КОТоЛОГИКА. О чем молчит кошка

Глава 1. Кто такая кошка?

Я не стану подробно рассказывать историю происхождения и одомашнивания кошек, об этом написано немало книг. Я лишь хочу, чтобы вы имели представление о том, что за существо мурчит сейчас рядом с вами.

Домашняя кошка – существо чувствительное. Большинство из них болезненно реагируют на перемены, незнакомые запахи и звуки, смену окружения и состава семьи. Природа создала кошку именно такой, чтобы она дожила до наших дней.

В процессе эволюции одомашненная кошка менялась не только внешне, но также и по части повадок. Особенно это стало заметным в последнее столетие: кошки стали учиться коммуникации с людьми, чтобы мы их лучше понимали, увеличили количество взаимосвязей друг с другом и другими животными и усложнили их, стали подстраиваться под темп жизни больших городов, чтобы выжить. Кошки даже научились приспосабливаться к ритму жизни хозяев: с учетом того, что кошка преимущественно сумеречный охотник, она научилась спать в периоды кошачьей активности, если хозяева создали условия и наладили для нее удобный режим. А некоторые кошки и вовсе разучились ориентироваться в темноте.

Из полезного существа, выполняющего прежде всего охранные функции (продовольственные запасы человека, почтовые склады и наши квартиры), кошка во многих домах стала просто домашним любимцем, суть появления которого – в радости общения людей с ним.

Однако не всегда взаимодействие с кошкой приносит позитив. Это происходит из-за возникающих психологических проблем у кошки, живущей несвойственной для нее жизнью или не имеющей возможности удовлетворить свои потребности в том окружении, куда люди ее поместили. Поэтому мы можем сталкиваться с неприятными проявлениями поведения кошачьих. Бывает, что эти проявления нормальны для кошки, но неприемлемы для человека. По этой причине многих кошек выгоняют из дома, отдают другим людям или и вовсе усыпляют. Но так быть не должно!

Кто-то пытается воспитывать кошку строго, отчитывая ее, применяя физические наказания или устаревшие методы резкого прерывания деятельности. И это также неверный подход! Вам самим было бы комфортно жить под одной крышей с человеком, который за малейшую провинность с вашей стороны или нежелание общаться в данный момент брызгал в вас из водяного пистолета или шлепал полотенцем? Наверно, вы не стали бы это терпеть?

Но кошка вынуждена. Она любит хозяина любым: добрым и не очень, счастливым и раздраженным, вне зависимости от его характера. Но в момент вашей недоброжелательности у кошки проявляется поведение «жертвы» – ей нужно держаться от вас подальше, мало ли что. Или поведение «агрессора» – защититься от человека любой ценой. И это уже плохая коммуникация.

Глава 2. Как правильно? Наказывать или нет?

В названии данной главы содержится, пожалуй, самый частый вопрос от владельцев кошек. Задам вам встречный: ЗА ЧТО наказывать?

Вы не сможете наказать двухлетнего ребенка за то, что он случайно уронил ваш телефон в лужу. Ведь он сделал это не для того, чтобы вы расстроились. Многие считают недопустимым сравнение кошек и детей, но вам придется признать тот научный факт, что сознание животного мало чем отличается от сознания двухлетнего человеческого малыша.

При этом я настоятельно прошу кошек не очеловечивать – это вредно и для них, и для нас с вами, любителей кошачьего вида. Например, не приписывайте кошкам несвойственные им человеческие чувства: месть, обида, протест. Для кошек испытывать подобные чувства – слишком сложно, головной мозг кошачьих устроен иначе.

Кошки никогда ничего не делают просто так. Они руководствуются обычно двумя позывами: природные инстинкты или попытка коммуникации с человеком, чтобы сообщить о проблеме или потребности. И ничем иным.

Чем чаще вы руководствуетесь идеями наказать вашу кошку за ту или иную провинность, тем сложнее вам понимать друг друга. Непонимание растет, а проблема, вызывающая плохое поведение, не решается. И самое главное последствие наказания – оно разрушает доверие между человеком и питомцем. В будущем это приведет к тому, что вам сложно будет проводить необходимые манипуляции для кошки, которая вам не доверяет: посадить ее в переноску, провести медицинский осмотр в кабинете ветеринарного врача, дать таблетку, подстричь когти, вычесать шерсть – список можно продолжать бесконечно.

К тому же наказать кошку вы просто не успеете: время реакции животного на стимул – не более половины секунды. Так что плохая новость заключается еще и в том, что мы слишком медлительны, чтобы успеть это сделать, а наказание сработало как нужно.

В противном случае вы рискуете стать в глазах вашей кошки врагом, от которого непонятно что ожидать.

Глава 3. Научение против наказания

Если внимательно присмотреться даже к самой «вредной» с точки зрения человека кошке, вы увидите немало положительных качеств, с которыми можно работать при научении. Однако мы часто делаем ошибку, сосредотачиваясь на отрицательном, и хорошие качества просто упускаем из виду.

Крайне важно понимать, что при неправильном поступке кошка просто не знает, как действовать иначе – у нее не было опыта сделать по-другому. Задача людей для гармоничной жизни с кошками заключается как раз в обучении кошки поступать так, как для вас и для нее будет приемлемо и эффективно.

Я специализируюсь в области поведения кошек уже более 13 лет и за время длительной практики самым подходящим и действенным способом обеспечения гармоничной жизни человека и кошки считаю именно обучение. Чем больше моделей правильного поведения мы тренируем у кошки, тем менее интересным для нее становится необходимость демонстрировать нам отрицательное поведение.

Например, ваша кошка вас кусает. Такой «фокус» неприятен для человека. Но кошке скучно и не на кого в данный момент поохотиться. И тогда она руководствуется природными инстинктами и реагирует на движущуюся добычу – ваши руки или ноги. Данное поведение в профессиональной литературе классифицируется как «агрессия хищника». Особенно часто данный вид агрессии проявляется в тех семьях, где с котенком в детстве часто играли руками или отодвигали ногой, когда он вертелся и мешал.

Альтернативой такому поведению является разрешение охотиться на что-то безопасное и неодушевленное. Среди товаров для животных найдется немало интересных и разнообразных игрушек на палочке, что позволяет человеку руководить игрой кота в охотника, не являясь при этом его мишенью. Ведь если коту не за кем охотиться, он начинает нападать на людей или других питомцев, живущих в доме.

Альтернативой поведения котика, когда он дерет диван, является подбор удобной когтеточки из мягких материалов. Заменой пребыванию кота на обеденном столе станет предоставление более привлекательного, чем стол, места на кухне или в столовой.

О правильном обучении мы поговорим более подробно в следующих главах.

Глава 4. Когда мы сами подкрепляем плохое поведение кота?

Случаются истории в моей практике, когда человек так старался воспитать котика, что подкрепил отрицательное поведение. Как это работает?

Сильная эмоциональная реакция человека может не испугать животное, а, наоборот, стать источником интереса в его повседневной жизни. Особенно когда эта жизнь скучна и ничем особенным не наполнена. Например, на котика никто не обращает внимания в фазе наибольшей активности (как правило, это вечернее время суток). Все хозяева заняты своими делами и хлопотами по хозяйству. Тогда котик разбегается, прыгает на стол и роняет с него чашку. Все внимание домочадцев теперь сосредоточено на проказнике! Он чувствует себя «рок-звездой»! Даже если его бранят и машут руками. Кот не воспримет это как негатив, ведь в логике кошек не заложено оценочное суждение, как у нас с вами. Ему достаточно будет того факта, что он получил яркие эмоции от людей, которые обычно не получает за хорошее поведение.

Ведь, согласитесь, мало кто хвалит кошку за то, что считается само собой разумеющимся: например, закапывание кучки в лотке или использование своей когтеточки по прямому назначению. Но как только киса сделала что-то экстраординарное, человек в ее глазах словно «просыпается» и начинает с ней ярко коммуницировать, размахивать руками, оставляет все свои дела. Поэтому в описанном выше случае котик изберет данную стратегию демонстрации плохого поведения в тех случаях, когда желает привлекать к себе больше внимания, испытывает обычную скуку или фрустрацию от надоевших игр.

Как же нужно реагировать? Попробуйте теперь все делать иначе: отмечайте хвалебным тоном положительное поведение и старайтесь проигнорировать отрицательное. На этом основан метод позитивного обучения животных, заключающийся в ОТБОРЕ ПОВЕДЕНИЯ: котик чаще демонстрирует те действия, которые эффективны и приводят к цели – получить внимание и общение. И вовсе отказывается от поступков, не приносящих никакого результата. Сделайте из котика «рок-звезду», когда он действительно молодец! И у вас никогда не будет проблем с его плохим поведением, разумеется, если все его потребности удовлетворены. Потому что, если с покрытием потребностей котика беда, это будет тянуть процесс научения вниз. Мы еще поговорим с вами об этом подробнее.

Глава 5. Что считается подкреплением поведения?

В обществе как-то прижилось, что подкрепление – это обязательно вкусный кусочек. Данный стереотип пришел по большей части из кинологии, поскольку собаки охотно могут выполнять команды за угощение (но не все. – Прим. автора). Однако для разных кошек мотивацией что-то делать или отказаться могут быть самые различные ресурсы, наши действия и сигналы. Многие кошки и вовсе не готовы что-то делать только лишь ради вкусной еды.

Кошка появляется в определенной семье. И приспосабливается к взаимодействию с каждым жителем дома. Она запоминает проявления внимания от людей: когда она дурачилась с клочком бумаги, кто-то смеялся, и эта реакция кошке могла понравиться и запомниться к повторению. Кто-то здорово гладит ее бочок в моменты наблюдения за птицами в окне, и для кисы это лучший стимул – когда этот человек дома, ей нужно изображать «охотника» на пернатых.

Иногда кошке просто понравилось, что мы смотрим на нее в момент совершения действия. Она «на сцене», а мы – зрители. Взгляд – это тоже внимание и также может являться подкреплением поведения.

Подкреплением для кошек могут быть:

♦ наши эмоциональные реакции: крик, смех / улыбка, попытки отругать или испугать, выражение восхищения;

♦ определенное слово или вслух произнесенная кличка кошки на высоких нотках;

♦ взгляд;

♦ движение (например, вы встаете из-за рабочего стола каждый раз, когда кошка цепляется коготками за шторы, пытаясь ее остановить);

♦ угощение (для тех кошек, у кого главный ресурс – пища);

♦ игра с кошкой;

♦ касание / поглаживание.

Как видите, мотивы кошек при демонстрации поведения и при обучении могут быть различными. Важно – за что именно давать мотивацию: отбирать правильное поведение или, наоборот, подкреплять то, что нам, владельцам, кажется неправильным. Кошка не различает понятия «допустимо» или нет, она может отличать лишь, насколько действие эффективно и какое подкрепление она получила в результате его осуществления. Помните об этом.

Глава 6. Чем отличается метод наказания / механического прекращения поведения от оперантного научения?

При любом механическом воздействии мы имеем возможность немедленно прекратить нежелательное действие у кошки. Однако данный метод ее ничему не научит. Даже если вы брызнули на нее водой из водяного пистолета в момент, когда она сидит на обеденном столе, будьте уверены, что, как только вы покинете дом, кошка воспользуется вашим отсутствием и будет спокойно лежать на том самом месте. То есть эффективность действия со стороны владельца нулевая. Ведь мы обучаем кошек не ходить по обеденной поверхности с целью соблюдения гигиены данного места.

В случае правильного отбора поведения и обучения кошки альтернативному действию (что она может делать вместо прогулок по столу?), процесс займет некоторое время и потребует от вас терпения, но принесет ожидаемые результаты: кот не нарушит правила даже в ваше отсутствие. И самое главное – ваш питомец не будет испытывать стресс от общения с вами, не потеряет доверие и чувство безопасности. Ведь именно на почве стресса и отсутствия взаимопонимания с людьми у котиков формируются многие негативные паттерны поведения.

Методы механической коррекции поведения животных давно устарели, доказав свою неэффективность (несмотря на то что и в наше время есть адепты старой школы, доказывающие вам обратное).

Цель данной книги – обеспечить комфортное существование котика и человека в одном пространстве. А в чем комфорт для человека иметь запуганное или плохо обучаемое животное? Я выступаю за современный подход и выстраивание крепких отношений между питомцами и людьми. И призываю вас попробовать взаимодействовать с кошкой по-новому.

Глава 7. Может ли кошка делать что-то недопустимое для людей просто так?

Иногда коты могут удивлять. Например, вы никогда не наблюдали определенного поведения со стороны вашего кота, и тут вдруг он сделал нечто странное. Бывает, что просто хотел что-то попробовать от отсутствия других занятий в текущий момент времени (сгрызть, сбросить и т. д.). Или при невозможности осуществить желаемое действие кот может сделать что-то, не связанное с его изначальными намерениями, – смещенная активность.

Если человек отреагировал на действие, кот запоминает его как эффективное. Тогда мы имеем дело с так называемым выученным поведением. Именно поэтому важно придерживаться правил отбора поведения и контролировать себя в плане эмоций, а также договориться об этом с членами вашей семьи.

Также резкая смена поведения может быть сигналом стресса или болезни у питомца – будьте внимательнее к вашим кошкам.

Данный раздел книги станет самым большим и содержательным, поскольку моя задача – максимально рассказать вам о причинах плохого поведения кошки и методах работы с каждым видом отрицательного проявления характера любимого питомца.

Самые частые трудности владельцев, живущих с кошкой или несколькими домашними животными:

♦ проблемы с посещением лотка кошкой;

♦ маркирование мочой территории / вещей;

♦ агрессия к людям;

♦ внутривидовые конфликты (кошка против кошки) – этому разделу посвящена отдельная глава книги;

♦ межвидовые конфликты (кошка и другое животное, чаще всего собака);

♦ ночная или утренняя активность кошек;

♦ повреждение вещей когтями / зубами;

♦ мяуканье, вокализация;

♦ стрессы, боязнь чего-либо;

♦ плохая социализация;

♦ компульсивные расстройства – самоповреждение кошки, попытка присасываться к пальцам / ушам человека;

♦ неправильное общение с членами семьи.

