Случайности не случайны

1

Почему именно Иордания у меня ассоциируется с любовью? Я не могу этого ни понять, ни объяснить. Просто каждую страну я воспринимаю через чувства.

Остаться к Иордании равнодушным просто невозможно. Когда твои ноги ступают на ее землю, она как будто выжидает, присматривается к тебе, и если тебе повезло и ты ей понравился, то в какой-то момент вдруг становится настолько прекрасной, что, наверное, именно поэтому ее можно сравнить по своей красоте с Любовью! Даже когда пишу об этом, в душе разливается теплота – тело всегда реагирует!

Есть много видов любви, начиная с той, что испытывает родитель к ребенку, и заканчивая обоюдным чувством между мужчиной и женщиной. Именно о взаимной любви мечтает каждый.

Любовь – это плод душевной близости, и если притяжения и ощущения своего человека не возникает сразу, при встрече, оно, вероятно, не возникнет уже ни через месяц, ни через год. Наверное, это чувство приходит из наших прошлых жизней. Кто знает? Но оно настолько прекрасно, что сравнить его совершенно не с чем!

Крупицы нашей памяти, иногда вибрации голоса, мурашки от случайных прикосновений и сила притяжения друг к другу вызывают смутные ощущения, что это когда-то уже было. Это чувство настолько яркое и в то же время такое манящее, что наша душа его помнит.

Так бывает, когда вдруг воспринимаешь человека как своего – по ощущениям, удивляясь, как быстро все стало понятным, знакомым и родным.

Вот так в глубинах нашего сознания может возникнуть узнавание. Маленькая клеточка мозга в одно мгновение воспроизводит этого человека в памяти в виде родственной души, заполняя мельчайшие пробелы…

По моему мнению, счастливым делает человека только взаимная любовь. Любовь на уровне Души. Счастливы те, чьи души встречаются в очередной жизни, и все складывается так, чтобы они были вместе. Такая любовь преображает все вокруг. Тогда жизнь становится выражением Духа на Земле. А родная душа – словно глоток свежего воздуха в этом безумном мире.

Но как же редко это бывает…

На Земле мы становимся людьми, и ничто человеческое нам не чуждо – от этого все ошибки и разочарования… Но поскольку на Земле мы проходим свои уроки, то и любовь не может длиться вечно. Здесь мы учимся чинить собственное сердце, собирать себя по частичкам заново. И это тоже опыт.

Ведь мы учимся жить через потери, понимая, что никто по-настоящему не с тобой, любой может уйти. И никто не поставит тебя снова на ноги, кроме тебя самой. Но в любом случае у каждой женщины где-то на свете есть мужчина, созданный только для нее. Он не лучше других, но он единственный, кто ей по-настоящему нужен. И это большое счастье, когда происходит такая встреча.

И все же – что такое любовь? Да какая разница, что это – просто иногда в ней можно раствориться! Настоящая любовь окрыляет, надо всего лишь научиться летать и стать абсолютно опьяненной в этом полете, понимая на уровне души, что Любовь – это пульс нашей жизни. А жизнь и есть Любовь!

ЧеLOVEк – как просто: в слове «человек» корень – love! Как писал Эдуард Асадов:

Желаю всем любви и радости жизни!

2

Столица Иордании – Амман – расположена на месте древнейших поселений, где находят следы сооружений эллинской эпохи и уникальные строения времен Римской империи. Руины тысячелетиями находились под тоннами песка. Только мне сразу стало интересно, кто их туда закопал и почему они стали руинами?

Раскопки на территории Аммана, или, как еще его называют, Белого города (из-за цвета его домов) начались всего 70 лет назад, поэтому основные открытия, думаю, еще впереди.

Побывать в Иордании было моей мечтой, которая возникла после посещения Израиля несколько лет назад. Тогда, с израильской стороны берега Мертвого моря, стоя в суперсоленой воде и всматриваясь в горный пейзаж напротив, я представляла Иорданию страной из сказок 1000 и 1 ночи, и загадала желание непременно туда попасть!

Когда самолет коснулся земли, мелькнула мысль – так просто оказаться в мечте! Мечты сбываются!

Мы не знали, что нас там ожидало, но первые впечатления были очень хорошие. В самолете летели практически одни мужчины, в одежде преобладали национальные белые туники и головные уборы в виде арафаток, придерживаемых черным кругом из конского волоса. Было немного не по себе.

Но нас встретили, помогли очень быстро оформить визу, и через час мы уже заселялись в отель Movenpick. Он расположен в низине – 425 метров ниже уровня моря – и построен на склоне, корпуса достаточно круто спускаются к Мертвому морю, а живописно оформленные цветущими кустарниками дорожки плутают между ними, как змейки.

Великолепная огромная территория, прогулочные зоны – все выполнено из светлого полированного известняка и белого песчаника, в восточном стиле с его неповторимым колоритом. На территории множественные арки, ниши с красивыми лавочками, фонтаны и даже амфитеатр для возможности насладиться дивной картиной захода солнца. Есть бассейн с морским песочком на дне и панорамным видом на Мертвое море.

Пляж в несколько уровней, на каждом – лежаки, в море выходят два деревянных мостика с трубами небольшого диаметра, из которых непрерывно текут струйки пресной воды, для быстрого смывания суперконцентрированной соленой воды, попавшей в глаза при неловком движении. Все продумано до мелочей.

На берегу большой кувшин с лечебной грязью, которую можно наносить в неограниченном количестве, а потом смывать тут же в море хоть с утра до ночи. Кругом цветы, много зелени, кустарники и лианы в виде живых изгородей. Вот вам и пустыня! Не ожидала такого буйства красок!

В Иорданию мы прилетели из Эмиратов, поэтому после ласкового доброго моря в Персидском заливе в Мертвом вода показалась достаточно прохладной и поначалу как будто агрессивной. Ежедневно в шесть утра мы бежали на пляж, чтобы успеть до основной программы оздоровиться в невидимых поддерживающих ладонях Ангела-воды при полном ощущении невесомости, и это при том, что все мышцы спины и пресса были в таком тонусе, что «планка» отдыхает! Потому что вода в Мертвом море очень соленая. Море буквально выталкивало нас из себя, как пробку из шампанского! Поэтому равновесие в воде удавалось сохранить с большим усилием. Температура воздуха и воды в шесть утра была одинаковая: +21 градус. Бодряще!

Мертвое море в Иордании делится на две части – северную и южную. В северной, где мы находились, концентрация соли 250 граммов на литр воды, там же добывают лечебные грязи с двумя видами полезных бактерий. В южной части – 350 граммов на литр воды. Бактерий нет, лечебных грязей нет, там только добывают соль.

Обычно после десяти утра за нами заезжал гид, и мы отправлялись за невероятными приключениями, постепенно поднимаясь на высоту до 1500 метров над уровнем моря, где нас ожидали древние крепости, откопанные из песка античные города и невероятная природа!

Обо всех этих чудесах прекрасной страны Иордании я постараюсь вам рассказать!..

3

Если кратко, то про Иорданию можно сказать, что это страна красивой восточной экзотики с европейским сервисом.

Земля Иордании была безмолвным свидетелем библейских событий. Путешествуя по ней, можно погрузиться в религиозные тайны и увидеть, где был крещен Иисус и похоронен Моисей.

Мы с моим мужем Сергеем наслаждались историей, природой и великолепием пустынь, которые прославились во всем мире благодаря Голливуду: именно здесь боролся за жизнь Мэтт Деймон в фильме «Марсианин» и искал свою возлюбленную Тимоти Шаламе в «Дюне».

Это страна, в которой новые чудеса света соседствуют с многочисленными объектами всемирного наследия ЮНЕСКО. А по моему мнению, это самая безопасная и добрая страну Ближнего Востока!

Нам, как всегда, опять повезло с гидом! Ахмед очень хорошо говорил по-русски, очень доброжелательный человек с отличными знаниями истории страны и великолепным чувством юмора.

В Иордании максимальная высота над уровнем моря – 1895 метров. Она расположена в пустыне Вади Рам. Туда мы планировали поехать на следующий день после прилета.

В стране 85 % от общей площади занимает пустыня. Пейзажи вокруг неземные – огромные округлые холмы и острые скалы, как отработанный материал с какой-то гигантской штольни или карьера.

Я подумала: не с места ли, где сейчас располагается Мертвое море? Но об этом позже!

Все выглядит так, будто горы были запечены адским огнем, жар которого расплавил и соединил в конгломераты камни и землю, навсегда оставив их в виде тысяч как будто бы зацементированных возвышенностей и курганов…

С самого начала поездки у меня крутилось в голове словосочетание «энтропия вещества», которое я не знала, куда применить, и только увидев пустыню сначала с самолета, а затем и воочию, поняла, что это значит.

Когда-то давно я читала об этом то ли у Казанцева, то ли у Беляева и вот увидела – какими-то неведомыми силами все было измельчено и превращено в пыль. Это и есть энтропия, распад – ведь до сих пор никто не знает, как образовались пустыни, да еще такие гигантские!

Главное то, что сейчас Иордания – прекрасная дружелюбная страна, а люди, живущие в ней, принимают ее такой, какая она есть, не ломая голову над загадками. Просто живут и получают удовольствие от того, что им досталось в наследство от былых великих цивилизаций!

Население страны всего 10 миллионов человек, 5 % из которых христиане, остальные исповедуют ислам – в Иордании он светский.

Когда-то Иорданией на протяжении 400 лет (до 1916 года) правила Османская империя. А независимость страна получила в 1917 году, но затем пришли англичане и хозяйничали там до 1946 года, а в итоге разделили Аравийский полуостров, образовав государство Израиль.

Длина Мертвого моря около 65 километров, а ширина всего 13. Ежегодно уровень моря понижается на 50 см, и если его не начнут спасать, оно исчезнет через полвека.

От столицы страны Аммана до отеля, в котором мы проживали, 18 километров. Там средиземноморский климат – зимой температура иногда доходит до минус 18, а летом – до +40 °С! А вот далее, в сторону Красного моря – африканский климат (около +15 градусов зимой и до +50 летом). Но поскольку там все очень близко расположено, то можно сесть на машину зимой в Аммане и, проехав чуть более трех часов в сторону Красного моря, опять очутиться в лете! Супер!

Не буду утомлять названиями крепостей и руин городов, трудновыговариваемых имен военачальников, царей и правителей, дат постройки и разрушений, побед и поражений, лучше немного пофантазирую.

4

Мы с Ахмедом весь день гулять по древнеримскому городу Джераш, освобожденному от власти песков. Там сохранились стены, множественные колонны, мозаика на полу, водостоки, амфитеатры, арки и дороги, которые произвели на нас неизгладимое впечатление глубоко вдавленными колеями от неведомого транспорта. Ахмед рассказывал, улыбаясь, что это следы от колесниц…

Можно слушать и не вникать, но стоит только начать рассуждать, то возникает недоумение. Что это за следы? От чего? Кто или что было настолько тяжелым, чтобы оставлять на твердом известняке, которым вымощены дороги, эти двойные борозды?! Если это колесницы, то как же надо было миллиметровать возницам, чтобы они шли по четко заданному следу?

В этом городе появилось чувство, будто мы вдруг попали во временную яму. Туристов было мало, улицы пустые. Время словно остановилось… Может быть, там обитали финикийцы или римляне, а может, даже люди-гиганты… Кто его знает? Люди жили над Мертвым морем под вечными звездами много веков назад и видели, так же как и мы сейчас, те же пески и то же солнце…

Почему город оказался заброшенным и засыпанным песками? В один момент пришло понимание, что все относительно, времени нет. Все существует одновременно, но в разных временных. Да, именно внутри раскопанного города это остро чувствовалось.

А мы едем, летим на самолете или ходим, и нам кажется, что одни события сменяются другими, уходят эпохи, правители, время щадит только то, что нетленно. Остается вечное – небо и земля, солнце, воздух и невидимые духи, которые и наблюдают за происходящим, как за сменяющимися картинками калейдоскопа…

Мы неспешно гуляли, разглядывая красивую архитектуру, но стоило только остановиться и прикрыть глаза, бурная фантазия рисовала жизнь древних…

5

Гуляя по некогда великолепному городу Джераш, в котором прежде бурлила жизнь, я невольно думала о том, что если и жили в нем простые люди, то вряд ли они его строили. Или же они использовали технологии, которые утеряны в наше время.

Благодаря тому, что город веками был погребен под песками, он очень хорошо сохранился! В великолепном состоянии два храма – Зевса и богини Артемиды, которая является хранительницей той местности в Иордании, куда нам посчастливилось попасть!

Все из камня: огромные колоны, гигантские арки, ступени, по которым я поднималась с трудом. Почему же все такое гигантское?!

Амфитеатр заслуживает особого внимания. В центре его Ахмед показал нам специальную площадку в центре, стоя на которой и хлопнув в ладоши, можно услышать звонкое громкое эхо, разносящиеся вверх по полукруглым террасам. Но стоит отойти в сторону хотя бы на шаг, и эха при хлопках не возникает… Фантастика! Это как же надо было спроектировать и возвести это сооружение, чтобы создать такой волшебный эффект?! Сейчас так строить не могут…

В Мексике мы уже сталкивались с подобным феноменом, когда, хлопнув в ладоши перед гигантскими сооружениями, слышали или эхо, повторяющееся до девяти раз, или пение таинственной птицы Кецаль, которое и сейчас считается магическим.

Говорят же, что если абстрагироваться от всего внешнего, закрыть глаза, замереть и прислушаться к своим ощущениям, можно услышать шум древних городов, увидеть мысленным взором сияющие величественные храмы, облицованные мрамором, красивой мозаикой и пластинками из золота, которые и через века продолжают восхищать своим величием.

А люди и животные в иллюзионной картинке как будто бы продолжают существовать параллельно с нашей реальностью, просто в другом измерении.

Не передать это словами. Можно только почувствовать, ступая по каменным плитам, по которым тысячелетия назад так же ходили люди, как и мы сейчас…

Время… Что есть время?!

Интересно, куда оно исчезает, когда летишь из Хабаровска в Москву, отправляясь в 11:00, а прибывая в 12:00? Понимая, что все это время болтаешься в воздухе в течение восемь часов!

Остается только надеяться, что в этой временной яме мы молодеем! Забавно!..

6

Хорошо, что в древний город Джераш мы приехали утром, потому что жара к полудню уже стояла невыносимая! Но, невзирая на нее, мы все обошли, посмотрели и потрогали, успев еще и загадать желание в нужных местах.

Сказать, что мы устали, это значит ничего не сказать! Мы были вымотаны, зато счастливы и переполнены впечатлениями! Усталость от многочасовых хождений по уникальным руинам нивелировалась ощущениями, что мы прикоснулись к вечности!

С Ахмедом нам очень повезло – его веселый нрав, великолепное чувство юмора и глубокие познания в истории добавили красок путешествию! В очередной раз мы убедились, что хороший гид может добавить яркие нотки в послевкусие от путешествия по стране.

Выходили мы из города через сувенирные лавки, и там Ахмед угостил нас божественным фрешем из гранатов. Мы устроились в уютном уличном кафе, наслаждаясь в прохладе вкусом божественного напитка из чудесных плодов и с интересом наблюдая за повседневной жизнью местных. Отдохнувшие и довольные, вскоре снова двинулись в путь.

Ахмед, подшучивая над тем, что мы не успеваем пообедать, пожалел нас и принес из какой-то лавочки тонкие калачи, наполненные джемом из фиников. Необыкновенно вкусная выпечка спасла нас от голода. Тратить время на обед совсем не хотелось, поскольку надо было еще успеть осмотреть столицу Иордании.

Амман построен на руинах древних поселений. Кое-где видны места археологических раскопок, а сверкающие на солнце стеклянные небоскребы и современные моллы соседствуют с типичными домами, построенными в лучших традициях Востока. На окраинах, конечно же, лачуги – все, как везде.

Амман – город красивый, чистый, разделенный на зоны: для богатых, для бедных и – и самая большая – для людей среднего достатка.

На обратном пути начало смеркаться, и мгновенно наступила ночь – как будто кто-то щелкнул выключателем, и звезды засияли в низком бездонно-черном иорданском небе.

Вдалеке, справа от дороги, переливались сгруппированные огни – палестинский библейский город Иерихон, а далее через небольшой промежуток тьмы на вершине холма сверкала масса огней вечернего Иерусалима.

Вот так перекликаются ветки реальности: едешь в комфортабельной машине по территории Иордании, чуть переводишь взгляд – Палестинская автономия, и далее, где равнину разделяет река Иордан, – Вечный город Иерусалим! А объединяет эти три страны незримая в темноте гладь Мертвого моря, ширина которого в том месте не превышает 13 километров.

Мы были очень удивлены, узнав, что все эти памятные места расположены очень близко – всего-то в 10–15 километрах друг от друга!

7

Путешествие в пустыню Вади Рам началось очень рано. В шесть утра веселый и неунывающий Ахмед забрал нас из отеля, и мы сразу же тронулись в путь. Кстати, эта пустыня также включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

На всем протяжении пути вдоль побережья Мертвого моря справа простиралась дорога, а далеко внизу яркая морская гладь, как зеркало, отражала живописные облака.

Проезжая через невидимую черту между северной и южной частями Мертвого моря, Ахмед остановил машину на смотровой площадке, чтобы показать нам масштаб катастрофы, о которой почему-то молчат экологи. Глядя вниз, по солевым отметкам на каменных откосах можно увидеть, как измельчало море за последние 15 лет – его уровень опустился более чем на 20 метров!

Ахмед рассказал, что эта место считается условным ориентиром, где концентрация соли увеличивается с 250 до 350 граммов на литр воды. По одной из версий, там морская вода уже не разбавляется впадающей в Мертвое море пресной водой священного Иордана. Но, к сожалению, при увеличении концентрации соли полезные качества воды значительно снижаются. И лечебных грязей на этом берегу тоже нет. Но даже если бы и были, то в них не смогли бы жить те необыкновенные бактерии, которые и делают местные грязи целебными и известными на весь мир.

Пока мы любовались пейзажами на смотровой площадке, Ахмед рассказал притчу, вернее, историю из Корана. А поскольку тот написан на основании Ветхого завета, получается, что эта история еще и библейская. В ней рассказывается об образовании Мертвого моря и окружающих его земель.

Итак, Содом и Гоморра.

Понятие «содомия», обозначающее уровень крайнего разврата, при котором попираются основные моральные устои общества, произошло от названия города Содом. А название второго, Гоморра, что на иврите звучит как Amora, дало обозначение непристойного поведения вообще. То есть аморального, гомосексуального характера.

В те времена в богатых Содомских землях было престижно жить. Однако благоденствие так испортило жителей этого края, что они перестали вести себя подобающим образом, превратившись в злых, развратных и грешных людей.

Бог послал к людям архангела Гавриила с ангелами, чтобы вразумить их. Они остановились в доме Лота. Вскоре беснующаяся толпа окружила дом и потребовала путников себе для забавы. Лот предложил толпе двух своих дочерей, но они требовали мужчин. Тогда ангелы взяли Лота и членов его семьи за руки и повели прочь из этого места, предварительно ослепив беснующихся.

Ангелы всем строго-настрого запретили оборачиваться назад. И как только они увели спутников на безопасное расстояние, Всевышний с небес обрушил огонь и серу на Содом и Гоморру. Это вызвало грандиозный пожар, который не только уничтожил города и их жителей, но и сделал неплодородными окрестные земли на многие сотни километров вокруг.

Как вы помните, в ходе этого процесса всему спасенному семейству было категорически запрещено смотреть назад, в сторону разрушаемых городов. Но жена Лота, сожалевшая о покинутом доме, оглянулась, за что была немедленно наказана Богом, который превратил ее в соляной столб…

8

В самом деле, первое мое впечатление от ландшафтов Иордании было таким: будто кто-то расплавил в гигантской печи «замес» из земли, глины и камней и вылил сверху на Землю, на которой даже и сейчас мало что растет. На смотровой площадке, где мы остановились, Ахмед показал на вершину небольшой горы напротив, где видна причудливая то ли каменная, то ли соляная фигура. Именно она, по легенде, и была той самой женой библейского Лота, которую разгневанный Бог превратил в статую…

Кара Всевышнего стала настолько суровой, что города грешников были стерты с лица Земли в назидание потомкам.

Мало того, от мощного удара земля опустилась ниже уровня моря и заполнилась водой, затягивая в свои пучины все и всех. Но Всевышний так разгневался, что воду в образовавшемся море он сделал очень соленой, чтобы после этого наверняка никто не выжил.

Вот так, если верить притче, образовалось Мертвое море, а окрестные земли стали пустыней, которые составляют 85 % всей территории Иордании и большую часть Аравийского полуострова. Если отбросить религиозные истории и предрассудки, можно представить, какой мощи был взрыв!..

По дороге нам попалось стадо верблюдов, которые остановили наши раздумья и переключили на себя внимание. На мой вопрос, почему они такие худенькие и совсем небольшие, Ахмед ответил, что это особый вид беговых верблюдов – «спортсмены» отдыхают после забега и соблюдают специальную диету! Посмеялись!..

Наш путь продолжался почти три часа. На всем протяжении пути справа было Мертвое море, а слева, насколько хватало глаз, простирались то острые шпили серых безжизненных скал, то округлые спины барханов, как будто залитых горячим цементом желтоватого цвета, а иногда встречались неописуемой красоты камни, которые напоминали детские пирамидки гигантских размеров приятного цвета молочного шоколада, кое-где разрезанные глубокими красивыми каньонами.

Затем Ахмед повернул автомобиль в сторону от Мертвого моря, и мы поехали вглубь страны в направлении Саудовской Аравии.

Окружающие горы я для себя разделила на «мертвые» и «живые». Первые – это будто отработанный материал в виде гигантских груд белесо-серого цвета, напоминающие разработки какого-то карьера (фантазирую); вторые – блестящие, как подтаявший шоколад, с красноватыми прожилками, причудливой формы. Они будто выжили после какого-то катаклизма и до сих пор таят в себе некую тайну.

А в целом местный ландшафт производит впечатление, будто здесь когда-то произошла терраформация – изменение формы и качества земли, как после прохождения гигантского плуга…

Когда мы прибыли на место, нас уже ждали джипы. Быстренько утолив жажду колой и защитив открытые участки тела кремом с SPF, мы пересели в пикап и понеслись на сафари по пустыне Вади Рам!

Первые минут десять было трудно оценить красоту пустыни, и я просто размышляла о дороге, по которой мы сюда добирались.

Великолепная трасса пролегала между горных пород, с одной стороны, и Мертвым морем – с другой. Двигаясь в южном направлении в сторону Красного моря, мы проехали сначала Израиль, прекрасно видимый из окон автомобиля на противоположном берегу Мертвого моря. Невидимая граница там разделяла владения Израиля и земли Египта.

Я хочу подчеркнуть, как близко там все расположено, и как быстро, всего за три часа, мы, перемещаясь с севера Иордании на юг, оказались на границе с Египтом у берегов Красного моря.

Кстати, позже, после сафари, мы увидели, что Мертвое море заканчивается пустынной равниной. Та, в свою очередь, постепенно поднимаясь на 400 метров вверх, переходит в побережье Красного моря, где смыкаются границы четырех государств: Египта, Израиля, Иордании и Саудовской Аравии.

9

Получив массу удовольствия от сафари в пустыне Вади Рам, мы поехали с Ахмедом в город Акаба, который расположен на берегу Красного моря. Этот типичный курортный городок выглядит достаточно живописно: много зелени, цветов, уличных кафешек, магазинчиков и сувенирных лавок – всего того, что обычно привлекает туристов.

Ахмед привез нас к своему приятелю, у которого ресторанчик прямо на берегу моря. Вечерело, солнце клонилось к закату, поэтому нам, пока готовился ужин, посчастливилось еще и насладиться видом солнца, медленно уходящего за линию горизонта.

По пляжу в это время народ просто гулял, и только единичные смельчаки купались в лучах заката. Мы же были все в предвкушении ужина, поскольку весь день провели в пустыне, поддерживая себя кока-колой.

После путешествия в Мексику мы всегда берем с собой бутылку колы, если предстоит напряженный день. Там к этому напитку достаточно трепетное отношение: мексиканцы считают его чуть ли не панацеей от всех болезней (кроме сахарного диабета).

В Мексике нашим гидом была Элеонора, которая ежедневно покупала себе бутылочку кока-колы. Тур был длительный, через всю страну. Тогда я ее спросила – зачем же она пьет столь вредный напиток, повинный в том, что смертность от сахарного диабета в Мексике стоит на первом месте? Ведь даже в Китае кока-колу признали средством для чистки труб! На что она, подумав, рассмеялась и ответила: «А я их (трубы) только в турах и чищу!»

Колу в Мексике используют как первую помощь при любом недомогании – и при потере сознания, и при отравлении, свято веря в ее цельные свойства! Тогда мы посмеялись от души, но надо отдать должное этому напитку – с тех пор кола нас выручала не раз, особенно при длительных переездах или голоде.

Вскоре нам сервировали столик прямо на берегу моря. Все было свежайшее и очень вкусное – и дорада, запеченная до хрустящей корочки, и горячие лепешки прямо из печи, и салаты. Да, такую рыбу можно есть только руками, с наслаждением облизывая пальцы (о ужас!). После ужина мы слегка намочили ноги в море и поспешили в путь.

Город Акаба – свободная экономическая зона, в нем можно свободно приобрести алкоголь и все то, что в других городах Иордании не купишь. Поэтому на выезде нас проверяли пограничники, которые, открыв машину и с подозрением осматривая нас, спросили у Ахмеда:

– Оба русские?

На что Ахмед с невозмутимым видом ответил:

– Нет, один китаец!

А когда они закончили досмотр и пожелали нам счастливого пути, мы расхохотались!

…Обратный путь всегда кажется короче, особенно в хорошей компании. Добрались до отеля поздно, под мерцание звезд. В тот вечер в шкатулку лучших воспоминаний был бережно положен еще один замечательный день с шикарными впечатлениями на всю жизнь!..

10

Следующий день опять был до краев наполнен впечатлениями! Иорданская земля позволяет посетить известнейшие библейские места, которые, увы, нас оставили совершенно равнодушными, поскольку мы существует как бы вне религии. Но тем не менее почти половина библейских событий происходила на территории Иордании. Здесь жили Авраам, Моисей, Иисус Христос, Мухаммед и еще многие известные по религиозным книгам личности.

Ахмед предложил перед поездкой по святым местам заскочить на термальные источники, так сказать, «смыть грехи». Это не входило в нашу программу, но смысл меня повеселил. Как можно смыть грехи? И вообще – что такое эти пресловутые грехи, если их можно смыть?

До встречи с Ахмедом мы успели сбегать на море, что называется, полечиться. В тот день я впервые поймала себя на мысли, что после купания в Мертвом море стало появляться состояние опустошенности. По идее, должно было быть наоборот, я ждала прилива сил, но увы. Полечились, называется…

Ахмед повез нас на источники Маин. Надо было сначала подняться в горы, в сторону от Мертвого моря, а затем спуститься по крутому серпантину в окружении почти черного цвета скал. Нашей целью было ущелье, в центре которого и располагаются знаменитые горячие источники. Пейзажи по дороге настолько захватывали, что мысли о странных ощущения в водах Мертвого моря постепенно отошли на второй план.

Часа через полтора перед нашими взорами раскинулась живописная долина каньона, где термальные источники выходят из земли в виде прекрасных водопадов. Горячая вода ниспадает бурными потоками с вершины горы и соединяется с протекающими внизу водами холодной реки, образуя очень комфортный по температуре естественный бассейн.

Температура воды в верхних и нижних частях источника сильно отличается. Там, где вода выходит из земли, она составляет около 80 ^°С, и в природной нише, которая находится в углублении скалы, оборудована своеобразная сауна для любителей высоких температур. Вход в природную сауну закрывает поток горячей воды сверху, но сбоку можно туда проскользнуть и не обжечься.

Нам посчастливилось проникнуть туда, что было достаточно сложно, поскольку клубы пара и скользкие ступени были почти непреодолимым препятствием. Внутри пещеры стоит емкость с лечебной грязью, а кипяток из-под скал наполняет паром все пространство. Особенно удивили разноцветные стены «бани», замысловатые цветные рисунки на них можно рассматривать бесконечно! Они образовались за тысячелетия от стекающей по камням сернистой воды и, соответственно, от происходящих там химических реакций.

В нижнем бассейне, образованном живописными водопадами, температура была комфортная, +38, +40 °С. Упругие струи горячей воды падали в бассейн с такой силой, что некоторые даже умудрялись делать под ними, как сказал Ахмед, «гидромассаж головы». Мы же обошлись природным массажем плеч, ощущения после которого были как после хорошего битья дубинами. Вот такое необычное «смывание грехов».

Я так и не дождалась обещанной легкости во всем теле, хотя эмоции зашкаливали! Природа сама по себе прекрасна, мы и не ждали ничего сверхъестественного, просто наслаждались моментом и благодарили Ахмеда за то, что он привез нас туда очень рано, когда там еще не было других людей.

Эти термальные источники находятся в одном из самых захватывающих пустынных оазисов в мире. Ежегодно тысячи туристов и местных жителей приезжают на водопады, чтобы получить удовольствие от купания в богатой минералами воде. Оказывается, они неоднократно упоминаются даже в Библии. А использовать их целебные свойства стали еще со времен римского владычества.

