Мини–питомник на юге России – личный опыт выращивания и продажи садовых растений

О чем подумать в первую очередь?

Итак, вы приняли непростое, но твердое решение организовать маленький садовый бизнес и сделать свой сад самоокупаемым. Частая ошибка в том, что многие начинают спонтанно, по народному принципу «как пойдет…» и «куда вывезет…». И я – не исключение. Лично меня на этот поступок подвигли несколько причин: пенсионный возраст, невозможность работать по найму целый день, большой сад, требующий ухода, и, пожалуй, самое главное —острое желание иметь собственный дополнительный доход.

Я стала искать информацию в интернете, нашла сведения и бизнес–планы по созданию промышленных питомников с большими вложениями и… разочаровалась – об организации маленьких семейных питомников никто не писал. Но желание было велико, и оно было каким–то отчаянным, словно некуда было больше отступать. По сути – да, я видела этот путь единственным, где могла бы приложить свои силы и умения. Решилась, пошла по нему и… сделала много ошибок. Именно по незнанию.

Сейчас, оглядываясь назад, я бы начала поэтапно.

Прежде всего, я бы продумала небольшой бизнес–план с четким определением целей, трудозатрат, материальных затрат и собственных возможностей. Если даже вы от него впоследствии отступите, в самом начале у вас будет примерная рабочая схема, и вы почувствуете себя намного увереннее. «Дорогу осилит идущий», правильно?

Кстати, насчет «дороги»: поверьте, всё будет происходить очень постепенно. Поэтому обязательно в своем плане пропишите временной диапазон каждого этапа. Например, на этой неделе я напишу план, на следующей неделе разберусь с участком, через два месяца поеду в питомник и выберу маточные растения. Такой подход поможет вам не «свалить все задачи в кучу» и запаниковать («…нет, это невозможно!»), а четко распределить силы.

Есть еще один очень важный момент, о котором не принято говорить: наличие «финансовой подушки». Даже для маленького бизнеса необходимо покупать грунт, горшки, удобрения, маточные растения, обустраивать теплицу. Кроме того, на первых порах доход будет намного ниже расходов. Поэтому вам будет необходима помощь близких или ваш личный финансовый запас, на который вы станете жить, пока мини–питомник не начнет приносить доход. Как правило, это первые два года. Следует учитывать и сезонность продаж: в зимние месяцы их нет, это период отдыха.

Время – один из важнейших ресурсов. Когда наступает сезон выращивания и продаж растений, вы постоянно будете черенковать, поливать, пересаживать, общаться с клиентами, вести соцсети, размещать рекламу. Каждый ваш день будет расписан по часам. И здесь важно понять, обладаете вы такой личной свободой, или нет. Для выращивания небольшого количества саженцев в удовольствие вполне подойдет и вечернее время, выходные. Но если вы черенкуете кассетами, если у вас теплица – растениям придется уделять весь день. Поэтому подумайте, стоит ли планировать создание мини питомника, если вы ежедневно работаете.

И, пожалуй, самое главное капиталовложение в ваш маленький, но успешный будущий бизнес с растениями – личная энергия и здоровье. На мой взгляд, это самый важный фактор. Необходимо правильно оценить свои силы, так как работа с саженцами – это тяжелый физический труд. Вам постоянно придется находиться на воздухе, работать с грунтом, замешивать его, переносить горшки с растениями, поливать. Особенно напряженная работа у нас, садоводов, летом, в сезон, когда вы не будете иметь возможность взять отпуск и уехать на отдых. Растения требуют ухода каждый день, невозможно пропустить полив и обработки. Для нас, увлеченных садоводов, реальное время отдыха – только зима. Или вам понадобятся помощники, которые будут делать то же самое, что и вы. Но для этого они должны хорошо разбираться в том, что необходимо растениям.

Несколько слов о реальной помощи. В садоводстве всегда нужны лишние рабочие руки. Существуют ситуации, когда это должны быть только профессионалы. Например, при монтаже поликарбонатной теплицы. Но есть и мелкие работы – оборудовать полки в теплице, провести систему полива, соорудить череночники (парники), разровнять и накрыть контейнерную площадку, натянуть теневую сетку. Хорошо, если таким помощником станет кто–то из членов семьи. Если такой возможности нет, придется привлекать специалистов или разнорабочих. Я неоднократно пользовалась их платными услугами, особенно когда не успевала с уборкой участка. И, если уже говорить о помощниках, гораздо выгоднее нанять рабочего и оплатить его работу за 1–2 дня, чем нанимать кого–либо на постоянной основе.

По большому счету, питомниководство – работа для истинных энтузиастов, которые постоянно сталкиваются с вызовами: климатические «качели», болезни растений, вредители, выпады и прочее, прочее. Иногда проблемы преобладают над успехами, и нужно иметь много терпения, чтобы справиться с ними. Главный стимул такой работы – страстная любовь к своему делу, когда невозможно представить себя в другом амплуа. Это не бизнес, а, скорее потрясающее увлечение, способное подарить массу положительных эмоций. Но к собственным достижениям придется идти маленькими шагами и каждый раз всему учиться заново.

Если вы не испугались и готовы последовать за мной в чудесный мир будущего маленького семейного питомника, давайте приступим и в этой главе определим первые практические шаги, с которых можно начать садовый бизнес на шести или десяти сотках.

Садовая зона – это ваше рабочее место. Правильное структурирование садовой зоны поможет избежать ошибок при посадке растений. Лето на юге жаркое, не все растения выдерживают прямое солнце. Поэтому необходимо заранее сделать ревизию садовой зоны и тщательно продумать, в каких уголках сада какие маточные растения можно выращивать. Чем меньше ваш участок, тем тщательнее придется скомпоновать посадки маточных растений. Также заранее определитесь с техническими участками: место для хранения инструмента, место для теплицы и парника, навес для хранения растений в жару, местонахождение накопительных баков и шлангов, компостная яма, хранение и утилизация растительных отходов.

Участки в тени можно использовать для разведения сортовых хост. Земля должна быть рыхлой, влажной. К сожалению, полная тень растениям не полезна, даже хостам нравится рассеянное освещение. Есть и другие теневые растения, например, плющи. Но вариегатный плющ, к примеру, теряет яркий окрас из–за недостатка света, его листья становятся мелкими. Зеленые плющи, наоборот, в полной тени чувствуют себя хорошо. Поэтому высаживайте в тени растения с учетом их видовых особенностей.

В полутени очень хорошо растут английские розы, розы лавандовой расцветки, метельчатые и крупнолистные гортензии, некоторые хвойные. Для юга полутень – наиболее предпочтительное место. Если ее не хватает, можно в жаркое время года над определенными участками натянуть затеняющую сетку.

На прямом южном солнце отлично себя чувствуют многие сорта роз (необходимо внимательно читать сортовые характеристики), некоторые виды метельчатых гортензий, древовидные гортензии, можжевельники, декоративные кустарники. Например, вейгелы и барбарисы очень любят солнце, а вот нежные японские спиреи предпочитают легкую полутень в сочетании с прямым солнцем.

На каждом участке есть место в углу или под забором, где можно устроить компостную яму. В интернете описаны многочисленные способы устройства компостных ям, вплоть до покупки искусственных. Я приспособила забетонированное углубление небольшого размера в углу участка, сбрасываю туда опавшие листья и остатки растений после уборки участка. За зиму масса перегнивает и уже к лету у меня получается готовый компост. Для садовода это бесплатный источник обогащенной садовой земли. Единственный минус: сохраняются семена сорняков. Но с этим можно бороться, так как сорняки проклёвываются дружно, и при легком рыхлении верхнего слоя земли быстро погибают.

Парник необходим для черенкования хвойных и кустарников. Устройство парника несложное, детально описано в интернете. Место для него подбирают в тени, под забором или деревьями или возле дома с северной стороны. В череночнике у нас на юге укоренившиеся саженцы неплохо зимуют и хорошо разрастаются весной, когда потеплеет. Также в череночнике можно прикапывать саженцы на зиму.

Контейнерная площадка – это ровная поверхность, защищенная от солнца теневой сеткой. Лучше всего использовать зеленую теневую сетку с 80% затенения. Она довольно прочная, ее хватит надолго. Зимой сетку необходимо снимать, так как снег ее может порвать. Также для хранения саженцев в контейнерах можно использовать навесы, если они есть на участке. Очень хорошо подходят для этой цели теневые зоны между домом и забором.

Полив – это самый важный элемент работы, так как летом необходимо поливать сад каждый день. Поэтому на садовых участках ставятся накопительные баки, монтируются разводки шлангами, капельное орошение, дождеватели. Все растения необходимо сажать в зоне полива, так как в жарком засушливом климате они сами по себе расти не будут. Правда, у нас на юге есть растения, которые способны выжить без полива. Например, золотарник. Но это не тот вид, который у вас охотно купят. Даже суккуленты на пятидесятиградусной жаре могут пропасть без воды – их корни поверхностные, быстро подсыхают.

Заведите рабочую тетрадь, такой своеобразный «садовый дневник», записывайте туда свои планы, мысли, вопросы. Потом всегда можно посмотреть, как было в это же время, но в прошлом году, что уже сделано. Также можно сделать план посадок (нарисовать на бумаге схему), на котором обозначить сорта маточных растений – подписанные бирки часто теряются, надписи смываются, и можно потерять название сорта.

И еще одна важная тетрадь – календарь обработок, посадок, покупок. Если честно, у меня плохо получается вести такие тетради постоянно (я неорганизованная творческая личность!), и очень жалею об этом: теряется много ценной информации. Каждый раз я даю себе честное слово, что отныне свои садовые записи буду вести очень аккуратно, они реально мне нужны. Попробуйте! Может, у вас получится лучше?

Выводы

Прежде чем с головой окунуться в работу, напишите приблизительный бизнес–план (как организовать работу).

Продумайте, откуда вы будете брать финансы на необходимые затраты и на что вы будете жить, пока не будет прямых активных продаж.

Оцените свои силы: здоровье и уровень личной энергии.

Проведите структурирование садовой зоны.

Заведите рабочий дневник.

Открытая площадка для содержания саженцев в контейнерах

Невозможно постоянно хранить садовые растения в теплице, им необходимо содержание на открытой площадке, в условиях открытого грунта. Обустройство площадки для растений довольно простое. Важно, чтобы она находилась рядом с теплицей, и вам не придется переносить горшки на большое расстояние. Для площадки подойдет ровная грунтовая поверхность, которая накрывается черным агроволокном. Этот материал прекрасно изолирует поверхность, качественно блокирует прорастание сорняков. Не обязательно делать всё по правилам и просыпать грунт крошкой, это удорожание процесса – достаточно разровнять и утрамбовать основание. Если площадку для растений не накрыть черным агроволокном, корни из горшков быстро прорастут в грунт. Агроволокно фиксируется металлическими скобами в земле, чтобы его не поднимал ветер.

Над площадкой устанавливается затенение. Лучше всего у нас на юге «работает» зеленая сетка с плотностью 80% в один слой. Натягивать ее необходимо прочно, так как ветер может оборвать крепления. Кроме того, такая сетка предохраняет растения от града. На зиму сетку необходимо снимать – мокрый снег очень тяжелый и может ее порвать.

Растения можно ставить в пластиковых ящиках, если у вас их достаточно, а можно компоновать рядами, чтобы горшки соприкасались друг с другом. Очень удобно смонтировать из деревянных досок короба и выставлять в них горшки: это дополнительная защита от ветра летом и от морозов зимой. Кроме того, над коробами можно устанавливать дуги и при необходимости укрывать растения спанбондом или пленкой. Между рядами растений обязательно устраиваются свободные проходы с доступом к каждому горшку. Это необходимо, чтобы чистить растения от сорняков, добавлять удобрения, формировать саженцы.

Рядом с площадкой должна находиться система полива – бак или подключение к водопроводу, шланг с распылителем. Поливать растения в контейнерах летом нужно постоянно, так как они быстро пересыхают.

Площадку необходимо огородить от доступа домашних животных. Для этой цели подойдет недорогая пластиковая сетка.

На открытой площадке в условиях постоянного содержания растений появляются слизни и улитки, так как повышенная влажность создает идеальные условия для их активного размножения. Поэтому желательно использовать препараты от слизней и улиток, они эффективно защищают растения.

Вывод: оборудованная контейнерная площадка с затенением необходима, так как на ней вы круглый год сможете хранить садовые саженцы, способные зимовать на открытом воздухе.

Грунт для высадки растений в контейнеры

Прежде чем начать высаживать саженцы в горшки, я пересмотрела много видео. Как всегда, информации было мало, но опытные производители советовали использовать только торф. К сожалению, я не учла несколько моментов. Во–первых, основная часть питомников расположена в средней полосе России, с более мягким климатом летом, во–вторых, растения, высаженные в торф, содержатся в промышленных теплицах с постоянным дождеванием. Ориентируясь на рекомендации, свои первые растения я сажала в чистый торф, так как он был легкий, воздушный, и выставляла на открытую площадку. Но дело в том, что торф:

а) беден микроэлементами,

б) быстро ссыхается на жаре, его трудно пролить,

в) при переливе корни начинают загнивать, развивается зеленый мох.

Сейчас я делаю грунт самостоятельно: замешиваю торф пополам с садовым грунтом, добавляю песок и удобрения. Этот метод работает хорошо. Грунт в горшках не ссыхается, торф служит отличным разрыхлителем. Плюс садовая земля богата микроэлементами. Несмотря на утяжеление горшков, растения хорошо выдерживают зной.