Рассмотрим проблемы обстоятельно и по порядку.

Глава 1. Туалетные проблемы

Запрос на исправление ситуации с туалетным лотком у кота – один из самых частых при обращении ко мне. Кошка от природы очень чистоплотное животное, однако те, кто столкнулся с проблемой пахнущей мочой квартиры, так не думают.

К выбору туалета для кошки необходимо подойти очень внимательно. Любая мелочь может смутить питомца и вызвать нежелание посещать положенное место.

Причины антипатии кошки к лотку:

♦ неподходящий размер;

♦ неудобная форма;

♦ отсутствие наполнителя;

♦ плохой с точки зрения кошки субстрат в лотке;

♦ нерегулярное очищение лотка;

♦ неудачное расположение туалета в доме;

♦ плохие ассоциации с туалетом.

Часто случается, что основанием отказа кошки посещать туалет является комплекс из нескольких вышеупомянутых причин.

Размер туалета – это важно. Самая частая ошибка – приобрести взрослой кошке лоток, по размеру скорее подходящий котенку-подростку. И наоборот, 6-недельной крохе предложить лоток с высокими бортиками, через которые ей в силу возраста будет неудобно перескакивать. Бывают коты-гиганты, для которых использование стандартных лотков сложно или невозможно.

Как правильно выбрать туалет для кошки?

Учесть размер самой кошки и длину ее хвоста. А хвост при чем?!

Все просто. Физиологичная поза при отправлении нужды у кошек чаще всего – когда хвост параллелен земле. Если он будет упираться в стенку или неестественно сгибаться, лежа на бортике лотка, какая-то кошка выкрутится из данной ситуации, приняв иную позу для мочеиспускания / дефекации, а какая-то, менее изобретательная, найдет для себя более удобное место в доме.

Чаще всего кот, которого беспокоит положение хвоста в лотке, может периодически все-таки пользоваться своим туалетом. Но когда чаша терпения переполняется, он находит более удачное местечко для «грязных делишек» или вовсе делает это на полу около лотка.

Туалет для кота должен быть по размеру, чтобы питомец мог свободно разворачиваться в нем, а хвост принимал удобное положение.

Подходящий туалет в наше время достаточно просто найти как в крупном зоомагазине, так и на онлайн-площадках. А еще организовать удачный лоток вы можете, погуляв по хозяйственным магазинам – пластиковые коробки для хранения вещей или подходящий тазик помогут решить проблему и дать котику пространство для естественных нужд. Для очень крупного котика выходом может стать пластиковая ванночка для купания детей.

Форма лотка – также может иметь значение для котика. Все кошки разные: кому-то нужны «углы» в туалете, и потому прямоугольный или квадратный лоток – это хорошее решение. Кто-то предпочитает овальную по форме ванну хозяев – она еще и удобна для хвоста. Для таких ребят производители предлагают лотки в форме эллипса. Самым неудачным, пожалуй, является треугольный лоток – в силу формы он сильно ограничивает кошку в пространстве.

Бортики на лотке могут быть разные или вообще отсутствовать, как и крышка. Они бывают съемные, прямой формы или асимметричной. Асимметричные бортики и лотки подходят котикам с нарушением координации или инвалидностью. В моей практике был грустный случай, когда у котика отсутствовала одна передняя и одна задняя лапки. Ему было сложно использовать туалет. Я рекомендовала подобрать лоток с разной высотой стенок и низким заходом – котик смог беспрепятственно заходить в туалет с помощью низкого входа с одной стороны, опираться боком на одну из высоких стенок и чувствовать себя устойчивее во время мочеиспускания. Проблема нечистоплотности сразу решилась. Иногда хороший вариант для пожилого котика или при травмированных конечностях – лоток без бортиков, практически плоский, такие выпускают для небольших собак или щенков.

Отдельно упомяну популярные в наше время лотки-домики. Внешне они напоминают пластиковый клиппер (переноска для животных. – Прим. автора). Однако не каждая кошка согласится посещать подобный лоток. Просто не всем кошкам нравится делать «делишки» под крышей и иметь один выход из туалета (особенно при наличии нескольких не вполне дружелюбно настроенных друг к другу питомцев в доме).

Кот, которому не нравится туалет-домик, обязательно покажет вам это, сделав «делишки» на открытом пространстве – посреди комнаты или на кровати.

Еще один недостаток таких туалетов – это дверца. Иногда механизм устроен так, что она падает на спину кота при каждом посещении лотка или прищемляет хвост, тем самым вызывая раздражение и желание поискать место получше предложенного хозяином.

Бывает, что в лотке-домике неудачные вентиляция или фильтры, запах накапливается, и кот вынужден отправляться на поиски более благоприятного места.

Но чаще всего причиной отторжения лотка-домика является единственный выход из него. Кошки так устроены, что во время отправления естественных нужд чувствуют себя максимально уязвимыми для «врагов». И, несмотря на то что домашней кошке в квартирах и домах бояться, казалось бы, некого, инстинкт «внимательно осмотреться на месте и выбрать пути для побега от опасности» сохраняется. К тому же около единственного выхода из туалета-домика могут крутиться дети, другие коты, собаки, что и вызывает чувство незащищенности. Однажды кто-то мог просто помешать коту выйти из лотка и сформировал отторжение. Поэтому имейте в виду: если кот на протяжении долгого времени таким лотком пользовался, а потом перестал, дополнительно предложите открытый лоток, чтобы был выбор – пачкать квартиру или все же сходить куда положено.

Сетка в лотке или пустой лоток. Здесь будет пояснение: некоторым кошкам действительно нравится пустой лоток или копать сетку. Таких кошек мало, но они существуют – им просто не нравится стоять на камушках или опилках. Большинство же кошек предпочитают туалетный лоток с субстратом, в котором можно весело покопаться и скрыть следы своей жизнедеятельности.

Бывает резкая смена предпочтений: раньше котик с удовольствием ходил на сетку, но однажды сильно зацепился когтем и застрял в решетке – возникло отторжение, и кот стал ходить в туалет в другие места. Если ваш кот был приучен ходить на пустой лоток или на решетку, а затем вдруг передумал, первое, что вы можете сделать, – предложить на выбор дополнительные лотки – без сетки и с различными видами наполнителей.

Есть и другая опасность решеток, помимо травмированных когтей, – накопление запаха. В пластиковой сетке при постоянном закапывании острыми коготками формируются микротрещины. В них оседает запах. Это никак не убрать и не продезинфицировать. Поэтому кошке через некоторое время может стать просто неприятно пользоваться решеткой. Предложите новый лоток с новой сеткой, а также лоток с наполнителем без нее и понаблюдайте, что выберет кошка.

Плохой наполнитель в лотке. Причины, по которым кошка может посчитать наполнитель в лотке неудачным:

♦ текстура;

♦ толщина слоя;

♦ запах;

♦ пыль.

Всем кошкам нравится разный вид наполнителя по текстуре. Кому-то нужен крупнее, кому-то мельче, кому-то мягче. Вы можете предлагать котенку еще в детстве разные субстраты в РАЗНЫХ лотках, чтобы понять, что ему подойдет больше.

Не стоит смотреть на наполнитель с точки зрения удобства для человека – безусловно, вам должно быть удобно чистить туалет у кошки, но если вы покупаете крупный наполнитель с острыми краями, учитывая только то, что он меньше разносится по квартире, а ваша кошка любит ходить на что-то мягкое и совсем не острое, то это отсутствие компромисса между вами и питомцем может привести к нечистоплотности. И кошка не виновата – у нее могут быть очень чувствительные лапки, заболевания опорно-двигательного аппарата, из-за чего долго стоять на наполнителе не получается, и множество других причин. Ей нужен выбор, и вам тоже, тем более в данный момент мы имеем огромное разнообразие субстратов для кошачьих туалетов.

Самый излюбленный кошками вид наполнителя – максимально похожий на землю или песок. Производитель выпускает мелкую глиняную крошку с различными свойствами – комкование, впитывание влаги, поглощение запаха. Данный наполнитель называется глиняный (бентонитовый, цеолитовый). Если у такого наполнителя есть свойство образовывать комочки – обслуживание кошачьего туалета требует минимальных усилий: просто удалите сформированный мочой комок и твердые отходы и добавьте немного свежего наполнителя. Чтобы он меньше разносился на лапках, под лоток можно стелить специальный коврик, собирающий остатки наполнителя (продается в зоомагазинах онлайн и офлайн). Очень важно выбрать качественный наполнитель, который не слишком прилипает к лапам и хорошо держит влагу и запах внутри комочка – именно поэтому цены на один и тот же вид субстрата могут сильно отличаться.

Кто не любит возиться с глиняным наполнителем, имейте в виду, что появился широкий ассортимент комкующихся наполнителей из растительного сырья: древесины, кукурузы, бумаги, сои. Они бывают мелкими и средними по текстуре, вы можете пробовать подобные варианты, чтобы и вам, и кошке было комфортно.

Отдельно стоит упомянуть силикагелевый наполнитель, поскольку он нравится многим людям в отличие от кошек. Очень часто данный вид наполнителя может издавать треск при намокании, чем смущает кошек, плохо держать запах и пылить, если использовалось не очень качественное сырье и его обработка. Кстати, если вы не чувствуете неприятный запах, это еще не говорит о том, что его нет, ведь обоняние животных более чувствительное, чем у нас. Бывает, на силикагелевой крошке просто неудобно стоять – острые углы гранул не позволяют кошке полноценно использовать туалет. Некоторые кошки и вовсе едят этот наполнитель, что очень опасно! Поэтому рассмотрите данный вариант не как основной, а как дополнительную альтернативу для кошки, если вышеперечисленные субстраты вы уже опробовали и это не принесло успеха в попытке приучить питомицу к туалету.

Древесные наполнители с крупными гранулами подойдут не всем кошкам. Некоторые плохо удерживают запах, на них сложно устойчиво стоять многим кошечкам. Но, как видите, в наше время существует множество альтернатив традиционным древесным наполнителям.

Количество наполнителя – не менее важный фактор успеха приучения кошки к туалету. Есть кошки, которые любят, чтобы наполнителя было как в «песочнице» – много, с горками. Такие кошки балуются там, долго копаются и выглядят вполне довольными своим лотком. Другим же кошкам неприятно, когда под весом собственного тела лапки начинают «тонуть». Для кошки это словно сигнал опасности – «не следует сюда ходить, почва неустойчива».

Некоторые кошки любят, чтобы под лапками ничего не было, никаких помех, и раскапывают наполнитель на одну сторону, чтобы на него сходить. Другую же часть лотка оставляют пустой. Таким кошкам наполнителя можно насыпать совсем немного – одну-две горсти по углам. Также кошку может смутить горка, если наполнитель не разровнять по всей площади лотка. У некоторых кошек горка – это индикатор «кто-то пользовался лотком до меня или спрятался в почве». А иногда просто меняются предпочтения – кошка взрослеет: раньше она с удовольствием изображала «бульдозер» в лотке, теперь же «пески Сахары» стали ей неудобны. Поэтому не всегда следует руководствоваться рекомендациями производителя субстрата на упаковке – экспериментируйте, чтобы выбрать оптимальное количество наполнителя именно для вашей кошки.

Запахи наполнителей отличаются даже внутри одного вида. Если для нас с вами разница не столь очевидна, то для кошки с ее чувствительным обонянием даже смена бренда наполнителя без смены самого его вида может стать сильным стрессом и решающим фактором прекратить посещать лоток. Поэтому, если выбрали определенный вид и бренд наполнителя, лучше придерживаться его. Если же данный производитель по каким-то причинам стал недоступен для заказа, изменил сырье или просто возникла потребность в смене субстрата – делайте это очень аккуратно и плавно: к привычному для кошки наполнителю добавляйте понемногу нового субстрата и тщательно смешивайте их друг с другом. Затем увеличивайте пропорцию нового наполнителя и снижайте количество прежнего, если кошка продолжает пользоваться своим туалетом. В идеале переход на новый субстрат осуществляется за одну-две недели.

Отдельно хочу сказать о столь популярных сегодня наполнителях с различными отдушками: лаванда, японский кедр, альпийская свежесть и прочие. Не стоит их предлагать вашей кошке! Как было сказано ранее, кошки более чувствительны к запаху, чем мы с вами.

Слишком резкий, сильный запах отдушки может отпугнуть кошку от своего туалета. В моей практике был случай, когда кошка полюбила свой лоток с глиняным наполнителем (мы с владельцами исправили нечистоплотность и добились устойчивого результата), но однажды супруга попросила мужа по пути с работы заехать за упаковкой привычного наполнителя для кошки. Фирму-производителя супруг прекрасно помнил, но, к сожалению, не досмотрел и в спешке взял с полки упаковку того же бренда, но с лавандой! В то время как кошка пользовалась глиняным субстратом без запаха. В тот же день нечистоплотность вернулась, поскольку лоток для кошки стал пахнуть незнакомо, резко и неприятно. Быстро исправив оплошность и вернув ей привычный наполнитель без отдушек, владельцы справились с проблемой.

Вот мы и добрались до последнего фактора, который может смутить кошку при использовании субстрата для лотка, – пыль! Как ни странно, на пыль от наполнителя мало кто из владельцев обращает внимание. Чем выше качество наполнителя, тем меньше от него пыли. И наоборот – недорогие и плохо обработанные субстраты пылят достаточно сильно, нанося вред не только людям, но в первую очередь кошкам и их здоровью.

В особой группе риска кошки-брахицефалы: персы, экзоты. Из-за особенностей строения мордочки носослезные каналы у таких кошек коротки и сужены, и потому малейшая пыль вызывает неприятные ощущения. Если есть хоть один фактор, который вызывает раздражение в лотке, кошка не станет это терпеть и начнет искать место более благоприятное, где ничто не раздражает слизистые носа. Также в группе риска находятся кошки-астматики, аллергики и те, кто предрасположен к этим заболеваниям.