По легенде здесь купался сам царь Иудеи Ирод Великий и даже построил виллу в соседнем поселке Мукавир, стены которого как будто запечатлели танец Саломеи. Ахмед, смеясь, добавил, что она, наверное, станцевала стриптиз, раз в награду за ее повторный танец царь пообещал хоть полцарства. Но хитрая Саломея, по совету своей матери, потребовала голову Иоанна Крестителя.

Вот и получается, что, не думая не гадая, мы посетили первое библейское место Иордании. Теперь понятно, почему мы почувствовали себя уставшими после поездки – видимо, сработала энергия печальной кончины Иоанна Крестителя. Согласно легенде, именно на этом месте была отсечена голова Иоанна Крестителя.

11

Как я уже рассказывала, термальные источники Маин расположены в низине, и чтобы до них добраться, необходимо ехать по серпантину между гор. Таким образом, создавалось впечатление, что мы как будто бы спускались в жерло спящего вулкана. Не знаю, удалось ли нам там смыть грехи, но купание в «святых» водах точно взбодрило и добавило немало положительных эмоций в воспоминания об Иордании.

Через некоторое время мы добрались до церкви святого Георгия, где надеялись своими глазами увидеть сохранившуюся карту Святой земли, искусно сделанную из мозаики. Она была создана во времена императора Юстиниана (560–565 гг.) и считается самой древней картой в мире, дошедшей до наших дней.

Да, сохранившиеся фрагменты мозаики действительно удивили нас своей точностью и обилием деталей, подтверждающих как описанные в Библии, так и предполагаемые археологами факты из истории древнего мира. Единственное, что портило впечатление, – это огромное количество туристов, которых постоянно подвозили автобусами. А те, кто уже посмотрел на реликвию, выходили из церкви, со смаком пережевывая «плоть Господню» в виде подаваемой там просфоры.

Ахмед посмеивался, а нам было немного не по себе. Интересно, что кроется за этим? Кто придумал, что хлеб олицетворяет плоть Бога? И почему эту «плоть» люди должны поедать? Происходящее напоминало какое-то ритуальное действие. Не все так просто с этими хлебцами. Уж не прасад ли это? Прасад переводится с санскрита как Милость Господня, но некоторые раздают сладости и другие угощения, проводя определенные ритуалы. Хорошо, что мы в этом не участвовали!

Ахмед явно сочувствовал нам, и мне показалось, что и ему самому тоже не очень нравится происходящее в церкви св. Георгия.

А поскольку он был очень позитивный, то умудрился все обратить в шутку, а затем, улыбаясь, предложил пойти попить кофе вместо поедания хлебцов. В Иордании мужчины не употребляют алкоголь, но зато пьют много кофе. Он там великолепный – очень тонкого помола, поэтому получается терпким, крепким и очень ароматным! Варят его на огне, засыпая в турку сразу ложечку сахара (если попросить) и порцию кардамона. Оказывается, кардамон нивелирует способность кофе поднимать давление. Это было еще одно приятное для меня открытие!

Чашечка вкусного ароматного кофе сумела вернуть нас в великолепное расположение духа и придала сил. Мы немного побродили по улочкам городка, умудрившись еще и получить удовольствие от прогулки.

Но долго гулять не получилось – время поджимало, а нам еще надо было успеть на знаменитую гору Небо. Эта именно та гора, с вершины которой, согласно библейским хроникам, народ Израилев после сорока лет блужданий по пустыне увидел Землю обетованную. Мы поднялись на самую вершину, откуда со смотровой площадки можно полюбоваться чуть ли не половиной Иордании и даже увидеть часть Израиля, Мертвое море и долину реки Иордан.

В настоящее время в долине реки Иордан на 15 гектарах земли, подаренной В. В. Путину королем Иордании, идет восстановление христианского храма.

По преданию, в районе горы Небо находится могила пророка Моисея. От нее рукой подать до места Крещения Иисуса Христа. Ахмед привез нас туда, когда мы спустились с горы. Сказать, что я была удивлена, это не то слово, я была шокирована! Потому что река Иордан, при ближайшем рассмотрении, представляет из себя водоем шириной не более 3–4 метров, с мутной, как жидкая грязь, водой и густо заросшими тростником берегами.

12

Заветное место Крещения ограждено специальной загородкой, дальше которой в воде перемещаться нельзя. Туристов не было, смотреть там, получается, тоже особенно нечего. Ахмед шутил, рассказывая и об исторических событиях, и о своих впечатлениях, поскольку знал, где на самом деле происходило Крещение. Его удивительная способность все непонятное переводить в шутку сработала даже здесь.

На самом деле интересно, что движет людьми, которые приезжают и окунаются в водах Иордана в белых длинных рубашках, чтобы затем высушить эту реликвию и увезти домой. Попробую порассуждать, чтобы понять, и в то же время не задеть чувств верующих.

Здесь граница, купаются люди в мутной воде под присмотром пограничников обеих стран, посматривающих с разных берегов этой речки. Скучно им под лучами палящего солнца, а так хоть какое-то развлечение. Ахмед пошутил в очередной раз, сказав, что особенно интересно смотреть, когда смывают грехи молодые красивые девушки, выходящие из воды в мокрых облегающих одеждах.

Какая же должна быть вера, чтобы, прикладывая дома к больным местам высушенную и испачканную глиной одежду, надеяться таким способом избавиться от приобретенных болезней и жизненных проблем.

Повторюсь, но считаю, что лучше еще раз напомнить – я не осуждаю, я размышляю. Все у нас в голове – и рай, и ад, и вера в лучшее, которая влечет совершить омовение в водах реки, чтобы смыть грехи, даже несмотря на то, что за две тысячи лет русло ее давно сместилось, воды утекли, и истинное место Крещения находится на суше, вдали от воды. На предполагаемом месте Крещения Иисуса идут раскопки, начавшиеся в 1996 году после заключения мира с Израилем.

Далее Ахмед рассказал и показал, где на израильском берегу находится древний город Иерихон. Рядом с ним расположен холм Святого Ильи, с которого тот, по преданию, вознесся в небо. Только мало кто знает, что вознесся он на огненной колеснице…

Интересно, что за колесница была у Илии, и как она его унесла в небо? И почему она огненная? Что там был за огонь, и откуда он выходил?! Библия хранит в себе много зашифрованных тайн… Редко кто думает об этом, но факты вещь упрямая – вознесение это описано в Библии!

После похода по библейским местам, которые еще больше меня запутали, послужив пищей для размышлений, Ахмед завез нас в магазин, где можно было купить не только косметику Мертвого моря, но также сувениры и даже парфюм.

В отделе парфюма я увидела именно тот аромат, которым давно пользуюсь, и совсем не ожидала его здесь найти, поскольку он редкий, нишевый, да еще и с труднопроизносимым названием, которое буквально переводится с французского как «сообразим на троих». Как будто в насмешку над моей попыткой почувствовать трепет от посещения библейских мест, я почувствовала трепет от приобретения редкого аромата!

День завершился в ресторане, где мы сразу и пообедали, и поужинали, и от души посмеялись.

Так сложились обстоятельства, что Ахмед в тот день был с нами последний раз. Мы переживали, что не он покажет нам великолепную Петру, но такова жизнь, мы обменялись телефонами и попрощались. А нам предстояло еще немало открытий в Иордании!

13

Иордания уникальная страна – в ней есть и мертвая, и живая вода. Только надо знать, как этим сокровищами пользоваться!

Пазлы сложились, когда наш гид Басим, который сопровождал нас к Петре, объяснил, что значит Мертвое море и почему иорданцы в нем не купаются, и только в случае крайней необходимости, когда нужно, например, избавиться от болезней ног, могут помочить ноги. Но затем обязательно надо искупаться или в море, или в водах святого источника.

Итак, стало понятно, почему я так плохо себя чувствовала после купания в Мертвом море. Действительно, как же я не сопоставила факты, а просто поверила тому, что вода в нем лечебная.

Конечно же, нет! Ведь ключевое слово в его названии: Мертвое. И поэтому его энергетика буквально «высасывала» из меня все силы, до тошноты, до дикой головной боли… Мы купались в нем только утром, но даже просто походив по соленой воде, позже приходилось пить обезболивающие, удивляясь при этом, как у меня необычно идет процесс «оздоровления».

Конечно же, и в Коране, и в Ветхом Завете описаны страшные муки практически заживо погребенной целой цивилизации, в живых Всевышний оставил только Лота и двух его дочерей, даже жену его превратил в соляной столб! Но дальше история еще интереснее. Лоту не оставалась ничего другого, как возрождать человечество со своими дочерями (видимо, у него сохранился менталитет жителя Содома и Гоморры).

Вот и стал понятен принцип мертвой воды. Даже в русских сказках описано действие живой и мертвой воды, а в Иордании все как на ладони, стоит только захотеть увидеть! Итак, еще одно открытие – теперь мы знаем, как действует и мертвая вода, и живая, которая находится в источниках Маин!

Жизнь, она такая – все расставляет по своим местам! Иначе как можно было бы понять скрытый смысл сказок?!

14

Наш путь в сторону Петры занял около трех часов. Дорога подняла нас с уровня 417 метров ниже уровня мирового океана (представляете, какой непостижимой силы был удар Бога), до высоты 850 метров, где и расположена загадочная Петра.

По дороге в Петру сделали одну остановку в кафе, чтобы насладиться вкуснейшим кофе и полюбоваться сувенирами. Басим оказался еще тем гурманом – кофе пил везде и приправлял его… сигаретой. Спросила его: «Почему не бросишь курить?» На что он, улыбаясь, ответил – не хочу, мне вкусно!

Какое короткое, но емкое слово – вкусно!.. Мне нравится!

И тут же он рассказал притчу про рай.

Как объяснить, что есть рай?

Говорят, в раю очень красиво, но если внимательно оглядеться вокруг себя, то можно увидеть, как красив мир, в котором мы живем.

Говорят, в раю все вкусно. Так ты не ешь плохую пищу здесь, на земле, и будешь как в раю!

Говорят, в раю безопасно и радостно. Так и ты мысли и живи так, словно ты в раю.

Люди понятие рая объяснить по-другому не могут, никто там не был, и значит, надо жить здесь, на земле, уже как в раю! Все просто! Но тогда я подумала: а как же быть с тем, что у каждого свой рай и свой ад?

Дорога от Вади-Муса (название города, в переводе – Долина Моисея) до сердца Петры протяженностью около двух километров, она уходит под уклон, к ущелью между гор.

Первый этап всего-то 750 метров, но там такая мешанина, как на базаре: люди, кони, ослы, повозки и бедуины, которые ими правят.

Второй этап – каньон Сик. Высота его стен от 70 до 120 метров, протяженность – 1200 метров, а сам проход расположен в ущелье среди отвесных скал. Эту часть пути желающие могут проехать на нанятой у бедуинов лошадке или на повозке, запряженной осликом. Прямо скажем, что эти добрые несчастные животные оставляют неизгладимый след не только в виде шума, грохота подков по мощеной дороге, постоянной необходимости быть начеку, чтобы не попасть под их копытца, но и в виде продуктов своей жизнедеятельности.

Третий этап – собственно сама Петра, которая начинается с известного во всем мире фасада Эль-Хазна, что в переводе с арабского означает «сокровищница».

Как только выходишь из расщелины каньона, картина, которая, предстает перед глазами, буквально захватывает дух! Великолепный фасад Эль-Хазны представляет из себя уникальное творение, глядя на которое, понимаешь: люди нашей цивилизации такое великолепие возвести не могли!

На фасаде искусствоведы видят египетского бога Гора, греческую богиню Нику, двух воинственных и прекрасных амазонок и даже пару кентавров. Несмотря на название, ученые почему-то уверены, что Эль-Хазна – это не хранилище денег, а гробница одного из правителей-набатейцев.

Услышав эту версию, мы с Сергеем рассмеялись: ничего нового, у ученых один ответ на то, что объяснить не могут, – или храм, или гробница. Я даже оспаривать не буду, просто уверена, что изначально у нее было совсем другое предназначение, а уж как ее использовали набатеи или бедуины – это уже совсем другая история…

Главное, что Басим подтвердил мои мысли, сказав, что мы никогда не узнаем об истинных творцах, потому что они принадлежали к другой цивилизации. Но ему об этом туристам рассказывать нельзя!

15

Великолепная Эль-Хазна – основной фасад Петры. Фотографии, к сожалению, не передают величие этого творения, но поверьте, от ее вида дух захватывает! В энергетическом плане я особо ничего не почувствовала, душа моя замерла, приглядываясь к тому, что вокруг…

Полюбовавшись на Эль-Хазну, мы пошли по так называемой дороге фасадов, которая протянулась на 4,5 км! Говорят, что около двух тысяч лет до нашей эры в эти земли пришли набатейцы и построили Петру. А затем их завоевал Десятый римский легион, внеся в архитектурное богатство свою лепту.

Когда мы рассматривали фасад Эль-Хазны, было видно, что бог Гор, богиня Ника, две воинственные амазонки и даже два кентавра были просто прилеплены в разные времена и эпохи к фасаду, нарушая его Божественную гармонию. И сразу напрашивался вопрос: неужели легионеры были сплошь архитекторами, строителями и резчиками по камню? Интересно, а воины там были в таком случае?!

Столько всего смешалось в Петре: там находят памятники, которые могли принадлежать и древним египтянам, и грекам, и римлянам. И даже, как пишет всезнайка Интернет, крестоносцы приложили руку к строительству.

Наш Басим честно сказал, что об этом древнем и таинственном городе ничего точно не известно. Да, видны следы всех выше перечисленных «строителей», но это уже наносное.

Единственное, что поражает воображение, – это два фасада, которые выглядят так, как будто бы это насмешка, оставленная кем-то великим, чтобы в будущем люди ломали головы над вопросом об их творцах. Примерно такое же ощущение наслоения всех исторических периодов и эпох испытываешь, поднимаясь на Мачу-Пикчу…

Кстати именно эти загадочность и неопределенность привлекают путешественников со всего света как в Петру, так и на Мачу-Пикчу.

Басим водил нас по маршруту, где открываются такие фантастические виды, что реально начинаешь ощущать себя марсианином! Мы услышали байки, которые он рассказывает всем туристам вот уже на протяжении 15 лет, как и остальные гиды. И только когда он нас довел до четвертого этапа осмотра древнего города, на который, кстати, соглашаются единицы, потому что надо подняться вверх на срезанную вершину горы по 800 ступеням, проговорился, что никто никогда не узнает возраст первозданных строений Петры, а остальное – так, жалкое подражание былому величию…

Второй фасад истинной Петры мы увидели, лишь когда поднялись по 800 ступеням вверх, к облакам. Его размеры и вид настолько грандиозны, что на фотографии видно – я даже не достигаю половины порога перед входом внутрь фасада, настолько он огромный!

Если изначально намечался маршрут 4,5 км туда и столько же обратно, то в итоге дорога растянулась более чем на 22 км!

16

Город Петра настолько далеко и глубоко запрятан в песчаных горах, что невольно возникает вопрос: зачем? Кстати, загадки Петры начинаются сразу, как только заходишь в каньон, по которому проходит второй этап дороги, то есть задолго до того, ради чего был пройден долгий путь до фасадов.

По обе стороны дороги, когда-то мощеной белыми гранитными плитами, как в откопанном городе Джераш, видны следы строений, которые, конечно же, называют гробницами. Множество обелисков и алтарей, есть даже пострадавшие от времени обломки каменных фигур людей и животных.

Попадаются на пути несколько огромных блоков. Историки полагают, что все они символизируют бога набатеев Душара. Считается, что в языческом пантеоне набатейских богов самым почитаемым был Душара, который соединил в себе черты Зевса и Диониса.

Самый большой блок, олицетворение бога Душара – на самом деле примитивно выточенный из куска камня куб с продольными и поперечными полосами, почти разрушенный под действием ветра песка и дождя. А вот фасады настолько красивые и почти не тронутые временем, что сразу возникает масса вопросов. В общем, достаточно странная история с этими набатеями и их богами…

Набатеи – кто они? Думаю, что это такие же бродяги, как и бедуины, которые наткнулись на древний город, брошенный по неизвестной причине теми, кто его действительно построил, обосновались там и приписали себе заслугу создания бессмертных творений из камня!

Там же, по пути к Эль-Хазне, есть таинственные пещеры, с входами в виде идеальных квадратов, вырезанных как будто бы ножом в масле, хаотично на отвесных склонах гор. И как всегда, ученые считают, что это все те же пресловутые гробницы, потому что над входом каждой из них высечены две лестницы в виде трех-пятиступенчатых перевернутых пирамид.

Древние верили, что по нисходящей части лестницы человек живет и умирает, а по второй части лестницы душа поднимается на небо, после того как останки этого человека захоронят вот в такой гробнице.

Даже слушать об этом было неприятно, потому что на уровне интуиции понимаешь всю абсурдность этой версии. Но так повелось в нашем мире: все непонятные постройки – гробницы. Кстати, даже Басим сказал, что человеческие останки там никогда не находили. Согласитесь, довольно странные гробницы!

Пока гуляли с одной гору на другую, обходя Петру, наш гид поведал историю сотворения мира, с точки зрения двух религий. Басим сказал, что эта версия родилась у него после глубокого анализа Корана и Библии.

Однажды Богу стало скучно, и он решил сотворить человека по образу и подобию своему. Долго Адам жил и радовался, но однажды загрустил, и придумал Бог сотворить ему женщину (из его же косточки, в Коране ничего не говорится о ребре), и стали они счастливо жить в раю.

В исламе ангелы – это свет, человек – песок, а джинны – огонь. И вот один из джиннов (дьявол) решил искусить первых людей и преподнес им не яблоко, а просто фрукты, запретный плод, предварительно поспорив с Богом, что легко сможет их искусить. Бог улыбнулся и позволил ему это сделать, поскольку знал заранее, чем это закончится.

Но любой конец – это начало чего-либо нового. Взял Бог нарушивших обет людей и сбросил их на Землю, а жизнь раскидала их в разные стороны. Адама оказался в Африке, поэтому считается, что именно Африка является колыбелью человечества. Много времени и разных событий произошло, прежде чем Адам и Ева вновь встретились на Земле.

Все это время Ева преданно ждала своего мужа на Земле в Мекке. И встретились они там, именно в том месте, где сейчас находится священный камень. Его Бог дал Адаму, взяв из райского сада, чтобы он никогда не забывал о том, что там, где ты живешь, даже на Земле, всегда можно построить свой рай.

Через девять месяцев Ева родила сына и дочь. У мальчика были все отрицательные качества, и назвали его Каин, а у девочки – все положительные. Затем она опять родила сына и дочь, и на этот раз у девочки были все отрицательные качества, а у мальчика Авеля – положительные. Посмотрев на это, Адам сказал, чтобы «хороший» сын женился на такой же дочери, а сын с отрицательным качествами – на «плохой». Каин взбунтовался, убил «хорошего» Авеля, и сбежал с «хорошей и красивой». Но был у них еще один брат – Сиф.

Пока я записывала, в голове все перепуталось, и Басим объяснил еще раз, что это краткая история образования двух родов человеческих от Адама и Евы:

первого – от сына Сифа, который родил детей,

второго – от братоубийцы Каина.

Проще говоря, получились две ветви: неандертальцы и сапиенсы. Неандертальцы, похоже, были потомками старшего сына Адама – Каина, более злое и агрессивное племя, богопротивное, которое в дальнейшем было уничтожено Всемирным потопом, поскольку Каин был проклят Богом. А сапиенсы, потомки второго сына Адама, Сифа, – это и есть вторая ветвь от Адама и Евы, которые и являются нашими прародителями.

На самом деле вся история человечества написана в виде притч и преданий, и каждый их интерпретирует в силу своего образования, вероисповедания и понимания. А мне кажется, что все это очень похоже на опыты по селекции, только описанные в иносказательной форме.

Рассказы Басима – это бесконечные истории с именами и родственными связями, а также истории образования народов и религий, начиная со времен Рая и заканчивая войной в Сирии и переворотом в Ливане!

То, что я пересказала выше, – это все в очень и очень сокращенном виде! На самом деле, слушая Басима, я чувствовала себя младенцем, или даже не младенцем, а зародышем…

17

У А. В. Кирьяновой есть замечательное эссе, в котором она рассказывает о так называемом внутреннем факте. Факты – вещь упрямая. Я не могла подобрать нужных слов и выражений, чтобы передать свое видение великолепной Петры. Поэтому дальше буду рассказывать, исходя из своих эмоций и веры в то, что так сработал мой внутренний факт.

Я не знаю, кто у нас в голове ведет диалоги. Как говорит мною глубоко уважаемая академик Т. Черниговская: «Наш разум – вещь непознанная». Главное для меня – эмоциональное принятие того, что нашептывает разум.

И что бы мы ни делали, мы совершаем все только потому, что это уже прописано в нашей книге жизни.

А далее я перескажу несколько легенд от Басима.

Дьявол сказал, что он сможет свернуть людей с пути истинного и они нарушат запрет Бога. На что Бог улыбнулся, потому что уже знал, что так и будет, поскольку это именно Он так решил! И что бы ни делали люди и даже темные силы, они только веселят Бога, потому что все равно в итоге будет так, как Он задумал, как предрешено…

Чтобы картинка сложилась более красочная, перескажу версию Басима об изначальном зарождении жизни на Земле.

Бог – творец. Ангелы – свет. Джинны (в том числе дьявол) – огонь. Человек – песок (это по Корану). Но ангелы не имеют свободы выбора, не имеют своей воли. Они делают все, что скажет им Бог, согласно их сложной системе иерархии. Они – его инструмент для воплощения его замыслов.

Кто же тогда дьявол? Нам всегда преподносили, с точки зрения религии, что он – падший ангел. Но что-то именно в этом месте не срастается, ведь тогда он тоже не должен иметь свободы выбора. А у него она есть…

По одной из гипотез, землю когда-то населяли огненные духи-плазмоиды. Количество зла, которое творили эти твари (каламбурчик) на планете, переполнило чашу терпения Бога, и он всех плазмоидов уничтожил, оставив только одного, по его мнению, более или менее «хорошего», и назвал его дьяволом. Не зря существует поговорка: из всех зол выбирают наименьшее…

И только когда Земля очистилась от зла, Бог решил создать человека. Свет и огонь цельные, а человека Бог создал пустым внутри и наградил его своей частичкой, которую поселил в сердце, назвав ее – Душа.

Первым Бог создал Адама. Пожил тот в раю, стало ему скучно, и обратился он к Богу. Бог подумал, и когда Адам спал, взял от него косточку и создал ему Еву, что в переводе с арабского означает – «живая».

Женщина изначально сильнее мужчины и терпеливее, потому что Бог взял косточку у Адама, когда он спал, чтобы он не почувствовал боль, иначе бы он возненавидел ту, которая причинила ему муки. А женщине Бог дал столько терпения, что, даже выносив ребенка в течение девяти месяцев и чувствуя себя при этом препаршиво, а затем родив ребенка в диких муках, она любит его больше жизни. Парадокс!

Изначально Бог задумал, что люди будут жить в раю вечно, но пришел дьявол и сказал ему, что он искусит людей, поэтому их надо будет наказать, лишив бессмертия и возможности дальнейшего пребывания в раю. Бог изначально знал, что так будет, и отправил согрешивших людей на землю для приобретения опыта Души, чтобы они, преодолевая соблазны дьявола, научились проходить через боль, невзгоды и разочарования, закалялись и становясь еще более ярким светом. А после смерти возвращались к Всевышнему в виде сияющего света, усиливая таким образом Бога. И именно по его великому замыслу, а не по воле дьявола, было и есть зло и искушение.

Белое не может сиять, если его не оттеняет черное. Все в этом мире уравновешено. Истинное зло прежде всего соблазнительно. У дьявола, который стучит в дверь, нет рогов и копыт. Он прекрасен, как тот запретный плод, и искушает, предлагая все, что угодно сердцу, глазам, ушам и уму.

Люди подобны песку. Я первый раз услышала эту версию. Это значит, что все энергии разные. Бог – это всеобъемлющая энергия, Ангелы – сплошной единый свет, Дьявол – огонь, который не понял, что есть человек.

Он зашел к человеку в рот, вышел внизу и спросил Бога, почему его новое творение пустое внутри? На что Бог ответил: он просто другой, отличный от всего, что я создал до него. И заполнил Бог человека невидимым духом. А не видим мы других, отличных от нас созданий, лишь потому, что мы все разные. Человек – песок…

Итак, Петра! По официальной версии, Петру основала древняя цивилизация набатеев – пустынных кочевников, нашедших приют в естественных пещерах, созданных природой в скалах.

С первых же слов непонятно: почему набатеи-кочевники не превратили все скалы Иордании, Саудовской Аравии, да и вообще всего Ближнего Востока на своем пути в одну большую Петру? Ведь должны же они были где-то учиться ремеслу великих каменщиков и искусных мастеров резьбы по камню и набираться опыта! Даже само название города переводится как «камень» или «скала». А таких скал там огромное множество.

Можно на этом ставить точку, и так все понятно. Но давайте порассуждаем дальше. Набатеи были такие же кочевники, как и сегодняшние бедуины. Тот, кто хоть раз видел бедуинов, понимает, что они ничего не умеют. Даже сегодня, имея огромные возможности, они не строят себе дома из камня и даже не приспосабливают для жилищ пещеры, которых в Иордании огромное множество. Бедуины вбивают в землю палки и обтягивают их тканью. А вместо туалетов используют ямы. О какой божественной геометрии можно говорить?

Бедуины – потомки набатеев. По решению короля Иордании Петра отдана бедуинам для заработка. Плакать хочется, когда видишь, во что «великие наследники» превратили и продолжают превращать это произведение искусства!

18

Гуляя по Петре и видя идеально вырезанные мелкие фасады на фоне заветренных камней, блестящие, как будто смазанные маслом, я показывала их Басиму и говорила о том, что это и есть неоспоримые свидетельства разных эпох, на что он только улыбался и говорил: «Главное, что ты это видишь, потом будешь делать выводы».

Бедуины, все как один мелкие, худые, черные, с накрашенными сурьмой глазами, разъезжали на худых неухоженных лошадях, ослах или верблюдах и придавали своеобразный колорит, но в то же время портили впечатление от увиденного. Все свободные места на территории Петры были «утыканы» лавчонками, где продавалась всякая всячина не очень привлекательного вида. Да и торговали там не очень добрые бедуинские женщины, которые готовы чуть ли не проклясть любого, кто ничего не купит.

И после этой увиденной нами картины ученые будут рассказывать сказки об «эстетах» набатеях и их наследниках-бедуинах? Бред! Наверняка дикие кочевники нашли когда-то оставленный по неизвестной причине город неведомой цивилизации с великолепными фасадами, которые смотрятся насмешкой над будущим, и приспособили его под свои нужды. Обосновались там, подтесали камни, где надо и где не надо, назвали себя «набатеями», что означает «высекатели», создали легенду и устроились комфортно жить на новом месте.

Расположение Петры настолько удобно, что постепенно сформировался Великий путь пряностей, проходящий через нее. Город, затерянный в скалах, стал удобным перевалочным пунктом для многочисленных торговых караванов. Он обеспечивал их кровом, водой, продовольствием и, что немаловажно, служил защитой от разбойников, желающих разбогатеть за чужой счет.

Так, занимаясь торговлей, Петра за довольно короткое время стала очень богатым и процветающим городом. А набатеи, видя вырезанные из горных пород фасады и используя естественные пещеры, стали упражняться и создавать искусственные жилища и объекты инфраструктуры (например, хранилища для различных товаров), а потом и религиозные сооружения.

В наше же время древние памятники во всем мире, предназначение которых непонятно, называют или гробницами, или храмами. Особенно нелепо звучит то, что все, что там есть, – это захоронения, которые подразделяются в зависимости от уровня обеспеченности усопшего. Но тогда возникает вопрос: зачем хоронить умерших в городе? Абсурд какой-то!

По официальной версии уровень жизни жителей повышался, но, как и в других цивилизациях, при достижении определенного этапа развития и богатства, Набатейское царство рано или поздно ждало забвение. Войны и разрушительные землетрясения, следы которых видны даже сейчас, якобы подорвали благополучие Петры, жители стали покидать разрушающийся город, и вскоре он опустел.

Да, официальная версия представлена во всех доступных источниках, но уж очень много вопросов она вызывает…

19

Наконец дорога привела нас к началу 800-ступенчатой лестницы, которая ведет, как сказал Басим, к обзорной площадке над городом. Он уже знал, что мы настроены туда подняться, поэтому рассказал, как там наверху ориентироваться, а сам остался ждать нас у подножья горы. Предварительно мы сверили часы, договорились о времени и месте встречи, и Басим посоветовал абстрагироваться от официальной версии и довериться своему духу.

Я буквально летела вверх, перескакивая через ступени, не чувствуя ни высоты, ни усталости! Сергей же поднимался по ступеням медленно, успевая все сфотографировать и внимательно рассмотреть.

И вот мы оказались на вершине срезанной горы. И вновь нашему удивлению не было предела – мы увидели почти такой же фасад, как Эль-Хазна, и под прямыми лучами солнца он выглядел просто волшебно! Его почему-то назвали Эль-Дейр, что переводится как монастырь или алтарь, где набатеи совершали свои религиозные ритуалы. Позже Басим объяснил, что набатеи приносили своему богу кровавые жертвы. Очень надеюсь, что не людей. Хотя и версия о принесенных в жертву животных тоже не очень-то приятная.