Грунт – важная составляющая успешного роста растений в горшках. Конечно, можно использовать исключительно садовую землю, но она в нашем регионе тяжелая – содержит глину, каменную крошку и песок, при высыхании грунт превращается в камень. Поэтому нужно добавлять разрыхлитель: торф, перлит и речной песок. Торф продается в разных упаковках – от 250 до 60 литров. Сейчас я покупаю упаковки торфа максимально не более ста литров, так как в реальности такая упаковка весит 15–20 кг в зависимости от влажности, и я сама могу с ней справиться без привлечения помощников. Торф качественный, мелкой фракции. Хорошо рассыпается, не слеживается, сухой и чистый.

В качестве добавки также отлично подходит речной песок. Его не сложно купить в мешке и поставить возле теплицы. Перлит стоит дорого, поэтому выгоднее всего покупать его в мешке 60–100 литров. Я использую перлит преимущественно для летнего черенкования, также добавляю к торфу для высадки гортензий.

Мне могут возразить: в садовом грунте огромное количество вредителей. Да, это правда. Но, когда растения содержатся на открытой площадке, вредители так или иначе попадают в горшки через нижние отверстия, и найти при пересадке дождевого червя – обычное дело.

Многие наши садоводы приобретают перегной и также его используют при посадке растений. Сразу оговорюсь, что в перегное много азота, он отдает его в течение трех лет. И не всем растениям азот полезен. Например, хвойные переносят его плохо – вытягиваются, болеют. Кроме того, в перегное может быть медведка, которую потом крайне трудно вывести.

Вывод: для высадки садовых саженцев в контейнеры добавляйте в чистый торф песок, перегной и садовый грунт. Это предохранит контейнеры от пересыхания.

Техническая тара для высадки укорененных черенков и саженцев

Самая дешевая техническая тара – это контейнеры различной емкости для массовой высадки саженцев. Первые технические горшки из черного пластика я приобретала в садовом центре довольно дорого мелким оптом. Но мне тогда много и не требовалось, так как я не знала, сколько горшков мне понадобится. Также возникли вопросы по объему.

Да, можно было бы на начальном этапе использовать вспомогательные емкости, как это делают бабушки на рынке: обрезки пластиковых бутылок, стаканчики из–под сметаны, старые горшки. Но я ставила себя на место будущего покупатели и понимала, что в такой суррогатной емкости я бы не захотела покупать растения, даже если они хорошо выглядят. Забегая вперед, скажу, что в прозрачной пластиковой таре саженцы долго находиться не могут. Самый лучший вариант – это непрозрачные технические горшки разного литража, закрывающие корни и грунт от света.

Какие технические горшки лучше использовать? Для меня самые удобные Р9 (квадратные, объем 500 мл), Р13 (круглые, объем 1000 мл), квадратные 11х11х11 (в см, объем 1000 мл). Дальше идут С2 (2 литра) и С3 (3 литра). Горшки Р9 используются для выращивания укорененных черенков, они небольшие, и грунт в них пересыхает очень быстро. Поэтому в таких горшках растения содержат на поддонах, либо на нижней полке теплицы, где не так жарко летом. Затем, по мере роста саженцев, я их переваливаю в литровые горшки, в них растения могут «жить» на открытой площадке весь сезон. Если растение сильно разрастается, ему необходимы двухлитровые горшки (С2 круглые или квадратные 2,0 и 2,5 л). Следует учесть, что чем дольше живет растение, чем сильнее разрастается корневая, тем больший объем горшка необходим.

При посещении одного из частных питомников я видела, что хозяйка высаживала даже маленькие саженцы в горшки С2 и С3. У нее было большое количество перегноя, который привозили машинами, и много места, где могли стоять такие горшки. Польза однозначна: растения не пересыхали. Но есть и негативный момент – в больших горшках есть риск загнивания корней от перелива. Растения хорошо развиваются именно в маленьком объеме, им надо оплести корнями ком грунта. И только тогда желательна пересадка. Кроме того, многим садоводам известно правило: сначала корешки, потом вершки. То есть, растение должно нарастить корневую систему, корням должно стать тесно, и только тогда начнет активно развиваться верхняя часть.

Со временем, когда растения стали продаваться, я начала закупать техническую тару упаковками – сначала у наших местных дистрибьюторов от заводов, а на четвертый год работы сделала большую закупку от производителя. К тому времени я уже точно знала, какие горшки мне нужны, сколько и для чего. Поэтому на начальном этапе техническую тару лучше закупать пусть и дороже, но небольшим объемом, это сэкономит деньги и убережет от ненужных трат.

Вывод: начинайте свою работу с закупки небольшого количества технической тары разного размера. Таким образом, вы в процессе работы определитесь, что вам подходит лучше всего.

Инструменты и инвентарь

Что касается инструмента для работы, здесь всё просто: нужны секаторы, садовые ножницы, лопатки для замешивания грунта. Лопатки лучше приобрести разной ширины и объема, ими удобно набирать грунт в контейнеры при пересадке растений, добавлять торф и удобрения. Для замешивания грунта нужны крупные емкости.

Также необходимы перчатки. Если не очень жарко, я пользуюсь текстурированными медицинскими перчатками, покупаю их на маркетплейсе, там они намного дешевле, чем в аптеках. Заказывать лучше упаковками. Брала поштучно плотные резиновые перчатки, но они рвутся так же, как и текстурированные, при этом стоят очень дорого. В жаркую погоду пользуюсь прорезиненными текстильными перчатками, так как в резиновых сильно потеют руки. После работы с грунтом необходимо пользоваться восстанавливающими кремами.

Из мелочей понадобятся приспособления для маркировки сортов растений. Это могут быть белые или черные маркеры. Белыми можно писать названия сортов на черных горшках. Черные маркеры удобны, если вы используете отрывную клейкую монтажную ленту разной ширины. Она уходит быстро, и я обычно закупаю несколько бобин. Такая лента с надписями черным маркером хорошо служит при обозначении сортов, когда вы используете для черенкования прозрачные пластиковые стаканчики. Также сейчас продаются наклейки в бобинах, на которых легко писать маркером названия. Они хорошо крепятся на контейнер и долго держатся. Но на открытой площадке такие наклейки со временем могут потеряться, поэтому я их использую исключительно при черенковании в теплице.

Очень важным инструментом являются лейки с рассеивателями. Они применяются не только для общего полива, но и для внесения удобрений, разведенных в воде. Лейки необходимо покупать различного объема – большие 5,8,10 литров и маленькие1,5–2 литра. Кроме леек, могут пригодиться пластиковые корыта объемом 40–50–60 литров. В них удобно разводить удобрения и делать запас воды в труднодоступном для полива участке.

Для садового инструмента необходимо найти постоянное место. Я складываю инструменты в белые пластиковые контейнеры с невысокими бортами и ставлю их на отведенной для этих целей полке возле теплицы под навесом. Там же я держу подвязочный шпагат, маркеры, ножи. Можно поставить рядом контейнер с садовой химией, которая всегда должна быть под рукой: Эпин, Корневин, марганцовка, гуматы в пакетиках и другое. Это удобно, функционально и экономит ваше время. Но химию нельзя держать на жаре и на морозе.

И последнее дополнение – пластиковые ящики. В первое время я не понимала, где их можно взять, покупать новые было дорого. Позже выяснилось, что довольно много пустой тары из–под фруктов выкидывают на овощных рынках. Можно договориться с продавцами, и они всегда поделятся излишками. Ящики удобны тем, что в них можно ставить горшки с растениями, переносить и перевозить саженцы. Поэтому делайте запас таких ящиков при каждом удобном случае, они вам пригодятся.

Вывод: подбирайте для работы удобный и функциональный инструмент.

Для чего нужна поликарбонатная теплица?

Она аккумулирует влагу и тепло, создает оптимальные условия для укоренения черенков и выращивания маленьких саженцев. И, как мы знаем, крупные производители растений имеют большие оборудованные теплицы с подогревом, специальными приспособлениями для охлаждения, поливной техникой. Это отработанные технологии для сельского хозяйства, хорошо описанные в различных изданиях.

Совсем другое дело – маленькая поликарбонатная теплица, использование которой на юге сопряжено с определенными трудностями. Летом в ней растения пересыхают, страдают от жары, поражаются клещом и грибковыми заболеваниями. Этот сложный период составляет примерно два месяца – с середины июля до середины сентября. Если на открытом воздухе на солнце температура больше +30°, в теплице из–за нагрева поликарбоната она будет выше +40°. Приходится использовать вентиляторы, разбрызгиватели, затеняющую сетку, специально оборудованные форточки.

Но зато в остальное время года у нас на юге России небольшая поликарбонатная теплица отлично служит для защиты и выращивания растений, в ней зимуют молодые розы и гортензии, теплолюбивые растения, укорененные черенки декоративных кустарников. Более того, с середины сентября и до конца ноября в поликарбонатной теплице можно проводить активное черенкование. И самое главное преимущество такой теплицы – она не требует постоянного подогрева до +20° днем, если только вы не решите заняться выгонкой рассады и цветущих растений к весенним праздникам. Для зимовки крупнолистных гортензий, например, достаточно +5–10° тепла, этого можно добиться простым обогревателем, который включается на ночь в морозы.

Свою работу по выращиванию растений я начала с покупки поликарбонатной теплицы, хотя в тот момент о теплицах не имела никакого представления. Почему я приняла такое решение? Все известные мне (по интернету) садовые блогеры работали в теплицах, постоянно показывая свои растения и укорененные черенки. Эта информация сформировала уверенность в том, что без теплицы растения не вырастить. Не имея опыта, я была уверена, что теплица – основа всего. Но и сомнения были очень большие – о частных особенностях использования поликарбонатной теплицы никто не рассказывал.

Спойлер: сегодня я работаю так же, как известные блогеры, но, поверьте, это у меня получилось не сразу. Чтобы понять технологию процесса, нужно время и накопление опыта, и теплица – не исключение, к ней необходимо приспособиться и понять, как она работает. Особенно на юге.

Итак, доводы «против»:

К сожалению, информации в интернете об особенностях содержании маленьких поликарбонатных теплиц практически не было.

Установка теплицы стоила довольно дорого.

Возник вполне естественный страх: поставлю теплицу, а что дальше? Какие расходы мне предстоят дополнительно?

Доводы «за»:

Я была уверена, что в теплице возможно создать комфортный для растений микроклимат (по законам физики).

Мне хотелось иметь свой «рабочий кабинет», зону моего личного экспериментального садоводства, о котором я так долго мечтала.

Если всегда сомневаться, можно так никогда и не начать работать.

Несмотря на серьезное внутреннее сопротивление, поликарбонатная теплица 3х6 метров была куплена и установлена в марте – для центрального Крыма месяце довольно холодном. Единственное, что мы с мужем сделали сразу правильно и с расчетом на будущее – накрыли ее поликарбонатом 0,6 см (стандартные теплицы предлагаются с поликарбонатом 0,4 см). На фундамент из бруса мы ее не ставили (сэкономили деньги), укрепили металлическими балками, забитыми на полметра в грунт. Забегая вперед, скажу, что в будущем эта теплица выдержала сель (наш участок находится в предгорье), наводнение, несколько ураганов и спустя много лет не потеряла своей функциональности именно благодаря прочному поликарбонату.

Обустройство поликарбонатной теплицы

В интернете часто показывают поликарбонатные теплицы с грядками по бокам и дорожкой в центре. Мы с мужем так и сделали, но этот вариант оказался крайне неудобным. Дело в том, что из грядок и дорожки, крытой кирпичом, сорняки полезли довольно быстро, им в теплице стало очень комфортно. Пришлось переделывать.

Лучше всего сразу купить рулон нетканого укрывного материала и тщательно изолировать всю поверхность теплицы. Почему мы сразу так не сделали? Скажу честно, я на тот момент ничего не знала об укрывных материалах, изображения в интернете были для меня неинформативными. И только приехав на базу и пощупав такую агроткань своими руками, я убедилась в том, что она мне нужна. В то, что сквозь нее действительно не прорастают сорняки, я окончательно поверила только через год, когда увидела своими глазами чистые поверхности.

Черная застилочная агроткань надежно защищает от сорняков, даже если в грунте остались семена. Черную полиэтиленовую пленку использовать нельзя – она ветшает, рвется, сорняки сквозь нее прорастают уже через несколько месяцев.

Если вы хотите устроить грядки для выращивания овощей, их лучше делать с высокими бортами (0,5–1 метр от уровня пола), выстилать дно агротканью и засыпать грунтом. На уровне пола грядки лучше не делать, так как крайне трудно постоянно наклоняться при уходе за растениями. В грядки засыпают подготовленный грунт – торф, песок, удобрения. Торф в теплице летом высыхает очень быстро, поэтому можно добавить садовый грунт, но тогда придется бороться с сорняками, так как в поликарбонатной теплице, благодаря теплу, они растут с ужасающей скоростью. В любом случае, состав грунта в грядках всегда можно поменять.

Также в теплице можно обустроить череночники – короба с крышками из полиэтилена или поликарбоната. Но я в этом направлении потерпела неудачу – в теплице летом слишком жарко, растения в таком череночнике горят. А вот с осени и зимой можно спокойно черенковать растения в череночнике в теплице.

Можно сделать столы и полки, на которые ставить горшки с укорененными саженцами. Для экономии места делаются два яруса – нижние полки на высоте 50 см (там меньше света, но прохладнее), средняя полка на высоте 1,0 метра. Необходимо сразу продумать прочные опоры под полки и сами полки, так как горшки с грунтом имеют большой вес.

Теоретически теплицу можно разделить на три яруса: верхний, средний и нижний. Верхний ярус у нас на юге использовать нельзя – под крышей теплицы очень жарко, растения высыхают моментально. Средний ярус получает больше света, но и растения подсыхают быстрее, так как температура на пять градусов выше, чем внизу. Нижний ярус очень комфортен, но получает мало света. Я его использую для доращивания слабых черенков и черенкования. Также подсыхание быстрее идет возле стенок теплицы, так как в этих зонах температура повышена. Перепад между ярусами составляет примерно 5–7°.