На самом деле любая кошка может вдохнуть пыль, почувствовать себя по этой причине дискомфортно и принять решение не использовать лоток с пылящим наполнителем. Поэтому при выборе субстрата очень важно обращать внимание на его качество. А также учитывать особенности физиологии породы вашей кошки, ее проблемы с дыханием и здоровьем в целом. Существуют целые линейки гипоаллергенных и абсолютно не пылящих наполнителей – подберите такой для вашей кошки, если она астматик. Или используйте бумажные наполнители и пустые лотки с сеткой.

Как видите, критериев при выборе наполнителя гораздо больше, чем было принято думать. Для кошки любая «мелочь» имеет значение.

Гигиена кошачьего туалета. Частая причина отказа кошки от привычного лотка – плохо убранный туалет. Кошки – чистоплотные существа. И если лоток кошку полностью устраивал на протяжении многих лет, а однажды вы задержались с работы или уехали надолго, кошка воспользовалась туалетом раз или два, уборка не производилась, и она пошла искать чистое место. Запах мочи или фекалий неприятен не только владельцам, но и самой кошке.

Найдя новое место в доме, у кошки довольно быстро может выработаться предпочтение к нему, она может посчитать его удобнее привычного туалета. Поэтому огромная просьба к владельцам кошек: пожалуйста, очищайте лоток своевременно! Ведь никому неприятно ходить в грязный туалет.

Если у вас случаются задержки на работе, просто предоставьте кошке больше туалетных лотков. Чтобы при загрязнении одного у нее была альтернатива сходить в другой, чистый туалет, а не «делать дела» на вашу кровать и по углам. Даже для моей одной кошки в квартире установлены два лотка, их гигиену я поддерживаю каждый день. И в случае задержки с работы я всегда спокойна, что у кошки есть выбор, ей не нужно терпеть нужду, пока я не вернусь домой (тем более что необходимость долго терпеть может провоцировать у кошек ряд серьезных заболеваний мочеполовой системы. – Прим. автора).

Отходы должны удаляться вовремя. Особенно когда кошек в доме несколько. Мытье самого туалетного бокса производится не реже одного раза в 3–7 дней в зависимости от используемого вами наполнителя. Если кошка ходит на пустой лоток, то мытье лотка производите ежедневно. Для очищения необходимо применять неагрессивные средства без запаха – можно использовать жидкое мыло, затем ополаскивать лоток кипятком и высушивать. Нельзя использовать хлорсодержащие вещества, уксус, средства для мытья и дезинфекции человеческого туалета!

Своевременная гигиена лотков, их достаточное количество в доме, подходящий наполнитель без отдушек – и вероятность возникновения нечистоплотности у кошки крайне мала.

Как приучить себя не забывать про лоток? У меня есть правило: прошел мимо лотка, посмотри, что там. И если есть комочек или твердые отходы, убери сразу или в течение ближайшего часа. Постарайтесь выработать похожую привычку тщательно следить за кошачьим туалетом и разделить эту обязанность с членами семьи.

Расположение кошачьего туалета. Самое главное правило – доступность туалета для кошки в любое время дня и ночи. Человек устанавливает кошке лоток в определенном помещении. Обычно это санузел. Разумеется, в помещении есть дверь, которая периодически закрывается. Если хозяин у кошки один, то, как правило, он редко забывает оставить дверь приоткрытой и кошка может беспрепятственно войти в помещение, где установлен ее лоток.

Но при наличии семьи из нескольких человек или часто приходящих гостях правило доступности лотка для кошки может нарушаться. Кто-то закрыл дверь, и кошка теперь не может попасть в туалет. Если это маленький котенок, он просто не сможет «перетерпеть» и дождаться открытия помещения, а пойдет на поиски доступного места. Если у нас кот или кошка с циститом – будет схожая картина.

Когда в доме есть дети, которые часто забывают оставить кошке свободный вход в санузел, очень выручают специальные люки для котиков. Они встраиваются в межкомнатные двери, и кошка даже при закрытии входа может беспрепятственно попасть в свой туалет.

При установке лотка учитывайте, что место должно быть защищенным и укромным. Большинство кошек не любят, когда в лотке нет возможности уединиться и сосредоточиться. Проходные помещения, коридоры и прихожие – не всегда удачный вариант для установки туалета.

Нежелательно встраивать кошачьи туалеты внутрь мебели. Многим людям это кажется отличной идеей, чтобы поддержать общий стиль в интерьере. Однако не всем кошкам нравится навес и тесное замкнутое пространство, кроме того, сейчас производят массу кошачьих туалетов в различном дизайне и цветовых решениях – подобрать можно весьма неплохие варианты, не противоречащие общей концепции стиля вашего интерьера.

Выходы из кошачьего туалета всегда должны быть свободны, как минимум в двух направлениях. Устраните ситуации, когда с одной стороны около лотка глухая стена, с другой – мешок с наполнителем, с третьей – еще какое-либо препятствие. Остается всего один выход, и, если кто-то стоит перед ним и мешает свободному выходу кошки, в следующий раз она найдет более удачное место для отправления нужд. Поэтому пространство хоть и должно быть укромным, но укромность и стесненность – не одно и то же. Хороший обзор, никаких помех при выходе равно отсутствию проблем с посещением туалета кошкой.

Лотки нельзя устанавливать в зонах приема кошкой пищи и воды, ведь эти процессы у кошачьих не совместимы.

Также нежелательно ставить лоток в излюбленных кошкой местах для сна, игр и заточки когтей. Шумная бытовая техника или труба канализации – не лучшие «соседи» для лотка. Вся проблема в шуме. Если кошка присела и сосредоточилась, неожиданная вибрация техники или звук может заставить ее покинуть место туалета, посчитав его неблагоприятным.

Кошачий туалет – это важная зона в доме, отдельная от остальных зон и не имеющая препятствий в плане доступности для кошки в любое время суток.

Плохие ассоциации с туалетом, наполнителем или всем сразу. Если с кошкой при посещении туалета случается неприятность, это может сформировать отторжение к ранее любимому лотку, наполнителю и месту. Например, лоток стоит в санузле недалеко от умывальника, унитаза или биде. Кошка может пользоваться туалетом в момент, когда ей на шерсть попадают брызги воды из сантехники. Одна кошка не придаст этому особого значения, другая испытает раздражение, третья испугается и решит больше не приходить в лоток, чтобы не быть мокрой. То есть определенные события в моменте сформировали у определенной кошки последствия, при которых для нее становится невозможным продолжать использовать свой лоток.

Другой пример – неприятные физиологические процессы. У кошки резкое отравление или реакция на смену корма может проявиться в виде диареи. Она запоминает процесс посещения лотка для дефекации как очень болезненное, неприятное событие и после этого начинает использовать любое место для оставления твердых отходов, кроме собственного лотка. При этом по-маленькому она может приходить в привычное место.

Третий пример из моей практики – кошка при посещении своего лотка неудачно встала на бортик передними лапками, и он с грохотом перевернулся на нее. Смешно? Едва ли, поскольку кошка перестала после этого заходить в санузел под влиянием воспоминаний о неприятном событии и начала делать все свои дела на хозяйской кровати (кровать хозяев многими кошками воспринимается как самое безопасное место в доме). У кошки нет осознания собственной неуклюжести, мышление животных безоценочно. И потому все неприятности, которые кошки доставляют себе сами, воспринимаются ими как внешняя угроза. Именно по этой причине кошка стала так сильно бояться даже помещения, где был установлен ее привычный с детства лоток. Выход простой: мы добавили еще один устойчивый лоток большего размера вне помещения, с которым у кошки неприятные ассоциации, сменили наполнитель, сделали так, чтобы из лотка было видно кровать (связка «кровать + хозяева = безопасность»), и кошка стала исправно посещать свой новый туалет.

Множество примеров, когда кошку насильно приносили в лоток, найдя лужу в доме, кричали, тыкали носом и даже избивали в лотке. Чему это научит кошку? Только бояться даже самого вида пластикового бокса и человека, приближающегося к ней. Поэтому никогда силой не сажайте кошку в лоток, не удерживайте там и не запугивайте. Разумеется, никакой физической силы в отношении кошки никогда и ни за что быть не должно!

В случае, когда у кошки сформировался триггер на лоток после неприятного события или перенесенного недомогания, необходимо предоставить ей на выбор лотки в других местах, другой формы, возможно, даже предложить в них другой субстрат. Таким образом мы даем выбор и уменьшаем вероятность неприятного инцидента.

Глава 2. Косвенные причины отказа от лотка у кошки

Перечисленные в прошлой главе причины нечистоплотности, как правило, связаны с организацией самого кошачьего туалета и неприятными событиями. Это прямые причины игнорирования лотка. Но существуют также менее очевидные, косвенные.

1) Проблемы со здоровьем – ваша кошка может быть прекрасным игривым хищником и при этом испытывать недомогание, определить которое визуально можно, только когда болезнь заходит слишком далеко.

Мочеполовая система кошек крайне уязвима, поскольку это малопьющие и питающиеся высокобелковой пищей животные, поэтому основной совет, который я хочу дать всем владельцам кошек, – проходить регулярное обследование со своим питомцем у ветеринара. До пятилетнего возраста питомца – это достаточно делать один раз в год или по показаниям, если болезнь уже есть; для кошки старше пяти лет – раз в полгода. Вы сможете избежать многих проблем, если будете следить за состоянием почек и мочевого пузыря у кошачьих на регулярной основе.

В группе риска по возникновению нечистоплотности кошки с ожирением или диагнозом диабет. К сожалению, многие человеческие недомогания возникают и у наших любимцев. Поэтому контроль веса как профилактика возникновения диабета должен быть обязательно. При выявлении этого грозного диагноза обязательно проводить поддерживающую терапию животному – опытный врач все расскажет и научит брать пробы крови в домашних условиях для контроля уровня сахара.

Опухоли, травмы и неврологические болезни также могут приводить к проблемам с нечистоплотностью – болевые ощущения, слабое держание мочи, проблемы с координацией или устойчивостью.

Паразиты и простейшие, как правило, приводят к проблемам с дефекацией. Проводите профилактику с помощью рекомендованных ветеринарных препаратов. При обнаружении в анализах простейших назначается лечение.

Вирусы, вызывающие диарею у кошек, также должны быть под контролем ветеринара. Показано назначение лекарств и специальной диеты.

Диагностика здоровья кошки при проявлениях нечистоплотности:

♦ общий анализ крови;

♦ биохимический анализ крови (важно для контроля состояния внутренних органов);

♦ общий анализ мочи;

♦ биохимический анализ мочи;

♦ различные виды ПЦР-диагностики по показаниям врача;

♦ анализ кала на гельминтов и простейших.

Ультразвуковое исследование внутренних органов назначается ветеринаром и не является единственным методом – обычно его проводят после основных анализов, приведенных выше, для подтверждения или изменения диагноза. Так что имейте в виду: одного УЗИ для контроля здоровья кошки крайне мало.

Столько кошек, имеющих заболевания почек или печени, остались бы жить в семье и приучились ходить в лоток, если бы владельцы не пренебрегали рекомендациями врачей о проверке здоровья. Анализы крови и мочи необходимо сдавать в первую очередь, как только случился неприятный инцидент с туалетом.

2) Сильный стресс также может вызвать отказ кошки от посещения туалета. Ремонт, шумные гости, попытки детей поймать животное, смена места жительства, резкий отъезд или смерть одного из хозяев, появление нового питомца, рождение ребенка – любое изменение привычного окружения кота может спровоцировать проблему. Наказание кошки научит ее сильнее бояться людей и усилит стресс.

К стрессу также могут привести резкая смена графика работы хозяев, их долгое отсутствие дома и, как следствие, явления тревоги расставания у кошек (подобное расстройство долгое время считалось более характерным для собак, но по мере эволюции кошки и укрепления ее социальных взаимодействий с человеком все чаще встречается в практике зоопсихолога), дефицит или переизбыток внимания к коту (например, дети постоянно хватают кошку, не дают ей спокойно есть и отдыхать). Подробно о стрессе у кошек вы узнаете в части 5.

3) Запахи. У животных крайне чувствительное обоняние, поэтому изменение запаха или появление нового они не всегда воспринимают спокойно.

Освежитель воздуха, стиральный порошок с отдушками или кондиционер для белья, а также новый парфюм могут спровоцировать нечистоплотность. Запахи других животных в пространстве и на вещах приводят к беспокойству у кошки. Если до появления котика в доме уже проживали животные, необходимо подготовить пространство к заселению нового «хозяина территории».

Случай из практики. Ко мне на коррекцию поведения попал взрослый котик Джонни, возраст четыре года, кастрированный. Хозяева обратились по поводу нечистоплотности. Чаще всего Джонни попадал в лоток, но иногда случалось так, что ранним утром он делал дела в коридоре перед дверью туалета, за которой стоял лоток.

Никаких освежителей в туалете не было. Наполнитель также был подходящим и нравился коту, он с удовольствием там копался. Размер туалета не вызвал вопросов.

Я спросила, не замечают ли владельцы в утреннее время что-то странное в своей квартире. На что они ответили: «Странного ничего нет, разве что проникает запах табака из соседней квартиры через вентиляцию». Это отмечали те члены семьи, кто раньше всех просыпался и чувствовал, как сосед перед работой курит, делая это в туалете своей квартиры.

Разумеется, бороться с соседями бесполезно, поэтому я просто посоветовала установить второй лоток для Джонни с тем же наполнителем, чтобы, когда сильный табачный запах «не пускает его в туалет», кот мог отправить нужду и не писать на полу в коридоре.

Проблема решилась. Со временем владельцы установили специальный поглощающий фильтр на вентиляцию, чтобы запахи от соседей и вовсе не проникали в их квартиру.

Запах самого хозяина может меняться под воздействием различных причин – смена гормонального фона у женщин или длительный прием лекарств иногда приводят к тому, что кот начинает пачкать вещи определенного человека. Попытайтесь разобраться и наладить отношения с питомцем.

