней «Куанто намейра…» и народ пил, не переставая напиток с зелёными листьями, торчащими из бокалов.

«И никакого пива, мы все на ЗОЖе!» (Здоровый образ жизни)

После бара «La B del M» мы вернулись в свой отель, где жена переоделась, так как у неё от открытой блузки, быстро обгорели все плечи под беспощадным тропическим солнцем.

Следующим номером нашей программы короткого пребывания в столице Кубы было посещение крепости с маяком Эль Морро на противоположном берегу гаванского залива. Давно мечтал там побывать, посматривая в ту сторону каждый раз. Вышли из отеля и заказали такси с весёлым кубинцем Эди. Быстро свернув от отеля направо и проехав по улице Zulueta, сделав круг возле памятника-монумента генералу Максимо Гомесу такси нырнуло в тоннель, пролегающий под дном пролива в бухту Гаваны. Вынырнув из тоннеля на другом берегу пролива, уже в районе Касабланка Эди лихо свернул налево в сторону крепости и притормозил на парковке туристических автобусов в этом месте. Попросив Эди вернуться за нами через пару часов, мы купили входные билеты и вошли на территорию крепости-музея, где сразу у входа были бесконечные сувенирные лавки, и жена немедленно уткнулась в них. Приведя в боевое положение свою видавшую виды видеокамеру, стал снимать стены и форты огромной крепости, пожалуй, даже самой большой построенной испанцами в Новом Свете.

Эль Морро (также называется «Крепость волхвов», исп. Castillo de lost res Reyes Magos del Morro) – колониальная крепость-форт, которая защищает вход в бухту Гаваны. Она была построена по проекту итальянского военного инженера Батисты Антонелли. Название крепости отсылает нас к трём библейским волхвам. Есть и другое название крепости – Эль Морро, что в переводе с испанского, означает «возвышенность, скалу, мыс», хорошо заметные с моря и, следовательно, являющиеся навигационным ориентиром. Такое же название носят крепости в Сантьяго-де-Куба и в Сан – Хуане (Пуэрто-Рико). Форт расположен на скале и возведён испанцами в 1589 году, чтобы отражать британские и нападения пиратов на Гавану. Впоследствии крепость не раз перестраивалась, в 1845 году над крепостной стеной был надстроен 25-метровый маяк, который по сей день служит вертикальной доминантой всего архитектурного ансамбля. Боевое крещение крепость получила во время Семилетней войны, в 1762 году, тогда ею командовал идальго Луис Висенте де Веласко-и-Исла. В рамках британской экспедиции против Кубы войска лорда Албемарля высадились в бухте Кохимар к востоку от Гаваны и напали на крепость со стороны суши. Форт пал, когда британцы захватили один из бастионов. Когда британцы вернули остров Испании в 1763 году, для предотвращения повторения атак на Эль-Морро с суши была построена новая крепость Ла-Кабанья.

С Батареи 12 апостолов крепости Эль-Морро открывается прекрасный вид на Гавану

Кохимар в одноимённой бухте всемирно известен жителем по имени Грегорио Фуэнтесом, которому было больше ста лет. Старый рыбак прожил всю свою жизнь в Кохимаре, маленьком городке, расположенном на побережьи к востоку от Гаваны. Больше всего на свете он любил принимать гостей, так говорили гиды, чтобы поговорить с ними на любимую тему и получить за это несколько долларов. А любимой его темой был Эрнест Хемингуэй. Могучий Грегорио оказался одним из ближайших знакомых писателя и к концу жизни стал почти так же знаменит, как его бывший хозяин. Рыбак сопровождал Хэма в море, управляя его яхтой «Пилар», если только тот не предпочитал уплыть в одиночку, прихватив с собой, целую батарею бутылок. Грегорио отвергал предположение, будто он и есть тот самый старик, который по воле писателя отправился на утлой лодочке в море на 84 дня и не поймал ни рыбёшки. Но факт неопровержимый, что именно эта рыбацкая деревушка Кохимар вдохновила Хемингуэя на работу над прославленной повестью-притчей «Старик и море». В 1953 году Хэм получил за неё Пулитцеровскую, а в 1954 году Нобелевскую премию, а в Кохимаре ему был воздвигнут бюст под ротондой, на который «скидывались» все рыбаки, продавая медные детали своих лодок. Грегорио после Революции вернул в музей на вилле Хэма «Финка-Вихия» яхту «Пилар», подаренную ему вдовой писателя, а Фидель Кастро назначил ему пожизненную пенсию и бесплатные обеды в местном ресторанчике «Терраса».