Вторую теплицу такого же размера (была куплена спустя четыре года на заработанные от продажи растений деньги) я оборудовала более функционально. Пол теплицы сразу застелили черной агротканью. Для удобства первый ярус (использовали листы USB, так они пропитаны клеем и не боятся влаги) мы сделали на высоте 50 см, под ним я храню пустые боксы для черенкования или ставлю черенки в боксах на проращивание (если позволяет летняя температура). На первом ярусе укорененные черенки адаптируются после пересадки, там полутемно и более прохладно. Второй ярус (также USB) на высоте метр десять, очень удобно ставить и поливать горшки с растениями, но подсыхание происходит быстрее. Обязательно надо делать хорошие подпорки, чтобы полки под тяжестью горшков не прогибались. Также были сделаны две дорожки, в середине между ними дополнительно установлены металлические стеллажи.

Когда вы только начинаете, в целях экономии средств можно купить одну теплицу, размеры 3х6 или 3х4, поработать с ней хотя бы год, освоить все тонкости. В каждом регионе климатические условия отличаются, невозможно дать общие рекомендации. Многое зависит от того, как установлены теплицы на участке, в какие часы попадает солнце. У меня, например, теплицы установлены внизу участка, где вроде бы нет ветра (мы живем на склоне). Но на соседнем участке стоит высокий дом, закрывая от низкого солнца, и свет зимой попадает плохо. Летом это самый освещенный сектор, теплицы перегреваются. К сожалению, другого места у меня на участке для теплиц не было, мы подобрали самую ровную поверхность.

Когда растения начнут продаваться и появится доход, можно установить вторую теплицу. В самом начале небольшого бизнеса на растениях сложно справиться сразу с двумя теплицами, особенно если вы работаете самостоятельно, без помощников, и не занимаетесь закупкой готовых черенков.

Основные правила установки поликарбонатной теплицы на участке (СНиП з0–02–97, СП 30–102–99):

От теплицы до соседнего дома должно быть не менее 6 м.

В целях пожарной безопасности между домом и теплицей должен оставаться проход 3–4 метра.

Конструкция из поликарбоната не должна закрывать соседям вид из окон, иначе они вправе потребовать перенести парник.

Рекомендованная норма от теплицы до ограды 1 метр. Если за оградой располагается улица или проезд, необходимо выдержать промежуток в 5 метров от края дороги.

Для теплиц меньше 3х6 метров рекомендации по установке в соответствии со сторонами света не критичны. И все же желательна схема расположения с востока на запад боковиной на юг (по возможности).

Высокая ветровая нагрузка забирает 5% тепла, поэтому теплицу лучше ставить в защищенном месте или между деревьями, у живой изгороди.

Если теплица планируется как «холодная», без выращивания овощей вне сезона, можно обойтись без монтажной ленты

Дополнительные затраты при установке поликарбонатной теплицы:

Черная агроткань для закрытия поверхности, на которой стоит теплица, чтобы исключить прорастание сорняков. Объем небольшой – по периметру теплицы (3х6 м, 3х4 м и так далее).

Рулон теневой сетки 50 метров шириной 3 метра. Для круглой поликарбонатной теплицы его необходимо разрезать на восемь частей, укрывается в один–два слоя в зависимости от уровня инсоляции. Длина каждого отрезка примерно 6,25 м, перекидывается через верх теплицы, у основания закрепляется металлическими кольями. Летом в жару затеняющая сетка защищает поликарбонат от ультрафиолета.

Прочные доски толщиной не менее 3 см и брус для каркаса полок и столов (высчитать согласно схеме обустройства теплицы).

Вентилятор для охлаждения воздуха летом.

Обогреватель для подогрева в мороз зимой.

Поликарбонатная теплица на юге летом. Защита от перегрева

Стандартная поликарбонатная теплица имеет округлую крышу, и летом лучи солнца создают эффект линзы, которая медленно перемещается по теплице вместе с движением солнца по небу. Такой концентрированный луч сжигает все живое внутри теплицы. Поэтому необходимо укрывать верх затеняющей сеткой, которая понижает температуру в теплице на 10–15°С. В первое время в целях экономии я использовала самую дешевую затеняющую сетку с затенением 35% (купила рулон), но этого оказалось мало. Пришлось сетку складывать вдвое и заново перекрывать теплицу. К тому же, эта сетка крайне непрочная, быстро рвется, ее хватило на один сезон. Сейчас я использую затеняющую сетку 80%, получается надежнее и, как ни странно, дешевле, так как сетка термостойкая и довольно крепкая. Более того, в сильную жару использую два слоя.

Накрываю теплицы сеткой я уже в начале мая, как только устанавливается жаркая погода, и снимаю на хранение в конце сентября. Чтобы было удобно, сетку режу на длинные куски, перекидываю через крышу и закрепляю металлическими штырями. При снятии аккуратно складываю и отправляю на хранение в сарай до следующего сезона.

Несмотря на укрытие сеткой, летом в теплице может быть днем до сорока градусов. Я использую самый обычный вентилятор, который помогает движению воздуха внутри, электроэнергии он берет немного (на ночь выключаю). Задняя и передняя двери теплицы летом всегда открыты. Боковые форточки я не устанавливала, так как это сильно увеличивало цену теплицы. К сожалению, все меры с форточками и вентилятором большого эффекта не приносят, так как основной источник высокой температуры внутри – сам поликарбонат и закрывающая его теневая сетка – именно они дают основной нагрев. Зимой этот фактор, наоборот, играет исключительно положительную роль: даже в мороз поликарбонат при дневном освещении хорошо прогревается, температура в теплице может подниматься до 10–15° тепла.

Также можно применять увлажнители воздуха, но необходим большой объем накопительного бака: вода расходуется быстро. Можно устроить распылители с водой, протянуть шланги по верху теплицы – распыление влаги в жару понижает температуру примерно на 10°, но и создает повышенную влажность, что способствует развитию грибковых инфекций. Для регистрации температуры и влажности необходимо установить термометры с гигрометрами, это очень помогает контролировать ситуацию в теплице и вовремя принять необходимые меры.

Летом, если позволяет погода, я в такой теплице держу маточники и укорененные черенки крупнолистных гортензий, также высаживаю на доращивание проросшие черенки роз, декоративных кустарников и другие растения. Когда наступает очень сильная жара, растения приходится выносить под навес, теплица пустует.

К сожалению, как бы вы не охлаждали теплицу вентилятором в жару, источником нагрева воздуха служит сам поликарбонат и затеняющая его сетка. Солнце нагревает именно поверхности, которые раскаляются и отдают тепло внутрь. Воздух внутри быстро нагревается, вентилятор его не охлаждает. Поликарбонатная теплица становится непригодной для содержания растений, их приходится выносить на улицу под навес.

Еще одна очень большая проблема теплицы в жаркое время года – быстрое развитие вредителей и грибковых заболеваний. Это связано с повышенной температурой и закрытым пространством самой теплицы. Единственный выход – постоянные обработки фунгицидами, акарицидами и инсектицидами.

Холодная теплица зимой

Что такое «холодная» теплица? Это поликарбонатная теплица без постоянного подогрева, когда сама теплица защищает растения от морозных ветров и дождя. Днем в ней всегда теплее, чем на улице. Например, при уличной температуре в пределах –2° в теплице примерно около +10°. Как я уже писала выше, в зимний период укрытие затеняющей сеткой не требуется. Если температура воздуха опускается ниже –3°, на ночь можно включить обогреватель или укрыть растения спанбондом. На юге при понижении температур содержание растений в поликарбонатной теплице становится комфортным.

Для кратковременного подогрева можно использовать различные приборы. Лучше всего работает обогреватель с вентилятором – он экономичный, хорошо разгоняет воздух и прогревает теплицу даже при самом низком режиме нагрева. Двери теплицы желательно на зиму занавесить (изолировать) плотной тканью. Особенно нежные растения и саженцы при необходимости укрываем спанбондом (очень хорошо работает белый укрывной материал плотностью 60–80 микрон в один–два слоя). Также следует учитывать, что основание теплицы гораздо дольше аккумулирует и отдает тепло, поэтому наиболее нежные саженцы я на зиму ставлю на нижние уровни.

Зимой в теплице устанавливаются открытые емкости с водой. Они нужны для полива и создают необходимый баланс тепла и влаги.

Стационарную печь для такой небольшой теплицы делать нефункционально, ее надо постоянно топить, что неудобно. Но при работе с выгонкой растений для продажи или раннего черенкования, а также для выгонки черенков необходима постоянная температура 15–18° тепла. В этом случае можно использовать печи на жидком или твердом топливе с прокладкой отопительных труб вдоль стенок теплицы. Или провести паровое отопление. Но тогда теплица должна быть с двойными стенками, чтобы дольше держать тепло. В средней полосе России используют специальные защитные чехлы, которыми можно накрыть теплицу зимой. Но на юге, когда зимние температуры днем иногда резко повышаются, такое укрытие может создавать перегрев, что отрицательно скажется на зимующих растениях.

Следует отличать «холодную» теплицу от «теплой». Главное назначение «холодной» теплицы – комфортная зимовка растений, но никак не искусственная стимуляция роста. Поэтому подогревается такая теплица только в сильные морозы, чтобы температура в ней не опускалась ниже нуля. Хотя кратковременно бывает и больше. Днем у нас на юге теплицу греть не нужно, поликарбонат нагревается от ультрафиолета. Также в теплице растениям комфортно, если она закрыта снежным покровом.

А вот в «теплой» теплице искусственно поддерживается постоянно высокая температура для ранней выгонки растений, в ней можно круглый год содержать теплолюбивые и тропические растения.

Обязательно учитывайте, что весной даже в холодной теплице (с подогревом или без) растения будут просыпаться намного раньше, так как с марта теплица отлично прогревается солнцем. Особенно это касается гортензий. При резком похолодании необходимо согревать растения, чтобы при возвратных морозах не замерзли почки и нежные молодые листья.

Цветущие кустарники (например, вейгелы) можно держать в такой теплице, сдвиг времени цветения в более раннее время им не повредит. А вот розам в горшках ускоренная вегетация доставит массу неудобств: их сразу начинают атаковать клещи и вредители, лист распускается слабым, роза потом долго находится в замершем состоянии, пока не выпустит новые стебли. То есть, для многих растений стимулирование вегетации грозит приостановкой на то время, когда в грунте или на улице те же растения накапливают силу для последующего бурного роста.

При перепадах ночных и дневных температур зимой подсыхает грунт, и здесь необходимо найти баланс полива, чтобы растения не сгнили, но и не пересохли. Держать их постоянно мокрыми нельзя ни в коем случае, грунт должен быть чуть подсушенным. Поливать необходимо, когда грунт начинает слегка отходить от стенок горшка. Если в холодной теплице в горшках грунт промерзает (только верхняя корочка, внутри горшка всегда влажно), я обязательно жду, когда он оттает, и только тогда поливаю по мере высыхания. Высохший грунт промерзает намного быстрее, чем умеренно влажный.

Зимой в теплице от влаги в торфяном субстрате развивается зеленый мох. Существуют специальные средства для подавления его роста, но я их не использую: не хочется применять лишнюю химию. Мох растениям вредит, так как препятствует циркуляции воздуха в грунте и покрывает поверхность коркой. Когда мох начинает разрастаться, его надо убирать, поддев инструментом. Если оголились корни, необходимо добавить свежий грунт. Никакого вреда растению от нарастания мха на начальном этапе нет, но, становясь слишком плотным, он закисает и угнетает растение.

Иногда бывает нарастание зеленой плесени от основания теплицы на поликарбонате, ее легко убрать моющими средствами. Я обязательно проветриваю теплицы даже зимой, и за все годы мои теплицы от плесени не страдали.

Выводы

Необходимо научиться работать с поликарбонатной теплицей именно на вашем участке, в ваших условиях, готовых рецептов здесь нет. Многое зависит от рельефа и климатических особенностей вашего региона.

Можно обойтись без теплицы, но встанет вопрос, где будут зимовать молодые саженцы этого года. Для этой цели можно оборудовать череночники под укрытием, зимой используется плотная прозрачная пленка. Но, если наступают стабильные морозы в течение месяца ниже –10°, пленочное укрытие может не сработать, нужны дополнительные меры.

Летом теплицу необходимо укрывать сеткой с 80% затенения, это предохраняет и растения, и поликарбонат от перегрева.

Поликарбонатная теплица в жару становится «горячей», может возникнуть необходимость вынести растения в тень, под навес.

Зимовка растений в теплице юге комфортная, так как зимы на юге мягкие.

Не всегда получается черенковать растения даже в июне, так как их укоренению мешают резкие перепады температур. Поэтому у нас на юге черенкование в поликарбонатной теплице летом – не вариант, только содержание.

Хорошо проходит черенкование растений в поликарбонатной теплице в осенний период – с середины сентября до конца ноября.

Выращивание растений из черенков – самый популярный и, на первый взгляд, простой способ размножения. Казалось бы, нет ничего проще – нарезать черенки, обработать, установить в парник. Но основная трудность этого процесса состоит в поддержании жизни черенка, пока он не укоренился. Для этого необходимо не только создать определенные условия, но и понимать, как именно и от каких фрагментов материнского растения происходит укоренение.

Способность стебля образовывать корни во многом зависит от возраста материнского растения. Известно, что старое растение или старый сорт черенкуются намного хуже, чем молодые растения или новые сорта. И, наоборот, молодые вегетативные побеги характеризуются высокой способностью к корнеобразованию. У куста розы побеги черенкуются только на второй и третий год жизни, хотя бывают и исключения. Например, мускусные розы могут черенковаться на первый год после посадки, если куст имеет хороший габитус.