Мы все знаем, что кровавые жертвоприношения могут делать только люди с очень низкой организацией сознания, видимо, поэтому у меня и произошел такой диссонанс – форма и ее предназначение были совершенно несовместимы. Высечь из монолита гранитной скалы произведение искусства, которое даже в наше время не могут повторить, чтобы отрубать там курицам головы, – так себе гипотеза, прямо скажем.

Вероятней всего, когда кочевники нашли уходящую в небо каменную лестницу (а возможно, и сделали ее сами, поскольку она оставляет желать лучшего), то, поднявшись наверх и обнаружив там еще один фасад, как будто бы сделанный на 3D принтере, они не придумали ничего лучшего, как принести жертву своим богам в качестве благодарности и назвать находку Алтарем.

Фасад Эль-Дейр выглядит как монументальное здание с идеальными пропорциями. Его размеры 45 метров в ширину и около 50 метров в высоту – примерно как 20-этажное здание! Внутри него находится идеально вырезанная огромная прямоугольная пустая комната. Создалось впечатление, что порода была как будто бы вынута из нее, предварительно размягченная неведомой технологией. Это приходит на ум, когда глядишь на прямоугольные ровные ниши, как будто бы кто-то работал специальным огромным инструментом, вырезая камень, как кусочки масла. А вынутая порода в виде мегалитов отправлялась для нужд строительства. Для чего был создан этот объект и каковы его функции, нам остается только догадываться.

Рядом с фасадом расположена огромная идеальная круглая площадка из гранита или мрамора, засыпанная песком и камнями. Гуляя по вершине срезанной горы, прикасаясь к полированным камням и расчищая белый гранит под ногами, я подошла к фасаду, присела на камень, прислонившись спиной к порогу, и, закрыв глаза, размечталась.

Фантазия моя разыгралась, и я представила, что на идеальную круглую площадку из полированного камня приземлялись когда-то корабли из других галактик. В отвесных скалах как будто бы стояла специальная аппаратура в идеально высеченных нишах, и кругом кипела работа. А город внизу – какая-то засекреченная база, где добрые гуманоиды-эстеты помогали выжить людям после сверхмощного катаклизма, повлекшего за собой образование Мертвого моря и пустыни Вади Рам.

А возможно, неведомое оборудование или гигантские магниты сформировали защитный купол от радиации и помогли таким образом спасти какую-то часть людей и животных… Кто его знает, как оно было на самом деле.

Наверху ощущались очень добрые энергии, наверное, потому что там мы были практически одни. Светило яркое солнце, и стояла идеальная тишина, не нарушаемая теми звуками, которые резали слух внизу. Представляю, какие эмоции испытали набатеи, впервые наткнувшись на сие творение, и, не придумав ничего лучшего, обозвали все увиденное алтарями да гробницами.

Кстати, все скалы в этом месте буквально пронизаны вкрапленными металлическими жилами шириной примерно 2 см, бесконечно длинными, что со стороны напоминает систему по типу кровеносной. Басим сказал, что если дотронуться до этих камней в жаркий летний день, резко ощущается холод железных «жил», а ночью, коснувшись их, наоборот, ощущаешь удивительное тепло, которое впитал за день металл от солнца.

Не описать те чувства, которые я испытала, касаясь древних стен великолепного сооружения. На площади перед фасадом и около него не было ни единого человека, что само по себе удивительно, потому что в Петру приезжают сотни людей! На фотографии на фоне этого гигантского сооружения я просто крошка, которую трудно различить у входа.

Когда мы только приехали в Иорданию, меня не покидало ощущение, что весь ландшафт как будто покрыт неведомым раствором или словно запеченный. А там, у колонн фасада, я не только почувствовала, но и увидела, что все здание изнутри и снаружи, выше пяти метров, то есть на расстоянии, куда не достигали руки человека, как будто покрыто каким-то полимером, как штукатуркой, слоем около 2–3 см, что четко видно на фотографиях.

Если это действительно какое-то полимерное покрытие, тогда понятно, почему фасады за тысячи лет не подверглись разрушению. А там, где был сбит защитный слой, все выглядит довольно плачевно: четкая геометрия стерта, гармония нарушена…

Совершенно волшебное место! На каждом шагу тайна, но надо смотреть широко открытыми глазами, анализировать увиденное и сопоставлять факты и вымысел, чтобы не попасться в сети официальной науки.

20

Я не буду писать, кто и когда обнаружил Петру, вся эта информация есть в Интернете, легко можно найти и почитать, если кому-то станет интересно. В нашем же путешествии самым ценным была эмоциональная составляющая, которая расцветила разными красками наше пребывание в Иордании.

Когда мы были в Петре, археологи откапывали и расчищали найденный еще один, нижний ярус фасада Эль-Хазны. И одному Богу известно, что там, под многометровым слоем гранита, песчаника и песка.

Мы же восхищались тем, что открыто для посещения, – красотой и загадочностью Петры, глядя на совершенные линии фасадов и понимая, что невозможное возможно! Не зря скальный город Петра признан ныне одним из семи чудес света, где нам посчастливилось побывать и прочувствовать его величие!

Время нас поджимало, поскольку темнеет в Иордании рано, и уже в 17:20 солнце садится, а плутать среди скал и сотен людей, постоянно боясь наступить на продукты жизнедеятельности животных, совсем не хотелось. Поэтому обратно мы буквально летели, на бегу рассматривая и фотографируя руины храма Зевса в греческом стиле и огромный амфитеатр на 30 тысяч человек, который якобы также был построен набатейцами, а потом завершен Десятым легионом, солдаты которого довели его до привычных им размеров.

Оказывается, знаменитый Десятый легион построил на территории Петры так много, что не укладывается в голове. Когда они все успели – храмы, колоннады, мощенные гранитными плитами дороги, подземную систему водоснабжения и канализации, оборонительные сооружения и административные здания? Странный легион из строителей, архитекторов, камнетесов и ученых, способных все рассчитать и создать поистине грандиозные каменные сооружения, внеся огромный вклад в архитектурный ансамбль Петры. Тогда напрашивается вопрос: а был ли город до них, или стояли только фасады?!

Мы встретились с Басимом точно в назначенное время, и на обратной дороге, отвечая на мой вопрос о том, почему именно в центре Петры так много гробниц, усыпальниц и захоронений, он пояснил, что до того, как Петру покинули люди, они якобы уделяли огромное внимание загробной жизни, как и в Египте, забывая жить настоящей, поэтому город и настигло забвение.

Покинув Петру, мы шли к машине уже прогулочным шагом, и Басим рассказал очередную притчу про двух младенцев в животе у матери, которые готовились к рождению и разговаривали между собой.

Один младенец говорил, что скоро они будут есть то, что захочется, второй отвечал, очень страшась предстоящего рождения, что его устраивает та еда, которую подают по трубочке; один говорил, что можно будет двигаться и перемещаться после рождения куда захочешь, второй – что ему и так комфортно скользить внутри замкнутого пространства; один говорил, что появится множество разных возможностей, а другому и так все нравилось. И в тот момент, когда первый, стремительно родившись, сделал первый вдох и понял, в какое чудесное место он попал, приложенный заботливыми материнскими руками к груди, второй плакал, испытывая жуткие боли, проходя через родовые пути, оплакивая и жалея уже родившегося брата, думая, что тот умер, и даже и не предполагая, что снаружи его ожидают безграничные возможности.

Так и люди, живя на земле, не верят, что смерти нет. То, что мы называем смертью, на самом деле является переходом в другую реальность. Мораль: поскольку мы не знаем, что нас ожидает после определенной черты, жизнь не надо тратить на страх перед неведомым, надо жить здесь и сейчас, получая радость и удовольствие от того, что имеешь, и надеяться на лучшее!

Как сказал Басим, наслаждаясь очередной чашечкой кофе с кардамоном, затягиваясь сигаретой: «Мне вкусно!» Надо жить ВКУСНО! Спасибо Басиму за это замечательное короткое и такое емкое слово, которое напоминает о ценности жизни и возможности получения удовольствия даже от мелочей!

Рассказывая очередную легенду, Басим сделал акцент на некоторых деталях.

Итак, при сотворении Богом Адама из глины (а глина и есть тот самый песок с водой), Бог вдохнул в него жизнь. По убеждению древних, человек начинает жить с головы, то есть, с мысли, с искры, затем он видит глазами мир, потом чувствует все запахи, и чуть позже, через рот, ощущает вкус жизни языком, а голосом выражает свое восхищение окружающей красотой.

Никто не любит ждать, так и младенец хочет поскорее побежать и увидеть еще больше, но ноги получают возможность ходить самыми последними, поэтому ребенок осторожно встает на ножки и спотыкается, идя по жизни. А смерть человека, наоборот, начинается с ног, потом все происходит в обратном порядке, и в итоге сознание вместе с Душой уходят последними. Искра гаснет.

Басим сказал, что эти знания как будто бы передали набатийцам те, кто был в Петре до них (не раскрыв тайну того, кто это), и поэтому над входом в каждую гробницу они высекали символическую ступенчатую перевернутую пирамиду. Ступени сначала вели вниз, пирамида упиралась острой вершиной в перекрытие над гробницей, а потом ступени поднимались в небо, как бы обещая там Рай.

Я не совсем поняла, что этим хотел сказать Басим, но думаю, что речь шла о той самой иллюзии, в которой так и продолжает жить человечество, ожидая эфемерного Рая и не осознавая, что и на Земле мы можем жить, как в Раю, создавая мир вокруг себя своими мыслями и поступками…

21

Под рассказы Басима несколько километров обратной дороги пролетели, как один миг, и мы, дойдя до нашей машины, в сгущающихся сумерках двинулись в обратный путь. Через некоторое время водитель притормозил у кафе на безлюдном серпантине, где мы уже останавливались по дороге в Петру, чтобы отдохнуть, размяться и выпить обжигающе горячего крепкого вкусного кофе с кардамоном.

И вот там чудесным образом, посреди гор, поздно вечером мы встретились с Ахмедом, который вез на ночную экскурсию в Петру четырех только что прилетевших туристов. Они даже не вышли из микроавтобуса, видимо, еще не успев синхронизироваться с доброй и безопасной Иорданией. Не передать, сколько было радости, объятий и изумления с обеих сторон!

Оставшиеся три часа дороги Басим все рассказывал и рассказывал, периодически выводя меня из транса от увиденного и, конечно же, услышанного, потому что я, как губка, старалась впитать хотя бы часть информации, а что успевала – записывала. Оказывается, отец Басима был мулла, поэтому вместо сказок мы слушали легенды, притчи и сказания из святых писаний, на которых он и воспитывался с самого раннего детства.

Басим очень много и интересно рассказывал по загадочную Саудовскую Аравию, куда стремятся хоть раз в жизни поехать на хадж, то есть совершить паломничество в Мекку, мусульмане со всего мира. Итак, перескажу несколько историй, рассказанных Басимом.

Каждый мусульманин, который идет совершать хадж, должен купить барана для жертвоприношения. Сейчас это доведено до совершенства: паломник отдает определенную сумму за барана, покупая его виртуально, а затем ему на телефон приходит СМС: «Ваш баран принесен в жертву!» Здесь, конечно, можно подумать: откуда столько баранов и куда девают мясо миллиона туш? Но оставим это…

Еще одно действие, которое должен совершить каждый, идущий в Мекку, – остричь волосы по обряду, для этого есть специально обученный человек, который когда-то купил ножницы и теперь «стрижет» не только волосы, но и еще и 10$ в придачу.

Помимо этого, каждый паломник должен купить домой сувениры, гостинцы в виде фиников с Благословленной земли и не менее пяти литров святой воды (здесь я не буду углубляться в подробности, но, по-моему, бизнес с водой еще круче, чем «чик» ножницами!).

Вывод: на земле Саудовской Аравии, а если быть более точной – в Мекке никогда ни при каких условиях не будет кризиса!

По легенде, Мекка – это место, куда Авраам отвел свою вторую жену с сыном, поскольку первая любимая жена решила таким образом избавиться от соперницы.

Но Авраам был «добрым» человеком (опускаю подробности жизни этого очередного святого семейства). Оставив жену с ребенком в пустыне, он обратился к Богу и попросил Его, чтобы его жена с сыном были счастливы в этом месте и никогда ни в чем не знали нужды.

И Бог пообещал, что именно в этой точке планеты, где сейчас расположена Мекка, никогда не будет кризисов и всегда все будут богаты! Что здесь сказать?.. Мекка – она и есть Мекка: море нефти плюс туризм в виде нескончаемого потока паломников!

22

Напомню, что Мекка в Саудовской Аравии – это святое место, куда стремятся нескончаемые потоки паломников со всего мира.

Принято считать, что именно в этой точке планеты встретились Адам и Ева, то есть по легенде – это место зарождения человечества. Именно там был построен первый храм, в основание которого Адам заложил камень из Рая, который ему дал Бог, прежде чем опустить на Землю. Этот святой камень является напоминанием людям о том месте, откуда они пришли, чтобы люди никогда не забывали своих истоков и старались создать Рай на земле, где бы и в каких бы условиях они ни жили.

Кстати, как написано в Коране, до людей, которые сейчас проживают в Саудовской Аравии, жили те, «кто умел высекать из камня все. Для красоты». Кто они, где они? Никто о них ничего не знает, осталось только упоминание в Коране.

В пустыне Саудовской Аравии и сейчас еще на отдельных гигантских каменных глыбах, одиноко стоящих среди песков, высечены фасады по типу Петры. Я обязательно размещу несколько фотографий этого чуда. Посмотреть их воочию не представляется возможным, поскольку страна закрыта для обыкновенного туризма, остается только верить Басиму и той информации, в том числе в виде фотографий, которые есть в Интернете.

Кофе я полюбила в Иордании еще больше, поскольку употребление этого божественного напитка везде было приправлено не только кардамоном, но и потрясающими эмоциями. И даже про кофе Басим рассказал интересную историю.

Очень дорого обходилось возить зерна на верблюдах – дорога из Йемена была очень опасной и длинной, поэтому кофе очень высоко ценился и стоил дороже золота. И сейчас йеменский кофе в Иордании считается самым дорогим. Раньше у бедуинов кофе был символом щедрости и богатства. Для подачи кофе заводили в доме специального человека, он должен был быть обязательно немым, чтобы все, что он услышал во время нескончаемых бесед, не смог никогда и никому передать. Пили кофе маленькими чашечками, а те, кто победнее, добавляли в кофе кардамон. Если гость хотел вторую чашечку кофе, надо было чашечкой пошевелить вправо-влево, а уж третья чашечка – это, простите, наглость!

С 1516 года начался османский период, турки стали добавлять в кофе сахар и пить его большими стаканами с кардамоном. До наших дней дошла именно эта традиция кофепития в Иордании, но стаканы теперь не больше 100 мл, а на боковой поверхности милая надпись – Fresh coffee.

Еще Басим вскользь упомянул о великанах, и о том, что в Библии можно встретить упоминание о них в 6-й главе книги Бытия, где лаконично сказано: «В то время жили на земле исполины…» Может, и жили, только мало что после себя оставили. Поэтому эти слова из Святого Писания все интерпретируют по-разному.

Кстати, Басим не отрицал, что черные породы в горах и своеобразный ландшафт вблизи Мертвого моря – это, возможно, следы очень мощного взрыва или какого-то природного катаклизма, уничтожившего Содом и Гоморру. А до нашего времени произошедшее тогда событие дошло только в виде притч и легенд, в которых неведомый взрыв описывается, как удар Бога.

Да, мы видели и по дороге в Петру, и в самом городе словно бы обгоревшие и черные от очень высоких температур вершины и утесы гор. А в Петре так вообще возникает ощущение, что какое-то температурное воздействие оплавило стены в городе и превратило нормальные дома в их пластилиновое подобие после воздействия огня. А то, что называют камнерезным искусством набатеев, в некоторых местах выглядит лепниной на останках былого величия…

Посещение этого скального города оставляет незабываемые впечатления! Нет, не зря Петра признана одним из семи чудес света! К тому же путешествие в Иорданию было моей давней мечтой. Большая удача, что нас познакомили с Иорданией именно Ахмед и Басим, которым удалось показать нам страну с самых лучших сторон! А воспоминания об этом увлекательном путешествии навсегда отправляются в копилочку моих самых лучших событий в жизни!

Мечты сбываются!

При расставании Басим сказал, что он не будет с нами прощаться, так как Земля круглая и мы еще обязательно встретимся, пожелал увлекательных приключений, имя которым сама Жизнь, и горячих объятий с собственным Духом, который периодически будит нас и отправляет на американские горки наших эмоций!

23

Наше удивительное путешествие по Иордании закончилось…

Утром нас встретил водитель, с которым мы ездили в Петру, и по дороге в аэропорт, поглядывая в зеркало заднего вида, улыбаясь, спросил, не хотим ли мы кофе? Затем остановился у одного из многочисленных придорожных кафе и угостил нас кофе с кардамоном, что растрогало меня буквально до слез!

Вот такая вишенка на торте!

1

Тунис привлекал нас в первую очередь своей историей и загадочностью. Из Москвы до Монастира всего четыре часа полета. А уже на входе в здание аэропорта стояли служащие и с невозмутимым видом собирали анкеты, пропуская через узкую дверь по одному человеку, а всем остальным приходилось стоять на улице при 35-градусной жаре!

Мы с Сергеем, подхваченные толпой, как-то очень быстро были буквально вынесены к стойкам, где проходила проверка документов. И вот в то время, когда на улице люди продолжали стоять в очереди при жаре, у нас достаточно быстро проверили документы в прохладном помещении и пропустили через границу!

Представительница туркомпании проводила нас до трансфера и вновь ушла встречать людей. В итоге: летели четыре часа и примерно столько же проходили таможню, ожидали, когда досмотрят тех, кто ехал с нами, и добирались до отелей…

Хорошо, что автобус был кондиционированный и комфортабельный, в нем мы успели и поспать, и почитать. Таких приключений у нас еще не было! Мы не расстроились – после кубинского аэропорта уже ничего не страшно!

Наш водитель автобуса понимал по-русски, и после того, как он развез всех туристов по близлежащим отелям и мы остались одни, он с радостью и уважением в голосе сказал, что рад доставить нас в отель, который ему нравится в Тунисе больше всего! У меня мгновенно отлегло от сердца, мир за окном вдруг заиграл совсем другими красками! Как мало, оказывается, надо для душевного спокойствия – доброе слово и радость предвкушения!

Чем ближе мы подъезжали к отелю, тем приятнее становились картинки за окном – унылые пейзажи сменялись видами ухоженной курортной зоны, и через некоторое время мы уже заселялись в отель Hasdrobal Thalassoterapiya & SPA.

Сергей выбирал его интуитивно и, слава Богу, не ошибся! Оказывается, это любимый отель европейцев, особенно французов, но на тот момент гостей в отеле было очень мало, а из русских вообще мы одни. Отель знаменит тем, что люди приезжают туда, как в санаторий. Перед процедурами всех осматривает доктор, беседует и прописывает каждому индивидуальную программу оздоровления.

Говорят, что именно в этом отеле талассотерапия творит чудеса. Люди со всего мира приезжают туда для лечения позвоночника, суставов и сердечно-сосудистой системы. Кто бы мог подумать, что, пролетев полмира, мы окажемся на лечении в санатории! Опять кто-то сверху решил развлечься, и часть отдыха подарил нам для оздоровления таким необычным способом.

Мы даже и предположить такое не могли! И честно говоря, сначала очень удивились, а после первого посещения сеанса талассотерапии были очень рады необычному отпуску. И вечером, после встречи с русскоговорящим куратором нашего отеля Натальей, мы записались на процедуры через день по четыре-пять часов. А это целый курс, где ценна каждая минута!

Разница во времени с Хабаровском девять часов.

Итак, почему наш выбор пал на Тунис? Конечно же, он привлек нас не только лучшими в Средиземноморье пляжами, но и богатейшей историей.

История Туниса многогранна – следы древнейших цивилизаций можно обнаружить по всей стране, но особенно хотелось попасть в Карфаген с его термами, музеем и другими древностями.

Количество исторических достопримечательностей в стране огромно, но, к нашему сожалению, некоторые из них оказались закрыты для посещения, поскольку в последнее время археологи на раскопках стали находить нечто ценное, в результате эти территории оцепили, а приезжих не подпускают вообще. Зона отчуждения начинается за десять километров до раскопок.

Для меня картинка первое время была не очень интересной, поскольку обычно мы сразу погружались в изучение новой страны, а в Тунисе первые два дня мы находились в предвкушении. Я знала точно – мнение о стране начнет формироваться только после ближайшего знакомства с Тунисом. И пока не увижу все своими глазами и не потрогаю руками, выводы делать рано. Все страны раскрываются по-разному, и очень хотелось, чтобы Тунис не стал исключением. Забегая вперед, скажу – Тунис оправдал наши ожидания!

Своим археологическим богатством Тунис обязан интересной истории. Пришлось немало часов посидеть в Интернете, чтобы собрать материал из разных источников. Получилось сжать информацию, чтобы было более-менее кратко и читабельно, но в то же время не поверхностно, поскольку опиралась я только на официальные данные.

Если мы на несколько минут не окунемся в историю, то понять и полюбить эту страну будет достаточно сложно. Хотя, признаюсь честно, как всегда, хотелось чего-нибудь необычного, поскольку каждый раз, синхронизируясь с новой страной, я очень надеюсь, что перед нами приоткроется завеса общепринятых трактовок исторических событий и мы увидим истинную картину или какую-нибудь тайну. Ну или хотя бы намек на нее…

Итак, история Туниса насчитывает несколько периодов.

Допунический период. Согласно историческим данным, первобытные люди появились на территории Туниса еще 20 000 лет назад, а около 5 000 лет до н. э. сформировалась культура берберов – коренных жителей Туниса. Примерно столько же официально и Египту, но мы знаем, что сейчас все чаще появляются данные о том, что и сфинксу, и пирамидам более 10 тысяч лет.

Кстати, сейчас берберов, коренных жителей Туниса, менее 1 % населения.

Пунический период. Около 1200–1000 лет до н. э. греки и финикийцы достигли высокого уровня развития культуры и начали создавать колонии по всему побережью Средиземного моря. В Тунис первыми прибыли финикийцы. Из основанных ими колоний наибольшего развития достиг Карфаген. Постепенно он расширял свою сферу влияния, и в результате конфликта интересов с Римом начались знаменитые Пунические войны.

Первая Пуническая война разразилась за острова Сицилия, Сардиния и Корсика. Военный флот Карфагена в начале войны был сильнее, но римляне построили свои корабли и выиграли крупную морскую битву. По итогам войны Карфаген потерял все владения на островах.

Вторая Пуническая война. В начале войны знаменитый генерал Ганнибал Барка пересек с армией Альпы, вторгся в Италию, разбил несколько римских армий, но брать штурмом Рим не решился. Тем временем римляне отправили войско в Тунис, угрожая Карфагену. В итоге римляне победили, все достижения Ганнибала были утрачены, а Карфаген потерял отдаленные территории и был обязан выплачивать репарации.

Третья Пуническая война. Римская армия высадилась в Тунисе и осадила Карфаген. Осада длилась три года, и в 146 году город был взят штурмом. Вот тогда-то великий Карфаген и был полностью разрушен.

Далее шел Римский период. Римляне прошли в свое время по всему Тунису, сначала разграбив его города, а затем поселились в них и перестроили по римским принципам, назвав Тунис провинцией Африка.

За римлянами пришли вандалы (германцы) и завоевали Тунис без особых затруднений. Вандалы получили власть, но не стали что-то менять. Они просто использовали страну как плацдарм и базу снабжения в своих набегах на прибрежные города других стран.

На смену вандалам пришел Византийский период. Византийцы также достаточно легко завоевали прибрежную часть страны, но внутренние области были заняты берберами, которые византийцам не подчинились. Этот период истории – время хаоса и сотен мелких стычек между византийцами и берберами.

Арабское завоевание Туниса было длительным – целых 58 лет. И после этого Арабский халифат продержался аж с 670 по 1574 годы. Население до экспансии арабов было римским и греческим, а после стало арабским. В глубине страны сохранилось небольшое количество берберов. Арабский период характеризуется скачкообразным ростом экономики и культуры.

В XVI веке в Средиземноморье схлестнулись две державы – Испания и Османская империя. Тунис стал ареной их борьбы, победили турки, а Тунис вошел в состав Османской империи.

Османский период (1574–1881 годы). Вначале турки управляли страной через своих наместников, но в 1591 году янычары подняли бунт, и в стране стало два правителя – янычарский бей и турецкий наместник. Он и его потомки управляли Тунисом до 1857 года.

Страна в этот период жила мирно и спокойно. В 1846 году было полностью отменено рабство. В 1861 году, первым в арабском мире, Тунис принял конституцию. Однако экономический кризис остановить не удалось, в 1869 году страна оказалась банкротом и попала в зависимость от двух стран Европы, в первую очередь – Франции.

Французский протекторат (1881–1956 годы) оставил очень заметный след в истории Туниса. Французы без труда завоевали Тунис в 1881 году. Страной стала править французская администрация. Этот период истории считается прогрессивным – французы развивали сельское хозяйство, строили железные дороги, модернизировали порты.

В период Второй мировой войны Тунис подвергся оккупации Италии, далее здесь высадился Африканский корпус немцев под командованием Роммеля. Попытки немцев завоевать Египет и получить контроль над Суэцким каналом не увенчались успехом, англичане вытеснили немцев и итальянцев обратно в Тунис. Здесь же большая часть армий капитулировала на полуострове Кап Бон.

Тунисская республика с 1957 года по настоящее время. После Второй мировой войны в Тунисе активизируется движение за независимость. Одним из его лидеров становится Хабиб Бургиба. В 1952 году начинаются акции протеста и забастовки, страна парализована, люди требуют независимости от Франции. В 1954 году французы соглашаются на автономию, не в состоянии сдержать волнения народа. Но только в 1956 году подписывается договор, по которому Тунис стал независимым. В 1957 году объявляется о создании Тунисской республики, а Хабиб Бургиба становится президентом. Он управлял Тунисом 30 лет – с 1957-го по 1987-й. Народ запомнил его исключительно как героя нации.

В 1987 году уже больного Хабиба Бургибу смещает Бен Али, он управляет страной до 2011 года. Экономика в его правление росла, но нарастало недовольство людей коррупцией, низким уровнем жизни и отсутствием свобод. В декабре 2010 года начинаются беспорядки, а в январе 2011 года президента Бен Али свергают. С 2011 года по нынешний момент Тунис живет в состоянии политической нестабильности. Впрочем, политическая борьба проходит исключительно демократическими методами, на туристах это никак не отражается.

Немного забегая вперед, скажу, что 25 июля 2021 года, когда мы были в Тунисе, там произошла очередная революция, свидетелями которой мы и стали! Но об этом чуть позже.

Первое мое впечатление от Туниса: люди доброжелательные, чем-то напоминают египтян, погода такая же – солнце жжет, море теплое и ласковое, отели все в цветах, еда без изысков: мясо – просто мясо, рыба приготовлена тоже без изюминки. Просто еда. Весь упор на хлебные изделия – это остатки кулинарного эстетизма от французов. Все же не зря Тунис около 100 лет был колонией Франции.

В стране три национальных языка: французский, арабский и берберский. Да, французы внесли свой вклад в культуру страны, в том числе в виде ежедневного доброжелательного «бонжур, мадам» и неизменного круассана на завтрак.

Первый день в отеле был адаптационным: мы с утра пошли в отдельно стоящее здание, где и проходит талассотерапия, и… зависли там на пять часов! Нас парили в сауне, мы отмокали в хамаме; нас мяли, скрабили, скребли, массировали, обертывали водорослями, поливали волшебными растворами, подогревали на специальном водном матрасе и после того, как внутри не оставалось ни капельки жидкости, опять накачивали минеральной водой и окунали в акватоник – бассейн с морской водой, которую качают с глубины 18 метров за километр от берега. В акватонике со всех стен бьют под напором струи разного диаметра и калибра, расположенные на различных уровнях. Ходить по нему надо против искусственного течения 30 минут, чтобы напрягались все мышцы. В общем, все сделано так, чтобы отдыхающие теряли лишние килограммы по ходу своего оздоровления.

В итоге через пять часов мы лежали в релаксационных креслах голодные, но не злые; напоенные разнообразными целебными чаями на травах, скользкие от масел и массажных кремов, втертых в нас с неимоверными усилиями, обалдевшие, уставшие и довольные!

В первый день мы вышли на прогулку за территорию отеля. В стране был комендантский час, в воздухе чувствовалось напряжение, но мы находились в туристическом районе.

Пообедать и познакомиться с тунисской кухней решили там же. Прохожих было очень мало, за территорией отеля обнаружились красивые улочки, торговые лавки, которые без туристов выглядели грустно. Так, глазея по сторонам и стараясь не наступить на разомлевших под солнцем кошек, которых там сотни, мы вышли к набережной и в первом попавшемся кафе, наблюдая за яхтами, чайками и морем, проглотили все, что нам принесли, без разбора.

Было очень жарко. В июле средняя температура не опускалась ниже +35 градусов, в полдень столбик термометра поднимался за +40. В Тунисе пить можно только воду, что мы здесь и делали с утра до вечера. Воду приходилось пить особенную, минеральную, с чуть солоноватым привкусом, газированную, холодную и очень вкусную, иначе обезвоживание при такой неимоверной жаре гарантировано.

Заказать вино в ресторане даже не приходило на ум, оно в местный колорит не вписывалось, только вода! Хорошо, что после завтрака в 6:00 утра успели сбегать на море и чуть-чуть позагорать, пока солнце не начало палить со всей своей африканской дури!