Оторвав жену от процесса изучения ценообразования местных товаров в сувенирных лавках, мы прошли за гидом с русской туристической группой по длинному переходу внутри крепости с бойницами в стенах во внутренний двор крепости. Впереди нас шли две женщины, которые видимо, обсуждали вчерашний бурный вечер у себя в гостинице:

– Ну, он хоть букет цветов тебе подарил?

– Нет, денег на него дал, сказал, что здесь цветы негде купить.

На внешней стороне крепости располагалась площадка большой артиллерийской батареи под названием «12 Апостолов», ржавые пушки которой по-прежнему грозно смотрели с хорошо сохранившихся крепостных стен в пролив. Внутри крепостного замка располагается выставка, посвящённая маякам Кубы, так как в Эль Морро некогда располагалась школа для смотрителей маяков. Форт имеет центральные казармы в четыре этажа и помещения коменданта порта и крепости. Снял я на свою камеру также и мемориальную доску, посвящённую осаде Гаваны британцами в 1762 году и небольшой мемориал, находящийся между двумя бывшими пороховыми складами в северо-восточном бастионе. Затем мы с женой нерешительно потянулись за русской тур группой, которую гид повёл в музей, посвящённый истории Кубы с момента прибытия на остров Колумба. Группа соотечественников из Саратова дружно теснилась в узком проходе, и там кто-то кому-то наступил на ногу:

– Ой, как больно, осторожнее, мужчина…

– Наступили Вам, мадам, на мозоль случайно, а орёте Вы так, как будто вас изнасиловали.

– Ох, если бы…

Как известно Христофор Колумб открыл остров Куба во время своего первого плавания в 1492 году, а в 1516 году уже был заложен город Сан-Кристобаль-де-Авана. Здесь собирались эскадры испанских галеонов гружёных золотом ацтеков для отправки его через воды Атлантики в Испанию, когда уже начинались нападения пиратов и буканеро. По окончанию экскурсию гид пригласил всех желающих посетить вечером с 22–00 здесь концерт афро-кубинских танцев и музыки. Ну а мы поспешили на выход, так как заканчивались наши два часа пребывания в крепости. На выходе жена всё-таки «зацепила» у толстой торговки-кубинки маечку для внучки с надписью «You amo Cuba». Наш драйвер Эди уже терпеливо ждал на парковке и затем быстро доставил в отель, по дороге предлагая различные другие свои услуги. Парень он вроде неплохой и весёлый, поэтому я предложил ему отвезти нас завтра в Варадеро. Он жутко обрадовался и пообещал услуги гида по дороге и скидку в цене. В отеле уставшие мы немного отдохнули в номере, а затем опять поднялись на крышу отеля и «отмокали» от жары в бассейне. Я опять ходил в тренажёрный зал, а жена попросила у официанта в баре с рекламой шампанского «Moet & Chandon» на всю стену коктейль пинья-колада, а он принёс ей шампанского два бокала, второй видимо для меня, сказав, что хорошее вино лучше коктейлей всяких.

Вечером прогулялись по ночной Гаване и поужинали в ресторане «Lluvia del Oro» – Золотой дождь, где традиционный музыкальный ансамбль играл не только кубинские мелодии, но и хороший джаз. Возвращаясь в свой отель по улице Обиспо, обратили внимание, что из каждого ресторанчика по дороге звучала музыка и раздавались радостные крики. Весёлый всё-таки народ – кубинцы! Не обращая внимания на любые санкции и блокады северных гринго, живут себе в своё удовольствие, пусть и бедно, но весело и задорно.