В начале и в течение вегетационного периода (весна–лето–ранняя осень) нарезают черенки из неодревесневших побегов, это так называемое «зеленое черенкование». Способность образовывать корни у таких побегов сильнее, чем у одревесневших. Но это побеги невызревшие, они склонны к пересыханию и поражению грибковыми инфекциями. Поэтому к условиям выращивания предъявляются повышенные требования: обработка фунгицидами, стабильный температурный режим.

Количество запасных питательных веществ в одревесневшем черенке больше, чем в «зеленом», поэтому он сохраняется дольше, легче выдерживает перепады температур. Нужно постараться заставить черенок дать корни, пока запас питательных веществ не истощился. Такие черенки хорошо укореняются без применения стимуляторов корнеобразования, обработка гормонами роста не играет особой роли. Черенки трудноукореняемых растений полезно обрабатывать укоренителями. Такой же эффект дает и искусственное повреждение части черенка (например, надрезание коры у черенка розы).

Определяющие условия для корнеобразования свеженарезанных черенков – температурный режим. При повышенной температуре скорость химических процессов возрастает, корни появляются быстрее. Но соответственно в рост трогается и верхушка черенка. Поэтому температура черенкования должна быть невысокой, чтобы задержать химические процессы в стеблевой части черенка. Температура нижней части черенка должна быть, наоборот, повышенной. Это идеальные условия для черенкования, которые часто соблюсти крайне сложно, особенно в домашних условиях. Многие специалисты черенкования устанавливают под контейнеры «теплый пол» или другие виды подогрева, что значительно облегчает процесс черенкования, несмотря на затраты.

При выращивании «зеленых» черенков наиболее комфортная температура почвы +18–21°. Температура воздуха должна быть ниже. Также необходимо поддерживать высокую влажность, чтобы черенки не подсыхали. Но всегда есть опасность переувлажнения и, как следствие, поражения грибковыми инфекциями.

Одревесневшие черенки лучше всего размножать в открытом грунте, где земля прогрета достаточно хорошо. Температура воздуха даже в морозы возле грунта не опускается слишком низко. Это касается холодных парников, тоннелей и закрытых камер. Укореняются одревесневшие черенки довольно долго – до трех месяцев, процент укоренения зависит от условий укоренения и самих черенков – наиболее долго укореняются или совсем не укореняются толстые черенки.

Листопочковые черенки состоят из почки с листом, их можно нарезать из любых побегов в течение всего года. Каждый черенок состоит из листа, находящейся в его пазухе почке и очень короткой части стебля. Листья при необходимости подрезают или обвязывают резинкой (например, у фикусов). Срез делают как можно ближе к почке, чтобы снизить риск загнивания. Необходимо использовать для полива растворы фунгицида. Такой способ часто используется для укоренения домашних и тропических растений.

Черенки с пяткой – наиболее быстро укореняемый вид черенка. Нарезается так, чтобы внизу черенка остался кусочек старой древесины от стебля маточного растения (хвойные, розы, гортензии, кустарники). Если используются полностью одревесневшие побеги, подрезают верхушку и высаживают прямо в грунт. Для полуодревесневших черенков и черенков кустарниковых пород используют холодные парники. «Зеленые» черенки укореняют в теплых парниках и проливают раствором фунгицида.

Молоткообразные черенки. У черенков молоткообразной формы обычно оставляют небольшой кусок стебля старой древесины. Это защищает более нежный черенок от поражения корневыми гнилями. Используется для полуодревесневших и одревесневших черенков. Особенно успешно таким способом осенью укореняются барбарисы и пузыреплодники. Стебель обрезают под прямым углом сразу над отходящим от него молодым побегом. Нижний срез делается примерно на 2 см ниже. Получается небольшой молоточек с молодым черенком. Если старый стебель очень толстый, его расщепляют ножом. Применяют стимуляторы укоренения. Полувызревшие черенки сажают в холодный парник, одревесневшие черенки с «молоточком» – в открытый грунт с укрытием. Поливают водой с раствором фунгицида.

Зеленые активно растущие черенки получают из самой нежной зелени, срезанной в начале вегетации растения (апрель–середина мая). К этому же разделу относятся и проросшие почки гортензий. Их укоренение является наиболее трудным процессом, так как сложно поддерживать процессы жизнеобеспечения. Но, по сравнению с другими типами черенков, у зеленых черенков быстрее всего образуются корни. Чем черенок моложе, тем выше его способность к корнеобразованию. Что интересно, верхушечные черенки, срезанные в июне, уже теряют такую потрясающую способность, их укоренение будет более медленным (это «зеленые» черенки, см.ниже). Кстати, применять стимуляторы корнеобразования в «зеленом» черенковании нежелательно, так как гормональные процессы и так предельно активные. Обязательно проливать и опрыскивать раствором фунгицида. Требуется хорошее освещение.

Зеленые черенки отличаются от зеленых активно растущих черенков скоростью роста (метельчатые гортензии, виноград, герань, живокость, крыжовник, форзиция, хризантема, цеанотус, чубушник). Внешне они зачастую похожи, но стволик более грубый, такие стебли формируются после затухания весенней волны роста. В процессе укоренения ствол огрубевает еще больше, но процесс укоренения также требует особых условий содержания (постоянная влага и комфортная температура). Для большинства культур открытого грунта это начало и середина июня. Режут черенки обязательно утром (после обеда растения отдают влагу) и сразу прячут в закрытый пакет, чтобы не было потери влаги. Или высаживают в кассеты и стаканчики, ставят в парник. Применение стимуляторов корнеобразования желательно, но не обязательно. Требуется хорошее освещение.

Полуодревесневшие черенки нарезают в конце лета, когда рост побегов затухает (вейгела, дейция, кизил, пузыреплодник, форзиция, чубушник, барбарис). Они имеют большой запас питательных веществ, поэтому укоренение проходит успешно даже в условиях слабой освещенности. Такие черенки лучше всего укоренять в холодном парнике (череночнике) в смеси песка и торфа. Если верхушка побега невызревшая, ее обрезают. Нижние листья удаляют. Когда наступает осенний холод, листья опадают, их необходимо убрать, чтобы не было гнилей. Для защиты от морозов парник укрывают спанбондом или лутрасилом. При мягкой погоде, что свойственно для юга России, черенки окореняются уже осенью, их можно оставить в парнике или пересадить в горшки с последующим содержанием в теплице (с подогревом в морозы). Если они не успевают прорасти, или стоят холодные погоды, корни появляются весной.

Вечнозеленые растения размножаются традиционным способом, их отличие от других растений в том, что они не сбрасывают листву (олеандр, магнолия крупноцветковая, волчеягодник, лох серебристый, цеанотус, пираканта, абелия, аукуба, жимолость, лавровишня и др.). Их можно укоренять весной, летом и осенью как зелеными, так и полуодревесневшими черенками. Если черенки заготавливаются в конце лета, их длина должна быть 10–15 см (многое зависит от величины маточного растения и его способности наращивать побеги). Если укоренение будет происходить в холодном парнике, черенки лучше отрезать с пяткой. Также в нижней части трудно укореняемых черенков необходимо сделать надрез. Нижние листья срезают, верхние листовые пластины укорачивают наполовину. В процессе укоренения требуется притенение, проветривание, пролив фунгицидами. Листья черенков не должны соприкасаться, могут развиться гнилостные заболевания.

Одревесневшие черенки. Это один из самых беспроблемных способов размножения растений (калина, кизил, ива, кизильник, роза, слива, смородина, спирея), но процент укоренения небольшой и зависит от самого растения. Зимой способность образовывать корни снижается, весной почки могут пойти в рост раньше, чем образуются корни. Лучшее время – период листопада. Чтобы определить готовность ветви черенковаться, нужно провести по листьям рукой. Если они легко отделяются, растение можно резать на черенки. На черенках роз листья сохраняют. Длина черенка – до 15–20 см. При высаживании в парник на поверхности следует оставлять три почки и оставлять до весны, укрывая дополнительно в сильные морозы.

Хвойные растения (кипарис, кипарисовик, можжевельник, туя). Для выращивания черенков в теплице с туманообразующей установкой используют побеги с более мягкой древесиной, это зеленые черенки с небольшим кусочком одревесневшей ткани у основания, они приживаются быстрее. Нижнюю хвою удаляют, точку роста не трогают. В холодном парнике хвойные растения выращивать проще, хотя и дольше. Черенки берут одревесневшие от основания, обязательно боковые, не короткие. Если веточка длинная, точку роста прищипывают. Лучшее время для укоренения хвойных – осень, зима и ранняя весна. Но, если соблюсти щадящий температурный режим, хвойные можно успешно укоренять и в июле.

Это довольно сложная тема, особенно для наших южных регионов. Несмотря на обилие информации в интернете о черенковании, мы, южане, постоянно сталкиваемся с неудачами. И я – не исключение. Все данные, приведенные в этой главе, основаны на моем личном опыте, в условиях моего климата (Крым). Возможно, для южан эта информация будет полезной.

Пересмотрев огромное количество видеоматериалов, я пришла к выводу, что на юге черенкование растений в летний период имеет свои специфические особенности, и это связано с высокими летними температурами – днем черенки перегреваются и «горят». В поликарбонатной теплице черенковать крайне сложно, так как даже на нижних полках с затенением дневная температура в контейнерах становится очень высокой – до +40°. Значит, необходимо искать место, где черенкам будет более комфортно.

Это могут быть разные варианты, и каждый из вас подберет для себя наиболее функциональный или будет их комбинировать.

Теплица с пароустановкой. Самый идеальный вариант для черенкования – теплица с пароустановкой, кассеты с черенками размещаются на полу теплицы или на невысоких подставках. Но это дорогой вариант и не всем подходит. Обязательно надо иметь генератор с автоматическим переключением, так как в жаркую погоду при отключениях света (аварии, плановые работы в сетях) все черенки могут погибнуть за несколько часов. Как правило, пароустановки используют большие питомники, специализирующиеся на выращивании растений в кассетах. Кроме того, кассета с укорененными черенками продается дорого, не всегда можно успеть реализовать такой товар, жизнедеятельность растений поддерживают стимуляторами и удобрениями. При перерастании рассады необходима высадка в горшки Р9, что удорожает весь процесс и требует дополнительного места. Также при черенковании с пароустановкой необходима постоянная обработка фунгицидами, так как высокие температуры и постоянная влажность способствуют развитию бактерий.

Помещение в доме. При средней комнатной температуре до 25° температура в парнике или контейнере достигает 30° и выше (от ламп подсветки). Растения перегреваются, происходят выпады. Проветривание летом помогает плохо. Особенно сильно «горят» и пропадают зеленые активно растущие черенки метельчатых гортензий и других нежных растений. Зеленые черенки, срезанные в середине и конце июня, более устойчивы.

Подвал или цоколь. Многие садоводы успешно используют для черенкования прохладные подвалы, гаражи и цокольные помещения под домом. Внутри монтируются стеллажи с хорошей подсветкой, на полках делают череночники и парники с пленочным укрытием или устанавливают контейнеры с черенками. Следует учитывать, что лампы повышают температуру, контейнеры и череночники нагреваются. Если помещение небольшое, можно не накрывать растения, не ставить их в контейнеры и по возможности поддерживать постоянную влажность. В любом случае, в таком помещении температура остается более или менее стабильной, без сильных перепадов. Большой минус – развитие бактериальных заболеваний, черенки необходимо постоянно обрабатывать фунгицидами, а в самом помещении продумать вентиляцию.

Теневой участок в саду. Самый недорогой, но не стопроцентный вариант – выбрать на своем участке затененное место, где будет не так жарко, и там держать контейнеры с черенками. Ночные температуры на открытом воздухе в июне довольно низкие (+10–15°), это даст возможность черенкам охлаждаться и восстанавливать гидробаланс. Во всяком случае, выпад будет не таким большим, как в теплице. Также многое зависит от погодных условий. Если вторая половина июня и июль будут нежаркими, черенкование получится. В июле черенкование становится крайне сложным, так как период вегетации зеленых черенков заканчивается, и процент укоренения низкий.

Череночник (парник) с крышкой. Череночники обычно устанавливают с подветренной стороны дома, в тени или полутени. Схемы обустройства хорошо описаны в интернете, обычно верхние крышки затягивают плотным целлофаном. Но при обустройстве конструкции на жарком юге следует подбирать другие материалы – поликарбонат или стекло. Целлофан, даже самый качественный, подходит плохо, так как на жаре выделяются агрессивные вещества, угнетающие черенки.

В любом случае, мы можем использовать разные варианты для черенкования. И все же самый комфортный период черенкования на юге – с сентября, так как до января погода держится довольно мягкая. В этот период можно черенковать в теплице, в череночнике, в доме и цоколе, но при нулевых температурах и ниже теплицу по ночам необходимо подогревать, так как образование корней сильно замедляется.

Для черенкования я использую объемные пластиковые контейнеры с крышками, также у меня устроен в тени деревьев парник с землей (череночник), который я накрываю стеклом. Растения я черенкую в пластиковые стаканчики, которые обязательно подписываю. Нельзя использовать бывшие в употреблении стаканчики, так как в них развиваются гнилостные бактерии, оставшиеся от предыдущих саженцев. Если вы их все же хотите использовать, замочите на два часа в растворе фунгицида, вымойте и просушите. Но, поверьте, это хлопотно – проще купить новые.

И еще одно замечание по поводу стаканчиков. Раньше я прорезала отверстия, сейчас так не делаю – корни прорастают наружу и при пересадке могут обломаться, грунт накапливает воду со дна контейнера. Но об этом более подробно далее по тексту.