Решили пожить в таком режиме: подъем в четыре или пять утра, завтрак в шесть, далее бегом на море, чтобы успеть к 9:00 на талассотерапию. Да, перед таким необычным оздоровлением необходимо было хорошенько отдохнуть и подкрепиться!

2

После утреннего отдыха на море мы через день ходили в акватоник, посмеиваясь, как на ежедневную работу по оздоровлению. Вот мы попали…

На второй день у входа нас приветствовал главный врач Talassaterapiya & SPA Али – высокий симпатичный араб, очень хорошо говорящий по-русски. После беседы он выдал нам «санаторно-курортные карты» и отправил на процедуры.

В тот день помимо традиционного часового массажа был гидромассаж с персиковым маслом в бурлящей воде с инфракрасным светом, затем в течение 30 минут уделили внимание ногам, нещадно их разминая и массируя, а далее начался космос: в специальном аппарате на гидроматрасе с подогревом нас полностью обложили тонкими плоскими тканевыми мешочками с розмарином и закутали по шею в целлофан, не забыв при этом предварительно густо намазать маслом с розмарином.

Упаковав нас таким образом, оставили «вариться» при температуре 40 градусов с ледяным компрессом на лбу. Радовало то, что открыли полностью балкон и двери, ветер с моря приятно охлаждал лицо… Кстати, насчет открытой двери и тел в неглиже можно абсолютно не волноваться – в SPA мы были одни, можно не одевать даже халаты – смотреть некому, кроме персонала. В отеле было занято не более 10 номеров, так что мы ни с кем даже не пересекались!

В тот день уже минут через 30 я поняла, что значит выражение «сошло семь потов»! Да, я дошла до полной кондиции – было ощущение, что из меня вышла вся вода через кожу, и я таким образом оказалась «замаринованной» в собственном соку с розмарином. И все это супероздоровление проходило под расслабляющую классическую музыку. Периодически заходила медсестра, проверяла, отошло ли уже от моих костей мясо, и, поменяв на лбу полотенце на более холодное, выходила, приговаривая: paradise!.. Я же могла только вращать зрачками. Это была полная иллюзия пребывания в невесомости.

О! Сколько за эти бесконечные полчаса пролетело мыслей в моем мозгу, знает только Бог… В итоге они тоже все испарились, осталось только стойкое желание с головой окунуться в ледяную прорубь, а после почитать про чудо-розмарин. Как меня вытаскивали и как я надевала купальник, помню смутно, зато четко запечатлелось, как бежала в окружающий наш SPA бассейн с холодной водой, который вчера вызывал у меня недоумение – зачем воду в нем специально охлаждают? Сегодня я его смогла оценить в полной мере и радовалась, как ребенок, буквально шипя при погружении и напоминая при этом раскаленную сковороду под струей холодной воды.

Постепенно приходила в себя… Пульс, зашкаливающий после процедуры, медленно приходил в норму. Ощущения были такие, как будто бы я заново родилась на свет! Как в сказке про конька-горбунка: сначала в котел с кипящим молоком, а затем в чан с ледяной водой, после которой полная иллюзия трансформации и обновления всех клеток и систем в организме.

Охладившись как следует, я залегла в тенек под пальму около холодного бассейна, чтобы разобраться, чем нам «грозит» такое количество розмарина внутрь и наружу!

Итак, что же это за розмарин такой волшебный?

Родина розмарина – запад Средиземноморского региона. Отсюда и латинское название растения, которое переводится как «морская свежесть». Розмарин, очевидно, распространили по Европе римляне во время своих походов, так как в Риме растение культивировалось в качестве целебного и ароматического с глубокой древности. Розмарин обладает мочегонным эффектом, поэтому помогает избавиться от токсинов, солей и других вредных веществ. Также растение способствует снижению риска развития цирроза печени и быстрому заживлению ее поврежденных тканей, а также обладает омолаживающим действием на кожу.

Настой листьев розмарина применяют внутрь при заболеваниях ЖКТ и верхних дыхательных путей, в том числе при астме и расстройствах нервной системы, также его добавляют при приготовлении мяса и других блюд как пряность.

Помимо этого, настои усиливает сердечные сокращения и кратковременно повышает кровяное давление, то есть обладает тонизирующим действием. Розмарин благотворно влияет на неуравновешенных людей, избавляет от беспокойства, бессонницы и упадка сил.

Интересный факт – издавна греки посвящали розмарин богине Венере. Считалось, что это растение делает человека веселым и счастливым, избавляет от дурных снов и сохраняет красоту и молодость. То есть, поварившись в собственном соку с розмаринчиком, мы избавились таким образом от всех злых духов, мешающих нормальной жизни.

Ну слава Богу, теперь я спокойна – после этого ритуального приготовления защита нам обеспечена не только от них, но и бонусом от цирроза! Пора начинать пробовать местное вино! Кстати, при этой магической варке дополнительным бонусом нас обеспечили сладким сном, крепкими нервами и вечной молодостью!

Тьфу три раза!

3

В тот же день после супероздоровления и последующего за ним обеда мы поехали посмотреть местную достопримечательность, сосредоточение африканской флоры и фауны – парк Фригия.

При слове «зоопарк» меня всегда передергивает, очень жаль животных. Единственное место на Земле, где я могу находиться сколько угодно, – это зоопарк в Сингапуре. Там точно как в сказке, где люди в гостях у животных.

Зоопарк Фригия не совсем обычный, он открылся в 2000 году. В нем содержат более 420 животных 61 вида. Общая площадь – 36 гектаров. В 2010 году там же открылся и единственный в Тунисе дельфинарий.

Фригией управляют совместно министерство лесного хозяйства Туниса и администрация Парижского зоопарка. Целью своей работы они поставили сохранение исчезающих видов животных и последующий их выпуск в естественную дикую среду Африки.

В итоге, проникнувшись аурой этого места, мы пообнимались с жирафом, покормили стадо буйволов с огромными рогами и познакомились с местной лисичкой фенек. Это маленький хорошенький зверек с огромными ушками, который проживает в Сахаре и даже является символом Туниса!

Не могу сказать, что я в полном восторге, но массу позитива мы получили. Особенно на шоу зулусов, которое нас ожидало в конце мероприятия. Про это стоит отдельно рассказать.

Племя зулусов живет главным образом в ЮАР. Занимаются они разведением скота, выращиванием растений, а также работают в промышленности и на шахтах. С древних времен зулусы считаются самыми сильными во всей южной Африке, побеждая другие племена.

В одной из легенд рассказывается, как они стали «элитным» племенем.

В стародавние времена в восточной части Южной Африки, ныне известной как Квазулу-Натал, поселились племена, которые называли себя Ама Ква Зулу. Согласно легенде, в одной семье этого племени родилось два мальчика: Зулу и Квабе. Зулу был любимым ребенком своих родителей, в отличие от своего брата Квабе. Этот брат из ненависти и зависти хотел убить его. Однако мать, узнав о намерениях сына, предупредила Зулу, и он сбежал.

Странствуя по просторам Африки, он создал свою семью, которая стала началом нового племени. Место, где они поселились, оказалось настоящим раем. Плодородная земля, заросли густого кустарника, высокие леса с множеством рек и ручьев, фиговые деревья, огромное количество антилоп и других диких животных в близлежащих долинах и на зеленых холмах. В этом удивительном месте зародилось сильное и опасное племя зулусов, которое постепенно стало одним из самых многочисленных в Африке.

Вот и на тематическом ужине во Фригии мы с превеликим удовольствием насладились не только национальной кухней, но зулусскими и тунисскими танцами. Ужин и шоу проходят в большом ресторане «Шака» недалеко от входа в парк. Ресторан одновременно вмещает 450 гостей. Назван он в честь знаменитого вождя, который управлял племенами зулусов в конце XVIII – начале XIX веков, именно он сделал зулусов господствующим племенем в южной части Африки.

Здание ресторана очень интересное, оно по форме повторяет традиционную хижину зулусов. Разница только в том, что жилище зулусов не более четырех метров в высоту, а ресторан «Шака» в высоту более 10 метров. Гости сидят за большими столами по шесть мест. За антураж устроителям этого развлечения можно поставить твердую пятерку.

Когда все посетители оказались за столами, началось шоу. Оно состоит из игры зулусов на барабанах, африканских танцев со щитами, копьями, барабанами и тому подобного. Танцуют африканцы действительно зажигательно, хочется пуститься в пляс вместе с ними – видимо, любят они это дело (я имею в виду танцы) и отдаются ему без остатка. Никакой акробатики они не показывают, просто очень хорошо чувствуют ритм. Тела красивые, движения стремительные, все настолько отработано, что в конце представления их черные гладкие тела блестят от пота.

А поскольку они выступают только в набедренных повязках, то, что они стали полностью мокрыми, им не мешает. Мои ноги под столом отбивали ритм в такт дикой музыке, с лица не сходила улыбка, а ладони болели от непрекращающихся оваций!

В ресторане мы впервые попробовали тунисское красное сухое вино – терпкое, настоящее, вкусное.

А вот тунисский танец с горшками впечатления не произвел, но в атмосфере ритмичной зулусской музыки тоже смотрелся неплохо. Чем больше горшков танцор может держать на голове одновременно во время танца, тем он искуснее. Во Фригии нам показали танец с четырьмя горшками. Но бывают артисты, исполняющие танец с пятью и даже шестью горшками на голове.

На Кипре что-то подобное нам показывали на шоу Сиртаки. Внезапно нахлынули воспоминания, и приятно защемило сердце. Жаль, что я тогда не писала. Зато где-то в уголках памяти сохранились воспоминания о лучших впечатлениях жизни, и в определенные моменты они всплывают, радуют и вызывают легкую ностальгию.

Но вернемся к зулусам. Что зулусы вообще делают в Тунисе? Между Тунисом и ЮАР – 8000 километров. Получается, что зулусы имеют к Тунису примерно такое же отношение, как Москва к Японии (расстояние примерно такое же). Найти ответ в Интернете на этот вопрос я так и не смогла. Вероятней всего, хозяин парка сам выходец из ЮАР, и построив ресторан в виде национальной хижины зулусов, он и организовал шоу. И животные собраны со всей Африки, в том числе с юга, где их обитает больше всего. Кстати, приезжают зулусы раз в году на два месяца, с июля по сентябрь, на заработки.

Конечно же, эта работа полегче, чем в шахте. Зато они очень и очень стараются! Молодцы – красивое, зажигательное и качественное шоу!

В отель вернулись поздно, сил хватило только на то, чтобы с бокалом местного молодого вина полюбоваться с балкона золотой Луной. Да, опять попали на полнолуние, как в Амазонии. Но в Тунисе Луна кажется какой-то особенной: очень близкой, объемной и загадочной в своем оранжево-желтом сиянии. Жаль, что фотография не передает всей ее красоты – на снимке она выглядит просто… солнцем! При такой луне ночи здесь белые. Все очень и очень необычно!

Надышались целебным морским воздухом, буквально физически борясь со сном, чтобы как можно больше видеть и слышать, но разница в девять часов все же предательски сказалась, буквально свалив нас с ног. Но, даже несмотря на то, что сна опять катастрофически не хватает, нам было хо-ро-шо!

4

У нас было запланировано двухдневное путешествие в Сахару, и вот наступил этот долгожданный день, когда нам предстояло прочувствовать всю прелесть песков. Тем более что сравнить было с чем. Слишком жива в памяти пустыня Вади Рам в моей любимой Иордании. За два дня нам предстояло преодолеть маршрут протяженностью более 1200 км!

Накануне вечером, когда собирались в путешествие на двое суток, перед глазами всплыла картинка, и мы с Сергеем, вспоминая тот случай, расхохотались.

В парке Фригия, намотав огромное количество километров и присев отдохнуть, мы с удивлением обнаружили у своих ног красивого черного котенка с необычайными зелеными глазами. Он терся вокруг лавочки, потом запрыгнул за наши спины на ограждение и самым настоящим образом начал позировать, чтобы его сфотографировали.

Пока мы ходили по парку, к нам постоянно подходили служащие и предлагали нас сфотографировать с животными за 10 динаров, покормить их за 15 динаров, и под конец это уже конкретно утомило.

И вот в то время, когда мы сидели и любовались необычным котенком, мимо проходила группа русских туристов, которые тоже стали восхищаться необычным животным за нашими спинами. В этот момент Сергей с невозмутимым видом сообщил, что это детеныш пантеры, фото с ним стоит пять динаров, а покормить можно за 10. А скидка, потому что детеныш!

Сначала все онемели, затем дружно начали хохотать. Я же вообще покатывалась со смеху, не ожидая такого розыгрыша от мужа, который сидел со скучающим видом и, улыбаясь, поглядывал на черного котенка.

Естественными границами Туниса в Северной Африке являются Средиземное море и пустыня Сахара, на западе страна граничит с Алжиром, а на востоке с Ливией.

Собираясь в дорогу, я буквально молилась, чтобы нам повезло с гидом. О, Боги, нам в очередной раз повезло!

К нашему удивлению, гид на чисто русском языке представился Алексеем. Выглядел он весьма колоритно: традиционный платок туарегов, покрывающий голову и удерживаемый скрученной в жгут тканью, свободная рубашка и шаровары, и все это в ярко-ультрамариновом цвете.

Как выяснилось чуть позже, именно этот цвет ассоциируется с туарегами. А одет Алексей был в их национальную одежду. Обувь у гида также была аутентичная – кожаные сандалии с закрученными носами, переходящими в застежки, как у героя из «Волшебной лампы Аладдина». Да, выглядел Алексей очень эффектно, а манерами, лицом и даже голосом очень смахивал на артиста Дмитрия Нагиева, что сразу сделало его для нас чуть ли не родным.

Кем-то очень точно подмечено, что нельзя произвести первое впечатление второй раз. Ему это удалось! И далее все наше путешествие он буквально превратил в костюмированное представление, переодеваясь в дорогие одежды в виде национальных костюмов коренных жителей пустыни. Более того, с аксессуарами в виде сумок из верблюжьей кожи, массивных защитных и даже ритуальных украшений и великолепных головных уборов. И выглядело все это настолько гармонично, что нам оставалось только дивиться и восхищаться!

На самом же деле его сказочная внешность оказалась очень обманчивой. За два дня мои нейронные связи нарастали в геометрической прогрессии, и я себя почувствовала, как в Иордании, когда Басим буквально вливал в нас информацию со скоростью света, расширяя наш кругозор.

Алексей отработал на экскурсии на 1000 %, полностью изменив наше восприятие Туниса, а заодно и всего арабского мира. Оказывается, около 20 лет назад он с отличием окончил Московский государственный университет, кафедру истории древнего мира. Имеет два гражданства, одно из которых российское, поскольку мать у него русская, а отец араб, который в свое время получил высшее образование в СССР, а потом был военным атташе в Анголе.

Почти 17 лет Алексей работает гидом. Владеет арабским, английским, русским, французским языками, и помимо этого, понимает множество наречий племен, разбросанных по всей Африки. Обладает настолько глубокими знаниями, что меня не отпускал вопрос: что он здесь делает?!

Во-первых, он обладает неоспоримым авторитетом не только среди своих коллег, но и в любой точке Туниса. Куда бы мы ни приезжали, его встречали местные с распростертыми объятиями, что, как оказалось позже, очень важно в арабском мире, впрочем, как и везде…

Во-вторых, он пояснил, что Тунис – это огромная деревня с населением 12 млн человек, где все друг другу если не родственники, то знакомые…

Как только мы разместились в комфортабельном автобусе, в котором нам предстояло проехать более 1000 км, Алексей сразу же нас успокоил по поводу произошедшей ночью революции в Тунисе. И подробно рассказал, что это значит в его стране. Если бы он нас не просветил по поводу всего, что произошло накануне ночью, то мы, услышав новости из российских и мировых СМИ, несомненно, впали бы в панику.

Итак, в день рождения Сергея, 25 июля, когда мы поздно возвращались на такси из ресторана, меня очень удивило количество людей на улицах. Их было очень много: нарядных, веселых, и глядя на них, складывалось ощущение, что жители города просто гуляют. Это выглядело странно из-за жестких ограничений комендантского часа и вызывало смутную тревогу.

Невзирая на большое количество людей и автомобилей на улицах, мы благополучно добрались до отеля и легли спать, но не тут-то было! Начали взрываться петарды и салюты, гудели машины. Всю ночь мы промучились, думая, что таким образом люди празднуют национальный праздник – День независимости, который тоже совпал с днем рождения Сергея, не понимая, что происходит и как такое возможно.

И только уже в автобусе мы от Алексея узнали, что ночью в Тунисе свершился переворот, произошла революция. Свергли правящую партию «Братья мусульмане». Премьер-министра, лидера этой партии, посадили в тюрьму, откуда благополучно освободили через сутки, после того как он отрекся от должности и передал власть над полицией президенту. В Тунисе так – у кого в подчинении полиция, тот и главный!

Несмотря на беспорядки, которые были на самом деле точечными и управляемыми, вся власть перешла в руки президента, премьер быстренько сложил свои полномочия и благополучно ретировался в одну из ближайших стран, завершив многолетнее противостояние с президентом. Муниципальная жизнь в стране оказалась парализована, также не работали и все коммунальные службы, что повлекло за собой в скором времени хаос.

Это очень и очень кратко о том, что произошло в Тунисе во время нашего путешествия. У них уже был опыт революций: последняя произошла в 2011 году, тогда неразбериха продолжалась два года, пока к власти не пришла партия «Братья мусульмане», кстати, запрещенная в России.

К сожалению, как показал опыт, революция грозит загрязнением территории всей страны, поскольку коммунальные службы заморожены, люди боялись, что мусор опять не будут вывозить достаточно долго… Представляете, что может случиться при 50-градусной жаре и со множеством легких на подъем, взлетающих от любого дуновения ветерка пластиковых пакетов, использованных бахил и масок?

Кстати, последствия подобного коллапса после революции 2011 года в Тунисе разгребали несколько лет, и когда произошел новый переворот, говорили о том, что постараются не допустить этого безобразия повторно! И это радовало!

Пока добирались до Сахары, Алексей рассказывал о своей стране, и не только. Государственный официальный язык в Тунисе, оказывается, один – арабский, а вот французский и берберский просто разговорные. Так сложилось исторически, все жители легко переходят с одного языка на другой, поэтому нам и показалось в первые дни, что в стране три национальных языка.

Ливийцы и алжирцы и приезжают в Тунис «похулиганить», потому что в стране светский ислам, нет жестких запретов. Даже алкоголь можно купить в любом продовольственном магазине. Алексей рассказывал практически про все населенные пункты, мимо которых мы проезжали, и кое-что я успела записать. Первым значимым городом, в котором мы остановились, был Кайруан с примерно стотысячным населением – это мощный промышленный центр, где производят автомобили и многое другое. Есть старейшая кондитерская фабрика, с 1960 года выпускающая высококачественные сладости и даже известную во всем мире халву в железных коробках.

Но нашей целью была четвертая по значимости в арабском мире мечеть Агба. Если мусульманин посетит семь раз эту мечеть в Кайруане, то хадж будет приравнен одному посещению Мекки, что для жителей страны очень удобно, поскольку каждый мусульманин хоть раз в жизни должен посетить Мекку. Мечеть эта, конечно же, находится под охраной ЮНЕСКО, ведь она построена из гранитных плит, блоков и колон разрушенного Карфагена…

Это древнейшая мечеть в Африке. Но самое интересное, что в Кайруане есть еще один интересный объект – Медина. Это древнейшая крепостная стена, охраняющая старый город, которая тоже под охраной ЮНЕСКО. Получается, в центре Кайруана построена мечеть, которая находится за древней мощнейшей кирпичной стеной, высотой около 15 метров, а шириной не менее пяти. Сама мечеть огромная, построена из розового и белого гранита Карфагена.

Как-то странно разрушали Карфаген – так, что весь гранит и мрамор оказались в великолепном состоянии, пригодными для использования в качестве строительного материала. Мне было очень любопытно, а как транспортировали в те времена гигантские колонны?! Интересно получается: строить умели, а колоны изготавливать – нет? Какими же машинами и в какое время они были созданы, что затем из века в век при захвате территорий разбирали древние постройки, при которых особенно ценились мраморные колонны!

При посещении этой мечети мы, к сожалению, можем только созерцать сверху (!), по периметру внутреннего двора сотни карфагенских колонн.

А вот вблизи потрогать и посмотреть нельзя! Только сверху можно заглянуть во внутренний двор со специальной, достаточно удаленной площадки для осмотра. Очень странно, видимо, есть что прятать. По своей архитектуре строение очень похоже на главную мечеть в Каире, где мы ходили совершенно свободно.

Опять ЮНЕСКО рулит! Так что смотрели мы на мечеть сверху, с обзорной башни, где я впервые в Тунисе увидела сахарскую розу, но об этом чуть позже.

Когда Алексей рассказывал о святых местах Туниса, не обошлось без так называемых священных волос. Когда мы были в Бирме, впервые столкнулись с этой темой. Здесь повторилась та же история.

Оказывается, сама мечеть, несомненно, одна из главных святынь (жаль, что нас туда не пустили, я так хотела повнимательней рассмотреть уникальные, идеально сохранившиеся колонны Карфагена), но более важной считается мечеть цирюльника, который был… брадобреем Пророка! По преданию, именно там и хранятся три (!) волосины из бороды Пророка. У меня, конечно же, возникли по этому поводу вопросы, и главный, на который я так и не нашла ответ, – почему этот цирюльник сохранил только три волоса?

Есть еще одно преимущество мечети цирюльника – там делают бесплатное обрезание всем желающим мальчикам, и люди, у которых нет средств, имеют возможность соблюсти национальные традиции, поскольку эта операция в частных клиниках стоит от 300 динаров.

По ходу приближения к Сахаре Алексей завез нас в местечко, где можно было купить сувениры и ковры, начиная от шелковых и заканчивая коврами из натуральной шерсти, а также узнать все тонкости их производства. Оказывается, шерсть тоже может быть живой и мертвой. Живая – это когда стригут животное, полное сил и энергии. А мертвая – это шерсть со шкуры уже убитого животного.

Этому придают огромное значение при производстве как ковров, так и одеял и одежды. И конечно же, цена от этого тоже зависит.

Мы так хохотали, когда Алексей с юмором рассказывал про менталитет арабов, что даже сейчас, когда я описываю те события, улыбка не сходит с лица. Надо обладать определенным даром, чтобы суметь передать тонкости арабской жизни по-доброму и в то же время так интересно.

Любое местное кафе – это главный источник информации, где все сидят не внутри помещения, а снаружи, на открытых верандах, по три-четыре человека за столиком, обсуждая последние новости. На первый взгляд, кажется, что сидят одни и те же мужчины с раннего утра до позднего вечера. На самом деле люди постоянно меняются, заходя всего-то на 2030 минут, чтобы обменяться новостями.

В Тунисе все всё друг про друга знают. Общество абсолютно открытое! А вечернее кафе – это вообще отдельная история, где каждый участник покруче любого детектива! Одним словом, как назвал их Алексей, это МОБ – «местный отдел безопасности», от коллективного взгляда которого ничего нельзя утаить!

Как я уже упоминала, в кафе сидят только мужчины и пьют кофе или курят кальян, обсуждая то или иное событие. Есть в кафе не принято. Кстати, культуру употребления кофе принесли в мир тоже арабы.

Так вот, мужчины в кафе все видят, все слышат и про всех все знают. Каждый хочет являться так называемым источником тайного знания, т. е. быть нужным – значит, владеть той информацией, которую еще никто не знает! И если мужчина зашел в кафе с такой новостью, его рейтинг может взлететь чуть ли не до небес!

Бывает так, что новость к вечеру приобретает совсем другие очертания, обрастая неимоверным количеством подробностей. Например, если кто-то задолжал 10$, то через некоторое время он будет должен 10 тысяч $, и его никто не будет уважать. Так что быть должником в Тунисе очень и очень невыгодно. Не говоря уже о том, чтобы совершать какие-либо неблаговидные дела! Когда общество настолько открытое, все тайное моментально становится явным.

Или, например, идет по улице приезжий парень с бородой, но без усов. С учетом менталитета тунисцев, к такому человеку сразу никто не подойдет, не спросит, почему у него нет усов, но через день-два в дом, где он остановился пожить (о чем уже знают все вокруг), обязательно придет настоящая служба безопасности и задаст ему интересующие их вопросы. Потому что борода без усов – это признак радикала. А к ним в Тунисе относятся крайне настороженно, потому что народ в стране очень миролюбивый. И это касается всех аспектов жизни.

Еще одна причина, по которой мужчины ходят в кафе, – это показать себя, как бы представиться, и только после такой импровизированной презентации можно обсудить все новости. В Тунисе тебя должны все знать, потому что уважают только тех, кто «бомби» – крутой.

Заходя в кафе в любой точке Туниса, мужчина должен сразу вывалить на стол все, что его как бы презентует, – телефон, ключи от машины с брелоком, где видна марка автомобиля, и ключи от квартиры, которые свидетельствуют о том, что это не бедный человек. И еще очень важная деталь – мужчина должен быть очень шумным, чтобы его все знали, везде узнавали и уважали. А уж если он принесет какую-то информацию, которая тут же оживляет жизнь в кафе, такому мужчине вообще нет цены.

Вот таким необычным образом начала приоткрываться перед нам страна. И это было только начало!

В Тунисе, впрочем, как и во всем исламском мире, мужчины золото не носят. У них считается, что золото – проклятый металл. Все украшения у мужчин серебряные, массивные и чаще всего еще и ритуальные.

Самые важные люди в стране – это копы (полицейские). Всего в Тунисе около 400 тыс. полицейских, то есть один на 30 человек. Они получают 1600 динаров в месяц (42 тыс. рублей) при средней зарплате 600 динаров (16 тыс. рублей). Это одна из самых уважаемых профессий в Тунисе. Престиж держится на страхе и возможностях, которые позволяют копу решать чуть ли ни все проблемы. У каждого тунисца обязательно должен быть знакомый коп, который в любой момент поможет – подобная дружба очень важна для комфортной жизни! К таким отношениям бережно относятся, ценят их и поддерживают всеми возможными способами.

Алексей посмеивался, рассказывая про подмеченную им в России особенность, – у нас надо иметь не знакомого копа, а своего врача, к которому всегда можно обратиться. Но, в отличие от России, в Тунисе очень и очень дорожат дружбой с копом.

Как только звание становится повыше, соответственно и зарплата у того же майора или полковника полиции поднимается до шести тысяч динаров (160 тыс. рублей)! А это уже огромные деньги, соответственно, и положение знакомых, кому надо помогать, и уровень подарков за оказанные услуги тоже возрастают.

У мусульман есть интересная игра слов: слово «харам» означает «запрет».

То есть взятки давать нельзя, нет взяткам – запрет, харам!

Но есть такое понятие, как подарок… Поэтому есть еще одно интересное слово – «халель», которое означает «разрешение», «позволение».

Получается, на взятки строгий харам, но зато на подарки – халель! Вопрос с коррупцией в стране решен полностью – ее нет! Есть только подарки, а это личное дело и желание тех, кто благодарит! Интересно, а деньги могут быть подарком?

В Тунисе на втором месте по престижности профессии – частные врачи. Доход чуть пониже, чем у копов, и естественно, зависит от количества пациентов и качества оказываемых услуг. На третьем месте по уровню престижа профессии – учителя. Врачи и учителя. Во всем мире профессии престижные и уважаемые. Потому что лечить и учить – это от Бога!

Огромное значение в жизни тунисцев имеют пословицы. Они передают кратко суть вопроса, формируют традиции, и, как сказал Алексей, в этом тунисцы очень похожи на русских. Так получилось, что в наших путешествиях по Тунису, а затем и в описании их прослеживается наша пословица: «Что посеешь, то и пожнешь!». И каждый новый день был подтверждением этих слов. А в конце путешествия мы собирали плоды в виде знаний, открытий и прекрасных новых знакомств!

В жизни тунисцев просматриваются три константные точки. Первые две главные: рождение и смерть. А третья точка – свадьба. На ней показывают все, что заработали за всю жизнь. Это основная, самая большая трата в семье.

Женщин в Тунисе больше, чем мужчин, на 250 тысяч. Мало кто из местных мужчин горит желанием жениться. Для мужчин это очень невыгодная сделка. Хотя принято считать, что жених выбирает сердцем, а мать невесты – головой. Мнение девушки вообще мало кто спрашивает.

Все решает мать невесты. И жених должен в первую очередь понравиться ей, а для этого дарить подарки. Период подарков длится несколько месяцев. Здесь нет свадеб по любви…

В Тунисе на каждом углу продают маленькие букетики жасмина. Они представляют из себя сухие тоненькие стебельки около 5–7 см и цветочек в виде белого бутончика до 1 см, который источает одурманивающий запах жасмина. Если мужчина приходит на какое-либо мероприятие, то букетик жасмина многое может рассказать о нем, поскольку считается, что это чисто мужской цветок. Иногда его используют для того, чтобы выразить то, что нельзя передать словами.

Если букетик жасмина за правым ухом, мужчина свободный, за левым – женат. Очень удобно для знакомства с девушками и для того, чтобы мать выбрала себе будущего зятя.

