Непал. Путь к Эвересту

© Иванцов Д.В.

© ООО «Издательство АСТ», 2024

Мне было приятно прочитать книгу «Непал. Путь к Эвересту», написанную господином Дмитрием Иванцовым.

Книга показалась мне очень интересной и познавательной. Она состоит не только из личных путешествий и эмоций писателя, но и из глубокого исследования исторических фактов и культуры Непала.

Судя по его превосходной наблюдательности и глубокому интересу к стране, я уверен, что будут еще книги после других поездок в Непал, ведь на этой территории осталось немало Гималайских троп для треков и восхождений, а также множество культурных и религиозных достопримечательностей и национальных парков. Я бы также хотел рекомендовать подробно исследовать Лумбини, место рождения Будды, основателя религиозного направления Буддизма.

Хотел бы выразить сердечную благодарность господину Дмитрию за то, что он потратил так много сил и времени на написание этой книги. Я не сомневаюсь, что этот литературный труд очень поможет продвижению Непала в России.

Желаю автору успехов в его жизни и дальнейшей работе!

С уважением, д-р Кей-Си Бадри (Dr. Badri K.C.)Президент Всемирной Непальской Диаспоры (NRNA)

Вместо предисловия

Есть слово в русском языке – «придверник», синонимичное слову «швейцар» или французскому «portier» (от фр. porte – дверь). Это человек, чьей обязанностью является открывание двери посетителю; в некоторых случаях есть необходимость проводить гостя к месту, показать где и что находится. В стародавние времена функции придверника выполнял охранник, пропускавший внутрь только хорошо знакомых лиц.

Мне выпала уникальная возможность побыть в определенной мере придверником, открывающим дверь русскоязычному читателю и провожающим его для знакомства с удивительной страной, чьи города рассыпаны по Гималаям. Желание поделиться своими впечатлениями от встреч с Непалом и определенной толикой интереснейшей информации было настолько сильным, что я не удержался. Тому свидетельство эта книга.

«Знакомство с Непалом» не является путеводителем, хотя может быть подспорьем в путешествии по стране. Не является оно и романом с красивым сюжетом. Это мое знакомство, которое, надеюсь, станет и вашим.

Дмитрий Иванцов

Путешествия – это победа над жизнью.

Орфанская поговорка

Есть страны, которые преследуют и очаровывают нас, зовут нас. И раз посетив их, невозможно себе представить без сердечного потрясения, что больше их не увидим. Притяжение этих стран исходит от природы, которая одарила их более щедро, чем другие, иногда от людей, которые населяют их. У новых стран нет никаких секретов, зато старые земли имеют и историю, и цивилизацию, где так много поколений чувствовали, думали, любили, обожали, держали что-то таинственное и глубокое, что обволакивает и очаровывает нас. Непроницаемость душ добавляет что-то к очарованию места и к тайне, притягивающей к исчезнувшим временам.

Изабель Массе.

Непал и Гималайские страны

Непал на Земле

Вектор

Побывать в Непале мне захотелось внезапно. Не могу сказать, что что-то вызвало это желание. Нет. Не могу сказать.

Почему-то однажды, в очередной раз посещая своего друга и соратника Геннадия Поплавского, я предложил ему поехать в Непал.

Странно. Перед этим предложением я смотрел разные видеоролики про страны, но ничто не производило такого впечатления, как зарисовки о Гималаях и стране Непал.

Хотя нет, вспоминаю. Что-то все-таки повлияло на меня. Скажем так, – задало вектор.

Однажды, наткнулся в интернете на информацию о книге, которую в скором времени прочитал – «Тигр на завтрак». Автор небезызвестный французский этнограф и писатель – Мишель Пессель.

В то время я не знал ни Песселя, ни его книг, ни истории Непала. Ничего я не знал и о личности Бориса Лисаневича, который открыл современному миру это небольшое Гималайское государство.

Надо сказать большое спасибо господину Вертелову и его отцу за эту чудесную книгу! Их общими усилиями книга Песселя была переведена и издана.

Сергей Вертелов – фигура в туризме неоднозначная и одиозная. Сын дипломата, закончил МГИМО, свободно владеет несколькими языками, часть детства жил за границей, и успешно делал карьеру в одной из самых крупных компаний Европы – он в одночасье бросает все и с головой окунается в путешествия по Азии, по ее закоулкам и малохоженым тропам, Гималайским деревням и знакомится с нескончаемыми этносами. А затем сотрудничество и дружба с Юрием Сенкевичем, ведущим «Клуба путешественников», первые фильмы о Непале, экспедиции в разные точки планеты, и результат – создание известного Гималайского клуба.