Также можно использовать горшки Р9, которые предварительно надо обработать фунгицидом. Дополнительно (для черенкования кустарников) я использую кассеты, но режу их на две части, чтобы можно было установить в пластиковый контейнер с крышкой. Перед использованием замачиваю в емкости с фунгицидом на два часа, затем просушиваю.

В один стаканчик или горшок я ставлю по несколько черенков, в ячейки кассеты – по одному. На самом деле, растениям абсолютно безразлично, сколько черенков находится в одной емкости – главное, чтобы они друг другу не мешали. Грунт – торф и перлит в равных частях. Можно черенковать исключительно в перлите, но это дорого, и для повторного черенкования такой перлит не подходит. Смешанный грунт, в котором черенковались растения, также повторно использовать нельзя, я его добавляю при пересадке растений в горшки.

Пластиковые короба предварительно мою проточной водой, загружаю в них стаканы с черенками, ставлю в тень и слежу, чтобы на них не падало прямое солнце. Периодически их необходимо проветривать, так как на стенках скапливается много влаги от перепада дневных и ночных температур. Необходимо проверять уровень влажности грунта и при подсыхании слегка полить. Закрывать горшки целлофановыми пакетами, как часто показывают в интернете, не советую, так как растения на жаре под целлофаном гниют, а грунт в самом горшке подсыхает. Хотя и в этом случае результат может быть успешным (если количество таких горшков небольшое и условия содержания комфортные).

Много возникает вопросов по поводу использования стимуляторов укоренения. Скажу честно, большой разницы при черенковании со стимуляторами укоренения и без них я не почувствовала, даже когда покупала дорогие стимуляторы. К сожалению, ошибки в содержании и агрессивный температурный режим сводят на «нет» все дополнительные средства. Насколько я поняла из своей многолетней работы, любой черенок хорошо укоренится и без стимулятора, если температура содержания комфортная и нет развития бактерицидных заболеваний. Для этого пролив и опрыскивание фунгицидами обязателен.

Как я уже писала выше, летнее черенкование на юге осложняется высокими температурами, период черенкования короткий. Основной выпад черенков происходит у меня именно летом, хотя материала для черенкования более чем достаточно. И все же в начале и первой половине лета черенкуется основная масса кустарников, гортензий и роз. С середины июля этот процесс замедляется, практически сходит на «нет». Да, я отлично знаю, что черенковать хочется всегда, теплится надежда, что черенкование получится и в августе. Но по опыту скажу, что вторую половину июля и август лучше оставить для личного отдыха.

Самое предпочтительное для южных регионов – осеннее черенкование. В сентябре погода становится мягче, нет такого палящего солнца, растения по–прежнему находятся в периоде вегетации. Но и здесь есть нюансы. Мы знаем, что на черенкование уходит месяц. Если мы черенкуем с середины сентября, это значит, что только к концу октября укоренившиеся растения можно пересаживать в горшки. Дальнейшее содержание проблемно, так как в сильный холод растения могут погибнуть. Бывает так, что черенкование затягивается до конца года. В любом случае, я черенки постоянно проверяю путем вытряхивания с грунтом из стаканчиков, укоренившиеся черенки сажаю в отдельные горшочки (Р9), остальные снова ставлю обратно.

Часто растения наращивают каллус, но корни не пускают. Я такие черенки оставляю в контейнерах до весны. На самом деле, укоренение идет постоянно, но процесс растянут во времени из–за перепада ночных и дневных температур, и ориентироваться на срок в месяц, как это происходит при теплой погоде, сложно. Надо набраться терпения.

По своим наблюдениям скажу, что самые сильные растения получаются из черенков, которые дали корни до декабря. Они зимуют с корнями в теплице с подогревом, наращивают корневую и к весне это уже готовые растения. Если черенок простоял всю зиму и дал корни только весной, он ослаблен, развитие корневой замедляется. Часто бывают выпады. Возникает ощущение, что запас питательных веществ истощился, и у черенка нет силы на развитие.

Осеннее черенкование одревесневшими черенками проходит плохо, корни до января не появляются. Весной такие черенки могут дать почки, которые пойдут в рост, образование корней блокируется активными ростовыми процессами в почках. Одна из причин – в самом контейнере температура воздуха теплее, чем в грунте (в месте черенкования).

Есть еще один интересный способ – прикопать одревесневшие черенки после обрезки под кустом (осенью или ранней весной). Довольно часто такие черенки дают корни, из них можно получить готовые растения. Но процент выпада также большой, так как многое зависит от погодных условий и ростовых процессов в черенке. Наиболее успешно таким способом укореняются древовидные гортензии и лаванда.

Существуют различные виды черенков, способность к укоренению у всех разная и в разное время года.

Самые легко укореняемые черенки – срезанные в конце мая «зеленые быстро растущие», но они быстро пропадают, так как требуют практически идеальных температурных условий.

Наиболее адаптированы к укоренению «зеленые» черенки, срезанные в июне.

На жарком юге летом крайне сложно найти место для черенкования с более или менее постоянной температурой, адаптация укорененных черенков из–за жары впоследствии может быть неудачной.

Самое комфортное время для черенкования на юге – с середины сентября.

Благодаря теплой зиме многие одревесневшие черенки после обрезки в феврале могут укорениться в открытом грунте.

Главные условия успешного черенкования на юге – комфортный температурный режим, применение фунгицидов и чистой тары.

Технология черенкования розы хорошо прописана в специальной литературе. Поэтому в этом небольшом разделе я отмечу некоторые особенности черенкования роз именно на юге.

Несмотря на обилие в интернете роликов, где розу укореняют в открытом грунте, в картошке, бананах, на гидропонике и при применении прочих хитростей, процесс черенкования розы в условиях летней жары крайне сложный и убыточный, и дело не способах укоренения, а в температуре. Также часто появляется информация, что плохо черенкуются чайно–гибридные розы. Это не так. Мой опыт показывает, что черенкуются все сорта роз, и летом все – одинаково плохо. Да, меньше выпадов дают флорибунды, миниатюрные спреи, почвопокровные, но только потому, что ростовые процессы в этих группах роз идут быстрее. Толщина стебля также не всегда является показателем. Иногда очень успешно укореняются толстые стебли с карандаш, иногда – совсем тонкие.

Так что же влияет на успешное черенкование розы? На мой взгляд, главный враг успешного черенкования розы – экстремальный температурный режим. Повышение температуры выше +25°С способствует активному размножению бактерий и плесени, черенки загнивают даже в стерильных условиях. При температуре выше +28°С ростовые процессы блокируются.

Как известно, срок черенкования розы – 3–5 недель, и мы закладываем черенки после первой волны цветения, в середине июня. До конца июня (первые две недели) они держатся хорошо, но потом начинаются многочисленные выпады. Впрочем, если какие–то черенки за эти две недели начали укореняться, они выживут. Главное – успеть вовремя их пересадить и не дать розе заболеть грибковой инфекцией в закрытом контейнере (летом в нем температура на 5–10° выше).

Несмотря на все сложности, к черенкованию розы на юге можно приспособиться, и ниже я опишу свои собственные приемы, которые, возможно, помогут читателям успешно укоренить розы.

Как и когда лучше срезать розу на черенки

Срезать розу на черенки в июне лучше после цветения, когда начинают работать гормоны роста для развития новых почек. Также хорошо черенкуются «слепые» побеги. Многие специалисты советуют черенковать розу на стадии формирования бутонов. Это тоже правильно, но я столкнулась с тем, что в июне у нас на юге древесина может быть не готовой к черенкованию. Южная весна после теплой зимы, как правило, холодно–затяжная, потом наступает резкая жара. Розы за короткий срок активно набирают силу, чтобы зацвести, и не всегда успевают сформировать нормальную ветвь для черенкования: дозревание коры идет параллельно с распусканием бутонов. Если срезать ветвь на стадии формирования бутонов, стебель часто остается не до конца вызревшим, такой черенок при высокой температуре пропадет однозначно. Проверить готовность ветки можно, пытаясь обломать в сторону шипы. Если шип ломается легко, значит, ветвь готова.

Если вы черенкуете в сентябре, принцип тот же – побег должен быть хорошо вызревшим, так как высокие температуры на юге держатся долгое время.

При черенковании в декабре, когда производится формирующая обрезка розы, побег может быть полусозревший, и он, как ни странно, успешно зачеренкуется. Общая температура становится низкой, процессы гниения замедляются. Благодаря этому даже красноватый невызревший побег хорошо дает корни. Но это только в декабре!

Подготовка черенка и инструмент

Стебель я режу на фрагменты 10–12 см с 2–3 междоузлиями, нижние листья обрезаю, верхнюю пару листьев укорачиваю. Осенью и зимой можно ставить в торф даже черенки без листьев, если они отсутствуют. Главное, чтобы были здоровые зеленые спящие почки. Вверху черенок обрезаю горизонтально над междоузлием на 1 см, внизу срез делаю под углом, чтобы увеличить площадь укоренения. Также острым ножом внизу черенка делаю продольный надрез. Именно на нем впоследствии образовывается каллус. В один стаканчик или контейнер я ставлю несколько черенков, это экономит место. Если посадочного материала немного, лучше, конечно, ставить один черенок в один стакан. Впоследствии, когда начинается укоренение, стараюсь рассадить черенки в отдельные емкости – так удобнее наблюдать за образованием корней.

Многие садовые блогеры пишут об антисептической обработке инструмента и самих черенков, предостерегая от инфекций. Этот прием работает, когда у вас 10–20 черенков, не больше. Но при большом количестве розы это невозможно, стерильность не соблюдается. Я писала выше, что дополнительное надрезание коры на черенке розы дает возможность для образования каллуса именно в месте надрезов. Даже при использовании очень острого инструмента все равно идет микроскопическое травмирование стебля, так как середина его пористая, невозможно сохранить полную стерильность.

Конечно, при подготовке черенков я периодически протираю инструмент спиртом или марганцовкой. Но я не уверена, что это дает стопроцентное обеззараживание – розу мы снимаем с кустов в открытом грунте, там много пыли и микрочастиц. Значит, дело не только в полном обеззараживании. Но инструменты я стараюсь держать чистыми. Для работы с черенками использую острый прививочный нож.

Что касается стимуляторов укоренения, на мой взгляд, использование Корневина возможно, но довольно неудобно. Дело в том, что Корневин должен попасть только на основание стебля, но никак не на кору, так как это может стать источником инфекции. Невозможно так обмакнуть черенок в порошок, чтобы не задеть кору. Замачивание в растворе стимулятора значительного эффекта также не давало. Кстати, еще одно наблюдение: при обильном использовании Корневина может сильно разрастаться каллус, но корней черенок не даст.

Да, можно использовать разные стимуляторы укоренения, но я со временем отказалась от всех. На мой взгляд, здоровый черенок обязательно укоренится в подходящих температурных условиях, так как этот процесс зависит исключительно от наличия ростовых гормонов в самом черенке.

Грунт для укоренения розы

Можно укоренять розу в чистом перлите – это полностью безопасная среда. Но при нарушении температурного режима этот способ не работает: черенки загнивают и сохнут даже быстрее, чем в торфе, так как перлит плохо держит влагу. Если перлит постоянно проливать, при повышенной температуре растут гнилостные бактерии.

Поэтому я смешиваю торф с перлитом (3:2), проливаю водой с фунгицидом, тщательно перемешиваю. Грунт не должен быть мокрым. Если так получилось, снова добавляю торф. Проверить готовность грунта можно, сжав его в кулаке – он должен сохранять форму, но не отдавать влагу. Оставляю на двадцать минут, чтобы он пропитался, снова перемешиваю. Заполняю стаканы грунтом, подписываю, делаю палочкой отверстие, ставлю черенок розы, хорошо вокруг обминаю пальцами. Не проливаю! Грунт и так умеренно влажный. Это важно, так как при контакте с избыточной влагой может произойти бактериальное заражение черенка, а в умеренно влажном грунте он успевает подсушить и адаптировать срез.

Через неделю такой грунт начинает подсыхать, поэтому важно постоянно проверять влажность – не отстает ли торф от стенок стаканчика. Если грунт подсох, я проливаю его очень осторожно по верху, чтобы только смочить поверхность, и так делаю каждую неделю. Грунт для укоренения должен быть не мокрый, но и не сухой. Если получается найти правильный баланс, роза будет укореняться хорошо, но проверять приходится постоянно.

Через две недели в воду для смачивания грунта я добавляю стимуляторы корнеобразования – Изабион, Радиафарм, Янтарная кислота, Максифол, и т.д. Дело в том, что на здоровых черенках к этому времени уже образован каллус. Стимуляторы помогают корням прорасти. Первые укорененные черенки я пересаживаю уже через три недели.

Проверка черенков, уход после укоренения

Самое главное – это проветривание контейнеров, в которых укореняются розы. Делать это необходимо каждый день или через день и стряхивать с крышек лишний конденсат. Время проветривания – 15 минут. После этого я сбрызгиваю черенки раствором фунгицида (очень слабый, в многократном разведении) и снова закрываю. При необходимости меняю стаканы местами – где–то под лампами нагревание может быть больше, в углу парника – меньше. Раз в неделю при проветривании (через три недели после установки на черенкование) я беру каждый стакан в руки и осматриваю на предмет появления корней.

Отверстия в стаканах для черенкования я не делаю, так как слежу за влажностью грунта очень тщательно. Как это не удивительно, торф имеет способность через отверстия адсорбировать влагу со дна контейнера, сильно замокает. Черенок гниет. Если дно стакана цельное, влажность внутри остается постоянной, а конденсат скапливается на дне емкости или череночника, не затрагивая грунт. Его всегда можно промокнуть салфеткой и осушить дно контейнера. И еще одно наблюдение: отверстия в стаканах не помогают удалять лишнюю влагу, если произошел перелив, влага сохраняется в том же объеме. Поэтому отверстия в пластиковых стаканах при черенковании считаю нерентабельными и даже вредными.