Женская одежда, хиджаб, днем – это знак того, что женщина хочет замуж, но не более. Хотя испокон веков считалось, что хиджаб – это символ целомудрия. Сейчас же все по-другому, хиджаб днем меньше всего говорит о целомудрии девушки. Вечером она может его снять и пойти на дискотеку в шортиках или джинсах. Но, как бы девушки не прятались в хиджаб днем, главная «служба безопасности» страны – мужчины в кафе – знают все обо всех, и спрятаться от них невозможно!

Итак, свадьба. Отгулять самую простую стоит 15–20 тысяч динаров (400–500 тысяч рублей). Если молодым не делают свадьбу – это позор. Потому что все соседи смотрят друг на друга, кто как живет, очень боятся негативного мнения и стараются не выделяться таким образом в обществе, чтобы не дать поводов для пересудов. Нельзя быть белой вороной, коллективизм – вот основа общества в Тунисе.

Взгляд на арабский мир извне абсолютно не способен постичь то, что происходит внутри этого мира. Например, за гражданский брак можно легко загреметь в тюрьму на год. Сейчас такие браки все чаще встречаются в городах, и сдать пару, живущую гражданским браком, могут только вездесущие соседи, особенно если молодые им чем-нибудь насолят.

Как говорится, полиция ловит только «мух», т. е. мелкую сошку, и выполняет таким образом план «по посадкам». По-крупному практически никого никогда не арестовывают. Потому что все можно «порешать». Главное, чтобы тот, кто будет решать такой серьезный вопрос, был хороший знакомый.

Вернемся, к свадьбе. Она длится семь дней – и это тяжелое испытание для мужчины.

На первом дне присутствуют три главные женщины – самая младшая, самая старшая и невеста. Им делают ритуальные тату, которые должны защищать от злых духов. Это специальные охранные магические рисунки хной являются защитой от джиннов, потому что в Тунисе все боятся джиннов. Способы избавления от них символичны: считается, что нанесение татуировки решает вопрос не только с джиннами, но и со сглазами.

Второй день – это девичник. Приезжают специальные бабушки-колдовки из Сахары. Они очень своеобразно выглядят, их можно сразу узнать, потому что вся их кожа покрыта татуировками. Вызвать их стоит очень дорого – до 400 динаров (14 тыс. рублей) каждую. Их основная задача: всем погадать и «пофеячить», что означает – совершить некие ритуальные действия…

На третий день свадьбы приглашают всех! Потому что, по обычаю, в этот день все должны дарить деньги! Подарок не должен быть меньше 200 динаров (7 тыс. рублей). Для столь важной миссии выбирают специального человека, который принимает от всех деньги и тщательно записывает, кто сколько подарил!

Никто никого на свадьбах не кормит – принято подавать только печенье и чай. Зато невеста должна в этот день 24 раза переодеться в национальные наряды! Чаще всего одежду для ритуального переодевания берут в прокате. Один наряд может стоить от 1500 тыс. динаров. Только очень богатые люди могут себе позволить иметь 24 национальных костюма…

Четвертый день – изгнание джиннов из дома, стоит 400 динаров. Для этого тоже приглашают специально обученных людей. В Тунисе их называют колдунами. Они приезжают с очень вонючими благовониями, с барабанами, ходят по дому и выкуривают зло, громко стуча в барабаны. Чем громче, тем лучше!

На пятый день невеста приглашает своего жениха и его отца с братьями на ужин. Она должна им угодить приготовленными кушаньями. Особенно смотрят в этот день, как она готовит кускус с бараниной и печет национальные пирожки из слоеного теста. Тунисцы в еде очень консервативны и привередливы, поэтому, если не понравятся угощения, мужчина может прервать церемонию, брак не будет заключен.

Шестой день – мальчишник. Приходят 10–15 друзей жениха, и они гурьбой идут в хамам (баню). Там всех сначала окатывают ведром холодной воды, затем ведут в зал к банщику (которого называют повар). Там жениху депилируют все волосы жженным сахаром – делают шугаринг, то есть обновляют его, готовят к новой жизни, потому-то и называют банщика поваром.

И только на седьмой день идут в ЗАГС и подписывают брачный контракт. Как только он заключен, брак считается совершенным. В контракте обычно прописывают, что в случае развода все остается у жены.

Современные мужчины считают брак крайне невыгодной сделкой, поэтому институт семьи в Тунисе, к сожалению, очень быстро деградирует. Все женщины хотят замуж, а все мужчины, наоборот, не очень-то… Предполагают, что в ближайшее время этот ритуал начнут упрощать, иначе все начнут жить в гражданских браках, за который мужчину могут посадить на год в тюрьму, а у женщины пострадает репутация. Какой-то замкнутый круг получается, ведь таким образом можно лишиться мужчин, и женщины точно не станут более счастливыми.

Так, рассказывая нам о жизни в Тунисе, Алексей скрашивал нашу дорогу. Время летело незаметно. Постепенно мы приближались к цели нашего путешествия в первый день, к месту, где нам предстояло пересесть в джипы!!!

Итак, долгожданная Сахара! Хорошая асфальтированная дорога привела нас к одним из врат пустыни Сахары – к городу Дузу, откуда мы, пересев во внедорожники, понеслись как на крыльях. Нашим маршрутом была знаменитая трасса известного во всем мире автопробега Париж – Дакар.

Сначала дорога радовала, затем стало страшновато, потому что, когда машина перекатывалась с бархана на бархан, я замирала от страха на очередном повороте, а водитель, видя мои округлившиеся глаза и побелевшие костяшки пальцев, намертво вцепившихся в ремень безопасности, еще с большей силой жал на газ. Мы очень быстро, одними из первых добрались до нашей остановки, чтобы перевести дух и размять затекшие мышцы! Остановились у горы, которая называется Шея верблюда, где наконец-то можно было оглядеться по сторонам.

Температура зашкаливала за +50 градусов, мы с трудом дышали раскаленным воздухом, но любопытство победило, и мы с Сергеем полезли на эту гору, хотя можно было отсидеться в тенечке. Тенечек, кстати, – тоже понятие относительное.

Рискнули! Когда ж еще можно будет хапнуть такого экстрима? Мало того, что из джипа я вышла мокрая от страха, потому что водитель оказался еще тем Шумахером, так еще и после спуска с горы нашу с Сергеем одежду можно было выжимать – мы были полностью мокрые от жары. Зато счастливые – первый раз в жизни мы увидели мираж!

Эта гора состоит из запеченного песка, то есть она вся из стеклянных перемычек, кварцитов, которые блестят и переливаются на солнце, как в сказке! Вот и появился очередной вопрос – откуда в пустыне стекло, да еще такое красивое, если температура плавления песка более 1500 градусов? Фантастика!

Да, нам посчастливилось увидеть мираж. Ведь мы находились в самой низкой точке Сахары – на 17 метров ниже уровня моря. А поскольку температура была выше 50 градусов, в том месте, где горячий воздух поднимался над поверхностью песка, он отражал лучи солнца, создавая полную иллюзию морской глади с выступающими из нее островками – именно так и выглядят миражи.

Немного отдышавшись под навесом в тени, мы продолжили путь. И еще через минут 30–40 бешеных гонок на внедорожниках под громкую национальную музыку берберов наш водитель-экстремальщик, лихо спрыгнув с очередного песчаного бархана и скатившись по крутейшему спуску градусов под 45, а то и поболе, отчего все, сидящие в машине, орали от страха, а я еще и глаза зажмурила, лихо затормозил, посмеиваясь, перед Татуином.

Татуин. В наше время мало тех, кто не смотрел культовый фильм восьмидесятых «Звездные войны». Татуин – именно то место в Сахаре, где снимались знаменитые кадры.

Прошло уже более 40 лет с тех пор, когда в 1977 году фильм вышел в прокат. Лично на меня посещение Татуина произвело не особенно яркое впечатление, меня завораживала сама Сахара! А вот для Сергея это было крутое перемещение в ту реальность, где создавались «Звездные войны», особенно три первые его серии. Он бродил среди построенных павильонов, внимательно осматривая места, где проходили съемки фильма, и фотографировал, подыскивая эффектные кадры.

До пандемии, когда было много туристов, торговцы сувенирами явно процветали. Мы же застали самых стойких, поскольку мало кто может выдержать бешеную жару в пустыне, отсутствие удобств и покупателей и, соответственно, надеяться на негарантированный заработок.

Тут же, как из воздуха, материализовались парни с лисичками, которых мы заприметили на нашей первой стоянке. Алексей еще в автобусе предупредил о них и попросил не фотографироваться с мучителями феньков – ушастых маленьких лисичек Сахары. Он молодец, сказал, что нельзя давать деньги тем, кто творит зло, растрогав меня чуть не до слез. Объясняя, что этот жестокий бизнес будет существовать до тех пор, пока на фотографии с замученными животными есть спрос. Поэтому мы все игнорировали ушлых подростков, предлагающих сфотографироваться со зверьками с веревками на шее, в надежде, что невостребованных лисичек отпустят.

Завершив под лучами палящего солнца осмотр Татуина, мы с наслаждением вернулись в кондиционированное пространство внедорожника, благодаря Бога, что есть возможность дышать прохладным воздухом в 50-градусную жару!

Как часто мы не ценим то, что имеем, забывая благодарить жизнь за те блага, которые принимаем как само собой разумеющиеся, но только стоит чего-то лишиться, как это нечто уже воспринимается совсем по-другому, буквально как дар небес: чистая вода, отопление зимой, Интернет, возможность дышать, жить со всеми удобствами… все познается в сравнении! Надо жить, радоваться, бережно относиться и благодарить за все, что у нас есть!

Так, размышляя о маленьких радостях нашей повседневной жизни, мы еще минут 20 ехали по песчаным дюнам, буквально прыгая с одной на другую, но уже не пугаясь, а радуясь искусству опытного водителя. Вскоре наш «Шумахер» разулыбался, что-то говоря на своем берберском языке, и лихо выехал на трассу. А далее, уже по хорошей асфальтированной дороге, примерно через час мы благополучно добрались до отеля в оазисе, в котором нам предстояло провести ночь, вернее, часть ее: подъем в 3:00, выезд навстречу Солнцу в – 4:00!

Вот так красиво, феерично и насыщенно прошел наш первый день в Сахаре!

5

Как я уже рассказывала, Алексей в начале путешествия по Сахаре сказал, что его задача – вывести нас за рамки восприятия Туниса, каким его описывают в Интернете. И второй день нашего путешествия был по информативности еще более насыщенным. Я едва успевала записывать!..

Проснулись в 3:00 утра, быстро позавтракали и в 4:00 выехали из отеля навстречу Солнцу. Ночи в пустыне практически белые, поэтому ранний подъем дался легко.

Встреча Солнца на солончаке – это незабываемое зрелище! По программе автобус должен был просто остановиться на трассе, по одну сторону которой располагалось соленое озеро, а по другую – солончак. Обычно все туристы встречают рассвет на обочине трассы.

Но у Алексея был другой план. Пока мы добирались до стоянки, он рассказал, что из себя представляет солончак и почему он играет такую значительную роль для страны. Оказывается, солончак – это золотая, практически неисчерпаемая жила Туниса. И конечно, это золотой Клондайк для Франции, поскольку соль – универсальный консервант для всего, лучше соли еще ничего не придумали!

Контракт на поставку соли во Францию из Туниса хитрые французы подписали аж в 1949 году. Получается, что контракт был заключен французами с… самими собой, потому что тогда еще Тунис был колонией Франции. Оспорить тот документ и расторгнуть контракт до сих пор не могут, потому что он был составлен очень грамотными юристами. Сделка крайне выгодна для Франции и кабальна для Туниса. Для переработки всей рыбы во Франции, да что там Франция – почти во всей Европе используют соль из Туниса, которую европейцы с того далекого 1949 года покупают буквально за сущие копейки, и тунисцы ничего изменить не могут.

Слово «соль» произошло от французского слова «салер», что обозначает – счет, завышенная оплата. Да и слово «сэлери» с английского переводится как «зарплата».

Можно понять ценность соли на примере торговли ею с Мали. Раньше за 10 кг соли давали 1 кг золота! У малийцев золота было очень много, а соли не имелось вообще, поэтому они так платили. Даже римляне хотели пробить канал, по которому можно было бы вывозить соль из Туниса. У Жюль Верна есть рассказ «Внутреннее море», где он подробно описывает попытки римлян добраться до «золотой жилы» Туниса в виде солевых залежей.

Вот так нам раскрыл суть солончака Алексей, показав на самом деле, чем он является для Туниса. Об этом мало где можно прочитать, да и вряд ли кто-то будет искать такую специфическую информацию, а вот послушать Алексея было крайне интересно!

Протяженность солончака 250 км, глубина аж 13 метров! Раньше Сахара была дном мирового океана, но после трансатлантического разлома океан отошел, образовались Средиземноморье и пустыня Сахара. А солончак – это остаток древнего моря, запасы соли в котором буквально неисчерпаемы, поэтому его и называют золотой жилой Туниса!

Ночью было всего 29 градусов. Нас предупредили, что будет «прохладно» по сравнению с 50-градусной дневной жарой, поэтому в сердце солончака мы, если можно так сказать, шли по холодку. Алексея с нашей группой везде пропускали, и только благодаря ему мы гуляли по соляным горам, в то время как два других автобуса скромно стояли на обочине в ожидании рассвета. Я так вообще на одну из них прилегла – как же было не поваляться в белом золоте пустыни?!

Алексей до восхода солнца успел подробно рассказать всю технологию процесса добычи соли, где есть несколько этапов. Сверху солончак выглядит высохшей рекой, но стоит только копнуть поглубже, и можно найти три уровня: первый – соленый песок, второй – глина напополам с солью, и далее третий слой – чистая белая соль.

Копают до глубины 13 метров, оттуда на поверхность поднимается вода, образуя необычно красивую картину – река изумрудного или розового цвета. Иногда цвета переходят друг в друга, смешиваются и создают фантастические пейзажи соляной реки с чисто белыми соляными или слоеными берегами.

В литре этой воды всего шесть-семь граммов соли, поэтому в таком соляном озере, которое образуется при раскапывании очередного участка, живут зеленые и розовые водоросли – дуналиелла солоноводная. Именно они придают соответствующий окрас воде, что, несомненно, вносит свой колорит в цветовую гамму пустыни! В этой необычной «реке» встречаются участки с горячей и с холодной водой древнего моря, что лишний раз подтверждает – пустыня не безжизненная, в ней постоянно происходят скрытые процессы.

Самый ценный сорт соли – «Флор де сель», это цветок соли, или соляной цветок, который добывают только летом с большой глубины. Такая соль не соединяется с глиной. Именно такую экологически чистую крупную соль используют для консервирования. О технической соли, то есть смешанной с глиной, которая имеет коричневатый цвет, особо рассказать нечего, она требует очистки, но ее все равно добывают и используют.

О, сколько восходов солнца я видела за многие годы! Но этот превзошел все мои ожидания! Казалось бы, солнце везде одинаковое, а рассвет в каждой точке планеты разный!

Испокон веков Тунис пытались завоевать все кому не лень. Соответственно в Тунис, как в зону постоянных военных конфликтов, стекались все самые могучие и прославленные войска как близлежащих, так и отдаленных стран. Таким образом эта часть Земли, за которую сражались, невольно стала местом взаимодействия культур. В истории сохранились данные лишь с античных времен, но думаю, что и до этого периода было много интересного.

Как сказал Алексей, с его точки зрения дипломированного историка, в сериале «Великолепный век» события отражены очень правдиво! Оказывается, там есть серии, где султан пошел войной на Тунис. Раньше я никогда не смотрела сериалы, но здесь поставила себе галочку – обязательно посмотреть!

Утром Алексей пообещал, что мы обязательно заедем в местечко, где можно будет купить знаменитых фиников, взращенных на соленой воде и удобренных… мельчайшим песком Сахары. Да-да, этот уникальный песок используют в Тунисе как удобрение, поскольку в нем содержится огромное количество микроэлементов, заменяющих химические удобрения. Нашему удивлению не было предела!

Подъехав к условленному местечку, мы продегустировали и купили финики. И даже здесь наш гид устроил целое шоу с презентацией. Торговцы, которые продавали не просто финики, а продукт, выращенный в оазисе по специальной технологии, тоже встречали Алексея с большим уважением. Финики у них были действительно необычные, пальчиковые. Они произрастают только в оазисе Сахары и знамениты тем, что созревают, поливаемые горячей соленой водой, добываемой тут же, в пустыне, из скважины глубиной 1 км. Чем больше мы узнавали про Сахару, тем больше она мне нравилась!

Под интересные, познавательные и ироничные истории Алексея, которые он рассказывал с неповторимым юмором, наш путь продолжался, и вскоре мы должны были попасть в самый большой оазис в мире!

Оазис финиковых пальм называется Джабир. В нем произрастает, по разным подсчетам, от 1,6 до 2 миллионов пальм! Изначально финики не использовались как еда, только как корм для животных. Но со временем они превратились в изысканное лакомство, содержащее в себе огромное количество витаминов и минеральных веществ. Если же в финиках просвечивает косточка – это показатель их качества.

Алексей рассказал и продемонстрировал, как следует выбирать финики: плод надо разломить на две части, внутри должна быть нежная белая пленка, означающая, что это урожай прошлого года и что финики хранились при температуре семь-восемь градусов – это оптимальная температура для их хранения. Если пленочка засахарилась или есть черноватые включения – значит, финики плохого качества.

Те финики, которые мы купили, на вкус были действительно необычайно нежные и сладкие. Название сорта по-арабски я не запомнила, но в переводе это слово переводится как «пальчик света». Очень красиво! Их можно купить только в том месте, куда нас привез Алексей, потому что обычно весь урожай выкупается шейхами на аукционах задолго до сбора урожая.

А сезон сбора проходит с конца сентября по декабрь. За три месяца все финики, несмотря на степень созревания, срезают вместе с веточками в виде гроздей, и если они еще не дошли до полной кондиции, ветки собирают в пучки и прибивают к специальным деревянным приспособлениям, где они дозревают в висячем положении. Сбором фиников вручную занимаются берберы с близлежащих деревень, которые в это время (свободное от занятия контрабандой – это вообще отдельная история) таким способом зарабатывают на жизнь.

По пути к оазису Алексей попросил водителя остановиться и повел нас (опять-таки вне программы, за что ему отдельное спасибо!) к источнику горячей воды, которую качают с глубины 1 км (!), затем охлаждают и ею орошают оазис. Изумлению моему не было предела – такого я нигде не видела! Кстати, процент соли в этой воде меньше, чем в озере солончака, всего от двух до пяти граммов литр воды. Для человека 0,5 грамма на литр – уже соленая вода! Источник был открыт французами в 1930 году, и на этом месте создали новый оазис и стали выращивать финиковые пальмы.

Вода в источнике лечебная, сероводородная, она очень полезна для исцеления опорно-двигательного аппарата. Инвесторы из Швейцарии несколько раз предлагали тунисцам построить рядом с этим источником санаторий или современную лечебницу, поскольку вода очень ценная, ее минеральный состав уникален. Но берберы слишком консервативны, они никого не допускают до своего волшебного источника и к своим оазисам, хотя все понимают, что орошение фиников такой поистине уникальной водой – это большое расточительство, но, с другой стороны, – финики ведь наивкуснейшие!

Сделать еще одну незапланированную остановку именно в этом месте Алексей решил, как он потом сказал, чтобы показать нам, что воды в Сахаре очень много. Там, куда он нас привез, вода по скважине насосами поднимается с километровой глубины. Над самой скважиной из металла выстроена специальная решетчатая конструкция высотой 10 метров. Наверху вода попадает в некие подобия металлических мини-бассейнов, а затем через отверстия на дне этих емкостей стремительными потоками падает в виде водопадов, охлаждаясь при этом! Внизу вода заходит в специальные накопители, а далее перегоняется в охладители в виде пирамид с системой своеобразных мансард. Вся конструкция построена под уклоном – таким образом, чтобы вода перемещалась самостоятельно сверху вниз и постепенно охлаждалась.

Затем по специальным арыкам часть воды подается в резервуары для хранения, а остальное направляется сразу под корневую систему каждой пальмы для орошения и выращивания самых вкусных и сладких фиников в мире! Процесс поступления и охлаждения воды непрерывный с 1930 года. Круглогодичный. Вода льется и льется… Конструкции очень старые, за 90 лет обросли сталактитами из соли и кое-где обвалились. Их ни разу не модернизировали, но пока все всех устраивает. Зачем напрягаться, если даже урожай будущего года уже выкуплен?

Грех было не воспользоваться уникальной возможностью, и мы с Сергеем последовали примеру нашего гида, разулись, и пока он рассказывал, сидели, опустив ноги в арык с волшебной глубинной сахарской водой древнего подземного моря, исцеляясь «от всех болезней»!

Алексей, сидя на краешке арыка и также погрузив ноги в целебные горячие воды, рассказывал, что после того, как перестал действовать Транссахарский караванный путь, финики культивировали и стали выращивать на продажу, создав бизнес, приносящий хозяевам огромные деньги. Больше всего их продают в Саудовскую Аравию, Эмираты и Ливию. Только 1 % остается для внутреннего потребления, а 99 % отправляют на экспорт.

Минут через пятнадцать, исцеленные и напитанные микроэлементами Сахары, мы неспешно двинулись в автобус, по пути наблюдая необычную картину – в разных точках запутанного лабиринта-арыка пара берберов… мылась. Один только-только успел намылить голову, а второй радостно фыркал, уже ополаскиваясь.

И вот мы в самом большом в мире оазисе финиковых пальм под названием Джабир. В центре него построен красивый город из мелкого обожженного кирпича, куда, конечно же, привез нас Алексей и… передал нашу группу местному берберу лет семидесяти по имени Борис, который на чистейшем русском языке рассказывал и показывал животных пустыни, проживающих у него в очень хороших условиях – в огромных вольерах на заднем дворе.

Все очень чисто, эстетично и достойно, но сам рассказ уморительный! Борис умудрился презентовать своих питомцев так, что все ржали как кони (простите за скудность речи!), по-другому и не скажешь! Представление больше смахивало на шоу одного актера, а мы просто прокатывались от смеха после каждой произнесенной фразы.

Переходя от вольера к вольеру, Борис презентовал своих животных. Например, кабанов представил шашлыками, черных шакалов – развратниками, любителями негров; верблюда, который забрал у Бориса из рук бутылку колы и с удовольствием ее пил, запрокинув голову, – алкашом, и все сетовал, что тот у него по вечерам выпрашивает к коле еще и виски. При демонстрации «ужаса пустыни» – скорпиона – просто вытряхнул его себе на ладонь из сигаретной пачки и стал подсовывать каждому, приговаривая тихонько:

– Подумаешь, всего каких-то 15 минут помучаешься, зато в памяти предков навсегда сохранятся воспоминания, что один из его родственников не побоялся подержать в руках скорпиона!

Затем он его быстро засунул обратно, подгоняя словами:

– А ну, быстро лезь в гараж!

После демонстрации песчаной змеи и саламандр ушел в небольшое помещение за коброй, а оттуда через окно неожиданно выбросил пустую обрезанную шину от велосипеда, крича при этом: «Ложись, кобра сбежала!»

Потом, конечно же, и саму кобру показал, умудрившись даже при ее демонстрации шутить. Одним словом, не человек, а ходячий цирк! Грифы у него были гигантские, Борис открыл вольер и пригласил их погладить, приговаривая:

– Не бойтесь, гладьте! Ничего страшного, одним глазом потом тоже можно будет хорошо видеть…

Мы так смеялись, что у некоторых даже текли слезы. Уж слишком это была колоритная фигура – маленький, сухонький, очень энергичный мужчина с веселыми глазами на испещренном морщинами, высушенном солнцем усатом лице и с фантастическим чувством юмора!

Как только мы вернулись к дому Бориса, Алексей тут же перехватил инициативу и увел нас по ступеням вниз в финиковые заросли, как всегда, каждый свой шаг сопровождая интереснейшими рассказами, но уже о растительном мире оазисов.

Финиковая пальма – это на самом деле трава с глубиной залегания корневой системы до 10 метров! Поэтому народная примета в Сахаре гласит: где есть пальма, там есть вода. Пальма плодоносит один раз в год, принося примерно 25–30 кг фиников!

В начале XIII века стали орошать наземную корневую систему, которая выглядит как толстые наросты у основания пальмы. Такой полив сделал плоды более сочными и сладкими. Сейчас принято повсеместно высаживать вокруг пальм в оазисах плодовые деревья и кустарники – лимоны, абрикосы, жожоба, гранаты, виноград и многие другие. Там же выращивают целебные травы и растения, которые затем используют как приправы при приготовлении пищи, и даже спаржу!

Примечательно, что финиковые пальмы бывают мужского и женского рода. В наше время опылять женские растения стали вручную, чтобы не отдать урожай на волю случая, а использовать максимально данную свыше возможную урожайность при условии 100 % опыления соцветий. Некоторые особо ценные гроздья оборачивают специальной бумагой для защиты от насекомых.

Об этом я написала очень кратко, можно сказать, тезисно, Алексей же рассказывал много и очень интересно о каждом растении, об их свойствах и способах их применения берберами!

Покидали мы оазис с некоторым сожалением и чувством благодарности и к Алексею, который и эту часть программы отработал на «браво», и к судьбе, которая дала нам такого великолепного гида по Сахаре!

Далее мы направились к красивейшим в мире барханам для встречи с верблюдами. Алексей рассказывал о современной жизни в берберских селениях, которые находятся, с одной стороны, около оазисов, а с другой – на границе с Алжиром. Такое расположение не случайно, поскольку берберы живут в основном… контрабандой. Мы не останавливались в этих поселках, да и Алексей просто мог бы промолчать, и мы бы никогда не узнали о жизни внутри этого закрытого общества.

Из нашей компании, к сожалению, узнали об этом очень немногие, потому что остальные просто спали, некоторые даже похрапывали, что было вполне естественно, поскольку проснулись мы для встречи солнца очень рано! Я же старалась не пропустить ни одного слова Алексея, потому что информация была просто эксклюзивная!

Это трудно объяснить, понять меня могут только те, кому когда-то посчастливилось путешествовать по Тунису с Алексеем! Он с любовью и юмором рассказывал о своей замечательной стране, вкладывая в работу частичку души, поэтому путешествие более чем в 1000 км на автобусе было необыкновенно увлекательным и очень интересным!

Так вот, можно было просто проехать мимо этих населенных пунктов, даже и не подозревая о той жизни, которая скрыта от посторонних глаз. Внешне все выглядит очень достойно: чистые домики с живописными двориками, где женщины хлопочут по хозяйству, в отличие от мужчин, которые три месяца в году заняты официальной работой – сбором фиников, а остальное время вроде бы просиживают в кафе, неся свой ежедневный дозор, чтобы ни одно событие не прошло мимо них.

Кстати, в сезон уборки урожая фиников в день можно заработать всего от 60 (21$) до 120 (42$) динаров, но сбор идет всего три месяца в году, и прожить на эти деньги год невозможно.

Их сидение в кафе обманчиво. Каждый заходит туда минут на 10–15, иногда по нескольку раз в день, потому что во время, свободное от сбора фиников, мужчины в приграничных селах подрабатывают контрабандой с Алжиром. В основном перевозят топливо из нефтепровода в Тунис, но не только. Используют для этих целей мулов – очень выносливых животных, идеально подходящих для перевозки канистр с горючим. Хотя у тех, кто попроворней да побогаче, для этого машины.

В селениях сохранились племенные отношения, там правит шейх, который и следит за порядком. Решение шейха безоговорочно, обсуждению не подлежит, потому что он на своем месте и президент, и парламент, и конституция в одном лице. Естественно, вопросы по реализации контрабанды и всему, что с ней связано, именно он улаживает на высшем уровне. Другими словами, контрабанда, если можно так сказать, почти легальная. При подобном укладе местной жизни и таком правлении понимаешь, что революция в арабском мире всегда может быть только управляемой!

Шейха слушают беспрекословно. Но существует также жесткая система наказания, хотя с учетом менталитета тунисцев, где в чести коллективизм, никто не хочет быть белой вороной, то есть отвергнутым, она практически не используется. Просто все знают, что будет, если что-то пойдет не так, как надо.

Наш путь пролегал по Транссахарской магистрали, бывшему великому караванному пути. Раньше это была дорога жизни, по которой возили безумно дорогой исфаханский шафран, гвоздику, кофе, шелк и… черных рабов, одним словом – все! Арабы первые привезли в Европу рабов. Вся заварушка в Америке с черными, с целованием их ботинок и прочее, – это так, кто-то сверху развлекается, втягивая не очень умных людей в национальные бредни.

В Тунисе произошло осознание того, что в нашем мире редко происходит реальный хаос. Все управляемо. Стало понятно, что в ночь, когда свершилась революция, бояться было особо нечего. Потому что арабские революции – это когда в четко условленный день «грабят и жгут» только то, что скажет шейх: точечно, выборочно и целенаправленно, без особого ущерба.

Несведущие, со стороны, никогда не поймут, кто есть шейх. Современные шейхи одеваются очень просто, без внешней атрибутики. Хотя нет, главный атрибут богатства – пикап Toyota Hilux 200. Машина может стоить от полумиллиона динаров (примерно 15 млн рублей), дороже Porsche Cayenne.

У самых богатых и самых авторитетных уже есть даже трехсотый «крузак», который там стоит до 650 тысяч динаров, это примерно 250 тысяч долларов, на рубли – 17,5 миллиона. Такая машина – символ благосостояния и авторитета. В год только контрабанда сигарет приносит иногда до нескольких миллионов долларов, об остальном мы никогда не узнаем…

На самом деле золотой век ислама закончился тогда, когда начались гонения на эту веру со стороны европейцев, именно тогда арабы перестали быть толерантными. И после этого, к сожалению, были запущены религиозные войны. Ведь любая религия – это свято, но некоторые используют именно ее, поскольку это самая болезненная тема. К сожалению.