Отец Сергея Вертелова (Сергей взял фамилию матери) Евгений Шерр, будучи дипломатом объехал множество стран и также был преисполнен приключенческим духом, что способствовало его желанию перевести книгу Песселя. Будучи знатоком французского, Шерр перевел ее блестяще, а Сергей помог издать.

И вот эту самую книгу, эту удивительную историю жизни танцовщика, предпринимателя и авантюриста, оставившего неизгладимый след в истории Европы, Индии и Непала, друга непальского короля и пионера непальского туризма Бориса Лисаневича, я смог прочитать.

Мне сразу открылся новый и совершенно другой мир. Я вошел во что-то доселе мне не просто неизвестное, но и безумно привлекательное. И этого захотел.

Наверное, из-за – стал интересоваться Непалом, и в связи с – предложил тогда опытному путешественнику Геннадию Поплавскому совершить большую экспедицию в загадочную страну Непал.

Поплавский в Непале был. Был в 2000 году и успел познакомиться с одним из вождей местной высокогорной народности в районе озера Госайкундо. Подпоив того армянским коньяком, он выведал секрет местного травного напитка, способствующего повышению иммунитета. Напиток Гена позже воссоздал, назвав его так же загадочно, как звучит для нас русских и название озера Госайкундо – «космический чай»!

Но так как это было давно, и еще пару друзей просили о поездке, Геннадий все же решился.

Это был 2015 год.

Мы собрались и … не поехали.

Землетрясение

Путешественник Сергей Вертелов, в то время бывший в Непале, рассказывал, что когда началось землетрясение, то сразу не понял, что происходит.

Он шел по длинному коридору из сауны в гостинице «Як и Йети» и вдруг увидел, как кирпичные стены заходили волнами. Выбежал во внутренний двор. От подземного толчка вода из бассейна, который располагался в двух десятках метров от «Яка», выплеснулась на стену гостиницы!

Говорят, что такие стихийные бедствия как землетрясения, до сих пор не умеют предсказывать.

Итак, начало весны 2015 года. Мы собираемся в Непал. Помню, как Гена позвал меня к себе домой и вдруг сказал, что чувствует – не надо в этом году ехать в Непал. Не надо.

Туристических сезонов в Непале, в общем-то, два, но по-хорошему, три. Весна – март, апрель, начало мая, когда цветет древовидный рододендрон-лалигуранц – один из символов Непала; осень – октябрь, ноябрь, сезон трекеров; ибо замерзшие озера оттаяли, воздух прозрачен и еще достаточно тепл, тропы доступны, и можно есть манго и папайю. Третий кусок сезона – январь. В январе можно бродить по Долине Катманду и Покхаре, рассматривать храмы и любоваться на Гималаи издали.

Летом идут дожди, и даже в Мустанге – тибетской части Непала – можно запросто утонуть вместе с джипом, взятом напрокат.

Мы хотели провести в Непале весь апрель и начало мая.

Основное землетрясение началось 25 апреля 2015 года в 11:56 по непальскому времени в 34 километрах к востоко-юго-востоку от Ламджунга (центральная часть Непала) на глубине около 15 километров и длилось около 20 секунд.

В Непале не хочется никуда спешить, время как будто замедленно. Впрочем, как и везде в Азии.

Скорее, время исчезает, теряется его ощущение. Суета человеческих дел растворяется в неторопливой жизни непальцев, спокойно идущих по своим делам, пьющих за незначительными разговорами ласси (кефир с кусочками орехов), сидящих у храмов и святых каменных изваяний.

Европейская погоня за «великими ценностями цивилизации» умирает где-то в аэропорту во время стояния в очереди для оплаты визы или при виде улыбающегося таможенника. Бывает и чуть раньше, еще в самолете, наполненном галдящими непальцами, летящими домой из Арабских Эмиратов.

«Намасте!» – приветствие, изменяющее ход времени.

«Санчай унунца?» – вопрос о делах, требующий ответа и размышления, в отличие от «How are you?», уже давно не несущего в себе интереса к собеседнику.

Непал живет собственной жизнью – непростой и насыщенной, не только встречами с местными божествами из камня и дерева. Он как будто пропускает сквозь себя искателей приключений, любопытствующих, околодуховных и уже одухотворенных, гордящихся и сокрушенных, пытающихся и просто смотрящих, в общем, всех тех, кто, называя себя туристами, альпинистами и прочими, устремляется в этот заоблачный мир непальской мандалы, спрятавшийся меж великих держав и отдалившийся от большой политики.