Отдельно стоит упомянуть об очищении пятен мочи. Иногда кот сходил мимо просто потому, что лоток был не очень чистым. И чтобы у кота не закрепилась привычка ходить в неположенное место помимо собственного туалета, данное место необходимо как можно скорее отмыть. Дело в том, что для кота то, что пахнет туалетом, является туалетом. С этой истиной спорить бесполезно – необходимо бороться с запахом.

В списке советов по содержанию кошек порой даются очень странные рекомендации по выведению пятен, эффективность которых весьма спорна. Никогда не используйте для таких целей сильно пахнущие средства и спреи-отпугиватели. Дело в том, что, как только запах немного ослабеет, кошка постарается его перекрыть более «знакомым» и «понятным» для нее самой – запахом мочи. Таким образом вы можете еще больше усилить нечистоплотное поведение, пользуясь отпугивателями или уксусом.

Чем же тогда вывести пятно? В зоомагазинах сегодня представлено множество средств на основе ферментов, расщепляющих запахи. Ищите подобные спреи и жидкости, чтобы справиться с пятнами мочи. Для некоторых поверхностей можно применять спирт – чистый этанол расщепляет даже старый запах, им необходимо хорошо пропитать загрязненную поверхность и затем испарить спирт обычным бытовым феном.

Помните, что не все запахи уходят после первой обработки, иногда требуется несколько процедур по очистке или полная замена загрязненной вещи, если есть такая возможность.

Глава 3. Маркирование территории

Необходимо отличать маркирование (по-простому – метки) и обычную нечистоплотность у животных, что сделать не всегда возможно, если это не произошло у вас на глазах или под видеонаблюдением. Но даже если вы не видели, как питомец оставил метку, есть некоторые отличительные особенности поведения маркирования от случаев нечистоплотности.

Метка обычно близка к границам кошачьей территории (входная дверь, окна), чаще всего это небольшая порция сильно пахнущего секрета – как правило, на вертикальной поверхности, но бывает и на горизонтальных.

Чаще всего маркированию подвергаются предметы, имеющие и без метки сильный запах, – пропитанная потом спортивная одежда и обувь, постель или одежда определенного члена семьи, чемодан или сумка из поездки, корзина с грязным бельем, обработанные парфюмом или другими сильными запахами участки, как правило – угловые.

Ситуации, при которых кошка маркирует территорию, бывают различными. Для кошки или кота оставить так называемую метку – это способ коммуникации в окружающем пространстве. Первичная причина подобного поведения связана с половым статусом у животного. Надо понимать, что некастрированный кот с высокой долей вероятности промаркирует свою территорию по достижении определенного возраста и будет делать это на регулярной основе. Самки кошачьих также могут демонстрировать подобное поведение, но в ограниченное время – во время активной стадии половой охоты. Данные сигналы кошка оставляет для привлечения самца независимо от того, обитает он в радиусе кошачьей территории или нет. Так кошка сообщает взрослым котам о готовности к спариванию.

Основная мера помощи владельцам и животному при возникновении меток: коты и кошки, не участвующие в племенных вязках, которые живут с людьми в качестве домашних любимцев, должны быть подвергнуты кастрации. Это не такая страшная процедура и на психике животного никак не сказывается. Операция проводится под общим наркозом квалифицированным ветеринарным врачом, период восстановления составляет 7–21 день (котики восстанавливаются быстрее самок).

Оптимальным возрастом для проведения кастрации является:

– 5–6 месяцев у кошек (до первой течки);

– 7–8 месяцев у котов.

Животное перед операцией должно быть привито и обработано от паразитов.

Если питомец кастрирован, но демонстрирует поведение, похожее на маркирование территории, сделайте следующее:

– проверьте кота на наличие крипторхизма (когда один из семенников не опускается в мошонку, а остается в брюшной полости – явление достаточно редкое, но случается);

– проверьте кошку на наличие остаточных клеток половых желез (яичников) – также случается редко, но возможно. Производство половых гормонов у кастрированной кошки несет в себе огромный риск для ее здоровья;

– проведите диагностику здоровья – мочеиспускание стоя, особенно у кошек, может свидетельствовать о хронической болезни почек.

Если все вышеперечисленное удалось исключить – прекрасно.

Поведенческие причины оставления меток:

♦ проблемы в общении с владельцами или одним членом семьи, чьи вещи страдают чаще всего;

♦ внутривидовые конфликты: если ваши кошки живут в состоянии вражды, необходимо решать вопрос о перемирии между ними, поскольку маркировать может как победитель, так и проигравшая сторона;

♦ межвидовые конфликты: например, кот боится собаку и маркирует вещи с ее запахом (скажем, лежанку), чтобы успокоиться;

♦ нехватка свободного пространства: кошки могут маркировать различные места, если они им недоступны, перегружены вещами или животное часто прогоняют с удобной и выигрышной точки в доме;

♦ переезд в незнакомое место и ощущение себя в опасности в новом пространстве;

♦ сильные запахи в помещении и на вещах, как и при обычной нечистоплотности;

♦ наличие конкурентов и врагов вокруг дома;

♦ случаи бытовой опасности: животное маркирует предметы, опасные для него и / или окружающих людей.

Глава 4. Как бороться с поведенческим происхождением меток у кастрированных питомцев?

Основное, что необходимо знать про метки у кошек: они не всегда ставят их мочой. Существуют и другие способы пометить окружающее пространство – поточить когти или потереться мордой и телом о предметы. Выделяемый кошками секрет для меток мочой – это самый сильный способ «оставить сообщение».

Первое, с чего начинается борьба с метками, если питомцев несколько, – установление между ними нейтральных отношений. Не всегда животные способны прекратить конфликт самостоятельно, чаще всего им нужна помощь человека. Об этом подробно рассказывается в следующих главах.

Человек, запах которого кот периодически пытается «перекрыть» своим, может перестать злиться на кота и взять себя в руки как более разумное существо – необходимо наладить с вашим «обидчиком» отношения. Это не всегда бывает быстро, но это того определенно стоит! Избавившись от неприятного запаха, вы можете кормить животное на своей кровати, если она подвергается меткам, больше и чаще играть с ним в этом месте и давать положительные эмоции.

Бывает, что кот считает человека небезопасным по причине частых тактильных контактов – когда кто-то из семьи не дает коту личного пространства, все время пытается его схватить или погладить. И это так же может приводить к маркированию вещей этого человека. Приучите себя не хватать животное против его желания, не надоедать контактами – иногда кошка приходит к нам просто потому, что хочет быть рядом, а не для того, чтобы ее схватили и начали усиленно гладить.

Не кричите и не бейте питомца! Будьте терпимы с существом, с интеллектом ниже вашего. Научите детей правильно общаться с кошкой, не обижать ее.

Углы с вещами, которые кот часто маркирует, потому что они ему недоступны, лучше разобрать и установить там кошачий ресурс – например, поилку, горшок с кошачьей травой или когтеточку. Если некоторые места для пребывания кошки недопустимы в вашем доме, предоставьте ей альтернативные удобные местечки, оборудовав их подстилками и коробками, оставляйте там игрушки и немного корма.

Мало мебели при заселении в новый дом – питомец может ощущать беспокойство от недостатка укрытий и высоких точек в незнакомом месте и по этой причине маркировать территорию своим запахом, как более понятным и знакомым. Постарайтесь обеспечить больше пространства для наблюдения, поставьте коробки, домики, полки, лежанки.

Опасности в доме! Бывают случаи, когда кошка подает сигнал владельцам. Не разобравшись, почему кошка оставляет метки в строго определенных местах, владельцы сердятся на «глупое создание». Возможно, вы удивитесь, но у меня есть случаи из практики, когда кошки пытались таким образом спасти людей (и, конечно, себя), писая на неисправную проводку или клубки проводов в углах, газовую и электрическую плиту, маркировали ветхие трубы и радиаторы. А потом оказывалось, что эти предметы были неисправны и вот-вот случилась бы трагедия. Внимательно наблюдайте за сигналами кошки, и вы поймете, что она вам вовсе не враг и вредитель. Кошка способна гораздо раньше нас почувствовать беду – у животных более сильные инстинкты, в том числе и базовый инстинкт самосохранения.

Не разбрасывайте сильно пахнущие вещи в доме – наши кошки приучают нас к ПОРЯДКУ. Для кошки спортивная футболка после пробежки – это приглашение обменяться запахами. Поэтому если эта футболка пострадала – вина не кошки. Убирайте влажные ткани из доступа: половые тряпки, содержащие запах моющих средств, постиранные коврики. Это также приглашение для кошки оставить свой запах как наиболее понятный.

Маркировка территории, окруженной котами, – частая проблема кошек, живущих в частных домах и коттеджах. В окна или через прозрачные двери кошка постоянно видит «конкурентов». Часто животные вокруг дома настроены недружелюбно и могут «угрожать» вашему животному, оставляя различные сигналы: копают под входной дверью, «сверлят взглядом», маркируют лужайку у кошки на глазах, а от входной двери кошка чувствует запах чужих меток. Прежде чем злиться на кошку, понаблюдайте – так ли она виновата, если вокруг дома свора кошек, готовых бороться с ней за место рядом с вами и миску вкусной еды? Она пытается обороняться, как это принято у животных, с помощью доступного ей оружия – запаха.

Как быть в таком случае? Кошка может ставить метки в доме с помощью когтеточек. Также она может питаться, наблюдая за «врагами» через окно. Не кормите соседских кошек рядом с домом, где обитает ваш питомец! Можно вынести еду подальше, желательно вне поля зрения вашей кошки. Отмывайте запахи, оставленные у входной двери. Это касается как запаха мочи вашей кошки, так и запаха ее «врага». На территории вокруг дома установите отпугиватели для животных – водяные, воздушные, шумовые или ультразвуковые (имейте в виду, что последние два вида могут влиять и на поведение вашего питомца, поэтому должны быть как можно дальше от места его обитания).

Чем меньше кошек прогуливается перед вашим животным, тем ему спокойнее и нет необходимости «готовить территорию к обороне». Конечно, все меры должны быть гуманными: отпугиватели стоят недорого, в особенности водяные с датчиком движения. А угостить голодающих животных кормом вы сможете подальше от дома, чтобы не беспокоить собственную кошку.

Глава 5. Кошачья агрессия. Классификация

Агрессия очень многогранная и сложная проблема во всем мире, приводящая людей к расставанию с питомцем. Так быть не должно. Данной проблеме я уделю пристальное внимание и дам мотивацию для людей наладить отношения с кошкой.

Виды агрессии у кошек:

♦ агрессия в результате недостаточной социализации;

♦ агрессия страха;

♦ агрессия боли;

♦ игровая агрессия;

♦ агрессия хищника;

♦ внутривидовая агрессия (кошка с кошкой);

♦ межвидовая агрессия (разные виды животных и кошка);

♦ территориальная агрессия;

♦ материнская агрессия;

♦ переадресованная агрессия;

♦ агрессия раздражения;

♦ агрессия, направленная на себя (селфхарм).

Глава 6. Агрессия в результате недостаточной социализации

У котят существует чувствительный период в жизни, когда огромную роль в формировании поведения играет безопасный контакт с человеком. Котята, не имевшие опыта общения с людьми до 12 недель своей жизни, могут бояться контактов с нами или установят прочную связь лишь с ограниченным числом людей (кто чаще кормит, заботится).

Бывают исключения из правил, и котята, жившие в темноте и не имеющие опыта общения ни с людьми, ни с другими кошками, кроме кошки-матери, вполне благополучно социализируются и после 12 недель. Здесь важную роль играет присутствие положительного опыта и грамотный подход человека, занимающегося с котиком.

Резкий отлов таких кошек может стать негативным опытом. Попав на передержку временного содержания или в приют, такая кошка кажется безнадежной и демонстрирует агрессию страха при попытке человека установить с ней контакт.

Плохо социализированная кошка крайне чувствительна к высоте человеческого роста, резким движениям рук, голосу, взгляду человека. Поэтому не пытайтесь гладить напуганную кису руками, пока острый стресс не снизится, – с высокой долей вероятности она оцарапает или укусит, по ошибке считая вас «врагом».

На таких кошек после уличной жизни дополнительно влияет прошлый опыт общения: есть кошки, которые всю жизнь будут опасаться мужчин или мужского, более низкого, чем женский, голоса (дворник больно ударил, отгоняя кошку от подъезда), подростков или детей, решивших загнать кошку в угол и напугав своими действиями, и вообще людей после полученных от них травм и побоев.

Реабилитация кошки займет время, и вам нужно быть готовым его потратить.

После резкого отлова зверька лучше поместить в безопасное затемненное место, так как острый стресс, в котором он находится, повышает чувствительность к освещению и оборонительные инстинкты кошки обостряются. Старайтесь в первые сутки не делать инъекций и обработки такой кошке, если только ситуация не требует срочного вмешательства.

Голос в стрессовой ситуации, как и другие раздражители (звуки, запахи, поверхности, видимые объекты, места), могут стать триггером и отложиться в памяти животного надолго. С такими кошками лучшее общение – пассивное внимание и удовлетворение срочных потребностей (убрать туалет, дать еды и воды). Когда реакция на человека будет не такой острой, можно пробовать общаться, даже приходить и читать книги таким кошкам – чтение редко ведется эмоциональным тоном, поэтому кошку подобный голос не напугает.

Прикосновений в первое время лучше избегать. Вначале до таких кошек дотрагиваются предметами с приятной фактурой: кисточка для живописи, зубная щетка, деревянная палочка. Тактильные контакты минимальны, и за ними должно следовать вознаграждение: еда или интересный для кошки предмет.

При попытке взять кошку в руки вы встретите сопротивление, поэтому в первые недели не торопите события. После некоторого привыкания к обществу человека таких кошек касаются, пока они едят. Осторожно и ненавязчиво, не нависая над ними сверху.

Если есть интерес к дразнилке – это хороший знак того, что кошка постепенно начинает доверять вам.

К рукам таких кошек вы можете приучить с помощью кликер-дрессировки, которая достаточно часто используется в обучении диких животных.