Как хрупок мир…

6

Мы плавно приближались к столь привычной ассоциации с пустыней – барханам, когда повествование Алексея коснулось великого Транссахарского пути. Я внимательно слушала, едва успевая записывать. В итоге получилось следующее.

Когда был построен Суэцкий канал, отпала необходимость в караванном пути, он стал просто не нужен. Весь товаропоток плавно переместился к Суэцкому каналу, и до сих пор перевозка грузов по нему является мировым трафиком всех товаров, и в первую очередь нефти. Открытие Суэцкого канала явилось своеобразной поворотной точкой, которая утвердила экономическую победу европейцев в том регионе.

Мало того, что его открытие поставило крест на великом Транссахарском пути от Омана до Средиземного моря, так еще и лишило работы и соответственно средств к существованию огромное количество людей. Грустная история…

Но вернемся к берберским приграничным селениям. Проезжая через них, я удивилась внешнему виду местных жителей – они кудрявые, и цвет их кожи чуть темнее, чем у тунисцев. Оказывается, когда возили рабов, был такой обычай – женщины могли выбрать себе мужа среди африканцев, в связи с катастрофической нехваткой мужчин в приграничных районах, тем более что женщин в Тунисе традиционно больше. Рабов выстраивали в ряд, и одинокие женщины могли выбирать себе мужа. Рабы замирали в трепетном ожидании, потому что для тех негров, кого выбирали женщины, ад заканчивался, по сути, так и не начавшись!

Мужчины не имели права выбрать себе понравившуюся негритянку. Это было вне закона. В арабском мире темнокожих, мягко говоря, не любят. Хотя рабство было отменено еще в 1861 году, но до сих пор в богатых, как еще их называют – буржуазных семьях стараются иметь чернокожую экономку, это очень престижно и как бы подчеркивает статус семьи.

Особенно интересно было слушать Алексея, когда он перешел на философские темы, которые мне особенно близки. Он рассказал о квинтэссенции познания мира, объединяющей все стороны единого жизненного процесса во всем его многообразии.

Если кратко, то суть рассказа сводилась к тому, что нет и не было на Земле мудреца (а если и был, то мы о нем не знаем, история вся искажена), который бы смог хорошо разобраться в пяти основных понятиях жизни. Сократ, Платон, Аристотель, Гиппократ и Авиценна познавали мир каждый через собственную призму понимания, со своей стороны. Например, Авиценна – через медицину, Платон – через философию, то есть каждый рассматривал мир со своей точки зрения…

Термин «философия» переводится с греческого как «любовь к мудрости». Мудростью древние считали умение связывать одни явления с другими, представлять мир в целостности, как космический порядок. Мудростью считалась настроенность ума на суть проблемы, на оригинальное решение, к которому приводят глубокие знания и размышления.

«Мудрость – стремление человека познать бесконечное» – эту мысль приписывают одному из первых древнегреческих мудрецов Пифагору (580–500 гг. до н. э.). Считается, что именно он первым назвал себя философом (любомудром).

Мудрость рассматривалась и как умение видеть в разрозненных фактах нечто единое, как способность свести в определенную систему разные стороны бытия, объединить их.

Мудрость – не многознание, а знание оснований и причин – считал другой древнегреческий мыслитель Гераклит (V в. до н. э.). Мудрость в древности рассматривалась и как стремление к особо возвышенному, интеллектуальному труду, к постижению мира, основанному на благоразумении и бескорыстном служении истине.

Именно арабы принесли в Европу знания через арабскую культуру, возрождая таким образом мудрость мира, – и эпоха эта получила название Ренессанс, то есть Возрождение. По сути, это было как пробуждение от страшного сна, глоток свежего воздуха после темных, страшных столетий инквизиции, когда фанатики католицизма сжигали не только людей, но и книги, то есть мудрость веков, уничтожая культурное наследие, знание и погружая Европу во тьму хаоса и страха.

И у меня тут же возник вопрос: почему люди боялись тех, кого сжигали, а не тех, кто сжигал?! Мрак, он и есть мрак, в том числе и сознания!

Так, под рассуждения Алексея на философские темы, мы незаметно добрались до пункта очередной нашей остановки, чтобы воочию насладиться той пустыней с барханами, которая так красиво выглядит на картинках.

7

Пустыня Сахара – это иной мир, совершенно отличный от всего, где нам посчастливилось побывать раньше. Ее совершенно нельзя сравнивать с иорданской пустыней Вади Рам. Песчаные барханы в Сахаре занимают всего 10 % от восьми миллионов квадратных километров пустыни, остальные 90 % выглядят точно так же, как в Египте, – «запеченными» дюнами.

Называется такая Сахара – гамада, и в ней оазисы вместе с песками занимают всего 15 %. Сахара является самой большой пустыней в мире. Ее площадь сопоставима с территорией США, а расположена она на землях девяти (!) африканских государств. Она удивительная и очень загадочная.

Когда я искала информацию о пустынях, очень удивилась, узнав, что ежегодно в Сахаре наблюдается около 160 тысяч миражей (кто же специально ходит по пустыне и их считает?). А вот наблюдение за ними – довольно увлекательное занятие! Миражи бывают разными, и считается, что каждый вид «представлен» в Сахаре. На самом деле не бывает миражей в виде волшебных городов и пленительных райских садов с поющими птицами, все намного проще. Миражи примерно такие, какие нам посчастливилось увидеть, – в виде океана с островами. Принято считать, что на фотографии миражи не отображаются, но на видео четко видно – мираж в виде бескрайней глади океана с островами.

Как же нам хотелось в тот момент окунуться в океан, это не передать словами! Потому что температура в тот день превысила 52 градуса!

Описаны случаи, когда в пустыне гибли караваны из сотни верблюдов и десятков людей, сбившихся с пути, которые принимали мираж за явь. Как хорошо, что нас ждал джип с кондиционером, и мы через некоторое время уехали из той низины, где под ногами скрипели и ломались обломки белых окаменевших ракушек древнего моря.

В местности, куда мы приехали, Алексей дал четкие указания бедуинам, и мы, недолго думая, решили, что в пустыне надо испробовать все, что предлагает наш гид.

Итак, проводниками в путешествии на верблюдах стали местные бедуины. Они же были и поводырями. Хорошо, что накануне я прочитала о том, что нам предстояло, поэтому «подъем транспортного средства», который начинается резко, меня не застал врасплох! Держаться надо крепко, иначе можно резко улететь вперед за голову верблюда или хорошенько встряхнуть шею, «клюнув носом» вперед, что крайне неприятно. Дело в том, что верблюд резко встает сначала на задние ноги, и только потом – на передние. Об этом надо всегда помнить и постараться максимально сгруппироваться! У меня все получилось!

Минут через десять за очередным барханом приходит понимание, что знакомство с пустыней с высоты верблюжьего горба – весьма экзотическое мероприятие. Путешествуя по Сахаре на верблюдах, мы насладились видами бескрайних песчаных дюн, в то время как корабли пустыни неторопливо шли в сопровождении хозяина, позволяя созерцать пейзажи классической пустыни более часа.

В середине пути мы остановились, чтобы верблюды передохнули, а сами в это время погуляли по барханам и, набрав на память самого тонкого в мире песка, чтобы показать дома песчинки размером меньше одного микрона (!), тронулись в обратном направлении.

Вокруг, радуя глаз, простирался не нарушенный цивилизацией сахарский пейзаж. Дюны были хоть и невысокие, около двух-трех метров, но песок самый что ни на есть настоящий сахарский – бежево-розоватый, мельчайший и струящийся между пальцами, подобно шелковой ткани. Тончайший песок в мире! Подобный встречается только в Тунисе, да еще, пожалуй, и Ливии.

А еще там удивительно, до звона в ушах, тихо – слышен только шорох песчинок под легким дыханием ветра. Главное – вовремя синхронизироваться с этой красотой и, не боясь верблюдов, насладиться происходящим.

Верблюды в нашем мини-караване были очень ухоженные, красивые и чистые, а два – с белой шерстью. В Тунисе все верблюды одногорбые. Самка используется только для вынашивания и воспитания потомства. Ее никогда не берут для переходов через пустыню.

Беременность у верблюдицы длится год. И еще столько же она обучает верблюжонка жизни. В это время человек не должен даже приближаться к верблюжонку. Иначе верблюдица перестает его обучать, и он в дальнейшем будет не приспособлен к жизни в пустыне. Мать учит его самостоятельно искать воду в песках и правильно употреблять найденную пищу. А это самые важные навыки для выживания в пустыне.

Горб верблюда представляет из себя жировую прослойку, он дает животному возможность продержаться до месяца без еды и до двух недель без воды. Периодически мать специально не кормит детеныша, чтобы выяснить, жизнеспособен ли он или нет, определяя это по способности горба верблюжонка надуваться и опускаться.

Важный показатель здоровья хорошего верблюда не только горб, но и размер и густота ресниц, а так же гипертрофированная слезная железа, которая необходима для смывания песка с глаз. И еще один важный показатель здоровья – хорошие крепкие клыки! Поистине, моему удивлению не было предела, когда я узнала, что у верблюдов есть клыки!..

Когда мы остановились среди барханов, некоторые животные не хотели ложиться и, задрав голову, начали истошно орать, открыв рот и обнажив при этом…огромные клыки!

Я, при виде клыков, как у саблезубых тигров, была просто шокирована. Но, как объяснил позже Алексей, такие зубы верблюдам нужны, чтобы они могли вырывать из песка колючку и съедать ее корни. Верблюды травоядные, но их клыки реально очень пугают. Это миф, что они питаются колючками, нет, они едят корни этих колючек, иначе их нежное небо и язык были бы в клочья изодраны!

Верблюжатину в Тунисе едят, но только мясо молодых животных, до года, потому что у верблюда, оказывается, нет мочевого пузыря, и через год его мясо становится очень вонючим и непригодным к употреблению. В пищу идет мясо только тех верблюжат, которых мать-верблюдица отбраковала.

Продают и покупают верблюдов на рынке. Это очень выгодный бизнес. Кстати, в исламе рынок – это центр жизни народа. Потому что на арабском рынке не только покупают и продают, там еще решают многие житейские вопросы! Это все рассказывал Алексей, открывая нам еще один непознанный пласт местной жизни.

Караваны верблюдов до сих пор используют для перевозки нелегальных грузов, поскольку засечь их среди дюн беспилотники не могут. Поэтому ценность этих сильных и выносливых животных в Тунисе очень высокая. Оказывается, в наше время всю пустыню контролируют беспилотники. Естественно, они американские, но по договору передают данные в тунисские правоохранительные органы. И как бы все знают, что происходит в пустыне… Но мы с вами помним, что есть «система подарков», которая действует волшебным образом и безотказно!

Базы беспилотников находятся в пограничных районах Туниса. Сразу возникает вопрос: какое дело американцам, что творится на безжизненных просторах Сахары? Вероятно, есть необходимость весь мир держать под контролем…

8

У всех жителей пустыни до сих пор очень развито язычество. Поэтому практически все, включая берберов, носят на себе символическую защиту. У Алексея на шее с самого утра второго дня путешествия по Сахаре красовалось замысловатое и, видимо, очень дорогое старинное серебряное украшение огромного размера – около 25–30 см! Я на него поглядывала, но все не решалась спросить. Чуть позже он сам о нем рассказал. Оказывается, это был так называемый Ключ Сахары, который символически защищает от трех главных джиннов пустыни.

Далее Алексей поведал нам завораживающую историю об этих джиннах. Первый джинн – женского рода, и имя ему – мираж, он может свести с ума. Особенно когда температура выше 50 градусов.

Второй страшный джинн – это песчаные бури, чаще всего случающиеся в весеннее время и особенно зверствующие в мае. Не дай Бог попасть в такую переделку! Как сказал Алексей, попадают в песчаную бурю только неопытные путешественники.

Третий джинн – самый коварный, он появляется вечером, когда при резком снижении температуры воздуха поднимается тонкий верхний прогретый слой (внутри песок не прогревается из-за своей плотности и очень мелкой структуры). Микроскопические песчинки поднимаются вверх, соприкасаются друг с другом и создают статическое напряжение, сопровождающееся ультразвуком. В такие моменты появляется едва уловимый человеческим ухом звук, как будто кто-то очень жалобно поет.

За пару минут это «пение» вызывает у всех без исключения всеобъемлющий, ни с чем не сравнимый страх, который блокирует все чувства, а примерно через пять минут появляются необузданная ненависть и сильнейшая злость на всех и на все, делающие человека бешеным, не контролирующим свои действия. Еще через некоторое время начинается очень сильная, буквально разрывающая черепную коробку головная боль, продолжающаяся около пяти минут.

Чем дольше длится это явление, тем больше вероятность появления галлюцинаций, которые объясняются воздействием ультразвука на мозг. Вот эти галлюцинации и путают иногда с миражами. Да, это самый страшный и неконтролируемый джинн пустыни!

Сейчас мы понимаем физику данного явления, но раньше это не могли ничем объяснить, вся надежда была только на магический Ключ Сахары, заклинания и обереги. В наши дни в Тунисе есть специальная услуга, когда особо отважные в поисках приключений или чтобы пощекотать себе нервы платят огромные деньги, чтобы испытать это природное явление в виде явления третьего джинна пустыни, которое случается только вечером.

Без подписания договора, где снимается вся ответственность с организаторов, никто не поведет после захода солнца в барханы туристов. Кто это испытал, описывают свои ощущения как настоящий ад, вызывающий первобытный ужас и вытаскивающий из глубин человека неконтролируемые эмоции – весь его негатив, все самое плохое, что скрыто глубоко внутри, все то, о чем он даже не подозревал, что это есть в нем. Некоторых это сводит с ума…

Мы не рискнули. Выбрали более традиционное развлечение, поскольку не могли покинуть это славное место, не испытав наслаждения от бешеных гонок на квадроциклах. Сначала оплатили один на двоих, но хорошо, что вовремя опомнились и взяли два, иначе кайф получил бы только Сергей, а мне досталась бы незавидная участь поедателя песка на скорости. Рассадив нас на железных коней и кратко проинструктировав, типа – вот газ, а вот – тормоз, отправили в путь!

Более часа наш «караван» на квадроциклах носился с неимоверной скоростью по барханам. Несколько первых минут мне трудно было управлять этим видом транспорта, но многолетний опыт вождения помог справиться, и через некоторое время я почувствовала себя с квадроциклом единым целым. Ощущения можно передать одним коротким словом: восторг, ни с чем не сравнимый восторг! А после того, как мы повыплевывали и повытряхивали с себя горы песка, вновь засобирались в путь. Алексей посмеивался, говоря, что еще не один день мы будем находить на себе в самых неожиданных местах напоминание о барханах в виде тончайшего песка, неизвестно откуда взявшегося. Так и было…

9

Далее нас ждала поездка к… троглодитам, которые также являются берберами, но проживают в горной местности. Мы отправились в местечко под названием Матмата, где они исторически живут столетиями, а возможно, и дольше.

Когда подъезжали к границе пустыни Сахары и Атласских гор, нам открылась удивительная картина – на склонах холмов среднего Атласа были видны множественные входы в пещеры. А при ближайшем рассмотрении бросились в глаза необычные, почти «лунные» пейзажи. Пещеры оказались жилыми, ведь некоторые семьи берберов до сих пор в них живут. Это и были жилища троглодитов.

Для нашего слуха слово «троглодит» сродни слову «людоед» или «дикарь». На самом деле настоящие троглодиты не имеют никакого отношения к обидному стереотипу. С древнегреческого это слово переводится как «живущий в пещере». Да, повторюсь, что троглодиты – это одно из многочисленных племен берберов.

Одна из семей пригласила нас в гости. Естественно, без Алексея мы бы смотрели на все из окон автобуса. Походив по их многокомнатным и даже многоуровневым, выдолбленным прямо в горах пещерам, которые на входе и внутри выбелены известкой от насекомых и устланы коврами ручной работы, мы поспешили спрятаться от палящего солнца на улице и сумрака внутри пещер в комфортабельном автобусе.

Издалека эти жилища совсем неразличимы – гора да гора, и если бы не выбеленные участки вокруг входов, их можно было бы вообще не увидеть. Алексей пошутил: «Всего-то 25 лет с киркой в горах, и вуаля – квартирка готова, не надо брать ипотеку!» Посмеялись от души!

Позже мы не раз дивились, вспоминая быт местных троглодитов. Кстати, нас тогда даже угостили лепешками, испеченными там же, во внутреннем «дворе» пещеры, которые показались нам необыкновенно вкусными! То, что у нас был шанс взглянуть на жизнь троглодитов «изнутри», походить по их жилищу, подняться по ступенькам над «внутренним двориком» и осмотреть местность с высоты, – это тоже заслуга Алексея. В итоге мы обрели бесценный культурный опыт, ведь обитают в пещерных жилищах на сегодняшний день только старики.

Большинство пещер теперь уже переоборудованы в гостевые комнаты для любителей экзотики и рестораны, а молодые берберы-троглодиты давно уже начали селиться в более стандартных постройках. Скоро и эта достопримечательность канет в Лету…

Отдельного внимания в Тунисе заслуживает Атлас – горный массив в северо-западных областях Африканского континента. Эти горы отделяют плодородные земли от знойных песков Сахары и пересекают территории таких стран, как Алжир, Марокко и Тунис. Они являются родиной уникальных представителей флоры и фауны, а населяющие эти места народности сохраняли свою самобытность на протяжении многих тысяч лет, пока не пришел наш век, в котором так все стремительно меняется…

Отобедав у берберов в одной из подземных пещер, искусно переделанной в ресторан, где нас накормили традиционным кускусом с курицей и арбузами, мы вновь двинулись в путь.

В Тунисе есть традиция: перед обедом в качестве закуски подают прямоугольное керамическое блюдо с национальным узором, на котором в трех небольших, тоже керамических квадратных чашечках радуют глаза зеленые оливки, мелко порубленные тушеные баклажаны с чесноком в оливковом масле и гвоздь программы – хариса. Без нее в Тунисе не едят ничего. После щедро приправленного харисой кускуса мне показалось, что даже фрукты ею отдают. Она представляет из себя густую пасту из жгучего красного перца с чесноком и вялеными помидорами на оливковом масле.

Это не просто приправа. Хариса – своеобразный антидот ото всех микробов и вирусов! Она спасает и от отравлений, ведь при такой высокой температуре продукты молниеносно портятся. Мало того, тунисцы уверены, что хариса не только помогает от кишечных расстройств, но еще и восстанавливает потенцию! Смеясь, они называют харису местной виагрой. Поэтому, подавая харису, где бы мы ни были, они хитро улыбались, похлопывая Сергея по плечу.

Мы сначала не понимали, думали, что они как бы нас жалеют, ведь наши желудки не приспособлены к такой пище. И пребывали в неведении до тех пор, пока официант в одном из уличных кафе, тыкая пальцем в харису, нас не просветил, хитро улыбаясь.

Итак, вкусно и сытно перекусив у троглодитов, мы вновь тронулись в путь.

На северо-западе от Атласских гор находятся руины загадочного, известного во всем мире амфитеатра. Двигаясь в его сторону, мы наблюдали, как за окном постепенно менялся пейзаж, а когда спустились по серпантину с гор, перед нашими глазами раскинулась плодородная долина, где со всех сторон дорогу, по которой мы ехали, окружили высаженные ровными рядами раскидистые оливковые деревья.

Оказывается, в Тунисе более 80 миллионов (!) оливковых деревьев – это третья страна в мире после Испании и Греции по производству оливкового масла! С одного дерева после сбора урожая удается получить шесть-восемь килограммов масла. Его настолько любят в стране, что в год один человек потребляет примерно от 60 до 80 литров!

Смеясь, Алексей сказал, что его добавляют всюду, только что не пьют в чистом виде. И научил, как, смешивая харису с оливковым маслом, наслаждаться сразу двумя продуктами, макая в эту смесь кусочки французского багета.

Но главное, он рассказал нам, как надо выбирать масло! Есть основное правило при его покупке: чтобы купить хорошее масло, надо смотреть, в первую очередь, на его кислотность. Она должна быть 0,2–0,8. Высший сорт – 0,2, но такое качество встречается очень редко, потому что высококлассное оливковое масло уходит на экспорт.

Все масло в стране первого отжима. Продукт второго отжима идет для смешивания с маслами тмина, мяты, розмарина и другими для косметической промышленности.

Это зимняя культура. Новый урожай – значит, зимний, потому что сбор оливок происходит в феврале. Именно поэтому на дату изготовления надо смотреть обязательно!

10

Пока ехали до конечной точки нашего путешествия, Алексей вкратце рассказывал, какие новые события происходили в стране. Новости он узнавал в пути только из Фейсбука[1], который является основной социальной сетью, где можно узнать практически все в Тунисе. Государственное телевидение в Тунисе очень напоминает наш первый канал – по нему тоже мало что можно понять, поэтому многие пользуются Фейсбуком.

Постепенно приближаясь к Эль-Джему, Алексей напомнил нам, что последняя революция (не считая вчерашней), произошла в Тунисе в 2011 году, после нее пришла к власти партия «Братья мусульмане». Она запрещена в России. На тот момент все понимали, что и в Тунисе после переворота она тоже будет под запретом.

В 2012 году начался беспредел, который длился до 2014 года, пока не вмешались французы. Ими же, как ни странно, была написана… новая конституция Туниса. С тех пор страна стала парламентской республикой, в которой вся власть была сосредоточена в руках премьер-министра, а президент все эти годы, видимо, собирался с силами, чтобы свергнуть ненавистного премьера.

В один момент после 25 июля 2021 года рухнуло здравоохранение, так объявил в СМИ министр соответствующей отрасли. Кислород в стране резко закончился, его просто перестали поставлять из Алжира, где «вдруг» он самим стал нужнее, со всеми вытекающими из этого последствиями. Хорошо, что ковидных пациентов в Тунисе мало.

Мощная армия полицейских никаких действий не предпринимала. Все выжидали, как будут разворачиваться события дальше.

Вскоре президенту удалось получить контроль над армией и службой безопасности. А это уже очень серьезная сила. И в результате этих событий президент стал не только гарантом конституции, но и забрал власть у премьер-министра и председателя парламента.

Мы наблюдали за развитием событий с большим вниманием. А простые люди продолжали жить как всегда. Да и Алексей, уделив совсем немного времени политике, дальше рассказывал о жизни и быте в Тунисе.

Как я уже упоминала, есть три основных события в жизни каждого в Тунисе. Рождение ребенка – одно из них. Когда дают имя ребенку, отец должен зарезать барана и угостить всех желающих. Но что примечательно, детей обычно отдают в детский сад через несколько месяцев после рождения. Хотя арабские и французские детские сады – это что-то невообразимое, загон для детей с разницей только в языке, где с ними никто не занимается… В России такие сады давно бы закрыли.

В тунисских селах в семьях очень много детей, иногда до десяти, но там, конечно же, никаких яслей и садов нет. А такое количество детей, видимо, от того, что мужчины очень любят харису! Кстати, роды в Тунисе – это единственная сервисная услуга, которая бесплатна. Платные роды только для богатых, от 1500 до 3000 динаров (370$).

Алексей очень интересно рассказал о символической защите от сглаза. У каждого народа есть нечто подобное. У христиан – длань Господня или Покров Богородицы, у язычников – рука Молоха, у мусульман – рука Фатимы в голубом цвете, у иудеев – рука Мириам в красно-золотом цвете, и даже у атеистов рука выполняет роль главной защиты. Когда человек падает, он в первую очередь вытягивает руку, как бы защищая себя от травмы. Расстояние на уровне вытянутой руки – это тоже защита, и называется она социальной дистанцией. Все новое – хорошо забытое старое! Так что рука – такой же древний символ защиты, как и Глаз Гора в Египте и Турции.

В Тунисе есть еще один древнейший символ защиты от зла – это рыба! Нас очень удивила нарисованная рыба над входом в пещеры троглодитов, когда мы ходили к ним в гости. Культовыми символами женского начала у них были морские раковины, а фаллические символы, предположительно, тоже защищали от сглаза.

Одним словом, рука, глаз, рыба, фаллические символы и Ключ Сахары – это самые древние и сильные знаки защиты в Тунисе. А если смотреть более глобально – это общечеловеческие символы защиты.

В исламском мире арабы используют для защиты от сглаза еще и четки, которые состоят из 99 бусин, по 33 в каждом из трех разделов, в отличие от классических 108 бусин. Цифра 99 обозначает в исламе 99 имен Бога.

В первый день нашего путешествия по Сахаре на Алексее были четки из черного агата, которые гармонично сочетались с костюмом туарегов (берберов) синего цвета. Но надел он их, как я сейчас понимаю, в большей степени для демонстрации символа защиты и завершенного образа.

В Тунисе во всех школах светское образование, религию не преподают. Но когда ребенку, неважно – мальчик это или девочка, исполняется 12 лет, отец ведет детей в мечеть и рассказывает об исламе. Далее только в мечети дети получают религиозное образование. Девочки начинают носить хиджаб с 12 лет, с этого же возраста дети начинают участвовать в праздновании Рамадана.

Поскольку в Тунисе светский ислам, далеко не все ходят в мечеть, а хиджаб вообще начал утрачивать здесь свое предназначение.

Мечеть – это своеобразный институт, где есть возможность повысить свое образование. Религия в наше время, если можно так сказать, модернизируется, и в мечетях люди чаще обсуждают дела, чем молятся. Имам в мечети решает споры между прихожанами, поскольку его избирает народ на два года. Выбирают самого авторитетного и образованного. Это может быть даже… компьютерный программист, выполняющий социальную нагрузку, который по пятницам решает вопросы общества, а также занимается вопросами городского устройства.

Кстати, по дороге в Сахару мы проезжали город Гапса, название которого произошло от слова «улитка». Гапса считается колыбелью цивилизации. На раскопках, которые проходят в окрестностях этого города, находят доказательства того, что на этом месте люди жили примерно 80 тысяч лет назад, хотя эта информация официально не подтверждена.

По официальным данным, первая культура здесь сформировалась около 10 тыс. лет до нашей эры (эпоха мезолита), а около 5000 лет до нашей эры сложилась ранняя берберская культура.

Всемирную славу одному из племен берберов – туарегам – принес внедорожник фирмы Wolkswagen, названный Touareg, в честь свободолюбивого и гордого народа. Легендарная царица берберов по имени Тин-Хинон считается родоначальницей племени туарегов. Она прославилась тем, что убивала всех сватающихся к ней.

Это скольких же надо было убить, чтобы так прославиться? Да и мужчины – в своем ли уме шли свататься? Зачем было идти на столь сомнительное мероприятие, если заранее знали, что она всех убивает? Довольно странная царица. Феминистка, наверное?

Считается, что самые воинствующие племена Африки – туареги. А разновидностей берберов во всей Сахаре, особенно в Ливии, – более 60. Они – малые народности Африки, и у всех разные традиции и обычаи.

Мне было очень интересно, почему вольные, свободолюбивые и достаточно суровые берберы называются именно так? Слово «бербер» произошло от слова «барбер» или, по-другому, «варвар», что означает – невежественный, грубый, жестокий человек. А в переводе с римского это означало – «не гражданин», то есть все, кто не был гражданином Рима, были варварами.

В далеком 1957 году первый прославленный и почитаемый всеми президент Туниса Хабиб Бургиба поставил точку в этом вопросе, сказав: «В Тунисе нет арабов, берберов и евреев – все тунисцы»! Тем самым он закрыл пресловутый национальный вопрос. А поскольку правил Бургиба 30 лет, это стало догмой.

Если бы в 1957 году этого не случилось, то горячая кровь туарегов могла бы натворить много дел, потому что у них вообще нет тормозов, чем они и заслужили имидж самого воинствующего народа в Африке. Даже есть поговорка, что если ты чем-то обидел туарега – или быстро убегай, или принимай бой и умирай…

Арабы – народ хитрый. Завоевав в VII веке Тунис и поняв, что берберов, а тем более туарегов невозможно победить, они пошли другим путем: закрыли вопрос религией. В итоге берберы признали ислам, и теперь они все – мусульмане.

Сейчас в Тунисе берберов осталось совсем немного, считается, что это малая народность, как у нас, например, эскимосы или нанайцы, потому что по численности от основного населения страны их всего-то не более 1 %, а когда-то они преобладали. Как у коренных народов Северной Африки, у них в какой-то степени сохранился свой язык и они по-прежнему национально ориентированы. И даже есть свой отличительный символ: три средних пальца, поднятые вверх, что означает: один – свой язык, два – своя территория и три – своя национальность.

Но все прекрасно понимают, что это чисто номинально, поскольку арабы, исламизировав берберов, сломали их культурный код. И сейчас он под воздействием арабов деформирован. Почему? Да потому что, признав ислам своей религией, берберы, согласно ей, должны так или иначе выучить арабский язык, чтобы читать Коран на языке пророка. По-другому нельзя.

Таким образом, арабский язык практически вытеснил берберский за ненадобностью, а берберы относительно быстро ассимилировались с арабами, потому что утратили свой культурный код и им не осталось другого выбора… Надо всегда помнить, что, пока живет родной язык, сохраняется культурный код нации.