Отдых для души – то, что нам всем нужно.

Отдых для глаз, впервые увидевших огромные вершины. Отдых для мозга, вдруг успокоившегося от безысходности попадания в далекий край.

Отдых для губ, растянувшихся в улыбке при виде пагод и простой жизни.

И отдых для сердца, бьющегося в необычном ритме при входе в храмы и на Гималайских тропах.

Возможность посидеть вместе со всеми на городской площади, до сих пор хранящей тайны королевского двора династии Шах, по которой теперь бродят коровы, обходящие древние храмы и скульптурные изваяния в поисках еды.

Возможность остановиться перед красотой священных танок и изделий местных мастеров в витринах небольших магазинчиков хэнд мейда; насладиться воздухом Гималаев и полетом орла над долиной реки Кангсар Колы.

Непал – это возможность. Иногда дарованная лишь раз в жизни.

По статистике последних лет Непал принимает в год более миллиона туристов, попадающих в этот экотуристический рай с вершин своих бизнесов и агломераций.

Не исключением был и 2015.

По данным «Центра сети землетрясений Китая», магнитуда непальского землетрясения 2015 года составила 8,1 балла (единицы моментной магнитуды).

Метеорологический департамент Индии зарегистрировал два мощных толчка: в 6:11 и в 6:45 UTC; магнитуда первого составила 7,8 балла, его эпицентр находился в 80 километрах к северо-западу от Катманду, а ближайшим к этому эпицентру крупным городом оказался Бхаратпур (город в округе Читван в центральной части Непала, в 150 км от Катманду).

По тем же индийским данным, магнитуда второго толчка была меньше: 6,6 баллов, его эпицентр оказался в 65 километрах восточнее Катманду, а очаг на глубине около 10 километров. Далее последовало более 35 афтершоков с магнитудой 4,5 и выше, в том числе еще один 6,6.

По утверждению Геологической службы США, причиной землетрясения явилось внезапное высвобождение накопленных напряжений на линии геологического разлома, где Индостанская плита медленно погружается под Евразийскую.

Город Катманду, стоящий на блоке земной коры размерами примерно 120 на 60 километров, в результате землетрясения сдвинулся на три метра к югу всего за 30 секунд.

В заголовках сухие цифры: погибло более 10 тысяч человек, ранены более 14 тысяч, разрушено несколько десятков тысяч домов и повреждено более полумиллиона строений.

Я люблю Непал. И помню фотографии и видео в новостных полосах: люди, бегущие в страхе, падающая черепица, рушащиеся здания. Двадцать секунд. И все. Тишина. Пыль. И сотни рыдающих людей. И когда все думали, что больше ничего не будет и все прошло, утром 26 апреля еще два толчка силой более 6,5 баллов.

Горе накрыло страну.

По предварительным данным от 27 апреля, министерству внутренних дел Непала было известно о полном разрушении 2000 и частичном разрушении и повреждениях более 4000 жилых домов. Район Синдхупалчок к северо-востоку от Катманду практически стерло с лица Земли, там было разрушено 90 % зданий. Общий ущерб оценивается разными источниками в сумму от 2 до 10 миллиардов долларов.

В городе Катманду упала 60-метровая башня Дхарахара, разрушены Хануман Дхока, а также некоторые здания на площади Дурбар: храм Нараяна (Trailokya Mohan Narayan Temple), храм Маджу (Maju Dega), а также памятники в древнем городе Бхактапуре.

Частично затронут Сваямбунатх. Сильно пострадали природный парк Сагарматха, национальный парк Читван и поселение Лумбини. Пять монастырей Кагью постигло несчастье, один монастырь полностью разрушен. Под лавиной с Эвереста погибли 19 альпинистов.

Землетрясения являются, к прискорбию, частью жизни Непала. Только за XX век их было пять, силой от 6,3 до 8 баллов.

Пашупатинатх после землетрясения

Восьмибальное землетрясение 1934 года унесло жизни свыше 10 тысяч людей. В катастрофе 1988 года погибло более тысячи.

2015 год, к сожалению, не стал исключением.

Апрель в Непале смертельной рекой перетек в май. Двенадцатого мая в Непале произошло еще одно сильное землетрясение, магнитуда которого оценивается в 7,3 балла. Эпицентр землетрясения был в 80 километрах к северо-востоку от Катманду.