При наличии отверстий в стаканчике для черенкования роза пускает корни за его пределы. При выемке черенка с грунтом из стакана корень может обломиться. И, наоборот, если нет отверстий, корень заворачивается по дну стакана, при выемке сохраняет форму. Укорененный черенок с грунтом легко пересадить в другой горшок перевалкой.

Процесс проверки прорастания корней у меня идет постоянно – я не жду, когда корни оплетут ком грунта в пластиковом стаканчике. Дело в том, что в этом случае полувлажный грунт сразу высыхает, так как корни втягивают всю влагу. Если сильнее полить, основание черенка может загнить даже вместе с корнями. Как только в конце третьей недели появляются даже самые маленькие корешки (в прозрачном стаканчике это хорошо видно), я сразу пересаживаю укорененный черенок в горшок 0.5 л и ставлю на адаптацию в парник еще на неделю, чтобы корни начали расти в новом грунте. Если оставлять на воздухе в условиях теплого помещения, черенок быстро высохнет, не успев пустить корни дальше, поэтому адаптация в парнике до увеличения корневой массы необходима. Это касается летнего временного периода, когда дневные температуры достаточно высокие.

Если черенкование происходит осенью, пересаженные черенки можно спокойно ставить на нижнюю полку теплицы, не используя парник. Ночью довольно прохладно, днем температура повышается, молодые листики могут подсохнуть, но это не страшно. В любом случае, укорененный черенок идет на зимовку, листья будет сбрасывать и сформирует спящие почки, которые дадут новые стебли уже весной.

Иногда бывает необходимо вытащить черенок из стакана, проверить основание, заменить грунт и снова поставить в контейнер. Я это делаю, если черенки стоят больше шести недель. Если основание черенка пожелтело, началась гниль, не образовался каллус или каллус чрезмерно большой, похожий на раковый нарост, черенок выкидывается. Если нормальный каллус есть, меняю грунт и ставлю укореняться дальше. Замена грунта в стаканчике очень благотворно влияет на развитие черенка, так как нарушается рост колоний гнилостных бактерий.

Если черенкование розы идет осенью в холодной теплице, укорененные черенки я пересаживаю в пятисотграммовые пластиковые непрозрачные емкости, стараясь не повредить корни, ставлю на пол теплицы под стеллажи или под стол, в самую тень. Здесь черенок адаптируется к внешним условиям, наращивает корни. Когда появляются первые листья, я переставляю стаканы ближе к свету. Розы очень любят свет, он им нужен для развития побегов и корней. Здесь они стоят почти месяц. Сигнал для пересадки в высокие двухлитровые горшки – активный рост побегов и корней (это легко проверить, аккуратно вытащив розу с грунтом из стаканчика). Розы в двухлитровых горшках оставляю зимовать в холодной теплице.

Если это летний период, после пересадки в двухлитровые горшки переношу на открытую площадку под теневую сетку, там роза быстро начинает наращивать и корни, и стебли. Летом в теплице розы нельзя оставлять, они поражаются клещами и болеют, рост побегов активный, но сами побеги ослаблены, может развиваться хлороз.

Другие способы черенкования розы

Черенкование в грунте под банкой. Это еще один доступный способ укоренения розы, особенно в регионах центральной части России. Но южные садоводы часто жалуются, что такой укорененный черенок при пересадке погибает. Дело в том, что под банкой розы укореняются в тени, а для активного роста побегов розе нужно солнце. Пересаженный на постоянное место укорененный черенок еще слишком слабый и неадаптированный, он не успевает укорениться на жаре и «горит». В этом случае необходимо пересадить розу в горшок и хотя бы месяц, а лучше на всё лето, держать в полутени, пока она не нарастит хорошие корни. Высаживать в грунт лучше в сентябре или на следующий год в апреле – это даст возможность розе хорошо адаптироваться на новом месте и пережить жару или морозы.

Черенкование розы методом бурито. Этот метод очень хорошо описан в интернете. Срезанные в декабре черенки розы заворачиваются в увлажненную газету и герметично в целлофан и хранятся при постоянной температуре +12–16°С в темном месте. Мне удавалось таким способом укоренить довольно много роз, но их адаптация (в парниках) и дальнейшее сохранение в теплом помещении вызывает много вопросов. Кроме того, необходима обработка фунгицидом на этапе закладки в газету: если хоть на одном черенке появилась плесень, приходится выкидывать все.

Для меня самой большой проблемой стала постоянная температура в +12–16° тепла, я не смогла найти такое место. Если температура выше или ниже, черенки начинают поражаться гнилями. Именно поэтому я после декабрьской формирующей обрезки стала черенковать розы в стаканах в домашнем парнике. После укоренения не сохраняю их в помещении, а выношу в холодную теплицу, где они адаптируются к холоду, зимуют и наращивают корни. Температура поддерживается от 0 до +10С°, и этого вполне достаточно, чтобы укорененный черенок успешно развивался.

Что мешает успешному укоренению розы у нас на юге?

Роза способна черенковаться с июня по декабрь. С января по июнь черенкование бесполезно, так как в весенний период активные ростовые процессы запускаются в почках, а не в корнях. В июле–августе очень жарко, все процессы замирают.

Так что же мешает успешному укоренению? На мой взгляд, только резкие перепады температур. Остальное – это технические моменты, с которыми легко справиться. Розам для укоренения нужна постоянная температура от +15 до +25°С, не больше. В условиях юга соблюсти летом эти значения крайне тяжело. Можно черенковать в домашней оранжерее, выпада практически не будет. Но процесс адаптации окажется очень долгим: неделя после пересадки под пленкой, неделя в комнате на открытом воздухе, неделя в тени (не на жаре), пока роза не начнет растить побеги и корни, потом пересадка в два литра, еще неделя в тени. И только потом можно выносить на открытую площадку под теневую сетку. Этот процесс занимает практически весь летний период.

Следует отметить, что при температуре выше +28°С ростовые процессы прекращаются, и это означает, что укорененный черенок замрет, пережидая жару. По своему опыту скажу, что розы, отчеренкованные осенью, намного сильнее летних, так как у них нет периода ожидания, после которого розе необходимо как бы начинать свой рост заново. Многие укорененные черенки на этом этапе погибают, не выдерживая жары. После зимнего холодного содержания отчеренкованные розы, наоборот, активно идут в рост, встречая весну уже с хорошими корнями и сформированными стеблями. К июню такие розы полностью готовы для посадки в открытый грунт.

Успешнее всего у нас на юге работает осеннее и зимнее черенкование, наилучший результат осеннее черенкование розы дает именно благодаря мягкой температуре. С середины сентября я спокойно черенкую розы в контейнерах в холодной теплице. 100%–ю антисептику инструментов не соблюдаю, Корневином не опудриваю – некогда, черенков много. Единственное условие – новые чистые пластиковые стаканы без отверстий, чистый грунт. Большинство черенков укореняются за месяц, холодные ночи и не страшны.

Особенно любят осеннее укоренение чайно–гибридные розы, укореняются даже грандифлоры. Иногда черенки стоят до трех и больше месяцев: их необходимо проверять и при появлении корешков сразу высаживать в горшок и ставить на полку. Даже при небольших корешках (1–2 мм) роза при пересадке в горшочек 0.5 л быстро наращивает корневую массу, и уже через месяц ее можно пересаживать в двухлитровый горшок (зимовать такие укорененные черенки должны в холодной теплице). При наступлении тепла розы необходимо выносить на воздух (площадку затенить сеткой).

Если до середины декабря черенки розы так и не пустили корни (из–за сильного и постоянного понижения температуры), их можно переместить в теплое помещение в парник под лампы. Половина таких черенков (при условии наличия каллуса) быстро пускают корни.

Корнесобственные розы легко размножаются делением куста. У нас на юге лучше это делать в сентябре, чтобы роза укоренилась до морозов, или в апреле, в период активной вегетации. Что любопытно, при делении куста могут быть веточки без корешков, но с хорошо сформированным коричневым камбиальным слоем, который при высокой влажности грунта активно дает корни. Я такие стебли сразу высаживала в грунт, окучивала, хорошо поливала. Розы всегда приживались.

Мой алгоритм удачного черенкования розы на юге по сезонам

Черенкование в июне после первой волны цветения. Здесь два варианта. Если погода позволяет, черенкую в контейнерах, которые ставлю в тень. Второй вариант – черенковать в помещении на стеллажах в парниках или в контейнерах. Второй вариант предпочтительнее, так как температурный режим более щадящий, черенки не страдают от жары. И в том, и в другом случае процесс адаптации укорененных черенков сложный, так как впереди очень жаркое лето. Их надо держать в тени, защищать от клещей и вредителей, постоянно следить за ростом, который при наступлении жары замедляется. Обязательны чистые стаканы и обработка фунгицидами. При черенковании в июне–июле у нас на юге много выпадов, так как не всегда можно сохранить комфортную температуру. В августе не черенкуем, это месяц перезагрузки, подготовки роз к осени.

Черенкование в сентябре – самое успешное. Примерно с середины сентября, когда дневные температуры опускаются до +26–28° тепла, я черенкую в теплице в контейнерах. На ночь теплицу закрываю, контейнеры ставлю на пол – там прохладнее днем и теплее ночью. Уже в октябре получаю первые укорененные черенки, пересаживаю в стаканы 0,5 л, ставлю на нижние полки для адаптации. В начале декабря процесс роста корней заканчивается, и черенки нужно заносить в помещение, там они продолжат черенковаться температуре до +20° тепла. Осенние черенки стоят очень хорошо, болезнями практически не поражаются, не гниют. Фунгицидами не обрабатываю, хотя в течение 2–3 недель процент выпадов все-таки присутствует (около 15–20%).

Черенкование в декабре. Зимнее черенкование розы может быть вполне успешным, но только в условиях помещения. После обрезки на зимовку (на две трети) остается много ветвей, которые режу на черенки. Что интересно, зимой использую даже не вызревшие побеги, где шипы отделяются не так активно. Главное, чтобы ветвь была одревесневшей и не гнулась в руках. Использую только чистые стаканы, черенкую в контейнерах, которые держу в помещении под подсветкой при комнатной температуре. После пересадки укорененные черенки хорошо идут в рост, но впоследствии необходимо правильно сохранять их при низких температурах (я переношу в холодную теплицу с температурой от 0 до +10°С, в помещении они сохнут). Содержание в холодной теплице – это необходимый период адаптации к условиям улицы. В это время нарастает корневая и формируются почки замещения. Если розы в процессе черенкования в контейнерах дадут длинные тонкие побеги с бутонами, обрезаю их до половины. К маю это будут готовые саженцы, которые необходимо пересаживать в контейнеры большого объема.

Мы все стараемся учиться на чужом опыте, и такие сведения нам щедро предоставляет интернет. На первый взгляд, черенкование крупнолистных гортензий кажется делом несложным – они легко пускают корни во влажной среде с более или менее постоянной температурой. К сожалению, в видеороликах зачастую всё происходит слишком гладко: авторы, желая привлечь зрителей, практически не говорят о проблемах черенкования. А они есть, и немалые. В этом разделе – о черенковании крупнолистных гортензий и проблемах, с которыми я сталкиваюсь.

Когда лучше срезать черенки гортензий? Крупнолистные гортензии набирают силу примерно к июню (в условиях поликарбонатной теплицы или закрытой террасы). В открытом грунте у нас на юге этот процесс происходит позже, в зависимости от сроков потепления. Кроме того, гортензии начинают активно цвести, поэтому не все ветви обрезаются на черенки, часть остается с цветами. Позже и эти ветви режутся на черенки, так как после цветения крупнолистные гортензии нуждаются в обрезке. В дальнейшем крупнолистные гортензии можно черенковать весь период вегетации, до середины сентября.

Для черенкования готовятся черенки с двумя междоузлиями. Если черенок крупный, достаточно одного междоузлия. Нижние листья срезаются, верхние необходимо укоротить наполовину, чтобы не было сильного испарения влаги. Если вы срезаете цветонос, примите во внимание, что листья под цветоносом не имеют ростовых почек, это междоузлие для черенкования использовать нельзя.

Температура черенкования. Идеальная температура черенкования – +20–25°С. Но у нас на юге, когда в июне резко наступает жара с температурами за +30°, а в теплице даже с затенением получается почти сорок. Такие же перепады температур и под навесом. Черенки начинают загнивать от влаги и высокой температуры. Можно, конечно, контейнер с черенками поставить в помещении, но тогда им необходима постоянная подсветка.

Еще один вариант выращивания черенков крупнолистной гортензии в июне – теплица с пароустановкой. Но в условиях повышенной влажности часто происходит развитие бактериальных заболеваний, черенки необходимо постоянно обрабатывать фунгицидами.

Если срезать черенки в апреле, закрытые контейнеры с черенками также испытывают на себе перепады ночных и дневных температур, что замедляет процесс черенкования. Поэтому необходимо найти комфортное место с постоянной температурой.

Болезни и вредители. Выше я уже писала о том, что черенки крупнолистных гортензий сильно подвержены бактериальным заболеваниям в условиях высокой влажности и повышенной температуры. Один из способов борьбы с этим явлением – проветривание контейнеров, если есть такая возможность. Подгнившие листья необходимо убирать пинцетом, черенки необходимо пролить или обработать фунгицидом, но следить, чтобы не было переувлажнения.