В то же время берберы занимаются очень важным для страны делом. Они, как я уже рассказывала, контрабандисты. Про сигареты все понятно, а вот бензин – это отдельная история. Его стоимость в стране, благодаря нелегальной доставке, всего 25 центов за литр, или 1$ за галлон, что на наши деньги весьма привлекательная цена, меньше 19 рублей за литр!

11

Вот так, под интереснейшие рассказы Алексея о жизни в Тунисе, мы незаметно подъехали к городу Эль-Джем – конечной цели нашего увлекательного путешествия, к знаменитому римскому амфитеатру, построенному в Тунисе. Именно там снимали некоторые фрагменты известного фильма «Гладиатор». Кстати, этот факт не оставляет туристов равнодушными – чаще всего именно из-за этого все хотят увидеть это место. У меня же посещение амфитеатра вызвало массу вопросов…

Следует отметить, что римской амфитеатр в Тунисе по степени сохранности на первом месте в мире! Он действительно великолепен и, конечно же, внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году! Строительство началось в III веке нашей эры, и так никогда и не было завершено. Получается, что это самый старый долгострой в мире!

Арена никогда не перестраивалась с римских времен. Некоторое время амфитеатр был местом, где прятались христиане, убегая от арабов, о чем свидетельствуют черные от гари, как будто обожженные в некоторых местах стены из песчаника, как в храме Хатхор в Египте, где христиане тоже оставили подобный след. Иногда этот амфитеатр называют тунисским Колизеем, что в принципе неверно – Колизей только один и находится в Риме.

А амфитеатр в Эль-Джеме считается третьим по размеру – уступает римскому и амфитеатру города Капуя в Италии, но по сравнению с ними сохранился лучше всех. Он возвышается над городом и виден из любой его точки, поэтому заблудиться невозможно. Алексей подробно рассказал об амфитеатре и предоставил нам возможность самим погулять по нему и сделать выводы. Было заметно, что эта достопримечательность его особо не вдохновляет, одним словом – не Сахара.

Амфитеатр был построен в 238 году нашей эры, занимает площадь 137 000 м². Вместимость – от 35 до 60 тысяч человек (!), что сразу вызвало массу вопросов. И первый из них: для чего он был построен в городе, где не проживало даже и пяти тысяч человек? Именно эта несуразность была своеобразной точкой отчета, после которой вопросы из меня сыпались не переставая…

Размеры огромные, ступени гигантские. Для строительства использовались каменные блоки, как будто бы привезенные из Атласских гор. А это около 300 километров! На верблюдах, что ли, возили? Но на верблюда не смогли бы погрузить и одного блока, не говоря уже о том, чтобы доставить такой груз до места назначения. Мулы тем более непригодны для этого.

Построен амфитеатр как бы без фундамента. А что, нижние два яруса – не фундамент? Да, стена с трибунами, арена и подземные переходы находятся в великолепном состоянии, а на остальное «поналеплены» скрепляющим раствором камни. Это, наверное, и называется «непрерывным достраиванием»? Выглядит удручающе…

За годы своего существования амфитеатр выполнял разные роли:

– места для зрелищ: бои гладиаторов, гонки на колесницах;

– крепости: здесь оборонялись от вандалов, арабов и турок;

– источника бесплатного строительного материала: камень тогда был на вес золота.

А сейчас это место ежегодного проведения музыкальных фестивалей. В частности, с 1985 года «Колизей» в Эль-Джеме является площадкой для проведения ежегодного международного фестиваля симфонической музыки, поскольку акустика там великолепная! С 2019 года из-за ковида фестиваль, к сожалению, не проводится.

В начале XVII века часть каменной кладки амфитеатра увезли в город Кайруан для восстановления Большой мечети. После того как Тунис стал французской колонией, археологи в 1904 году начали раскопки и некоторые восстановительные работы.

И только с 1974 года стали проводиться серьезные реставрационные работы, когда были восстановлены конструкции, места для зрителей и откопаны подвальные помещения.

На арене есть фигурные отверстия, как пояснил Алексей, это были стоки для крови. Сколько же надо было убивать, чтобы кровь стекала по стокам на арене, размеры которой – 148 метров большая ось и 122 метров – малая? В подземной части амфитеатра по центру проходит канал, по которому все, что стекало сверху, уплывало дальше…

Слишком много вопросов у меня осталось после посещения этого древнего сооружения. На тот момент я только размышляла, надеясь, что при дальнейшем знакомстве с Тунисом эта удивительная страна приоткроет свои тайны, и у меня сложатся пазлы…

Перебирая в памяти картинки нашего путешествия с Алексеем, могу сказать однозначно, что путешествие в Сахару благодаря профессионализму и опыту нашего гида оставило после себя только добрые, радостные воспоминания и послевкусие некой тайны. И даже несмотря на то, что были мы в Сахаре всего два дня, впечатлений хватит на всю жизнь!

12

Накануне индивидуального тура в город Дугги мы встретились с курирующей отель гидом Натальей. Еще когда мы заселялись, Наталья порекомендовала приобрести местную сим-карту с Интернетом, за что мы ей впоследствии были очень благодарны. В отеле Интернет постоянно барахлил, иногда сутками мог не работать, поэтому эта покупка нас буквально спасала.

С ее слов мы узнали, что Алексей является главой всех гидов! И нам несказанно повезло, что именно он оказался нашим экскурсоводом в Сахаре. Но, как известно, – случайности не случайны! Если бы не он, вряд ли Тунис раскрылся для нас таким удивительно красивым образом.

Еще Наталья озвучила очень важную вещь, которую просто необходимо запомнить и всегда применять! В то время, пока мы раздумывали, брать ли нам поездку на верблюдах или нет, она сказала: «Всегда лучше ехать, будь то верблюд или квадроцикл, чем смотреть, как едут другие!» Это можно отнести к любому опыту в нашей жизни – всегда надо стараться все испытать, потрогать, попробовать, а не бояться, лениться и просто наблюдать. В Тунисе мы воплощали эту рекомендацию в жизнь, хотя нас и предостерегали, что там смотреть особо нечего.

Климат страны довольно благоприятный для отдыха. Курортный сезон в Тунисе начинается со второй половины мая и длится до конца октября. Летом здесь держится типичная для этого региона и климатического пояса жаркая погода, когда столбик термометра поднимается к отметке в +33… +40 градусов, но по ощущениям этого не скажешь, так как сухой воздух позволяет с легкостью переносить зной Африканского континента.

Нам, как всегда, «повезло», и мы ощутили влияние температуры выше +45, когда телефоны просто отключались и загоралась предупреждающая надпись, что следует охладить экран. Наталья в первый же день показала, какую и где надо покупать воду, потому что пить приходилось очень много – в день более двух с половиной литров воды! Та была очень вкусная, и мы просто опустошали прилавок местного магазинчика, иначе бы наступило обезвоживание, которое происходит там быстро и незаметно.

Зимой в Тунисе температура намного ниже и, например, в самый холодный месяц года – январь – в южной части страны максимум не превышает + 22 градуса, а ночью, бывает, опускается до +5, а в горах даже до -5.

И вот в семь утра мы опять тронулись в путь, вырвавшись из цепких лап массажистов с их орудиями пыток в виде бурлящих чанов с безумно сильными струями воды и целлофановыми пакетами в человеческий рост для запаривания, а иногда и заваривания в розмарине с маслом. После Туниса я поняла, откуда взялось слово «разморенный» – только буквы надо местами поменять, чтобы получилось слово «розмаренный», от слова розмарин…

Пока ехали, новый гид рассказывал про оливковые рощи, которые окружали нас со всех сторон. Похоже, что скоро я буду знать о них настолько много, что впору начать выращивать оливковые деревья на даче…

Мы рассказали об аномальной жаре летом 2021 года в Хабаровске гиду, на что он рассмеялся и сказал: «Похоже, Сахара наступает?!»

Оказывается, лист у оливковых деревьев имеет две стороны, твердую и мягкую, не просто так: когда идет дождь, все листочки поворачиваются мягкой стороной и напитываются влагой, а во время засухи они обращаются к Солнцу твердой стороной и защищаются от испарения. Листья таким образом являются как бы резервуарами воды, спасающими деревья от засухи.

Корневая система в большей мере имеет опорную функцию. Поэтому оливковые деревья никогда не поливают, и под ними никогда ничего не растет. Земля вокруг них сухая, как песок, чаще вспаханная, реже – покрытая жухлой, напрочь высохшей травой.

В город Дугги мы должны были добираться вдоль побережья до Атласских гор по низине, где абсолютно все земли засажены оливковыми деревьями, и их миллионы. Как сказал гид, в Тунисе их в десять раз больше, чем самих жителей. То есть более 120 миллионов оливковых деревьев!

В стране нет ни одного «ничейного» дерева, как, впрочем, нет диких «ничейных» верблюдов и финиковых пальм – все обязательно кому-то принадлежит!

Когда отельный гид Наталья предложила индивидуальную экскурсию в Дугги, мы решили, что это настоящая находка. И только когда добрались до Дугги, поняли, почему туда не возят много туристов. Все экспонаты там находятся под открытым небом за городом, и чтобы их все обойти, необходимо более трех часов (!) при температуре, когда даже телефоны отказываются работать!

Но прежде чем мы туда добрались, с нами произошло приключение, которое и съело те относительно прохладные утренние часы, когда еще можно было дышать и что-то соображать при ходьбе, рассматривая экспонаты под открытым небом…

13

Ехать до Дугги надо было по платной дороге, которые в Тунисе такие же хорошие, как в Египте. Но наш, как потом оказалось, недалекий водитель уговорил гида срезать путь по проселкам и сэкономить мелочь за проезд по платной дороге. Нас никто не спросил. В итоге нам эта авантюра очень дорого обошлась – мы заблудились.

Вспоминая сейчас выражение лица нашего гида, когда он сообщил, что водитель заблудился и потерял дорогу, я до сих пор ощущаю холодок вдоль позвоночника.

Было уже поздно что-либо менять, когда стало понятно, что мы просто петляем по пустынным дорогам среди бесчисленных однообразных холмов, одиночных домиков крестьян, люди в которых если и появлялись, то не могли объяснить, где мы находимся и как из их глуши выбраться.

Весь окружающий пейзаж превратился в пустынную территорию с одинаковыми холмами и многокилометровыми полями с торчащими сухими обрезанными стеблями уже собранной пшеницы. Иногда попадались бескрайние оливковые рощи с единичными пустыми хибарами в виде навесов, где никого не было, а в полуразрушенных домишках никто не проживал в это время года, потому что пшеницу уже собрали, а оливки еще не поспели.

На картах дорогу, по которой нас угораздило забраться в эту часть страны, было не найти. В наше время такую ситуацию трудно даже представить, а уж описать вообще практически невозможно. Сотни проселочных дорог, переходящих одна в другую, пересекающихся и разветвляющихся в разные стороны, некоторые из которых внезапно обрываются…

Меня охватила паника. Гид тоже заметно нервничал, а у водителя пот катился градом с висков. Навигатор не работал, сотовой связи не было. И только Сергей улыбался, подшучивая надо мной, говоря, что у нас выдался необычный день, вернее будет сказано – уникальный шанс для изучения страны изнутри. На тот момент у меня совершенно не было желания изучать пустынную центральную часть Туниса без возможности выбраться оттуда живыми, поскольку даже Алексей предостерегал нас о том, что потерять дорогу в этой части Туниса намного опаснее, чем в Сахаре. Шансов выбраться было 50/50.

Не знаю, что было на самом деле в душе у Сергея, но постепенно вид его улыбающейся физиономии начал меня успокаивать. Надо было сконцентрировать все силы не на переживаниях, а на поисках возможных вариантов спасения.

Больше всего мы опасались, что бензин может закончиться, и я молила Бога, чтобы его нам хватило подольше.

Мы подсчитали наши ресурсы и несколько успокоились. Воды мы с собой взяли четыре бутылки по 1,5 литра – на первое время должно было хватить. Самое страшное, если закончится топливо. Тогда все, финита ля комедия – сразу выключится кондиционер в машине, а шанс выбраться, тем более пешком, будет равен нулю, поскольку на сотни километров вокруг никаких поселений.

Видимо, от безысходности водитель остановился около какого-то жалкого подобия озера в виде большой лужи. Руки его мелко подрагивали, на нас он не смотрел. Но гид сказал, что надо покурить и подумать, что делать дальше. Сергей пошутил, что жизнь налаживается – от жажды точно теперь не помрем, а если и помрем, то только от какой-нибудь кишечной инфекции. Выйдя из машины, я поинтересовалась, не мираж ли это, на что гид рассмеялся, и все немного расслабились.

Немного позже неподалеку мы обнаружили здоровенного детину лет сорока с двумя собаками, который… дремал на пустой панцирной кровати под одиноким деревом. Мы удивились и спросили гида, кто это может быть в столь безжизненной и удаленной от мирской суеты местности? Оказалось, что это пастух, перегоняющий овец с одного пастбища на другое, который ждет, когда придет его отара овец. А ушла она еще вчера. Собаки даже не подняли на нас головы – им было лень.

Мужик говорил на местном диалекте и, к сожалению, тоже не смог объяснить водителю, как нам отсюда выбраться, он знал только дорогу до своего аула. Зато я услышала знакомое приветствие «салам алейкум», и эти два слова порадовали. Значит, еще не всех победил в этой стране «бонжур, мадам».

И вдруг через четыре часа кружений по абсолютно пустым землям центральной части Туниса, где нет никаких населенных пунктов на сотни километров, нам навстречу из-за очередного холма, которых было не счесть, вывернул джип!

Помня, кому в этой стране в основном принадлежат такие машины, я безумно обрадовалась, потому что это означило, что нам повстречались контрабандисты, а они, как известно, знают все. Я ликовала! В тот момент моя радость была так велика, что я совсем забыла о предостережениях Алексея. А он рассказывал, что в центральной части страны, где нет и не может быть никакой промышленности, населенных пунктов, не говоря уже об инфраструктуре, поскольку местность еще более пустынная, чем Сахара, до сих пор власть в руках туарегов.

Туареги – это преимущественно кочевые племена, которые в течение последних двух тысяч лет контролировали транссахарскую караванную торговлю. Они до сих пор считают себя хозяевами этих земель. Именно туареги яростно сопротивлялось колонизации центральной части Сахары в конце XIX столетия. Если одним словом, то это самое воинствующее племя в Тунисе. И до сих пор существуют банды, которые промышляют в центральной части страны грабежами, и не только… Если бы это была одна из банд, нас, в лучшем случае, просто ограбили бы, а в худшем – пара оливковых деревьев получила бы дополнительное удобрение.

Но нам опять повезло! В машине было трое мужчин, которые очень удивились, увидев нас, остановились, долго разговаривали с нашими незадачливыми проводниками на повышенных тонах и жестикулировали, с недоумением и любопытством поглядывая в нашу сторону.

В Тунисе громко выражать свои эмоции и жестикулировать принято, поэтому мы просто смотрели и радовались, наблюдая, как на лицах наших водителя и гида спадало напряжение и появились улыбки.

Эти добрые люди нас еще и проводили немного, затем повторно проинструктировали водителя и долго еще смотрели вслед нашей удаляющейся машине, видимо, недоумевая, как вообще такое могло случиться? Тогда я подумала, что в кафе, куда они доберутся не раньше вечера, наши спасители станут источником необычной информации, и их будут внимательно слушать, а они смачно и в красках станут делиться своими впечатлениями о незадачливых русских туристах, едва не сгинувших в бескрайних просторах чужой для них страны!

Примерно через час блужданий по безликим дорогам среди одинаковых холмов, в направлении, которое указали наши спасители, мы увидели вдалеке трассу с оживленным движением! О!!! Теперь я знаю, как выглядит свет в конце туннеля!

К тому времени, когда машина вырулила на основную трассу, наша одежда была полностью мокрой. Жара на улице стояла такая, что слабенький кондиционер в машине не справлялся. Но даже несмотря на это, в душе я ликовала!

До встречи с нашими спасителями моя бурная фантазия рисовала картины, как слетаются с гор стервятники, а вокруг нас неспешно прохаживаются грифы и шакалы. Но Сергей сказал позже, что он бы не удивился, если бы в небе появились птеродактили. Потому что в этой дикой местности их можно было бы увидеть скорее, чем самолет.

Центральную часть Туниса все стараются обойти и объехать стороной, и только наших проводников угораздило попасть в такую переделку и щекотать себе и нам нервы в течение нескольких часов! Спустя некоторое время, анализируя произошедшую с нами историю, мы поняли, что ситуация была действительно крайне опасная. Но без этого приключения нам бы никогда не удалось увидеть эту часть страны, далекую от дорог и современных городов. Да что там говорить, вдали от людей и цивилизации вообще, где до сих пор сохраняется первобытно-племенной строй.

В путешествиях меня часто посещают мысли, что каждая поездка – это как перемещение в иную реальность со своими правилами и культурой. Нам очень повезло, что все закончилось благополучно! Творец опять пошутил, бросив нас из прохладного SPA-отеля с улыбчивыми и доброжелательными сотрудниками в реалии еще одной стороны жизни Туниса. Жизни вдали от цивилизации, которая не предназначена для глаз туристов.

14

До Дугги мы должны были доехать за два – два с половиной часа, но с учетом блуждания по бесконечным пустынным дорогам добирались более шести. В Дуггу мы приехали голодные, мокрые, уставшие, но, несмотря на это, счастливые от осознания того, что удалось без потерь выбраться из этой заварушки.

И на этом кураже мы были полны решимости, в отличие от нашего гида, найти следы былых цивилизаций. Гид же, к сожалению, сдулся и экскурсию провел вяло, без энтузиазма.

Дугга – это хорошо сохранившийся город римской эпохи, построенный на холме на высоте 600 метров и представляющий собой целый архитектурный ансамбль: амфитеатр, Капитолий, арка Александра Севера, форум с храмом Сатурна, святилище Юноны и пунический мавзолей. Там до сих пор частично сохранились акведуки протяженностью 70 км, которые снабжали водой, в том числе, великий Карфаген.

Эти римские руины занимают территорию в 65 га. Если бы мы приехали рано утром, как планировали изначально, то все там обошли бы, потому что Дугга превосходит любой город Северной Африки по количеству построек, по которым можно было без труда представить красоту и величие канувшей в Лету цивилизации. Всего подобных городов, которые находятся в более плачевном состоянии, чем этот, в Тунисе насчитывается 11.

Алексей рассказывал, что римлянами в Тунисе было построено аж 320 поселений! С 1997 года это место внесено во всемирный список охраняемых объектов ЮНЕСКО и является одной из самых значимых достопримечательностей страны.

Но, как я ни старалась, синхронизироваться с этой местностью у меня не получилось. Мы были вымотаны, поэтому хотелось просто лечь в тенек возле одной из стен и отключиться, представляя, что обязательно появится некто и начнет нас обмахивать опахалом. Кстати, в те дни я начала смотреть сериал «Великолепный век», поэтому реальность постоянно переключалась на 1520 год – султаны, гаремы, холодный шербет и завоевания османов жили своей жизнью на заднем плане подсознания.

Дугга в переводе с берберского означает «пастбище». Это изначально берберское поселение было во II веке до нашей эры захвачено римлянами. Пережив Византийскую империю, Дугга подверглась нашествию вандалов и была частично разрушена.

Кто же такие эти пресловутые вандалы? Слово «вандализм» – производное от слова «вандал», которое стало обозначать «бессмысленное разрушение памятников культуры». На самом же деле германское племя вандалов разрушило ничуть не больше других. Каждый завоеватель прикладывал свою руку к разрушениям. А байку о вандальских погромах и чудовищных разрушениях выдумали византийцы, чтобы обелить себя, иначе уничтожение ими в VI веке королевства вандалов считалось бы типичным геноцидом, а так – культурные византийцы победили безумных варваров.

Беда в том, что вандалы приняли погубившее их христианство не в ортодоксальном виде, а в форме учения Ария (бербера по происхождению), которое затем было запрещено и объявлено ересью. После чего добрые «правильные» христиане-византийцы с трудом, но захватили королевство вандалов-еретиков, перерезали или продали в рабство большую часть его жителей, и вандалы исчезли как народ – уцелевшие бежали в пустыню и бесследно растворились среди берберов.

Впрочем, не совсем бесследно, иногда варвар может проявиться голубоглазой туниской или сероглазым и русоволосым красавцем с темной кожей, которые однозначно говорят о том, что ничто и никто не исчезает бесследно.

Когда Дуггу завоевали арабы, привычной цивилизации пришел конец. Многовековая история закончилась с установлением всепоглощающего ислама…

Первым, что мы увидели еще издалека, был Капитолий! Резные колонны, поднимающиеся ввысь на десять метров, и восстановленные широкие ступени, к которым идет хорошо сохранившаяся дорога, вымощенная камнями с выбоинами от колес колесниц. Каждый раз, видя такие дороги, удивляюсь – что же это за колесницы такие были, что оставляли в камне колеи?!

Капитолий был самым популярным местом, куда древние римляне приходили чаще всего. В нем отдавали почести таким значимым для народа богам, как Юпитер, Юнона, Минерва и другим. Все остальные строения, включая храм Сатурна, были серьезно отреставрированы, кое-где как будто бы слеплены раствором из разных кусочков, что портит общую картину и не особо вдохновляет…

Зато амфитеатр в Дугге сохранился очень хорошо! Когда-то все строения, включая амфитеатр, были покрыты мрамором и мозаиками, радуя всех своим великолепием. Но даже сейчас, когда остались одни голые камни, он не утратил своего величия, и в нем до сих пор проводят музыкальные фестивали благодаря потрясающей акустике, сохранившейся несмотря на то, что построен он был аж в 168 году до нашей эры.

Нам обещали мощнейшую энергетику, но, к сожалению, для меня место оказалось настолько энергетически пустым, что кроме постоянного ощущения жажды я вообще ничего не испытывала. Солнце в Тунисе яркое и жгучее, испарение воды с кожи происходит незаметно, но очень быстро, поэтому все время хочется пить. Именно об этом и предупреждала нас отельный гид Наталья. И чтобы не было недостатка в микроэлементах, воду в Тунисе надо пить минерализованную.

Наш гид через какое-то время все же решил показать одну достопримечательность древнеримского города (ха-ха-ха) – общественный туалет в форме подковы, находящийся в термах Циклопов. Термы эти, или бани римской знати, получили такое название из-за найденной там мозаичной фрески, на которой изображены три циклопа. По дороге к термам гид рассказывал, что в те времена местные жители приходили в туалет со своими ершиками и смачивали их в циркулирующей на полу у ног воде, на что смотреть не очень-то и хотелось.

Было жарко, больше +45 градусов под палящим солнцем, и мы, не сговариваясь и помня о том, что наш гид тот еще Иван Сусанин, решили в бани Циклопов, публичный дом и римские туалеты не ходить! Да и сил уже не было, безумно хотелось прилечь где-нибудь в подвальчике неосмотренного публичного дома, где римская знать любила развлекаться, и просто поспать…

Гуляя по местам былого величия провинции Древнего Рима, Сергей нашел прелюбопытнейший артефакт – лежащую колонну из чистого мрамора с рельефом в виде спиралевидного узора, явно выточенного на гигантском токарном станке! Грани были настолько четкие и одинаковые, что не укладывалось в голове, как можно было создать это молотком и зубилом? К сожалению, на общем фоне руин это чудесное произведение допотопного искусства просто терялось.

Мы спросили у гида, что это, кто это сделал и как? А также задали ему вопрос: «Кто, как и зачем закапывал этот город, расположенный на высоте 600 метров, слоем земли и глины в три – пять метров?»

На это он ответил, что никто не знает. Позже добавил, что все ответы на мои вопросы – тайна, подобная египетским пирамидам. И быстро постарался переключить наше внимание, рассказывая заученную историю о том, что в Дугге находится огромное количество памятников, относящихся к различным эпохам, но это было уже не особенно интересно…

На обратном пути, когда шли к машине, взору открылось странное строение, находящееся чуть в стороне от древнего города. Мы заинтересовались, гид тоже оживился, рассказывая, что оно как заколдованное, потому что удивительным образом здание не было тронуто ни временем, ни людьми! Это мавзолей принца Атебана, который сохранился практически в первозданном виде!

Он вообще не вписывался в данное место. Как будто был перенесен из другой реальности и просто «воткнут» на границе между бескрайними просторами и руинами. Мавзолей уникальный, даже и не знаю, с чем его можно сравнить. Вот уж действительно, только ради посещения и осмотра этого уникального строения стоило помыкаться в пути столько часов!

Здание высотой 21 метр (!) (примерно как семиэтажка), но в нем всего три гигантских этажа! Один этаж – семь метров! В облике мавзолея все сплелось – и следы греческой архитектуры, и барельефы финикийских колесниц, и египетские мотивы в виде каменной пирамиды вместо крыши. Такие крыши не характерны для Туниса, у них все они плоские.

Крыша в виде пирамиды очень удивила. Особый интерес вызвали резные фигуры животных в персидском стиле и резьба, изображающая странствия души в небесном мире на колеснице, запряженной четверкой лошадей…

Когда-то в этом странном мавзолее было обнаружено множество ювелирных изделий, статуэток и масок. Но самую главную ценность представляла глиняная табличка с надписями на разных языках! В настоящее время эта табличка находится в Британском музее, но англичане не просто ее не отдают, они даже не позволяют сделать ее копию!

Про это загадочное строение мало что известно, и гид тоже отказался рассказывать, отделавшись общими фразами. Мавзолей является загадкой. О нем почти нет сведений – не сохранилось ни летописей, ни легенд, но почему-то все его обходят стороной. Вероятно, мавзолей оберегают какие-то древние духи и заклинания, поэтому он и пережил все войны, многие народы и все катаклизмы на планете.

Что касается таблички, впрочем, как и других ценных вещей, все самое лучшее растащили англичане и французы во времена, когда они хозяйничали в Тунисе. А сейчас раскопками занимаются немцы, потомки древних вандалов. Видимо, ищут свои корни?

Именно из-за раскопок наша поездка туда не должна была состояться. Но все решилось буквально за день, когда Дуггу открыли для посещения, видимо, надеясь, что желающих поехать туда в 50-градусную жару не найдется. А мы, закаленные на бескрайних просторах центральной части Туниса в экстремальных условиях, приехали.

Через некоторое время телефоны отказались работать, требуя немедленного охлаждения, поэтому фотографий сделать удалось совсем немного. Зато мы чувствовали себя после всех испытаний, как Дунканы Маклауды.

А в классификацию джиннов Туниса, я думаю, можно смело вписать еще одного – джинна степей, полей и оливковых зарослей. Мне кажется, что он хоть и джинн, но с чувством юмора и беззлобный, просто ему было скучно, и он немного поразвлекся, мотая нас в течение нескольких часов по бездорожью. Видимо, он молодой, поэтому дерзкий и игривый.

На обратной дороге с нами не случилось ничего примечательного. Водитель успел выспаться и отдохнуть в машине, которая стояла в теньке под раскидистым деревом, поэтому довез нас быстро и без эксцессов. А мы проспали почти весь обратный путь и проснулись уже в окрестностях города Сусс, где расположен наш отель.

Пока мы ехали по колоритным улочкам приморского города, я еще раз подивилась мудрости первого президента Хабиба Бургибы, о котором нам успел рассказать Алексей. Первое, что он сделал в конституции, – провозгласил государство светским. Поэтому, хотя большинство местных жителей (98 %) мусульмане, здесь не действует суд шариата, запрещено многоженство, разрешен развод, минимальный возраст вступления в брак – 17 лет, а также есть действующие христианские церкви и синагоги.

Над генофондом страны поработали не только французы с немцами во времена Протектората, гораздо раньше в кровь (жилы – это сухожилия) жилы местных берберов влилось немало финикийской, римской, греческой, вандальской, а потом и арабской крови, которая стала в итоге доминирующей.

А от берберов, троглодитов, туарегов и других племен, как от хозяев этих земель, осталось очень и очень немного. И теперь они всего лишь малая, исчезающая народность. Вот так и растворился гордый и некогда независимый народ, постепенно ассимилируясь с арабами и поглощаясь современной цивилизацией. А ускорился этот процесс в наш век мировой глобализации.

Так горстка песка, брошенная по ветру в Сахаре, разлетается и песчинки становятся незаметными среди барханов…

После посещения Дугги я какое-то время размышляла о том, почему не смогли выстоять коренные народы? Конечно же, мы понимали, что вряд ли у них был другой вариант выживания, как только постепенно ассимилироваться с теми, кто приходил на их земли. Потому что приходили более сильные.

В свое время немецкий географ Фридрих Ратцель ввел термин «жизненное пространство». Государство он рассматривал как живой организм, который рождается и развивается естественным образом, стремясь к территориальному расширению. При этом он перенес теорию Чарльза Дарвина о борьбе за выживание в животном мире на отношения между народами и описывал государства как живые существа, которые находятся в постоянной борьбе за жизненное пространство и лучшее место под солнцем.

По его теории, если у народа не хватает сил бороться за свои территории, этот народ должен уйти и уступить свое место более перспективному. С его слов, высшие должны поглотить низших, вот такой вот естественный отбор.

Выводы напрашиваются сами собой: чтобы выжить и не кануть в Лету, надо всегда идти в ногу со временем, быть гибкими, уметь приспосабливаться жить в любых условиях, подстраиваясь под изменяющийся мир, чтобы сохранить свою самость, себя как личность, оберегать свои собственные границы, не позволяя никому их нарушать, чтобы «не раствориться в песках Сахары». Не зря говорят китайцы: «Бамбук гнется, но не ломается»!