Вернувшись в отель, опять поднялись на крышу, и долго смотрели на южное звёздное небо, слушали музыку, звучащую внизу у дерева сейба в Парке Братства, а я снимал на камеру виды ночной Гаваны в огнях рекламы и освещения.

Парк Братства под окнами отеля «Саратога».

«Да, и это всё – весёлая и неунывающая вечная Гавана!»

Перед сном опять смотрели по телевизору многочисленные перипетии соревнований сочинской Олимпиады, там наши «рвали» всех!

HAVANA-VARADERO

«Человек может выдержать любые беды, особенно если они случаются с другими людьми!»

Ларошфуко

Утром, проснувшись, с ужасом обнаружил глядя на себя в зеркало распухшую верхнюю губу, видимо от простуды, навеянной за ночь мощным корейским кондиционером. Впечатление от созерцания самого себя с огромной губой, напомнило мне как в молодости, когда на боксёрской тренировке в спарринге хорошо получил по фэйсу, была подобная физиономия. Даже говорить нормально было сложно. Жена смеялась и говорила, что может быть, поэтому ей всю ночь, снились кошмары, как будто она опять вышла на работу.

Допили последние капсюли кофе, сходили на завтрак и пошли искать банк для иностранцев, где можно было снять деньги с карточки, так как сегодня после 12–00 мы выселяемся из нашего гостеприимного отеля. Нынче с утра был понедельник, и здание напротив окон нашего номера, вроде как пустовавшее последние два дня, вдруг наполнилось активной жизненной энергией. Жена, сразу заметила, что это хорошо, что мы сегодня уезжаем, потому что напротив отказалась – ШКОЛА! Да, нормальная кубинская школа и видимо «центровых» или школьников из центра Гаваны. Было хорошо видно из окон нашего номера как там, на переменах бегали с громкими криками и воплями радостные разноцветные дети в синих и красных галстуках разных возрастов и пола. Там же, не обращая никакого внимания на школьные переменки, отчаянно работали маляры с красками и кистями. Они видимо желали быстрее завершить запоздавший ремонт здания школы. Жена заметила, что примерно может представить себе, какой тут гам и шум от этой ребятни стоит все рабочие дни недели, и как хорошо, что было тихо на выходные дни, пока мы здесь были.

В ресепшене отеля под коллекцией старинных часов любезный менеджер показал нам условное направление, где находится нужный нам банк. Это звучало примерно так: надо пройти два блока, то есть квартала, прямо и два блока направо «он зе райт» или по-местному «де реча». Мы вышли из отеля и вошли в Старый город и естественно никакого банка мы не нашли по этим примерным координатам, хотя добросовестно «проутюжили» все близлежащие кварталы, даже при этом нещадно вспотели. Нашли правда небольшую площадь с красивым памятником Сервантесу, сидящему в кресле, пока его рассматривали и снимали на видео, и пошли далее, хотя уже окончательно заблудились в этих дебрях старых гаванских улочек. В общем, плюнули мы на это гиблое дело по поискам банка и решили зайти в отель «Sevilla», благо дело мы оказались рядом с ним. Зашли в лобби отеля и осмотрели знакомые красивые женские скульптуры в туниках, в этом отеле мы жили восемь лет назад вместе с дочерью. Поэтому решили подняться на верхний 9-й этаж, где был танцевальный зал и ресторан, а дочь наша тогда делала эффектные фото у больших окон на фоне башни дома «Бакарди» с летучей мышью на шпиле. Она была молода, красива и прекрасна.