Глава 7. Агрессия страха

Когда становится страшно, проявить агрессию может любое живое существо. И даже мы с вами. Объясняется это инстинктом самосохранения. Обычно агрессия страха проявляется в попытке сбежать и спрятаться. Но если сбежать невозможно, кошка демонстрирует следующие сигналы:

– предупреждающее шипение при попытке приблизиться;

– рычание, которое может переходить в подвывание;

– расширенные зрачки;

– прижатые к голове уши;

– поза – кошка вжимается в пол или в угол, но при продолжительном воздействии раздражителя делает выпады лапами в его сторону;

– может лечь на спину и выставить все четыре лапы как оружие;

– возможны непроизвольное мочеиспускание или дефекация – сигнал, что кошка очень сильно напугана.

Агрессия страха – частый спутник кошек с недостаточной социализацией, но бывает, что она вызвана генетикой. Например, недостаток питательных веществ в утробе кошки-матери, вследствие неблагополучных условий обитания беременной самки, могут приводить к врожденному поведению страха, причем даже по отношению к хорошо изученным кошкой предметам.

Когда кошка проявляет агрессию страха?

– Когда она ограничена в перемещениях и не может избежать пугающего события. Не загоняйте напуганную дверным звонком, детьми или гостями кошку в угол, чтобы не испытывать на себе силу ее страха. Такой кошке необходимо дать уйти из неблагоприятного места или оставить ее в покое. Вы наверняка наблюдали, как чья-то питомица устраивала истерику в переноске на приеме у ветеринара, так как загнана в клетку. Лучшее, что можно сделать, – прикрыть кошку в переноске темной тканью, отнести ее подальше от других зверей, ласково говорить и показывать сигналы примирения («кошачий гипноз», зевание). У вас дома не позволяйте детям гоняться за кошкой, пугать ее и кричать на нее, и тогда ни вам, ни ребенку никогда не доведется узнать кошачьи царапины и укусы. Выбор поведения в пугающей ситуации скромный: «бей или беги». А потому в вашем доме должно быть достаточно места, куда кошка может сбежать на различных уровнях, если ей страшно. Тогда «беги» не превратится в «бей».

– Когда кошка реагирует на внешний пугающий стимул – разбитая чашка, громкий хлопок, звуки, производимые людьми (чихание, плач, крик, громкий смех), автомобильная сигнализация за окном, работающие бытовые приборы (фен, пылесос, стиральная машина), соприкосновение лап с предметом или поверхностью, вызывающими неприятные ощущения и страх, – удалите звук от кошки подальше, тренируйте ее получать угощение под этот звук с постепенным сокращением расстояния до него. Это помогает избавить кошку от страха – она ждала неприятностей, а в итоге получила вкусный кусочек.

Обычная реакция людей на агрессию страха у кошки не является верной: например, вместо того чтобы оставить животное в покое и показать сигналы дружелюбия, удалить или ослабить раздражитель, люди брызгают такую кошку из водяного пистолета (чем усиливают желание обороняться и от раздражителя, и от обидчика с пистолетом). Другие хозяева пытаются успокоить словами, поглаживаниями, едой. Ни то, ни другое не эффективно.

Если мы отвечаем на агрессию агрессией – мы умножаем силу такого поведения. Ни смачивание водой, ни пульверизатор не успокоят кошку, а, напротив, вызовут еще более яростный приступ.

Когда страх кошки направлен на конкретного человека, ему стоит удалиться от нее на безопасное расстояние и не приближаться некоторое время, пока состояние аффекта не спадет. Вытаскивать питомца из укрытия тоже нельзя, если оно не представляет угрозы для ее собственной жизни. Если укрытие опасное – просто накройте кошку плотным пледом вместе с головой, так чтобы она вас не видела, и переместите, во время перемещения не произносите ни слова. Так вы избежите болезненных царапин и укусов и не сформируете новый страх кошки – к вам.

Почему бы не успокоить кошку едой или поглаживанием? Пока кошка в возбужденном состоянии, это на нее никак не подействует. Вдобавок ваши попытки она может воспринимать как нападение. Чтобы не быть поцарапанным собственным питомцем, выдержите паузу примерно один час или чуть меньше. Принесите миску с едой и поставьте так, чтобы кошка ее видела и это заставило ее самостоятельно покинуть укрытие. Пока она не поест, не дотрагивайтесь до нее. Кошка поела? Отлично, напряжение спало, попробуйте ласково говорить. Погладьте кошку, если она сама проявит инициативу и подойдет к вам.

Для кошек, которые часто убегают, когда приходят гости, я советую сделать больше убежищ на разных уровнях. Если страх пропадает быстро, кошка выходит из укрытия и изучает гостей – с ней все в порядке. Для кошек, готовых объявить многочасовую голодовку в ответ на присутствие гостя и даже после его ухода, рекомендация простая: человек проносит на расстоянии один метр от ее укрытия миску с угощением и просто уходит. Затем миску необходимо будет ставить все дальше от укрытия и ближе к зоне приема гостей. Лучше, чтобы это делал тот незнакомец, которого кошка испугалась. Больше никакие знаки внимания гость оказывать кошке не должен. Со временем большинство кошек адаптируются. Они будут приходить, чтобы наблюдать за незнакомцем, выучат новую ситуацию: «дома гости – нам дают вкусную еду».

С детьми в гостях несколько сложнее. Лучше, чтобы они первое время не имели доступа к кошке, особенно если они старше трех лет или это шумная компания деток. Никогда не оставляйте детей и питомцев наедине – вы можете не увидеть, как ребенок спровоцировал кошку обороняться, наступил ей на хвост или потянул за усы. Ребенок будет оцарапан не по преднамеренному желанию кошки нанести ему вред, а исключительно с целью защититься от болезненного контакта. Не вините питомца в нанесении вреда детям, попытайтесь разобраться в данном вопросе – ребенок не всегда осознает, что причиняет животному дискомфорт, а мы с вами, как люди взрослые, можем не допускать подобных событий.

При агрессии страха выясните его причину, устраните источник страха или научите кошку постепенно к нему привыкать, применяйте упражнения для расслабления питомца. В некоторых случаях врач может порекомендовать применение успокоительных средств и искусственных кошачьих феромонов.

Глава 8. Агрессия боли

Вы случайно наступили кошке на лапу и она впилась вам в ногу? Или у кота была травма позвоночника, вы решили его погладить, дотронулись до болезненного места и получили «кусь»? Тогда мы имеем дело с агрессией боли и попыткой защититься от дискомфорта.

Кошки, подвергавшиеся насилию со стороны людей, детей или других животных, живут в постоянной тревоге ожидания боли. Этому вопросу уделяется не так много внимания современными специалистами по поведению животных и ветеринарами, но он очень важен для понимания правил обращения с пострадавшими кошками.

На возникновение подобного вида агрессии влияет не только опыт насилия в прошлом, но и длительное лечение у кошек. Моя рекомендация для ветеринарных врачей – терпимее относиться к пациентам, демонстрирующим агрессию на приеме, поскольку один лишь запах медикаментов в клинике способен пробудить у кошки негативную реакцию. Но это не значит, что она «агрессор» по своей сути. Возможно также, имело место грубое обращение владельцев во время пребывания в клинике, а иногда – самого ветеринара или его ассистента.

Осмотр кошки может предполагать давление на те части тела, в которых есть воспаление и болезненность. Кошка может зашипеть, дернуться в попытке убежать и даже укусить с целью прекращения неприятных ощущений.

Владельцы кошек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (травмы позвоночника, суставов) должны понимать, что в ответ на обычное прикосновение к коту мы можем получить агрессию, если животное просто испытывает боль и пытается от нее защититься. Внимательно отнеситесь, если животное уже не молодое или заболевания возникли вследствие травм или врожденных дефектов.

Помимо вышеперечисленного, у кошки может возникнуть боль, не связанная с внешними обстоятельствами, происхождение которой неочевидно. Резкий болезненный спазм, судорога, боль в животе или в мочевом пузыре (при мочекаменной болезни) лишает питомца возможности адекватно оценить ситуацию. Почувствовав сильную боль, кошка может связать ее с человеком, находившимся в момент возникновения боли рядом, с другим животным, предметом или звуком.

Поэтому, если случилась необъяснимая вспышка агрессивного поведения, это повод провести диагностику кошки у врача после того, как она успокоится. Есть многие болезни, которые мы не можем увидеть, но которые доставляют кошке серьезный дискомфорт. При этом визуально кошка может выглядеть абсолютно здоровой: нормально питаться, проявлять интерес к играм, а ее шерсть будет блестеть.

Особое внимание при поиске причины агрессии стоит уделять кошкам старше пяти лет – именно в этом возрасте могут начать формироваться различные заболевания, приводящие к болезненным ощущениям, а боль, в свою очередь, провоцирует изменение поведения. Согласитесь – сложно быть в хорошем расположении, если у вас самих что-то болит?

Если причиной агрессии стал острый приступ боли и агрессия была переадресована на владельца, первая мера исправления подобной реакции у кошки на человека – удалиться от питомца. Бывает, что кошка, завидев человека издалека, начинает рычать и устрашающе выть.

Человек в ситуации агрессии боли должен показать сигналы примирения:

♦ отвернуться;

♦ особый взгляд, который называется «кошачий гипноз» (или «кошачий поцелуй»), – плавное смыкание и размыкание век на языке любого животного означает «я не нападу, я друг» (понаблюдайте, кошки часто показывают свое дружелюбие к людям именно таким образом);

♦ зевнуть;

♦ стать ниже ростом – просто присесть и отвернуться на расстоянии от кота.

Если кошка остается на месте или пятится назад, вам можно плавно, держась от нее на удалении, вернуться к обычной жизни. Если же она принимает угрожающую позу и движется вперед, вам стоит прервать общение с ней – закрыть дверь или поставить между вами и кошкой препятствие. Если вы боитесь продолжения атаки и хотели бы удалить кошку в отдельное помещение, набросьте на питомца плотное одеяло, заверните, не произнося ни слова и не причиняя боли во время фиксации (это важно, иначе агрессия усилится), и отнесите в комнату, оставив там кошачьи принадлежности.

В дальнейшем именно тот человек, на которого направлена агрессия кошки, приносит ей наполненную миску с едой. Если кошка успокаивается, следующим этапом станет «совместная трапеза»: человек садится на пол, скрестив ноги, в двух метрах от миски кошки строго напротив ее взгляда и может также что-то поесть, главное – делать это не шумно (не используя еду в шелестящей упаковке) и не совершать резких движений. Не дожидаясь, когда кошка закончит свою трапезу, человек бесшумно удаляется и повторяет такие манипуляции каждый день с постепенным сокращением расстояния до нее (по 20–30 см в день достаточно).

И конечно, важно в период возникновения боли и агрессии, с ней связанной, давать кошке обезболивающие препараты и адекватное лечение по назначению ветеринарного врача. Делает это тот член семьи, на кого агрессия не была направлена, кому кошка доверяет. Если же она агрессивна ко всем – вы просто относите ее для проведения лечения в ветеринарную клинику.

Рекомендую применять феромоны в месте отдыха кошки, обустроить удобные спальные места с хорошим обзором, проводить упражнения на расслабление и предлагать игры с низкой физической активностью, вызывающие положительные эмоции у кошки в период обострения болезни.

Глава 9. Игровая агрессия

Чаще проявляется у котят, рано отнятых от матери, в процессе игры. Дело в том, что мама-кошка учит котят контролировать свое поведение при общении с сиблингами (котятами из общего помета) и с собой. Она мягко поправляет котенка, если тот слишком сильно кусает ее хвост или отрабатывает на ней навыки захвата и борьбы. Люди не могут так ласково воспитывать котят, напротив, любые меры воздействия со стороны человека способны причинить ему физическую и психологическую травму и даже усилить неприятное поведение.

Что же делать в случае игровой агрессии? Ваша задача мягко направлять котенка во время игры к нужному вам поведению и никогда не вести себя с ним агрессивно или как его добыча / игрушка. Что я имею в виду?

Нельзя играть с котенком, даже если он не был рано отлучен от мамы, своими руками, ногами, волосами. Когда котенок совсем маленький, вас может забавлять подобное поведение. Но по мере взросления укусы и повреждения, наносимые когтями, будут ощутимее. Смех или улыбка человека в ответ на укусы котенка является для него своеобразным подкреплением, и в дальнейшем будет сложнее научить его другому поведению, при котором хозяин не является «добычей» (сложно не означает невозможно, это значит, что потребуется больше времени и усилий с вашей стороны. – Прим. автора).

Котика нельзя бить по носу / ушам, как это по ошибке делают многие, хватать за холку, делая больно, ведь мама-кошка своим детям никогда не причинит боли. Можно слегка подуть в носик малышу, чтобы он отступил, и это действие (шаг назад, прекращение атаки на вас) сразу вознаградить.

Игровая агрессия у котов часто связана с перевозбуждением. Иногда перевозбуждение – естественный процесс (много неизрасходованной энергии), иногда оно вызвано людьми или другими питомцами. Например, слишком быстрая игра кошачьей дразнилкой, прикосновения дразнилки к телу (настоящая добыча себя так с кошкой не ведет, напротив, она пытается избежать контакта, чтобы не быть съеденной), хаотичные и резкие движения «мишени» не дают котику сконцентрироваться и прицелиться, чтобы напасть на игрушку. Он бегает и пытается поймать без возможности затаиться и обдумать атаку – такая игра хоть и забавляет людей, но провоцирует у котенка потерю самоконтроля, он становится более раздраженным и, как следствие, для него уже не имеет особого значения, за чем охотиться и на что нападать. Более того, рука человека или хвост пожилой собаки становится для него более реальной целью, нежели ускользающая дразнилка или луч лазерной указки.