Клещевое заражение – еще один негативный процесс, с которым я сталкиваюсь постоянно. Даже если вы укореняете чистые черенки крупнолистных гортензий, там могут сохраняться вредители или их потомство, которые в условиях закрытого контейнера размножаются в геометрической прогрессии. Как это становится заметно? Листья начинают желтеть и скручиваться. Если срезать такой лист и внимательно рассмотреть его обратную сторону, можно заметить паутину, черные и белые точки. В идеале такие растения необходимо обработать противоклещевыми препаратами, и желательно заранее – перед срезанием побегов. Резкое развитие клеща на листьях угнетает черенок. И хорошо, если у него уже есть корни – тогда его можно высадить в контейнер и выставить в теплице на воздух, обработка ему не повредит.

Что касается мучнистой росы, при черенковании я с этим заболеванием не сталкивалась. Как правило, мучнистая роса развивается в условиях теплицы на открытом воздухе при понижении температуры осенью.

Скорость укоренения черенков крупнолистной гортензии. Садовые блогеры, которые занимаются разведением крупнолистных гортензий в средней полосе России, называют срок две недели. Возможно, при стабильной температуре и комфортной влажности это соответствует действительности. Но у нас в Крыму при перепадах температур или высокой дневной температуре укоренение затягивается до месяца, как это не звучит парадоксально. Например, мне ни разу не удавалось укоренить крупнолистную гортензию за две недели. Минимальный срок – 20–25 дней.

Более того, нам часто показывают разросшиеся в стаканчиках корни. По своему опыту скажу, что после выпускания корешков на черенке скорость их роста резко замедляется – черенок плохо развивается в стаканчике, может пересохнуть или, наоборот, сгнить. Поэтому я стараюсь пересадить его как можно раньше, адаптировать к открытому воздуху. После этого ставлю в притененное место, такое растение начинает наращивать развивать корневую систему и выпускать новые побеги.

Если у вас есть возможность соблюсти все условия для черенкования крупнолистной гортензии, в идеале лучше дождаться образования массы корней в стаканчике, которые хорошо будут видны при наружном осмотре. Такие растения уже не надо адаптировать к открытому воздуху комнаты, так как корневая система у них сильная и хорошо поддерживает рост листьев и почек.

Проверка черенков крупнолистной гортензии. Если передержать черенок в контейнере в условиях повышенной влажности, он может быть поражен бактериями и сгнить даже с корешками, такое у меня было неоднократно. Поэтому уже через двадцать дней я стараюсь проверить все стаканчики – достаю черенок, обтряхиваю грунт. При появлении первых корешков пересаживаю. Еще неделю держу в закрытом контейнере, пока корни не покажутся у краев стакана. Обязательно проливаю стимуляторами роста корней. Позже постепенно приучаю к открытому воздуху и ставлю в тень.

Если температура в помещении или теплице высокая, проросшим черенкам обязательно требуется еще неделя в закрытом контейнере, пока корешки не начнут расти более активно – необходим процесс адаптации в условиях повышенной влажности с постоянным проветриванием. Те черенки, которые еще не выпустили корешки, ставлю обратно и продолжаю наблюдать. Следующая проверка через неделю. Проходит примерно полтора–два месяца после пересадки, чтобы черенок превратился в полноценное растение.

Следует отметить, что в условиях жаркого лета (как и при низких температурах) укоренение идет очень медленно, высокая или низкая температура угнетает черенок гортензии. Поэтому необходимо постоянно отслеживать появление новых корней, даже если они небольшие.

Если надолго оставлять черенки гортензий в контейнере, когда процесс укоренения начался, может пересохнуть грунт, так как при отрастании корней они начинают активно потреблять влагу. За этим также необходимо следить.

И еще один момент: в условиях повышенной влажности могут появляться воздушные корни из стебля. Их необходимо присыпать грунтом, так как это могут быть единственные корни, на открытом воздухе они быстро засыхают. Поэтому постоянный мониторинг укореняющихся черенков – процесс очень важный. Это позволяет сохранить будущие растения.

Технология укоренения. Этот процесс описан в статьях и видеороликах достаточно подробно. В идеале лучше всего укореняются верхушечные черенки с двумя междоузлиями. Листья необходимо обрезать до половины, чтобы не было лишнего испарения. Верхушечную почку я стараюсь прищипывать, чтобы впоследствии развивались боковые. Если верхушечная почка маленькая, оставляю, как есть. Если отрезается большая ветка, ее также необходимо резать на сегменты с одним–двумя междоузлиями.

При обрезке цветущей ветки есть нюанс: междоузлие под соцветием не содержит спящих почек, оттуда не пойдут ростки. Это надо учитывать. У меня были моменты, когда укоренялись хорошие черенки из–под соцветий, но боковые почки они не выпускали, их приходилось выкидывать. Если есть нижнее междоузлие, почки могут развиваться из них, тогда после роста побегов из нижних почек верхнюю часть надо обрезать.

Что касается использования Корневина и других стимуляторов корнеобразования, я не заметила никакой разницы и в процессе работы перестала их использовать. Довольно часто из–за Корневина может происходить загнивание. Для грунта я беру любой торф и перлит в пропорции 50:50. Пробовала укоренять в чистом перлите, но результат хуже. Может произойти усыхание, его трудно отследить.

Уход за черенками после укоренения очень важный процесс, необходима адаптация. Дело в том, что в контейнере черенок находится в условиях повышенной влажности. Если корни небольшие, я после пересадки слабые черенки снова ставлю в контейнер и периодически открываю крышку, чтобы приучить к открытому воздуху. Как только тургор листьев становится постоянным, такие растения можно выставлять на открытый воздух (в притененной теплице). На первом этапе я ставлю растения под стол на пол теплицы, в самую тень. Внизу всегда прохладнее. Там они стоят без видимых изменений, но процесс адаптации проходит успешно.

Очень сложно процесс адаптации идет летом, при высоких дневных температурах, гортензии становятся слабыми. В идеале необходимо найти более или менее прохладное место.

Сроки черенкования крупнолистных гортензий. Самые лучшие сроки для черенкования крупнолистных гортензий – с начала апреля до конца июля. После укоренения погодные условия на юге России в начале лета позволяют растениям развить корневую систему и листовую массу, они имеют возможность подготовиться к холодной зимовке.

Но, как мы знаем, крупнолистные гортензии активно растут до осени, можно срезать ветви на черенок и укоренять в сентябре. Многие так и делают – черенки укореняются хорошо. Но при позднем укоренении растение не успевает развиться и продолжает расти зимой, его необходимо содержать в теплом помещении, и в течение зимы новые саженцы чувствуют себя неплохо. Проблема в том, что в этом случае крупнолистные гортензии не имеют холодной зимовки, которая необходима для закладывания почек. К весне саженцы замирают и перестают расти.

Я пересмотрела много видео от известных блогеров, и все они утверждают, что отсутствие холодной зимовки для укорененных саженцев крупнолистной гортензии плохо сказывается на растении. Я сама пыталась укоренять в сентябре крупнолистные гортензии два сезона. В результате к июню это были очень слабые растения, остановившиеся в развитии. Их все пришлось выкинуть в компост.

Еще одна серьезная проблема теплой зимовки – клещевое заражение и поражение мучнистой росой.

Черенкование крупнолистной гортензии одревесневшими черенками. В феврале, когда еще почки не тронулись в рост, необходимо сделать обрезку еще спящих кустов крупнолистной гортензии до нижних цветочных почек. Как определить цветочные почки? Они более крупные и круглые, чем листовые. Получается много посадочного материала, который также можно пробовать укоренять в парниках в теплом помещении.

Для этого берется черенок с двумя междоузлиями (или с одним, если он очень длинный), ставится в грунт до нижних почек, помещается в закрытый контейнер под подсветку. Стаканы подписываются по сортам. Одревесневшие черенки укореняются в течение двух месяцев – корни начинают формироваться вместе с ростом почек. В дальнейшем уход за укорененными черенками такой же, как и за зелеными.

Бывает так, что одревесневший черенок крупнолистной гортензии не дает корней, но выпускает хорошие почки. Когда появляются 3–4 листа, можно отломать такую почку с пяткой и укоренять в стаканчике в торфе. Почки с пяткой пускают корни очень быстро, всего за две недели. Потом я их пересаживаю в полулитровые контейнеры и еще месяц держу на полке под подсветкой. Полив постоянный.

Выводы

Наилучшие сроки для черенкования крупнолистных гортензий – апрель–май–июнь. Они быстро укореняются, активно растут и уже в конце июля это готовые растения, способные пережить холодную зимовку.

В июле крупнолистные гортензии укореняются медленнее из–за жары, необходимо создать оптимальные условия.

Также возможно черенкование одревесневшими черенками в феврале в теплом помещении под подсветкой.

Осеннее черенкование крупнолистных гортензий нерентабельно, так как они не имеют возможности зимовать. Содержание в теплом помещении зимой негативно сказывается на развитии растений, они замирают. Лучше оставить отросшие побеги до февральской обрезки и зачеренковать одревесневшими черенками (или почками).

Крупнолистные гортензии в помещении и в закрытом грунте (теплица) поражаются клещами, необходима постоянная обработка акарицидными препаратами, которые надо менять, чтобы не было привыкания. С августа крупнолистные гортензии в условиях закрытого грунта поражаются мучнистой росой и требуют обработок фунгицидами.

При зеленом черенковании можно прищипывать точку роста черенка, это даст возможность развиваться боковым побегам, но цветения в ближайшем сезоне не будет.

Проблемы с черенками. В отличие от крупнолистных гортензий, черенкование метельчатых гортензий на юге связано с еще более серьезными проблемами, и я столкнулась с интересными нюансами.

Зеленый стебель (активно растущий майский зеленый черенок и более поздний июньский зеленый черенок) настолько нежные, что при любом критическом повышении температуры они «горят» и вянут. У меня хорошие результаты дало черенкование в контейнерах с середины мая в холодной теплице, где постоянно присутствовали перепады ночных и дневных температур (от +8 до +26°С), это дает возможность черенкам ночью восстановить гидробаланс. Если дневные температуры выше, черенки могут пропасть.

Что интересно, проветривание днем при высокой температуре они переносят плохо, листья вянут. Но, если закрыть контейнер и увлажнить, тургор листьев быстро восстанавливается. Контейнеры я обычно ставлю на пол в теплице, они меньше нагреваются. Укоренение получается примерно 80%. Также я параллельно выставляла контейнеры в помещении при стабильно высокой температуре 23–25°С, в контейнерах под лампами она оказалась выше. Перепадов ночных и дневных температур не было. Соответственно, не было «остывания» черенков, все перегрелись и погибли от бактериального загнивания (пропадало основание черенка в грунте).

При укоренении метельчатых гортензий необходимо постоянно экспериментировать и пробовать, как сделать лучше. Нет готовых решений, так как такие факторы, как температура и влажность могут быть переменными, не поддающимися регулированию. Если крупнолистные гортензии можно укоренять с весны до конца июля, то метельчатые лучший результат (80%) дают в начале июня, в июле – 40%. Примерно столько же в сентябре (до 50%), когда спадает жара.

Укоренение одревесневшими черенками очень проблемное, у меня был выход не более 20% и очень долгие сроки. Одревесневшие черенки очень хорошо укореняются в кассетах при применении распыления влаги. Именно таким способом их выращивают в больших питомниках. Также при осеннем укоренении необходимо подумать, как сохранить укорененные черенки до весны, так как они обязательно должны находиться в состоянии покоя. К сожалению, слабые черенки зимовку могут не пережить и пропадут.

Подготовка черенков. Черенки метельчатых гортензий должны иметь два междоузлия. Нижние листья срезаются, верхние обрезаются до половины, чтобы исключить испарение влаги. От нижнего междоузлия необходимо оставить 2–3 см стебля. При нарезке активно растущих зеленых черенков в мае верхняя часть с растущей почкой обрезается, так как она нежная и слабая. При нарезке зеленых черенков в июне можно оставить верхнюю почку. Когда черенок укоренится, ее желательно не прищипывать до тех пор, пока растение не начнет активно развиваться. Прищипка верхней почки стимулирует рост боковых побегов.

Главное условие – не пересушить черенки. Поэтому при нарезке, если нет возможности сразу поставить в парник, их необходимо закрыть в целлофановом пакете, чтобы не испарялась влага. Если вы черенкуете после нарезки, черенки желательно поместить в емкость с водой, чтобы они не высохли.

Черенки метельчатых гортензий необходимо срезать рано утром, пока тургор листьев сильный. Когда температура воздуха поднимается, черенки срезать нельзя. Либо помещать их перед черенкованием целиком в емкость с водой и работать с влажными черенками. В воде зеленые черенки долго держать нежелательно, так как, напитав лишнюю влагу, они могут в процессе черенкования сгнить.

Грунт и тара для черенкования. Черенкование должно происходить в чистой нейтральной среде. Для этого используется торф, перемешанный с перлитом. Смесь необходимо увлажнить, но не слишком – ком в ладони должен сжиматься, но не отдавать влагу. Излишнее переувлажнение может способствовать развитию грибковых инфекций. При подготовке грунта в воду можно добавить небольшое количество фунгицида, препятствующего развитию грибковых инфекций.

Предварительно кассеты также обрабатываются фунгицидами – я на два часа замачиваю в растворе фундазола. Это обязательное условие, так как зеленые черенки метельчатых гортензий очень восприимчивы к грибковым инфекциям. Чтобы кассета поместилась в пластиковый контейнер, я ее режу на две части. Одноразовые стаканы берутся обязательно новые, чистые. Отверстия я не делаю, так как при содержании в контейнере сквозь отверстия накапливается влага из конденсата в нижней части контейнера.

Подготовленный грунт набивается в кассеты или прозрачные стаканы. В них ставятся подготовленные черенки. В стакан можно ставить по 2–3 черенка, если позволяет место.