С крыши отеля «Севиллья» открывались прекрасные виды на Старую Гавану и море, а на нижнем этаже я поснимал на камеру фото знаменитостей и гангстеров мафии, от Джо Луиса до Аль Капоне, некогда живших в этом знаменитом отеле, построенном в 1908 году. Из главного входа отеля мы вышли сразу к Музею Революции со шхуной «Гранма» за стеклом музея-аквариума, на которой революционеры Фиделя Кастро прибыли на остров. Но мы к Музею не пошли, а свернув налево, пошли к любимому Бульвару Прадо, там, в угловом здании зашли в магазинчик, где неожиданно встретили русскую молодую пару из Воронежа. Пара закупала в большом количестве кубинский ром в дорогу на подарки, так как сегодня они улетали на родину, пробыв 10 дней на Кубе. Они взахлёб рассказывали нам о своих впечатлениях, как они брали напрокат машину и объездили на ней почти весь остров и им всё здесь понравилось. Молодцы, редкие люди, однако, которые даже на незатейливый местный сервис не пожаловались. Пройдя немного по бульвару Прадо и как бы попрощавшись с ним, мы вышли к площади Централ Парк, где зашли в одноимённый отель. Жена присела отдохнуть и осмотреть красивый холл, заставленный скульптурами, ей здесь понравилось, а я поснимал на камеру все детали и сказал жене, что планировал поначалу забронировать для нашего временного проживания в Гаване именно этот отель, но в нём не было мест. Вернувшись в свой отель «Саратога», собрали вещи, выпили кофе на дорожку и в 12–00 спустились в лобби, где в ресепшене я рассчитался за номер и я поменял немного долларов на местные куки, вдруг в дороге понадобятся.

Вышли из отеля, где наш чемодан сразу подхватил верный водитель Эди уже дожидавшийся нас на парковке отеля. Разместились в его жёлтом корейском такси, и поехал в Варадеро. Ура! Ударим автопробегом по бездорожью и разгильдяйству. Выехав знакомой дорогой через подводный тоннель из Гаваны, Эди быстро поехал на восток от города по хорошей дороге Via Blanca вдоль моря, миновав гигантский стадион для бейсбола и пригород Аламар, поворот на Кохимар и по-прежнему дымящуюся нефтяную вышку. Далее начиналась зона загородных гаванских пляжей Плайя-дель-Эсте (Playa del Este), где семь пляжей тянутся один за другим на расстоянии 20 километров. Эти места ещё называют «Blue Belt» («синий пояс»), где воды кристально синей Атлантики сочетаются с белым берегом и синим небом.

Памятник Сервантесу в Старом Городе Гаваны

В этом солнечном раю под идиллическими пальмами кубинская и американская буржуазия 1950-е годы возводила роскошные летние резиденции. Лучшими из семи пляжей считаются Бакуранао (Bacuranao), Эль Мегано (El Megano), Бока Сьега (Boca Ciega), Гуанабо (Guanabo), но больше других популярен пляж «Санта Мария дель Мар» (Santa Maria del Mar), где расположены почти все отели. Остальные два пляжа Хибакоа и Тропико, отделены от основной пляжной зоны острыми скалами. К ним можно пройти через рыбацкую деревушку Санта-Крус-дель-Норте, где находится крупнейший на Кубе завод по производству рома, выпускающий знаменитую марку «Havana Club». Проезжая эти места, я вспомнил как в 90-е годы, прилетая по работе на Кубу, мы неделями, до отправки на площадку АЭС «Хурагуа», жили в этом пригороде Аламар. Бродили от нечего делать по местным окрестностям, заходили посмотреть на ротонду Хемингуэя в Кохимаре, встретиться с «живой легендой» 90-летним рыбаком Грегорио Фуэнтесом и пообщаться с местными мучачами на пляж Санта Мария.

«Долгожители утверждают, что смех продлевает жизнь.

Да они просто смеются над нами!»

Проехали городок Кампо-Флорида, а перед городом Матансас Эди остановил машину для технической остановки в местечке, заставленном туристическими автобусами, где туристы штурмовали туалеты и барные стойки, чтобы попробовать здешний знаменитый коктейль «Пинья-колада