Вечером, когда мы добрались до отеля, сразу пошли охлаждаться в бассейн. Там нас ждал очередной сюрприз: небо нахмурилось, потемнело, подул безумно горячий ветер, стало нечем дышать, температура резко подскочила с +30 до +43 градусов, началась песчаная мини-буря, и пошел дождь. Дождь! В Тунисе летом не бывает дождей! Никогда!

Служащие отеля высыпали на улицу и смотрели на этот природный катаклизм, открыв рот, и только мы с Сергеем посмеивались, прячась в изумрудной воде бассейна и фантазируя, что это наш джинн-шутник притащил своих друзей из пустыни поглазеть на так понравившихся ему русских туристов, которых он полдня гонял среди холмов между бескрайними полями и рощами.

А местный атмосферный фронт не выдержал натиска обжигающе-раскаленного ветра Сахары и выпал в виде огромных капель дождя, о чем потом еще долго вспоминали местные жители…

15

Прежде чем виртуально переместиться на несколько веков назад и погулять по улицам древнего города Удна, у меня появилось желание немного поразмышлять о джиннах и о том, какую роль играет магия в Тунисе. Конечно же, это не самая безопасная тема, но это тоже часть жизни в стране. Пусть не нашей, но, как говорил мой любимый Гермес Трисмегист, – большое в малом, малое в большом!

В Иордании гид Басим рассказывал нам подробную историю возникновения джиннов, и я постаралась максимально точно передать ее в главе о древней Петре (в моей первой книге). Здесь же кратко напомню ту историю в интерпретации местного тунисского колорита и менталитета.

В исламе считается, что в те далекие времена, когда Творец формировал миры, им были созданы существа двух видов, которых он наделил свободой выбора: люди и джинны. Все остальные существа на земле и на небе свободой выбора не обладают. Принято считать, что даже ангелы не обладают свободой выбора, поскольку подчиняются Всевышнему. Джинны же, напротив, имеют возможность выбирать по своему желанию, в кого верить и кому поклоняться…

«Джинн» в переводе с арабского означает «скрытый, тайный», ведь они человеческому взгляду не видны. Это только в мифологии, в арабских сказках и мультфильмах джинн предстает в образе духа, иногда даже доброго, способного выполнить желания. В сказках достаточно потереть волшебную лампу или сосуд, чтобы вызвать джинна. А на самом деле где же они обитают?

По поверьям тунисцев, джинны существуют отдельно от людей, в своем собственном мире. Человек может верить в них или не верить, но считается, что их вселенная существует параллельно нашей. Но, в отличие от людей, джинны могут проникать в людской мир в любое время по собственному желанию, а также когда кто-то из людей вызывает дух джинна самостоятельно.

Проникая в мир людей, они как будто бы могут предсказывать некие тайные знания и способны побуждать человека к совершению греха, заставить верить себе, выведывать его сокровенные желания, нашептывая ему уговоры и льстивые речи, вызвать в сердце человека сомнения.

С джинами вроде бы разобрались – теперь все понятно! А кто же тогда шайтаны? Это те духи, что сводят с ума, сбивают с истинного пути и искушают. Они гораздо опаснее джиннов, потому что выполняют задание Иблиса (дьявола), который является главным джинном в арабском мире. Считается, что именно с шайтанами работают гадалки, колдуны черной магии и предсказатели, которые могут вызвать их специальными ритуалами, и тогда за определенную плату или в обмен на что-либо шайтаны могут выполнить желание колдуна, нанеся определенному человеку вред.

Наш гид Алексей рассказывал, почему в исламском мире все в них верят. Я не сильна в теософии, поэтому для меня это было открытие. Оказывается, в Библии ничего не сказано про темные силы, а в Коране они упоминаются не раз, поэтому к этим существам в Тунисе (впрочем, как и любой другой арабский стране) относятся так же серьезно, как и ко всему, что связано с верой.

Да, в Коране есть отдельно посвященная этой теме глава-сура, которая носит название «Джинны», и там написано, что джиннов Всевышний создал из чистого пламени, а ангелов сотворил из света. Только Адама слепил Бог из глины…

Услышав это, мы были удивлены, что в самой священной книге арабского мира написано о том, что джинны, хоть и сотворены из пламени, обладают интеллектом. Даже описана история, что некогда ангелы встали на защиту небес от джиннов, бросая в них метеориты. Об этом говорится в Коране: «Мы достигли неба, но обнаружили, что оно заполнено суровыми стражами и пылающими огнями. Но тот, кто подслушает сейчас, его подстерегает пылающий огонь…»

Мусульмане верят в джиннов, как верят и в ангелов, о которых также написано в Коране. Нет ни одного важного события в жизни тунисцев, чтобы не приглашали специальных женщин-колдуний из Сахары, которые пишут защищающие заклинания, делают амулеты и обереги и совершают специальные ритуалы.

Изгнание джиннов и лечение от них – это те вопросы, которые интересуют многих, а некоторые специально приезжают в Тунис для встречи с местными магами, как в последнюю инстанцию, для снятия магического влияния. Считается, что джинны нарушают здоровье и покой людей и чинят им проблемы, либо они поселяются в людских телах по воле колдуна, который читает соответствующее заклинание или заговор, и покинуть это тело они не могут, пока колдовство не будет разрушено.

Для мусульманина изгнание джиннов или лечение от вызванных таковыми недугов возможны только дозволенными шариатом методами, и верующим мусульманам нельзя обращаться за помощью ни к колдунам, ни к магам, ни к экстрасенсам или гадалкам. Потому что они свято верят: «Преградой между сыном Адама и джинном являются слова мусульманина, и слова эти: «Бисмиллахи».

Принято считать, что джиннам нравится обитать в заброшенных зданиях и развалинах, стоячих водах и пустынях, на загрязненных побережьях морей и океанов, то есть, в тех местах, где скапливаются нечистоты. Впрочем, грязь сама по себе никого еще не сделала более счастливыми, кроме свиней, естественно… В целом же лучше от всякой грязи и мерзости держаться подальше!

В Тунисе именно берберы считаются сильнейшими магами и чародеями, что отражено в арабских сказках и легендах. И свои знания они передают из поколения в поколение только избранным. Но я думаю, что не слишком они хорошие колдуны, потому что не смогли даже самим себе наколдовать ни счастья, ни процветания, ни здоровья, никаких других благ. А может быть, их наказал так Творец, практически растворив берберов в других народностях и лишив их земли предков? Наверное, слишком много колдуны причиняли зла и неприятностей людям за тысячи лет, что сейчас в Тунисе они под запретом. Видимо, сработал эффект бумеранга.

Как нам также рассказывал Алексей, многие русские приезжают в Тунис с целью попасть именно к колдунам для решения своих проблем. И невзирая на то, что есть достаточно много плохих историй, связанных с колдовством, это все равно не останавливает желающих. Хотя эта таинственность очень смахивает на подпольный бизнес по зарабатыванию денег.

Опасность в том, что в Тунисе можно серьезно пострадать, впрочем, как и везде, от людей, которые выдают себя за знахарей, а на самом деле являются злыми колдунами, охотниками за ценнейшей энергией человеческой жизни, праной или, как ее еще называют, энергией Ци. А ведь это основа всего живого.

По моему мнению, это большая ошибка. Энергия страны в целом разбалансирована, не уравновешена. В Тунисе очень много хорошего, но и плохого пока тоже хватает. Да и вообще, колдовством заниматься нельзя, будь человек хоть какой веры, ведь даже для атеистов это табу!

Как пишет просветленная Тайша Хенаро: «Между хорошим и плохим, светом и тенью нет пропасти. Даже разделительной линии нет. Только тонкая прозрачная грань. Проницаемая. Проходимая. Бах! – и ты уже по другую сторону, а сознанием и отследить не успел…»

16

По дороге в город Удна я продолжала размышлять, наблюдая за пейзажами за окном автомобиля. Так и наша жизнь стремительно пролетает, в то время когда нам так много надо успеть! Поэтому надо успевать жить и радоваться, благодарить за то, что есть, и ждать еще более лучшего! Всегда помнить пословицу – что посеешь, то и пожнешь! Именно в Тунисе я прочувствовала ее истинный смысл! Жизнь настолько интересна, что не стоит тратить время, которое нам отпущено для развития, наслаждения и счастья, на всякую ерунду!

А события, которые с нами происходят, на самом деле взаимосвязаны. Только мы об этом не знаем, и лишь потом, сопоставляя факты, диву даемся, что все было спланировано заранее, где-то там, наверху. Так, казалось бы, малозначительные события могут привести к удивительным приключениям.

Есть в книге «Алиса в Стране чудес» любимое мною и ставшее уже крылатым выражение: «Не грусти, – сказала Алиса. – Рано или поздно все станет понятно, все станет на свои места и выстроится в единую красивую схему, как кружева. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно…»

Так вот, в апреле 2021 года Сергей ездил в командировку в Москву. В каждый свой приезд он обязательно встречается с родным братом отца, Юрием Ивановичем Гапоненко, которому уже далеко за 80, но он в полном уме и здравии. Он долгие годы работал в Алжире. В ту встречу Сергей подарил ему мою книгу. Юрий Иванович очень удивился и за те несколько дней, пока Сергей был в Москве, ее прочитал, а при расставании передал мне много добрых слов (за что ему отдельное спасибо!) и подарок – каменную розу из пустыни Сахара.

Я никогда не видела ничего подобного: лепестки цветка из минералов переливались золотом на солнце, а вне его лучей это был нежный цветок скромного светло-бежевого цвета с золотыми вкраплениями! Я долго дивилась, рассматривая розу со всех сторон, затем тщательно убрала с нее остатки песка и времени, после чего роза засияла, как настоящее сокровище! Мы торжественно водрузили ее на камин в гостиной.

И в течение нескольких месяцев, как только взгляд падал на цветок, я подходила к розе, брала ее в руки, восхищаясь всякий раз Творцом и матушкой-природой, не понимая, как можно из песка, воды и солнца создать такое чудо, и недоумевая, почему меня так к ней тянет…

Мы не знали до последнего момента, куда полетим в отпуск, но у Бога, как известно, на каждого свои планы – в итоге мы оказались в Тунисе! Вот уж действительно, разве можно после этого сомневаться, что «случай – это псевдоним Бога, когда он не хочет подписываться собственным именем»?! И только оказавшись в Тунисе, мы увидели, что наша красавица – каменная роза – является привычным украшением местных интерьеров…

Сейчас, оглядываясь назад, прихожу к пониманию, что сверху за нас все давно решено. Есть время разбрасывать камни и время собирать их. Мы ежедневно сеем слова, поступки и даже мысли, и через какое-то время собираем урожай в виде событий, которые с нами происходят.

Кто бы мог подумать, что привезенная несколько десятилетий назад каменная роза из Сахары когда-то вдруг окажется в Хабаровске, чтобы своим мерцанием указать путь, куда нам следует двигаться в поисках тайн и загадок древних цивилизаций, погребенных тысячи лет назад под песками. Наша поездка в Тунис лишний раз напоминает о том, что мы всего лишь как те песчинки в пустыне – дунь, и не будет…

Главное – не лениться, использовать любую возможность для обучения и развития; творить, радоваться, расширять свой кругозор, все успевать, не ждать, когда придет время, потому что оно может так никогда и не прийти, ведь оно только уходит. Время поглощает все и всех, независимо от статуса и должности, вероисповедания и национальности.

Оно буквально стерло с лица Земли великие царства, о которых мы вообще ничего не знаем, вместе с их высочайшими технологиями, оставив нам напоминание в виде руин некогда грандиозных сооружений, мегалитов и намеков на сверхмощную цивилизацию, некогда существовавшую на Земле.

Время огромными невидимыми жерновами все превращает в частички меньше микрона, из которых состоят барханы в Сахаре. И этот мельчайший песок, нежный, как шелк, смог поглотить даже некогда процветающую местность, в результате какого-то неведомого катаклизма превратив ее в пустыню.

Что есть пустыни? Что такое песок, и откуда он взялся в таком количестве? Солнце ведь светит всем одинаково, почему он сконцентрирован именно здесь, на изолированном пространстве в сотни километров? И почему не разлетается по всему свету? Загадка!

Платон в своих трудах о цикличности жизни на Земле писал так:

«…И тогда воскликнул один из жрецов, человек весьма преклонных лет: «Ах, Солон, Солон! Вы, эллины, вечно остаетесь детьми, и нет среди эллинов старца!» – «Почему так ты говоришь?» – спросил Солон. «Вы все юны умом, – ответил тот, – ибо умы ваши не сохраняют в себе никакого предания, искони переходившего из рода в род, и никакого учения, поседевшего от времени. Причина же тому вот какая. Уже были и еще будут многократные и различные случаи погибели людей, и притом самые страшные – из-за огня и воды, а другие, менее значительные, – из-за тысяч других бедствий.

Отсюда и распространенное у вас сказание о Фаэтоне, сыне Гелиоса, который будто бы некогда запряг отцовскую колесницу, но не смог направить ее по отцовскому пути, и потому спалил все на Земле и сам погиб, испепеленный молнией. Положим, у этого сказания облик мифа, но в нем содержится и правда: в самом деле, тела, вращающиеся по небосводу вокруг Земли, отклоняются от своих путей, и потому через известные промежутки времени все на Земле гибнет от великого пожара.

В такие времена обитатели гор и возвышенных либо сухих мест подпадают более полному истреблению, нежели те, кто живет возле рек или моря; а потому постоянный наш благодетель Нил и в этой беде спасает нас, разливаясь. Когда же боги, творя над Землей очищение, затопляют ее водами, уцелеть могут волопасы и скотоводы в горах, между тем как обитатели ваших городов оказываются унесены потоками в море; но в нашей стране вода ни в такое время, ни в какое-либо иное не падает на поля сверху, а напротив, по природе своей поднимается снизу.

По этой причине сохраняющиеся у нас предания древнее всех прочих, хотя и верно, что во всех землях, где тому не препятствует чрезмерный холод или жар, род человеческий неизменно существует в большем или меньшем числе. Какое бы славное или великое деяние или вообще замечательное событие ни произошло, будь то в нашем краю или в любой стране, о которой мы получаем известия, все это с древних времен запечатлевается в записях, которые мы храним в наших храмах; между тем у вас и прочих народов всякий раз, как только успеет выработаться письменность и все прочее, что необходимо для городской жизни, вновь и вновь в урочное время с небес низвергаются потоки, словно мор, оставляя из всех вас лишь неграмотных и неученых.

И вы снова начинаете все сначала, словно только что родились, ничего не зная о том, что совершалось в древние времена в нашей стране или у вас самих».

Платон. Сочинения. Т. VI

Только в Тунисе я наконец-то нашла время почитать, что же это за такое чудо природы, которое является здесь популярным украшением интерьера. Да, эти каменные цветы растут в пустыне, но встретить их можно довольно редко. Даже в Сахаре увидеть каменную розу считается большой удачей. В нашем понимании цветы должны расти из почвы, которая обогащает их минералами, влагой и другими необходимыми для жизни веществами.

Времени же на формирование из кристаллов причудливых форм нужно немало, причем происходит этот процесс не на всей территории пустыни, а только в определенных местах. Местность, где сосредоточена основная локализация роз в пустыне, называется Долина цветов. А материал, из которого состоят розы, – кристаллы. Они, в свою очередь, состоят из соли, песка и воды. Процесс формирования роз длится сотни лет!

У жителей Северной Африки существует поверье, что если такую розу подарить девушке, желающей выйти замуж, она в скором времени обязательно найдет себе жениха. И на свадьбу раньше родители невесты дарили дочери каменный цветок, который символизирует любовь и заботу, теплый семейный очаг и множество светлых эмоций от совместной жизни с мужем.

Пустыня Сахара богата на сюрпризы, а каменные розы – это вообще нечто необыкновенное! Чудо, которое нигде в мире больше не встречается. В Сахаре, когда мы путешествовали на джипах по трассе Париж – Дакар, в том месте, где видели миражи и где всегда останавливаются водители машин, чтобы передохнуть, я очень удивилась, обнаружив там двух берберов, торговавших розами пустыни.

Все подходили, спрашивали, интересовались и покупали, а мы с Сергеем молча улыбались, вспоминая нашу розу Сахары, которая ждала нас дома, в Хабаровске!

17

Вернемся к путешествию в древний город Удна. Оно тоже принесло нам немало открытий и сюрпризов! Когда я вспоминала, чем же он знаменит, то решила не перечислять даты и правителей, ведь это не столь важно в моем повествовании (все легко можно найти у великого друга людей – Интернета). Постараюсь рассказать только о самых интересных фактах.

Город знаменит тем, что его основал Октавиан Август, будущий император Римской империи. В Северной Африке он командовал 13-м легионом, о чем свидетельствует огромный гранитный камень с латинской надписью. После завоевания Туниса в годы своего правления в Удне он все строения облицовывал мрамором, от которого, к сожалению, на древних руинах ничего не осталось, кроме следов от его крепления. Всю мраморную облицовку и мраморные колонны за прошедшие века растащили.

Одно из самых грандиозных строений, которое нам посчастливилось там увидеть, – это акведук. Он хорошо виден за много километров при подъезде к Удне. А свое начало он берет в Храме воды на вершине горы, высота которой 1278 метров. Очень красивое место! Храм построен среди бурной растительности на фундаменте из древних мегалитов. Находившийся там горный источник был заключен в каменные трубы, и сначала под землей, а затем по акведуку вода доставлялась даже в Карфаген!

Есть легенда, рассказывающая о том, как некий юноша полюбил девушку, которая тайно ходила в горы, чтобы умыться водой из источника. Вода была волшебная, она омолаживала и делала ее кожу великолепной. Юноша настолько полюбил девушку, что согласился на условия, которые она выдвинула ему, пообещав, что выйдет за него замуж, если он сумеет доставить воду из источника прямо к ней в дом. Но девушка решила схитрить и не раскрыла ему тайну месторасположения источника… Юноша же настолько сильно ее любил, что ему не оставалось ничего другого, как найти источник. И только через 11 лет он выполнил условие и женился на возлюбленной, к дому которой провел водопровод с волшебной омолаживающей водой!

Это и считается началом строительства, ведь после того, как источник был найден и облагорожен, началось сооружение известного во всем мире акведука, длина которого в итоге составила 132 километра!

Началась стройка в 128 году н. э. по приказу императора Адриана, как раз в то время, когда жители Карфагена были измучены засухой, длившейся в регионе уже пять лет. Императору не оставалось ничего другого, как принять решение о грандиозной стройке, чтобы спасти Карфаген. Место, откуда берет свое начало источник, облагородили в первую очередь. Далее построили круглые каменные трубы, заключив в них поток воды. Кстати, нижняя половина труб частично погружена в грунт, а верхняя полуокружность выступает над землей до сих пор.

Сейчас это место называется Храм воды. Такое название несвойственно для местного населения, да и вообще, все увиденное полностью выбивается из общего представления о Тунисе. Считается, что название ему дали французы в эпоху Протектората, что тоже вызывает сомнения, поскольку его история началась много ранее.

Изначально Храм был украшен 12 статуями нимф, символизировавшими месяцы года. К сожалению, ни одна из них не уцелела, остались только каменные ниши, где они располагались. Хорошо, что моя фантазия сама умеет рисовать картины, поэтому пришлось, чуть прикрыв глаза, представлять в нишах совершенные мраморные фигуры, ведь старое название: Temple des Numphes – Храм Нимф. А нимфы, которые были сделаны из великолепного белого мрамора, «разлетелись» по миру в частные коллекции.

При детальном осмотре остатков полукруглого храма видно, что построен он был настолько искусно, что сразу возникли подозрения: он возведен намного раньше, чем установлено официальной версией. Вероятней всего, его построили на остатках чего-то грандиозного, возможно, даже допотопного. Уж очень нас впечатлили мегалиты, которые являются опорой святилища. Они находятся в очень хорошем состоянии, хотя основная их часть уходит глубоко в скальные породы, подстегивая фантазию еще больше! Но на наши вопросы гид отвечал заученными фразами, вызывая только недоумение.

Кстати, когда поднимались к вершине горы по великолепным каменным ступеням, я все более отчетливо чувствовала чистую, сильную энергетику этого места. Забегая вперед, скажу, что уезжали мы оттуда заряженные, в приподнятом настроении и духовно обновленные.

Из всех древних строений, дошедших из глубины веков, это в Тунисе одно из лучших. Вода из источника собирается в резервуар в форме каменной восьмерки, напоминающей о вечности. В нем она проходила первичную очистку осаживанием и далее поступала сначала в каменные трубы, а далее в акведук для транспортировки в Карфаген.

Акведук заслуживает отдельного внимания, поскольку это одно из тех сооружений, которое вызывает очень много вопросов.

Во-первых, каким образом можно так верно рассчитать уклон строительства? Ведь на всей протяженности акведука в 132 км надземную часть можно было уменьшать не более чем на 0,5–1 градус, чтобы вода, спускаясь с высоты 1278 метров под диким напором давления, не снесла весь Карфаген, смыв его в море. Это сооружение, победившее время, – памятник гению неизвестного инженера, который его проектировал и построил с учетом сложнейшего природного ландшафта. Притом у этого гения не было ни современных измерительных приборов, ни аэросъемки, ни дронов, ни институтов, которые готовят современные проекты к воплощению.

Даже в наше время нужен не один год, чтобы подготовить проект, пройти все экспертизы и только после этого приступить к строительству. Несомненно, те, кто создал это чудо, обладали какими-то тайными знаниями, не дошедшими до нашего времени…

В размышлениях о былых цивилизациях мы незаметно добрались до развалин города Удна. Даже при очень внимательном осмотре я не заметила чего-то особенного. Разве что амфитеатр, который расположен там не совсем обычно – на вершине холма. Вернее, внутри него. Если убрать все каменные блоки, то это место будет похоже на широкое жерло вулкана, по окружности которого затем построили все сооружение. А под ареной мы опять обнаружили подвальные помещения в два этажа, где, возможно, жили гладиаторы и дикие животные.

Конечно же, это никакое ни жерло, просто породы холма были сначала удалены, а затем построен амфитеатр. И вновь меня поразило количество мест, на которое он был рассчитан, – аж на 16 тысяч зрителей! Никто так и не ответил мне на вопрос: зачем строили арены с таким количеством мест? Ведь в городе проживало не более двух тысяч человек!

И в Эль-Джеме, где мы были до Удны, зачем было строить амфитеатр на 35 тысяч зрителей при пяти тысячах жителей? Не поддающийся здравому смыслу гигантизм…

А вот при посещении общественных терм у меня, наоборот, возник вопрос: не для лилипутов ли были построены эти бани, лупанарии и туалеты?! Все настолько маленькое, какое-то кукольное, если можно так сказать.

Туристов очень мало, поэтому нам удалось перелезть через ограждения и погулять по термам, куда в обычные времена вход закрыт строго-настрого! В них даже я со своим ростом 160 см чувствовала себя великаншей, переступая через остатки перегородок комнат в мире лилипутов.

В термах мы наткнулись на древние римские общественные туалеты. И там я тоже удивилась – вряд ли мужчина среднего роста и веса в них мог уместиться. Чтобы было понятно, несколько слов все же напишу и о них.

Общественные туалеты в городах Древнего Рима были не таким уж и простым местом. Наш гид с улыбкой выложил о них всю информацию, которую знал. Ведь на экскурсиях обычно не принято говорить об отхожих местах.

В Римской империи это были помещения для интимного общения, куда сначала приходил раб, грел место и ждал хозяина. Там играла приятная музыка, и люди просиживали в этом помещении часами. Римское общество было очень открытым, причем в прямом смысле этого слова. В домах римлян было почти негде уединиться. Богатым гражданам приходилось еще хуже, ведь их окружали рабы, которые с удовольствием доносили на своих хозяев при первой же возможности. Римляне говорили: Quot servi, tot hostes, что означало – «Сколько рабов, столько врагов»!

Туалеты для римлян были одним из тех немногих мест, где можно было поговорить по душам без лишних ушей. Именно в них велись самые секретные переговоры. Ведь общественные уборные были очень хорошо шумоизолированы. Кстати, всем известное выражение «деньги не пахнут» появилось в народе после того, как император Веспасиан ввел налог на общественные туалеты.

И несколько строк про лупанарий. Название происходит от слова lupa (волк) – прозвища проституток в древнем Риме. Клиенты древнего лупанария, обычно после омовений, ждали своей очереди в тесном коридорчике, сладострастно рассматривая картинки-мозаики. А изображения фаллоса указывали направление в публичные дома, как стрелки. Кстати, почти все сохранившиеся мозаики убыли в частные коллекции. Три самые ценные находятся сейчас в тунисском национальном музее древностей Бардо, остальные во Франции. Вот так, постепенно, когда страна переходила из рук в руки, сокровища Туниса, как и Египта, разошлись по Европе или канули в Лету…

У арабов есть хорошая пословица: «Никогда не смейся над чужим прошлым, ведь ты не знаешь своего будущего». Сколько раз, бывая в разных уголках планеты, мы видели следы великого, но напрасно оплакивать угасшие цивилизации и безвременно погибших гениев, видимо, так было предопределено.

Наверное, для того, чтобы планета и души живущих людей не исчезали бесследно, надо каждому пройти через жернова времени и набраться опыта. Ведь на самом деле ничего не погибает, и души не утрачивают ничего из приобретенного. В жизни нет случайностей, все имеет свою причину, каждая наша мысль, каждое чувство и каждый поступок идут из прошлого и влияют на будущее.

Что посеешь, то и пожнешь!..

18

В далекие-далекие времена на севере Африки существовало финикийское государство со столицей Карфаген. По преданию город основала царица Дидона, купившая землю у местного племени. По уговору с вождем она могла купить столько земли, сколько покроет бычья шкура. Но бычью шкуру разрезали на узкие полоски, связали в длинную веревку, и обвили ею холм. На холме была возведена цитадель, носившая название Бирса, что в переводе с греческого означает «снятая шкура». Цитадель Бирса (точнее, ее развалины) находится на территории современного Туниса.

До поездки в этот город мы пару дней не только набирались сил в нашем SPA-отеле, но еще успевали насладиться морскими и воздушными ваннами, которые оказались великолепны, поскольку море и пляж из-за пандемии были почти пустыми.

Чаевые в Тунисе – это отдельная тема, там принято давать мелочь везде и за все. Мы настолько привыкли, что даже на завтраке решили отблагодарить официанта, который нас постоянно обслуживал, и приготовили ему 10$, чтобы порадовать его перед нашим отъездом.

Завтракали мы в отеле на открытой веранде, всегда самые первые и единственные, в шесть утра, чтобы успеть до экскурсий или процедур в SPA искупаться в море. Во время завтрака я еще успевала посмотреть очередную серию «Великолепного века», одним словом – наслаждалась не только хрустящими круассанами, но еще и погружалась в атмосферу того времени под аккомпанемент красивой музыки.

И вот в последний день нашего отпуска в Тунисе, когда Сергей отошел за фруктами, к столику кто-то подошел. Я решила, что это официант и, не отрываясь от какого-то захватывающего эпизода в фильме на экране смартфона, машинально протянула ему банкноту со словами благодарности, думая, что это официант. Произошла секундная заминка, к столику подошел Сергей. Я подняла глаза, и… мы все дружно рассмеялись, потому что передо мной стоял хозяин отеля!

Кстати, только благодаря ему в отеле царит необыкновенная, даже можно сказать, какая-то уютно-домашняя аура. И европейцы, особенно французы, туда ездят многие годы подряд не только подлечиться, но и отдохнуть в сложившейся за двадцать лет атмосфере уюта, доброжелательности и гостеприимства!

Все друг друга знают. Ведь хозяин отеля практически там же и проживает все эти двадцать лет! В тот день он решил сам принести нам кофе и пообщаться. Он так искренне рассмеялся, говоря, что теперь он и за официантов спокоен, коль им перепадают такие «огромные деньжищи». Вот так мило и смешно я умудрилась дать чаевые самому хозяину отеля!

И вот наступил долгожданный день, когда мы двинулись в Карфаген. Дорога туда (если не пытаться ее срезать и не ехать «напрямки» через центральную часть Туниса, а потом заблудиться там, как мы умудрились накануне) занимает всего около двух часов. Поэтому времени для интересных историй, которые так любят рассказывать гиды, было предостаточно.

В тот день гид рассказал про русскую общину в Тунисе, которая образовалась в результате трагических событий, произошедших в 1920 году с Русской эскадрой, – история, которая шокировала в свое время весь мир. Когда я ее слушала, слезы текли, не переставая, поскольку слова гида тронули меня до глубины души…

19

В сентябре 2021 года русская община в Тунисе отметила 109 лет со дня рождения Анастасии Ширинской – одной из самых известных российских соотечественниц, с чьим именем связана история Русской военно-морской эскадры, которую в 1920 году увел из Крыма барон Врангель. Заслуга ее в том, что она сумела создать и развить русскую диаспору. По ее инициативе в Тунисе появился дом-музей Анастасии Ширинской и было построено два православных храма.

В знак признательности за огромный вклад Анастасии Ширинской в развитие тунисско-российских отношений местные власти приняли решение назвать ее именем площадь в Бизерте – ту самую, где в 1930-е годы был возведен православный храм Александра Невского.

Я помнила отрывочные сведения из школьных уроков истории, но услышав, что произошло с русской эскадрой в Тунисе, из уст гида, была просто поражена до слез и с трепетом сейчас пишу об этом.