Я рекомендую людям не играть с питомцами лазерным лучом (из-за невозможности поймать), а также лучше контролировать движения кошачьей дразнилки, делая их похожими на естественную добычу (птица, мышь, ящерица – поочередно то двигаются, то замирают, прячутся, что дает возможность хищнику совершить свой «смертоносный прыжок»). То есть игра котенка с дразнилкой не должна быть механической, эта игра интеллектуальная – умение замедляться, таиться, прицеливаться, контролировать дыхание и движения, готовиться к прыжку и только после этого осуществлять действие, приводящее к успеху. К тому же наблюдение за игровым поведением котенка интересный процесс и может доставить человеку удовольствие.

Игра с кошачьей удочкой также может стать более спокойной, если срезать с нее звенящий колокольчик – часто такие звоночки прикрепляют к игрушкам, чтобы провоцировать более веселые прыжки, но в случае частой реакции перевозбуждения у котенка я рекомендую выбрать вариант без колокольчика.

Котята становятся более агрессивными и кусают хозяев, а еще портят многие предметы в доме в период активной смены зубов. Вам следует быть готовыми к тому, что «зубная фея» вселится в котенка в возрасте четырех месяцев и не покинет его до семи с половиной. Котенок будет более возбудим в этот момент, обеспечьте ему возможность грызть безопасные предметы, не причиняя вреда людям: в зоомагазине можно приобрести игрушки из прессованной кошачьей мяты, которая безопасна для котят при жевании и проглатывании. Также есть специальные игрушки-чесалки для зубов из прочных материалов. Можно предоставить котенку возможность разгрызания картонных коробок: если сделать в коробках отверстия с неаккуратными, торчащими краями, у котенка сработает рефлекс, как от любого клочка бумаги, – подойти и оторвать зубами (с моей кошкой смену зубов мы благополучно пережили именно благодаря коробкам от мебели).

Обязательно прячьте в период смены зубов бытовые провода в прочные чехлы, убирайте зарядки, наушники, книги, пакеты, различные веревочки – все это может быть испорчено котенком только по причине раздраженных десен.

Если кот проявляет игровую агрессию независимо от возраста, приятный для него процесс игры должен прекратиться немедленно, как и общение с хозяином (в том числе общение глазами и голосом). Удалитесь от питомца и некоторое время не принимайте участие в его жизни. Как только он успокоится – вознаграждайте: взглядом, угощением, поглаживанием, общением.

Когда котенок сильно схватил зубками вас за руку и вы не можете прекратить из-за этого общение с ним – подайте руку вперед в пасть. Котенок, плохо контролирующий свои игровые порывы, удивится, ведь добыча склонна вырываться из пасти, и движение наоборот, в пасть, заставит его разомкнуть челюсть. Только не переусердствуйте – помните, что котята очень хрупкие. Движение должно быть мягким, но уверенным. Когда хватка зубов ослабнет, освободите руку, прекратите игровой контакт, отвернитесь и отойдите от котенка.

Так же мы поступаем и в игре со взрослыми котом / кошкой, приученными в детстве играть руками. Времени потребуется больше, чем с котенком, но это принесет плоды, если вы не будете забывать поощрять правильное поведение и спокойствие котика. Также помогают упражнения на расслабление (дотронуться носом до предмета, поход по траектории «змейки», тактильные контакты лапами с разными поверхностями). Эти упражнения помогают животному лучше контролировать себя и справляться с перевозбуждением. Тогда игра доставляет положительные эмоции и питомцу, и его хозяину.

Глава 10. Агрессия хищника

В отличие от игровой агрессии, которая возникает от перевозбуждения и неумения кота контролировать свои действия при игре, агрессия хищника проявляется в выборе мишени, затаивании, бесшумном прыжке из засады на свою «жертву». При нормальном поведении мы часто видим такую реакцию, когда кошка затаивается за мебелью и долго приглядывается к лежащей на полу игрушке. Прижимается к полу, ушки отводит назад, двигает корпусом, выравнивая траекторию перед броском. Затем прыгает и атакует интересующий предмет.

При агрессии хищника кошка может адресовать подобное поведение человеку или другому животному. Реакция на движение рук и ног, спланированный прыжок и атака на людей часто являются причиной, по которой от животного отказываются, особенно при наличии детей в доме.

Однако не стоит спешить и считать кошку безнадежно жестоким и агрессивным охотником. Есть мягкие методы воздействия, способные ослабить или прекратить подобное поведение в отношении людей и других питомцев.

Метод самонаказания основан на применении веществ, соприкасаясь с которыми при укусе кошка почувствует горечь в пасти. Но будьте осторожны – многие вещества токсичны для кошек! На сегодняшний день самым безопасным средством является простая аптечная мазь «Левомеколь». За счет отсутствия ярко выраженного запаха мази кошка не поймет, что вы задумали: нанесите средство тонким слоем на открытые участки рук и ног, подвергающиеся частой атаке. Как только кошка применит привычную тактику и нападет на вас, она почувствует последствие – в виде горького привкуса в пасти. Ей достаточно будет укусить вас два или три раза, и кошка запомнит – «этот объект не подходит в качестве добычи».

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пожалуйста, не применяйте никаких иных веществ, кроме вышеозначенной мази! Это может нанести серьезный вред здоровью кошки и даже привести к ее гибели!

Поработайте с местами, из которых кошка любит на вас выпрыгивать, когда вы перемещаетесь по дому. Если есть углы, в которых она таится перед нападением, перекройте их мебелью или кошачьим ресурсом, который не подходит для засады – поилка, миска с пищей, – как правило, рядом с такими местами кошка не создает укрытия для охоты.

Как отучить воспринимать ваши ноги в качестве движущейся мишени? Ведь бывают ситуации, когда кошка реагирует только на ходьбу. Первое, на что нужно обращать внимание, – нападает ли на вас кошка, когда вы носите домашние тапочки, или ходите босиком, или в носках? Некоторые вещи вызывают желание напасть, и я лично работала с кошками, которые атакуют ноги владельца только тогда, когда он носит домашнюю обувь. Поэкспериментируйте и сможете понять. Если кошка атакует ноги в тапочках, достаточно будет их не носить или заменить другими. Некоторые кошки охотятся на звук, издаваемый обувью, – он их может пугать (агрессия страха) или просто побуждает воспринимать ноги как мишень.

Если для кошки нет разницы – в обуви вы или нет, она реагирует именно на движение, тогда ваша задача вызвать у кошки поведение, обратное нападению на ноги. Единственный тип поведения, противоположный нападению, это защита. Если предположить, что между человеком и кошкой находится мелкая добыча, например мышка, то с высокой долей вероятности кошка сконцентрируется на ней и тогда по отношению к более крупному объекту – ногам – будет демонстрировать поведение защиты.

Как это реализовать? Не заводить же для этих целей настоящих мышей, верно? Все очень просто. В каждом доме найдется длинный шнурок, лента или веревка. Чем она интереснее для кошки – тем лучше. Длина веревки на средний человеческий рост должна быть не менее полутора метров – для ребенка, конечно, меньше. Один край веревки человек прикрепляет к домашней одежде в район поясницы – крепление должно выдержать попытки кошки сорвать веревку. Остальная веревка находится в свободном доступе и имитирует хвост. Та часть, которая двигается по полу прямо за вашими ногами, изображает «противника» для кошки. Привязывать к свободной части веревки ничего не нужно, иначе игрушка будет неестественно отскакивать от пола.

Теперь вы можете ходить, за вашими ногами уже есть «погоня». Для кошки это приглашение атаковать «непрошеного гостя», а значит, ваши ноги она теперь защищает. Со временем благодаря такой игре кошка отучится преследовать ноги, даже когда они без «хвоста». Игра также хороша, когда мы хотим просто занять кошку чем-то во время процесса уборки или готовки, чтобы она не скучала, когда у нас дефицит времени на отдельную игру.

Не стоит бояться, что это приучит кошку атаковать ноги: напротив, помним, насколько кошки логичные существа – есть противник, он за ногами. Тогда формируется привычка защищать ноги. И хозяин теперь находится «под опекой» хищницы.

Как быть с руками во время движения? Когда с котенком играли рукой в детстве, став взрослым, кот воспринимает кисть или предплечье человека как свою добычу. Чтобы отучить кусать руки, можно использовать мазь, как было рекомендовано в начале этой главы. И не забывать наигрывать котика игрушкой, позволяющей отделять мишень от человеческой руки, – дразнилки и удочки на палочках.

Бывает, кошка нападает на руку, чтобы привлечь к себе внимание. Например, когда человек занят работой, что-то пишет (привлекательный предмет в руке хозяина может пробудить у кошки игровой интерес). В то время когда вы не можете заниматься с кошкой, должен быть способ занять ее самостоятельными играми. Например, известная любителям собак игрушка конг применяется с целью дать занятие кошке, пока вы работаете. Конг используется следующим образом: во внутреннюю сторону игрушки мы помещаем кошачий паштет или мелко нарубленное мясо, кладем в морозилку на 20 минут, затем достаем, даем немного «остыть» до комнатной температуры и отдаем животному перед началом вашей работы. Теперь кошке предстоит непростая задача – добыть вкусное угощение из полости конга при помощи языка. Меры предосторожности: никогда не давайте полностью замороженный паштет! Он должен быть достаточно мягким, но при этом не растекаться.

Если кошке не рекомендовано кормление влажными пресервами и она исключительно на сухом корме, есть специальные головоломки для котов. С их помощью кошке придется потрудиться, чтобы достать гранулу корма из «ловушки». Промышленные варианты головоломок – это плейборды, в которых кошке нужно открывать отверстия, нажимать на кнопки для появления угощения или вылавливать кусочки языком в узких отверстиях. Чтобы кошка пользовалась такими интеллектуальными играми, у нее должны быть мотивация и навыки, а корм должен быть желанным. Хозяин должен научить пользоваться плейбордом заранее – показать, как и что открывается, куда он прячет кусочек, как сам его достает, и предложить кошке потренироваться. За любое успешное действие не забывайте хвалить питомца.

Если есть свободное время и желание, вы можете сделать такие ловушки для корма или плейборды самостоятельно: плоская закрытая коробка с круглыми отверстиями, склеенные между собой рядами или пирамидкой пустые тубы от туалетной бумаги и бумажных полотенец, картонные подставки для яиц, пластиковая бутылка с отверстиями и кормом внутри (кот ее перекатывает, чтобы высыпалось угощение). Вариантов масса.

А что, если котик равнодушен к еде?

Занять его можно, разложив по всему дому «приманки» в интересных местах: это могут быть мышки с различными приятными запахами (кошачья мята, валериана, копченый или травяной запах) или любые предметы, которые ваш котик не съест, но с удовольствием утащит или хотя бы коснется его: трубочки от коктейля, палочки для суши, резинки для волос (только если кот их не сгрызает!).

Где прятать? Любые места на уровне роста котика и места, куда он любит запрыгивать: выступы на мебели или мебельные ручки, горизонтальные поперечины под сиденьем стула, нижняя дверная петля, на когтеточке, подоконниках, полках, шкафах – ближе к краю, так как котам нравится сбрасывать с высоты такие приманки.

Другой выход – понять, какая игрушка нравится котику больше всего, и делать ее доступной только тогда, когда вы заняты. Пример такой игрушки – игровой тоннель из шуршащей ткани или свежая картонная коробка. Есть варианты вращающихся игрушек на батарейках – искусственная бабочка на тонкой проволоке или мышка, бегущая по кругу под ковриком. В другое время такие игрушки быстро надоедают кошкам, но, если предлагать их по определенному поводу, питомцы долго не теряют к ним интерес.

Важно.

Даже если вы очень заняты, не забывайте обращать внимание на кота во время самостоятельных игр. Кошкам нужны «зрители» и понимание того, что зрителям нравится то, что они делают. Периодически посматривайте на кошку и показывайте знаки одобрения: речь и взгляд – этого достаточно, чтобы кошка продолжала заниматься и не пыталась вызвать ваше внимание укусом за ногу / руку. Потому что для некоторых кошек укусить – означает сообщить: «Посмотри на меня».

А что, если кот охотится на спину – прыгает на нее каждый раз, когда вы отворачиваетесь? Напомню о том, что для котенка все что шевелится – это игрушка. И в качестве игрушки котенок может воспринимать длинные волосы. Распущенные волосы, конский хвост или коса – котику не важно, какая у вас прическа. Он может прыгнуть на спину, реагируя на движение волос. Хорошим выходом станет убирать волосы в «улитку» или пучок во время бодрствования или применять отпугивающие запахи на время сна, если кот нападает на вас ночью: эфирные масла эвкалипта, розмарина, апельсина или даже вьетнамский бальзам «Звездочка» не позволят коту приближаться к голове.

Ваше поведение при атаках – постараться не вскрикнуть (хоть это бывает сложно), спустить кота и уйти от него. Да, прогнать кота мера бесполезная. А вот уйти, прекратив с ним на короткое время общение и возобновив его тогда, когда котенок займется своими игрушками или головоломкой, – хороший метод.

Также не забывайте давать животному поводы для активности в течение дня. Не вставайте ночью чтобы играть с ним: так вы поощряете поведение охотника в ночное время.

И всегда помните: если кошке не на что поохотиться в доме, она охотится на вас.

Глава 11. Внутривидовая агрессия (кошка против кошки)

Кошки могут враждовать по разным причинам:

– неправильное и очень торопливое сближение двух кошек может закончиться серьезной дракой с нанесением травм друг другу;

– конкуренция за территорию и ресурсы, в том числе за человеческое внимание;

– иерархические изменения в кошачьем семействе – кто-то из кошек умер, кто-то появился, кто-то просто ослабил свои лидерские позиции из-за возраста или болезни;

– переадресованная на другую кошку агрессия страха (пример: две кошки смотрели в окно, в окно ударилась птица, одна из кошек испугалась и ударила лапой другую – дальше все как в тумане: катающийся по всему дому клубок и душераздирающие крики);

– стрессовые факторы окружения – переезд и потребность разделить новую территорию, временный присмотр за кошками другими людьми на время отъезда хозяев, появление или убавление в семье владельцев (рождение ребенка, замужество / женитьба, развод владельцев или смерть одного из хозяев);

– гормональные причины – некастрированные самцы готовы биться на смерть, нестерилизованные самки могут серьезно угнетать стерилизованных, также изменение статуса (беременность одной из кошек), гормональные сбои в организме, не связанные с кастрацией.