Уход за черенками. Как я уже писала выше, грунт готовится умеренной влажности. При содержании в контейнерах уже через неделю он начинает подсыхать, поэтому необходимо его чуть–чуть смачивать, но не до жидкого состояния.

Проветривание черенков метельчатой гортензии осуществляется каждый день. Их необходимо сбрызгивать из пульверизатора, в раствор желательно добавлять небольшое количество фунгицида. Уже через неделю будет понятно состояние черенков – при переувлажнении и высокой температуре в контейнерах они начнут погибать. И смысла их реанимировать нет. Если же условия содержания подходящие, тургор листьев будет постоянный, и уже через две недели из боковых почек начнут развиваться новые побеги. Главное – следить за умеренной влажностью грунта. Развитие боковых побегов – главный признак успешного процесса укоренения метельчатой гортензии.

Как и в случае с крупнолистными гортензиями, при активном черенковании я постоянно проверяю черенки метельчатых гортензий. Через три недели могут появиться первые корни. При пересадке даже с небольшими корнями черенки метельчатых гортензий очень быстро идут в рост. После пересадки им требуется адаптация – предварительное содержание на полу теплицы в сильном затенении (около недели) с последующим перемещением в более светлое и жаркое место. Если черенки слабые, их можно после пересадки еще неделю подержать в контейнере с постоянным проветриванием.

Такой способ может показаться довольно хлопотным, но в маленьком домашнем питомнике вполне реально проверить и перебрать 2–3 контейнера с гортензиями. К сожалению, при большом производстве и выпады бывают более ощутимыми.

Черенкование почкой. Метельчатые гортензии можно укоренять почкой. При весенней обрезке кустов ветви режутся на черенки с 2–3 междоузлиями. Черенки ставят в воду и содержат при комнатной температуре. В течение двух недель начинают развиваться почки. При появлении двух настоящих листов почка обламывается и помещается в закрытый контейнер со слегка влажным грунтом. Грунт переувлажнять нельзя, так как может быть загнивание почки. Чем более развита растущая почка с листьями, тем больше шансов укоренить ее.

Развитие таких растений довольно долгое, и полноценная гортензия сформируется только на следующий год после холодной зимовки. Кроме того, при малейшем переувлажнении почки пропадают. Выход примерно 25–30%.

В воде черенки средней толщины могут дать корни. Их необходимо пересадить в грунт и поставить на адаптацию в парник на неделю. Очень толстые и очень тонкие черенки метельчатой гортензии корней не дают.

Черенкование одревесневшими черенками в феврале–марте. При февральской обрезке ветви метельчатых гортензий режутся на черенки с 2–3 междоузлиями, связываются в пучки, подписываются по сортам и ставятся в чашу с водой (не более двух см). Черенки должны быть средней толщины – не толстые, и не тонкие. Воду я меняю раз в два дня. Примерно через неделю (до 10 дней) в рост пойдут почки и внизу черенка появятся белые точки – зачатки будущих корней, образуется каллус. Главное – не передержать.

После начала образования корней все черенки пересаживаются в стаканы с влажным торфом, черенок погружается в грунт по нижние почки. Контейнер закрывается и ставится под лампы в теплом помещении.

При содержании черенков в воде можно добавлять слабый раствор биостимуляторов – Циркон, Изабион, Янтарная кислота, ивовая вода. Но можно сделать концентрацию слишком высокой, и тогда черенки погибнут. Лучше растворить каплю стимулятора в литре воды, добавить в емкость на 1–2 см и в таком растворе держать черенки. Также необходимо следить, чтобы не испарилась вода.

Еще один способ – сразу погрузить черенки во влажный грунт, предварительно обработав порошковыми стимуляторами. Поставить в контейнеры под лампы. Этот способ может быть предпочтительнее, так как почки не сразу двинутся в рост. Недостаток его в том, что не видно, образовываются зачатки корней или нет, есть ли каллус. Также низ черенка может в грунте загнить.

Выводы

Главная проблема при зеленом черенковании метельчатых гортензий – соблюдение комфортных температурных условий, что у нас на юге не всегда получается. Да, такие черенки могут дать корни за две недели, но при малейшем скачке температуры вверх горят. Майские зеленые черенки требуют содержания при температуре не более +22° тепла, что практически невозможно. Зеленые черенки, срезанные в середине и конце июня, более грубые, у них больше запас прочности, процент укоренения довольно высокий.

Самые лучшие условия создаются в больших теплицах с пароустановками, но это, как правило, прерогатива промышленных питомников.

Также применяется весеннее черенкование одревесневшими черенками после обрезки метельчатых гортензий. Осеннее черенкование одревесневшими черенками результатов практически не дает.

Сроки и способы черенкования хвойных. В черенковании хвойных есть определенные особенности, которые необходимо учитывать. Давайте сначала поговорим о сроках черенкования хвойных на юге и о различных способах укоренения.

Черенкование в грунте. Весной и летом в южной зоне при условии постоянного полива многие можжевельники отлично черенкуются в тени возле материнского куста (например, можжевельник казацкий). Но, если лето очень жаркое и верхний слой грунта быстро пересыхает, черенки могут погибнуть. В любом случае, этот способ черенкования отбрасывать нельзя, он отлично подходит для увеличения ассортимента хвойных в своем собственном саду.

Черенкование в холодной теплице осенью (октябрь) нерентабельно. Выставленные в контейнерах черенки хвойных всю зиму будут «спать» и только в марте при повышении температуры частично пойдут в рост. Часть из них за зиму потеряет способность черенковаться из–за холода. К сожалению, в холодное время года по виду черенка трудно определить, насколько он здоров. Негативные факторы, свидетельствующие о том, что черенок погиб – почернение ствола черенка и отсутствие каллуса в период потепления.

Осеннее черенкование (ноябрь–декабрь) хвойных в теплом помещении в парниках показывает отличные результаты. За месяц черенки наращивают каллус. Еще месяц необходим для отрастания корней. Примерно к февралю многие черенки укоренятся, их необходимо пересадить в отдельные емкости и еще месяц держать в теплом помещении. В марте, когда корневая система станет более сильной, их можно вывозить в холодную теплицу на адаптацию. Укорененные черенки хвойных намного лучше переносят весенний холод с перепадами температур, чем жару. Надо отметить, что общие сроки черенкования хвойных – до трех месяцев и даже больше.

Также в условиях юга хвойные можно черенковать в феврале в помещении или в холодной теплице в контейнерах. По мнению многих блогеров, черенкование в феврале наиболее предпочтительно, так как хвойные начинают выделять гормоны роста. Срок черенкования до трех месяцев, хотя некоторые виды хвойных могут пустить корни и раньше (кипарисовик Булевард, туя Голден Таффет). Часто в контейнерах череноклр образует воздушные корни, их необходимо засыпать грунтом.

Летом в теплице или на улице хвойные черенкуются очень плохо, часто загнивают и покрываются плесенью от жары. Но при черенковании в помещении со стабильной температурой также можно добиться укоренения. Единственный минус черенкования летом – сильная жара. Даже хорошо укорененные черенки, пересаженные в отдельные контейнеры, будут испытывать сильный стресс от жары и замедлят свое развитие.

Какие черенки можно использовать для черенкования? Как правило, это должны быть боковые фрагменты ветвей с пяткой, основание черенка обязательно одревесневшее (хотя бы у начала). Верхушечные побеги плохо сформированы, они находятся в стадии активного роста, поэтому не укореняются. Длина черенка – от пяти до пятнадцати см в зависимости от вида растения. Чем больше черенок, тем дольше он черенкуется, но и тем быстрее из него получается красивый саженец. Маленькие черенки пускают корни намного быстрее, но доращивание саженцев длится дольше.

Многие спросят: зачем черенковать хвойные, если этим в огромном количестве занимаются питомники, имеющие специализированное оборудование? Да, процент черенкования хвойных в домашних условиях невысокий. У меня получается от 20 до 50% в зависимости от времени года. Но, имея хвойный сад с большим разнообразием видов, сложно удержаться от того, чтобы не черенковать. Очень приятно наблюдать, как черенки пускают плотные желтоватые корни, как постепенно наращивают хвойную массу. Кроме того, выращенные мной растения отлично приживаются в грунте, так как я не использую никаких стимуляторов при их выгонке. А на юге России в нашем жарком климате хвойные – самые живучие и популярные жители садов.

Уход за черенками хвойных после укоренения. Когда черенки начинают на концах отращивать новую зеленую хвою, их необходимо начинать проверять на наличие корней. К сожалению, черенкуются они очень неравномерно, и не стоит этот процесс пускать на самотек – корни могут разрастись, перепутаться и при пересадке повредиться. Лучше пересадить укорененные растения в отдельные стаканчики и еще подержать в парнике, пока корни не станут сильными.

Проверяются черенки очень легко. В пластиковых стаканах стенки прозрачные, и хорошо видно, какое растение пустило корни. Если это лоток с грунтом, рыхлый грунт легко поддеть небольшой лопаткой, проверить основания черенков и снова посадить их на место. Укоренившиеся черенки вытащить и пересадить – они легко вынимаются с корнями из рыхлого торфа. Если какой–то черенок пропадает, на нем появляется плесень, основание становится черным, хвоя желтеет и опадает. Поэтому проверять черенки хвойных необходимо постоянно и пропавшие удалять.

Если корни совсем маленькие, сажаю в отдельный пластиковый стакан, подписываю и ставлю в парник на доращивание. Если корни большие, сразу пересаживаю в Р9 и выставляю под лампы или в теплицу в теневую зону.

После того, как хвойный черенок пустил корни, я пересаживаю его в контейнер Р9 (или Р8) и ставлю на адаптацию, он должен нарастить корни в течение полугода. Главное условие – невысокая температура (в летнюю жару такие черенки часто горят, надо искать тень, обеспечить постоянный полив). Осенью это холодная теплица, в которой укорененные черенки успешно зимуют. Если черенкование произошло зимой, использую помещение с комнатной температурой и досветкой лампами (обязательно!).

Когда корневая разрастается и оплетает ком, я пересаживаю растения в литровые горшки и отправляю «жить» на открытую площадку. Грунт – садовая земля, перемешанная с торфом. При посадке добавляю калимагнезию или удобрения для хвойных (без азота).

При зимовке в холодной теплице или на улице многие саженцы могут стать коричневыми, особенно туи. Для хвои это естественный процесс в холодное время года, Весной, когда станет тепло, цвет изменится, растение активно начнет развиваться и выпускать новые ветви, хвоя позеленеет.

Мой личный опыт черенкования хвойных. Главная проблема при черенкование хвойных – недостаток места. Когда я начинала, черенковала в пластиковых стаканах, по одному черенку на емкость. Но, если учесть небольшой процент приживаемости, этот способ получается очень затратным. Позже стала пытаться черенковать в кассетах, что мне также не понравилось – укоренения ждать долго, проверить наличие корешков сложно. Приходится выборочно вытаскивать черенок, могут обломаться корни.

Можно ставить в прозрачный стакан несколько черенков (2–3), стаканы держать в парнике. Это очень сильно экономит место, появление корней будет хорошо заметно.

Больше всего мне понравилось черенковать хвойные в квадратных лотках, которые я заполняю влажным торфом. Черенки ставлю плотно, расстояние между ними примерно 0,7–1,0 см. Очень удобно, если дно лотка с черенками, прозрачное, сетчатое или решетчатое, хорошо просматривается появление первых корней. Такие лотки я ставлю в поддоны. Постоянно проветриваю и проверяю влажность грунта, после проветривания опрыскиваю водой с фунгицидом.

Грунт должен быть не мокрым, но слегка влажным. Следует учитывать, что под лампами в парнике грунт нагревается, влага испаряется довольно быстро. Поэтому влажность грунта необходимо проверять постоянно, проливать верхний слой по мере необходимости. Если грунт будет очень слишком влажным, черенки могут пропасть.

Какая скорость укоренения хвойных? На этот вопрос однозначно ответить сложно. Мне кажется, многое зависит от температурных условий. Есть такие черенки, которые уже в конце первого месяца могут дать корни, это зависит от самого черенка и содержащихся в нем ростовых гормонов. Туи, можжевельники черенкуются в течение двух месяцев. А вот кипарисовики – намного дольше. Также многое зависит от маточного растения. Если оно слишком молодое или, наоборот, старое, черенки будут плохо пускать корни. Довольно часто хорошо укореняются именно очень маленькие черенки, но их сложно подготовить с пяткой.

Вообще, процесс черенкования хвойных может занять до четырех месяцев, но это допустимо, если впереди – летний сезон, в который укоренившиеся черенки смогут нарастить корневую систему. Если летнее укоренение затянулось, надо проверять черенки: в августе все ростовые процессы замедляются, это месяц перезагрузки. Мне, например, после августа не удавалось получить корни на хвойных черенках.

Выводы

У нас на юге хвойные очень хорошо черенкуются осенью и весной в теплом помещении в домашних парниках.

Также успешно черенкуются хвойные в конце июня–июле, но процесс адаптации сложный из–за жары. В августе процесс черенкования прекращается.

При черенковании хвойных желательно использовать фунгицид – добавлять в воду для опрыскивания черенков в парниках.

Способы черенкования могут быть разные, главное – создать комфортный температурный режим (до+ 25°С) и подсветку лампами в зимнее время.

Здоровый черенок уже через месяц наращивает каллус, его хвоя остается зеленой, на концах появляются новые ростки, основание черенка светлое. Корни появятся к концу второго месяца.

Адаптация растения должна проходить в маленьком объеме в течение полугода (Р9), и только после разрастания корневой массы хвойное растение можно пересаживать в литровый объем. Это связано с тем, что маленькие корни в большом объеме могут закиснуть или загнить.

Сроки черенкования клематисов.