Решение задачи по устранению конфликтов между кошками и вопрос знакомства двух питомцев подробно будут даны в части 11 данной книги. Просто имейте в виду, что самое главное в отношениях двух кошек – это момент их знакомства и установление позитивного общения между ними.

Если две кошки жили мирно и внезапно подрались, первое, что нужно сделать, – разделить их непрозрачной преградой. Не пытайтесь разнимать кошек руками или брызгать из водяного пистолета: в первом случае пострадаете вы, во втором – ненависть кошек друг к другу только усилится. Разделите их листом картона или одеялом, разведите по отдельным комнатам или выделите «агрессору» самое неприметное место для изоляции, «жертве» оставьте свободный доступ ко всему оставшемуся дому (при условии, если вы точно знаете, кто «агрессор», а кто – «жертва». – Прим. автора).

Когда кошки остынут, проверьте, здоровы ли они обе, не требуется ли медицинская помощь. Далее вам предстоит, руководствуясь данной книгой, разбираться в причине их потасовки и исправлять ситуацию.

Глава 12. Межвидовая агрессия

У нас дома могут жить абсолютно разные животные. А поскольку кошки существа не совсем социальные (точнее, их навыки социального общения только начинают развиваться при тесном соседстве с людьми и другими животными), им довольно сложно понять коммуникацию других существ с ними.

Самый распространенный пример – кот и собака. Собаки, в отличие от кошек, существа в большинстве своем очень общительные и быстро сокращают дистанцию до другого животного.

Кошки устанавливают коммуникацию в основном удаленно и оценивают опасность другой кошки или зверя на расстоянии. Если опасности нет – кошка может пойти на сближение или безразлично отвернуться и следовать по своим «важным кошачьим делам» в другую сторону.

Когда мы знакомим столь разных животных друг с другом, происходит следующая ситуация: собака или щенок радостно бежит к коту, чтобы «познакомиться», обнюхать и немедленно бежать вместе за мячом. Кот, видя резкое приближение другого животного и не успев толком понять его намерения, считывает их как опасные для своей жизни и либо сбегает (чем провоцирует собаку заняться преследованием, для щенка это приглашение: «догоняй»), либо дает жестокий отпор когтями (испуганная кошка может нанести серьезные травмы ничего не подозревающему щенку).

В таких историях важен процесс поэтапного знакомства и приучения животных существовать вместе, пресекая первое время любые попытки сближения с целью предотвращения конфликта. Процесс сближения на примере знакомства с собакой я опишу в части 11.

Глава 13. Территориальная агрессия

Кот или кошка, которая слишком часто трется мордой об углы определенных участков в доме или даже маркирует их мочой, демонстрирует склонность к проявлению территориальной агрессии.

У меня был случай в практике. Пятнадцатилетний некастрированный котик отмечал самые важные для него в доме зоны – пространство под одним из стульев, тазик в углу ванной комнаты, охранял спальню переехавшей от родителей в другой город дочери, мешая делать там уборку. Как только хозяйка пыталась устранить метки кота чистящим средством, он нападал на нее.

Конечно, пятнадцать лет – довольно поздний для кастрации возраст, но иногда она возможна, если нет противопоказаний по здоровью. Кастрация в более молодом возрасте приведет к снижению желания так яростно отстаивать свою территорию.

Другая ситуация: кошка лежит в углу дивана, хозяйка хочет почистить диван от шерсти и прогоняет кошку со своего места. Кошка, посчитавшая такое поведение агрессивным по отношению к себе, может напасть в ответ. Поэтому никогда так не делайте, тем более с применением пугающих предметов. Освободить место, которое в данный момент занимает кошка, довольно просто: дайте обнюхать вкусный кусочек и уведите ее за ним в другое место, где она также сможет продолжить свой отдых, при этом не испытывая раздражения. Другой способ – увести с помощью кошачьей игрушки.

Если дать кошке альтернативное место с помощью положительного подкрепления, кошка не станет агрессивно отстаивать свой уголок.

Есть и другие проявления этой формы агрессии – например, кошка сгоняет другую кошку с самого верхнего яруса кошачьего комплекса с когтеточками. Пример сложной борьбы внутри кошачьей иерархии – «самое высокое место должно принадлежать лидеру». Или прогоняет с подоконника, хозяйской кровати и далее не преследует. Явление территориальной агрессии у кошек в конфликтной ситуации довольно частое и будет рассмотрено в части 11 данной книги.

Глава 14. Материнская агрессия

Молодая кошка может угрожать «врагу» издалека. Начаться такой период может как до рождения котят для защиты гнезда при попытке приблизиться к нему людей или других животных, так и после рождения малышей. К активному нападению кошка переходит, если мы сокращаем дистанцию.

Такому поведению кошки есть объяснение. Свободно живущие дикие кошки и их потомство подвергаются серьезной опасности – обитающие на той же территории или приходящие с соседних участков самцы нередко убивают молодняк. Поэтому даже в домашних условиях кошка может проявить агрессию к хорошо знакомому и мирному коту, не подпустить к гнезду с котятами собаку и даже хозяев.

Материнская агрессия обычно направлена на незнакомых людей, но иногда проявляется и по отношению к самим владельцам.

Бояться такую кошку не стоит – это заложенная природой программа охраны потомства. Будущую или состоявшуюся маму с котятами стоит оставить в отдельной комнате, обустроить там туалет, место кормления и поилку, стараться не пугать (не хлопать громко дверью, не пускать маленьких детей и гостей). Пусть о ней заботится один член семьи, которого она подпускает к гнезду ближе других.

Также, как было описано в ситуациях выше, важно демонстрировать маме-кошке сигналы примирения. По мере взросления котят агрессия кошки обычно идет на спад. Если же такого не происходит, это может означать гормональный сбой, и таких кошек рекомендовано стерилизовать после окончания кормления котят молоком.

Похожее поведение бывает и при ложной беременности – у таких кошек также показания к стерилизации.

Глава 15. Переадресованная агрессия

Переадресованная агрессия – это такой вид агрессии, при котором напугавший или провоцирующий кошку к нападению объект оказался недоступен, и тогда агрессия выражается на того, кто ближе, – человека, другую кошку, собаку или предмет.

Перенаправленная агрессия чаще всего скрывается под маской страха. Кошку что-то испугало, например громкий звук, и, еще не успев прийти в себя, она защищается от того, кто оказался поблизости.

Или это выражение агрессии раздражения (о ней речь пойдет далее): котенок напал на взрослую кошку, пока она спала рядом с другой взрослой кошкой, и быстро отскочил. Не успев понять, что произошло, сонная кошка нападает на другую, спокойно лежащую рядом.

Неправильное общение одного члена семьи также может провоцировать переадресованную агрессию на других людей. Случай из практики: муж каждый вечер хватал за холку кота, применял физические наказания, кричал. Не имея возможности даже приблизиться к этому человеку из чувства страха, кот охотился на хозяйку, больно кусал ее и наносил царапины. Здесь прямая вина человека, применяющего в воспитании кота грубую силу, вследствие чего пострадал другой член семьи.

Другая ситуация: кошка видит незнакомую ей кошку, между ними возникает напряжение, намечается драка. Чтобы предотвратить нанесение кошками друг другу серьезных ранений, человек встает между ними и… получает от одной из кошек царапину, поскольку преграждает объект, на который была направлена агрессия, – вторую кошку. Поэтому никогда не становитесь между двумя враждующими кошками, вы можете прервать визуальный контакт между ними, поставив заслонку – кусок картона или пластика, а затем развести по разным комнатам на несколько часов.

Рекомендации при переадресованной агрессии: увеличение дистанции от кошки до раздражителя, выработка контробусловленной реакции, когда неприятное становится приятным (особенно если нападение спровоцировано звуком), в случае конфликта между кошками – налаживание отношений между ними. Важно дать забыть агрессору и жертве инцидент, для этого может понадобиться раздельное содержание кошек на несколько недель.

В вашем доме должны отсутствовать физические наказания для кошек, демонстрирующих реакции переадресованной агрессии. Человек, применявший ранее механическое воздействие, которое привело к нападениям кошкой на остальных членов семьи, берет большую часть забот о коте на себя – кормить, играть, обучать, воспитывать на положительном подкреплении.

Если агрессия была случайно направлена на ребенка, не оставляйте их вместе с кошкой, проводите встречи вначале на максимальном расстоянии между ними, давая кошке положительный стимул (угощение или вычесывание, если она это любит), затем плавно сокращайте дистанцию. Путь длительный, но он эффективен, а случай поддается исправлению.

В моей практике был кот Степа породы шотландская вислоухая. Взрослый, 6 лет, был кастрирован в 12 месяцев. Стал бросаться на хозяйку после того, как рядом с котом громко упал стул и напугал его. В момент нападения он видел хозяйку, которая к тому же сама вскрикнула в тот момент, испугавшись за кота. Теперь ранее привязанный к хозяйке кот начинал выть и кричать, как только ее видел. Женщина была в отчаянии, были мысли об усыплении. При этом кот спокойно относился к ее дочери и мужу. Хозяйке пришлось, преодолевая свой страх, начать общение с котом на безопасном расстоянии. Я предложила поставить в дверном проеме комнаты, где жил Степа, прозрачную сетку. Нужна была помощь дочери или мужа, чтобы давать коту пищу в те моменты, когда дверь открывалась и он мог видеть хозяйку сквозь сетку, сидящую в двух метрах от него и перекусывающую бутербродом.

Зачем так сложно и зачем человеку есть при коте? Во время питания «враг» безопасен для кошки, потому что с высокой долей вероятности не бросит свою пищу ради нападения. К тому же сам кот получает что-то особенно вкусное, и это формирует новую реакцию: «вижу этого человека, он безопасен, а я получаю самую вкусную пищу в его компании».

Самое сложное в этом процессе для хозяйки было перестать так сильно бояться своего кота, поскольку нам предстояло сокращать расстояние между ними. Через месяц хозяйка уже сама спокойно ставила коту миску, и они кушали друг напротив друга без перегородки. Во время приема пищи кота уже можно было погладить, а еще через две недели кот спокойно мог ходить по квартире, не реагируя на хозяйку и не вспоминая о падающем стуле.

Все поправимо, если у человека есть желание исправить реакции кошки.

Глава 16. Агрессия раздражения

Обычно проявляется к людям или другим питомцам в доме. Яркий пример: кошка лежит рядом с вами, вы начинаете ее гладить, кошке это быстро надоедает, но при попытках уйти вы не отпускаете ее. Чтобы прекратить неприятное ощущение, кошка вынуждена вас укусить.

Подобное явление также можно спутать с агрессией боли – возможно, поглаживание больного участка тела доставило кошке дискомфорт, на который она немедленно отреагировала. Но чаще всего люди просто не могут применять ласку по отношению к кошке правильно.

Когда кошка приходит, чтобы прилечь рядом с хозяином, она не всегда хочет, чтобы ее гладили. Возможно, она уже вылизала свою шерсть и подготовилась сладко вздремнуть. Потянувшаяся к ней рука нарушила все ее планы.

Вначале кошка старается показать владельцу сигналами своего тела, что ей неприятно происходящее. Шерсть может приподниматься и дергаться, мышцы напрягаются, хвост виляет, кошка отворачивается, может сглатывать или облизываться, взгляд становится «стеклянным». Некоторые кошки успокаивают сами себя при стрессовой для них ситуации мурлыканьем, что человек ошибочно, проигнорировав общее напряжение кошки, может принять за сигнал расслабления и счастья питомицы.

Кошка терпит долго, прежде чем укусить. И если действие так и не прекратилось, кусает. Укус может быть однократным, как сигнал «стоп», а может перейти в нападение при высокой степени раздражения: когда кошка кусает вначале кисть, а затем резко нападает на плечо.

После демонстрации своей победы кошка отступает и уходит от «обидчика» подальше, сердито виляя хвостом, шерсть на загривке может продолжать дергаться – общение с человеком привело ее к стрессу.

Описанный случай был спровоцирован владельцем, в дальнейшем у кошки появляется выученное поведение: «как только до меня дотронулись, я лучше сразу укушу, чтобы не терпеть дискомфорт».

Вам следует внимательно изучить язык тела вашей кошки и то, какие именно прикосновения и в какое время она любит. Многим кошкам нравится поглаживание малой площадью руки: обычное поглаживание кошек производится целой ладонью, в отличие от него малая площадь – это когда мы воздействуем лишь небольшим участком руки на кошку.

Мне нравится гладить кошек костяшками указательного и среднего пальцев – согните слегка пальцы руки и попробуйте провести один или два раза. Прикосновение получается легче, чем целой ладонью, и кошка ведет себя спокойно.

Делайте паузы между касаниями. Если вы даете кошке отдых во время общения, вам проще увидеть зарождающиеся сигналы раздражения или, наоборот, расслабления. В ситуации, когда видите, что кошке в данный момент не так приятны прикосновения, просто остановитесь и оставьте кошку в покое. Вы сможете продолжить общение, когда она будет в настроении. Если же кошка сладко зевнула, прищурила глаза, расслабленно вытянула шею – ей нравится то, что вы делаете.

Места, к которым мы прикасаемся на теле кошки, играют не последнюю роль в возникновении раздражения – некоторых кошек на агрессию может побудить прикосновение к подушечкам лап (очень чувствительная зона, и не каждая кошка любит такие прикосновения). Другие кошки не любят, когда трогают их позвоночник и хвост. Третьи не переносят попыток «почесать пузо».

Самые любимые участки на теле кошки – те, которыми она прикасается к разным поверхностям сама. Вы наверняка замечали, что кошки любят тереться зоной вибрисс (часть мордочки, где растут усы) о различные выступы в доме? Это одна из зон, касания к которой доставляют кошке удовольствие. Также они любят тереться о поверхности боковыми участками тела и бедром. Зона за ушком, район грудной кости также могут быть приятными для поглаживания.

У кошек с уже выученной реакцией бросаться на руку при малейшей попытке прикоснуться хорошие результаты дает метод поглаживания кистью или зубной щеткой с длительными паузами между касаний. В процессе привыкания снижается количество агрессивных выпадов, ладонь можно постепенно смещать по рукоятке кисточки в сторону ворса и делать смешанное поглаживание (пальцы и ворс кисти), так наступает замена одной реакции у кошки другой, положительной. А если вы еще и вкусняшки раздаете за то, что кошка вас не укусила, процесс переучивания проходит легко и быстро.

Агрессия раздражения может идти рука об руку с перевозбуждением. Пример: вы задержались на работе, и кошка очень возбужденно вас встречает, громко мурлыкает, мяукает, ходит из стороны в сторону, трется о ваши ноги. Данное поведение раскачивания тела и мурлыкания дает ей возможность справиться со стрессом, возникшим от вашего длительного отсутствия. Если мы такую кошку попытаемся погладить или взять в руки, можем в ответ получить укус – она взволнованна. Такую кошку лучше всего отвлечь до нападения едой или игрой и лишь потом пообщаться с ней.

Перевозбуждение также бывает, и когда кошка очень голодна: мы долго возимся с пакетом корма, и, не в силах совладать с собой в ожидании пищи, кошка нас кусает (на грани с переадресованной агрессией и агрессией боли, так как голод – это физический дискомфорт для кошки). Также такая реакция может быть направлена на другую кошку или собаку, спокойно ожидающих кормления рядом с перевозбужденной кошкой (встречается у котов, главный ресурс которых – пища).

Старайтесь свести к минимуму ситуации раздражения, и вам удастся преодолеть сложности в общении с кошкой.

Глава 17. Селфхарм, или агрессия, направленная на себя

Такая агрессия встречается нечасто, но имеет место в практике зоопсихолога. Сосание или жевание своего хвоста или лап, выкусывание несуществующих блох, разлизывание шерсти до облысения и появления ранок на коже – все это разновидность стереотипного поведения, присущего многим видам живых существ. Причины возникновения не всегда очевидны.

Это один из самых сложных видов агрессии при коррекции поведения. Дело в том, что повреждение кошкой своего тела может быть признаком нарушения работы ее организма или наличия серьезного неврологического заболевания. Такое поведение можно спутать с симптомами аллергии. Диагностика сложная и стоит немалых средств и времени, чтобы отличать физиологические причины от поведенческих.

Если вы столкнулись с такой проблемой, обследуйте кошку у ветеринарного специалиста – дерматолога, аллерголога, невропатолога. Когда удается выяснить причину, может помочь назначение лекарств в зависимости от диагноза питомца, даже на пожизненной основе.

Пример: кот услышал звук и стал кусать себя за хвост (не играя, а именно прикусывать по-настоящему). Это повод обратиться вначале к неврологу, поскольку подобное поведение характерно для ряда нейрофизиологических расстройств.

Отучение от такого поведения должно быть очень мягким, поскольку физические ограничения (ношение воротника или попоны) обычно не приносят ощутимого эффекта и вдобавок могут усилить стресс у питомца. Бесполезны наказания и крики или препятствие к осуществлению подобного поведения – кот начнет делать это тайком, опасаясь вашего вмешательства. Обычно такое поведение лишь усиливается при попытках отругать кота.

Чем можно помочь?

Во-первых, исключить факторы, провоцирующие стресс. Понаблюдайте за котом – после чего он начинает странно себя вести? Телефонный звонок? Тогда смена мелодии и громкости – это простое решение данного вопроса. Плач ребенка? Постарайтесь включать в зоне отдыха кота негромкую музыку – это снизит интенсивность восприятия плача питомцем. Нападение другого кота спровоцировало такое поведение? Приложите усилия, чтобы наладить взаимоотношения между ними.

Во-вторых, обучение. Кот реагирует на определенную ситуацию так и никак иначе, это является уже выученным поведением. Попробуйте сформировать больше навыков и активных действий у питомца. Например, при попытке укусить самого себя проделайте упражнения на релаксацию (в главе про стресс). Возьмите нешумную дразнилку и поиграйте. Дайте изучить новый запах – к носу поднесите меховой шарик или сосновую шишку. Здесь необходимо работать с котиком на выработку самоконтроля и на замещение привычного паттерна поведения.

Не ругайте кота, когда он пытается вести себя по привычке. Лучше вознаграждайте его, когда он спокоен и не наносит себе повреждений, хвалите, поглаживайте. Также хорошие результаты приносит установка кошачьих феромонов вместе с основными мерами.

Скорее всего, подобное поведение приведет вас вначале к ветеринару, а затем к зоопсихологу. Отчаиваться не нужно – индивидуальная программа по коррекции и ее старательное выполнение может привести к уменьшению подобных проявлений или полному устранению селфхарма.

Глава 18. Ночная или утренняя активность кошки

Кошки живут в некотором режиме. Активность большинства из них приходится на рассветное время и сумерки. И вот здесь мы сталкиваемся с неприятным сюрпризом – кошка мешает спать человеку. Ведь спит кошка, как правило, днем, когда мы с вами работаем и ведем активную жизнь. А ночью ей хочется игр, общения. Хозяева сердятся, закрываются от кошки, но это не решает проблему ночных или утренних шатаний.

Вы можете наладить суточный режим кошки, удовлетворив ее потребности в активности в удобное для вас время и отобрав нужные паттерны поведения. В течение дня кошка все равно просыпается. Например, чтобы посетить туалет или похрустеть кормом. А может полежать у вас на коленях, пока вы работаете за компьютером или рядом с вами.

Задействуйте это время для кошачьих занятий, если можете. А также основную активность кошки поддержите вечером, до того как лечь спать. Кошке важно в течение дня вести интересную жизнь. Иначе она будет вести ее ночью, что вам едва ли понравится.

Если в дневное время вы работаете вне дома, кошке можно оставлять звуки птиц на электронном носителе и самые любимые ее игрушки для самостоятельного использования: игровые тоннели, коробки, головоломки с лакомством или просто любимую плюшевую мышь. Звуки птиц пробуждают охотничий интерес, но, к сожалению, не со всеми кошками это работает.

Иногда помогает схема: оставить любимые игрушки плюс голоса людей из телевизора / радио. Звуки, создающие имитацию присутствия в квартире людей, плюс владение определенной любимой вещью ограниченное время побуждают кошку меньше спать днем и больше уделять внимания какому-либо занятию. Кстати, на день может также сработать способ закрывания плотных штор – если квартира будет немного в затемнении днем, кошка может решить, что наступают сумерки и самое время для активности, поскольку при дневном свете кошки редко охотятся, чаще спят.

Как только вы возвращаетесь домой – убирайте игрушки для самостоятельного использования, доставайте только удочки или ленты, которыми играете с питомцем сами. Максимально общайтесь с кошкой в это время! Подкрепляйте, если она на ваших глазах играет со своей игрушкой (самостоятельность кошки важно развивать, поскольку тогда она не будет требовать целенаправленной игры человека с ней все время).

Если вы очень устали и некогда поиграть с кошкой дразнилкой, воспользуйтесь моей рекомендацией пассивного участия в кошачьей активности: к поясу прикрепите длинную ленту без наживки, достаточной длины, чтобы она не соприкасалась с вашими ногами при ходьбе. И просто выполняйте домашнюю работу, пока кошка занята «врагом», преследующим хозяина.

Перед отходом ко сну вам все-таки придется поиграть с кошкой с полным вовлечением, однако игры не должны ее перевозбуждать. То есть никаких лазерных указок или бросаний мячика, чтобы она его догоняла, в вечернее время быть не должно. Вместо этого проведите игру кошачьей дразнилкой и завершите процесс не позднее чем за полчаса до сна – покормив кошку любимой едой. Игра, которая завершается закономерным с точки зрения кошки результатом – то есть кормлением, дает питомице сигнал поспать подольше, накопив силы для следующей «удачной охоты».

На ночь подготовьте для кошки головоломку вне вашей спальни: спрячьте на выступающих углах мебели и на различных интересных для кошки поверхностях сушеные лакомства или любимый корм, ароматизированных кошачьей мятой или валерианой плюшевых мышей или шерстяные мячики. Когда кошка проснется раньше вашего будильника, у нее будет выбор, как себя вести: разбудить вас как обычно, потому что ей скучно и нечем заняться без хозяина, или поиграть в подготовленный вами «квест» – поиск вкусных угощений и игрушек. Предоставляя более интересный выбор нашим питомцам, мы можем избавиться от плохого поведения.

Также не забывайте про отбор поведения. Если кошка продолжит выбирать тактику «разбудить вас, чтобы пообщаться» – ваша задача не оправдывать ее ожиданий и не просыпаться. Не просыпаться это непросто, но будьте настойчивы, если хотите в скором будущем высыпаться: не открывайте глаза и не смотрите на кошку во время ее манипуляций по «управлению человеком» (иначе она решит приложить еще больше стараний, чтобы вынудить вас покинуть кровать), не говорите с ней, пытаясь внушить, что вам не нравится ее поведение (нравится или нет, но кошка считает, что достигает цели, раз смогла вас разбудить), не вставайте, чтобы закрыть дверь в спальню, не гладьте ее, если она прыгает по вашему одеялу, и вообще никак не контактируйте. ХОЗЯИН СПИТ! Точка!

Даже если вы уже понимаете, что не заснете, открывайте глаза и вставайте только в тот момент, когда кошка сделала перерыв от своей «игры по управлению людьми» – например, перестала мяукать и села вылизывать лапки. Или прекратила бегать по вам и легла в ногах. Выбрав правильный момент, вы подкрепляете не то поведение, которое вам не нравится, а поведение терпения и прекращения манипуляций со стороны кошки. Тогда кошка откажется от того, что, с ее точки зрения, «не работает», и будет чаще проявлять терпеливое ожидание.

Это справедливо и к тем кошкам, которые проявляют некоторую инфантильность – не могут есть без хозяина или не представляют, зачем им играть в одиночестве, если можно вынудить играть с ними человека. Каждый раз, когда такая кошка демонстрирует навыки самостоятельности в дневное или вечернее время, обращайте на это свое внимание.

Если кошка не может поесть свой корм сама, хотя вы оставили его перед сном в достатке, и ей нужно разбудить человека – поставьте вторую миску с небольшой порцией корма на ночь в вашей спальне, так чтобы она могла видеть вас на кровати. Так ее желание «завтракать в компании» будет удовлетворено и для этого не придется вас будить.

Ситуация осложняется у тех кошек, кто склонен к перееданию или у кого корм быстро портится (касается влажного и натурального питания).

Для кошек, питающихся скоропортящимся кормом, можно делать ночные лакомства, если их побуждает вас разбудить именно утренний голод: тонкие и маленькие пластинки сырого мяса поместите в духовку и просушите до состояния чипсов. Некоторые ресурсы о питании кошек также содержат рецепты печенья для питомца. Такие подарки вы можете оставить кошке для ночных или утренних поисков.

Если существует проблема переедания – таким кошкам в утреннее время хорошо подойдет автоматическая кормушка с таймером для выдачи сухого корма плюс тот «квест», подготовленный вами перед сном, о котором было рассказано ранее.

Что касается кошек, которые будят хозяина, хватая его ногу из-под одеяла, имейте в виду, что реакция таких кошек продиктована инстинктом – «мышь вышла из норы, надо напасть, пока не спряталась». Это норма. Не реагировать на подобное у вас не получится (просто потому, что впившиеся в пятку когти не позволят вам сдерживаться в выражениях), но подстраховаться вы можете – обработайте ноги мазью с отталкивающим кошку запахом или маслом эвкалипта, теперь «мишень» как минимум вызовет у кошки сомнения. И вы сможете подобное поведение игнорировать, а затем встать в тот момент, когда кошка демонстрирует то, что вы хотите подкрепить без царапин на ногах.

Особенно целеустремленные кошки могут прибегать еще к другим хитростям, чтобы вас разбудить и заставить жить по кошачьему графику: двигают и роняют предметы на полках, открывают дверцы шкафов, висят на дверной ручке, корябают когтями углы или диван, на котором вы спите.

Ценные и хрупкие вещи заранее убирайте в коробки, на дверцы шкафов можно поставить детские ограничители из пластика, углы, которые кошка пытается «точить», укройте материалом, неудобным для такого процесса. И далее та же стратегия – вы игнорируете, другие члены семьи игнорируют, кошка цели не добивается. Но как только делает паузу – вы готовы проснуться, и вознаграждение для нее приходит в виде общения с вами и вкусного завтрака и игр.

Моя кошка точно знает, что я не проснусь ни при каких обстоятельствах, что бы она ни придумала. Но при этом она получает максимум общения и интересных занятий после моего пробуждения, а затем в течение дня и вечером.

Есть и другая причина, почему питомец вас будит утром – кошка не хочет, чтобы вы опоздали на работу… Шутка! Речь идет о привычке многих людей ставить будильник и после него еще некоторое время спать – полчаса-час – до следующего срабатывания сигнала будильника. Дело в том, что для кошки это звуковое оповещение о начале активности. И потому она будет радостно скакать по вам, не давая возможности перевести часы и спать дальше. Постарайтесь не ставить будильник сильно заранее вашего реального подъема. А если сигнал прозвучал, разбудил кошку, и она теперь будит вас – с кошкой все в порядке, она живет в графике!

Если ваш режим меняется на более позднее время начала работы, то кошка может просыпаться по привычке в прежнее, более раннее время даже без будильника. Например, она привыкла, что в это время ее гладят и кормят. И будит хозяина, которому по новому графику на работу собираться только через четыре часа. Тогда вам нужен переходный период, чтобы приучить ее к смене вашего режима – вставайте на полчаса позже прежнего времени подъема, чтобы проводить привычный для кошки ритуал, и с каждым днем смещайте время на более позднее. Не забывайте про вечернюю активность кошки перед вашим отходом ко сну – вероятно, это время также придется смещать, но переходная неделя позволит вам выстроить новый график для кошки без труда и ущерба вашей нервной системе.