Мы сидели в Сочи и смотрели новости.

Спустя несколько лет знакомый рассказал мне, как их товарищество собрало миллион рублей, и он отвез деньги в помощь непальскому народу. Индия решила пожертвовать Непалу миллиард долларов наличными и материалами.

Мне довольно часто задают вопрос о том, сумел ли Непал восстановиться после бедствия 2015?

Знаете, в непальцах есть сила. Сила, позволяющая пережить то, что выпадает на их долю, сила возрождаться из пепла, строить и создавать жизнь заново.

Потомки неварских мастеров, тех, которые жили во времена династии Малла, ручным инструментом высекали из камня скульптуры, резали из дерева витые украшения для храмов, каменщики возводили сооружения вновь, поднимали упавшее, крепили ослабшее. Камни, кирпичи, дерево. Люди, руки, труд.

Забегая немного вперед, вспоминаю, как по приезду в Непал, мы увидели груды кирпича, остовы разрушенных храмов, и почти полностью развалившийся дворец Хануман Дхока, по обрушенным стенам которого неторопливо перемещались вездесущие обезьяны.

Ожидание

В Непал мы смогли попасть осенью 2016 года. Нас было четверо сочинцев, желающих увидеть все и сразу.

Компания, с которой едешь, имеет важное значение, особенно если хочешь насладиться поездкой, а не плеваться всю дорогу от огорчения. Четверо сочинцев летели наслаждаться Непалом, поэтому мелкие неурядицы не испортили общего впечатления.

Идея: 40-дневное путешествие с двумя треками: вокруг Аннапурны и к базовому лагерю Эвереста и озерам Гокьо. Была идея подняться в Луклу в район Солукхумбу на самолете, а спуститься вниз пешком, между треками Долина Катманду и курорт Покхара.

Ожидание сжимало все внутренности. Ожидание тяготило и одновременно вселяло надежду. Новый мир был в пределах вытянутой руки. Все купили билеты, а у меня никак не получалось. Билет в Катманду попал в мой карман за неделю до вылета.

Катманду

Свое первое впечатление о столице Непала я сразу записал. Спустя годы, узнав страну лучше, я смотрю на Катманду по-другому, но это первое впечатление от столкновения с чем-то загадочным и абсолютно непохожим ни на что не покидает меня. Вот что я записал тогда.

«Тамельский стандартный номер в гостинице эконом класса (8–10 долларов) – это две односпальных или одна двуспальная кровать, совмещенный санузел и иногда кухонка с плитой. Горячая вода при этом может быть в другом санузле, общем для нескольких номеров на этаже. Рядом с гостиницей почти стопроцентно кафе, где музыка до полуночи. Ночью на некоторых улицах шумно. В смысле, ходят непальцы и громко разговаривают. Встают аборигены тоже рано. В семь утра уже многие магазинчики открыты, а торговцы фруктами выезжают со своими велосипедами. У таких торговцев можно за недорого прикупить манго, яблоки, папайю. Торговаться здесь необязательно, но необходимо. Иногда цену можно сбить вдвое.

Кажется, что ориентироваться в Катманду сложно. Решением проблемы может стать подробная карта, купленная в ближайшем книжном. Развернув ее, увидите, что места, которые вы хотите посетить, на ней обозначены, так же, как и части города.

Весь, так называемый, центр можно пройти пешком. Имеются ввиду основные улицы вокруг Катманду Дурбар. От Тамеля это в 15–20 минутах ходьбы.

Для первой поездки в Катманду Дурбар советуем нанять велорикшу. Это и интересно, и даст возможность запомнить дорогу. В Бхактапур, к ступе Боднатх и в Сваямбунатх лучше ехать на такси, которое можно забронировать на все время вашего выезда.

Катманду вообще город древний, и наслоений в нем много. Здесь можно встретить удивительные, порой совсем неожиданные, вещи.»

Гостиницы в Катманду разные: от самых простых за тысячу рупий (8 долларов) до шикарных пятизвездочных «Як и Йети» и «Дварики» с барами, ресторанами, своими территориями и превосходным обслуживанием. Сейчас, кстати, построены еще несколько пятизвездочных. Спешу заметить, что и в дешевых гостиничках к вам относятся с уважением и идут навстречу в случае возникновения просьб.

В Тамеле, в основном, расположены отели от нулевого класса до трех с плюсом (от 10 до 60 долларов в сутки), причем выбор гостиниц среднего класса достаточно велик.

Непальцы вообще мастера все обустраивать. У гостиницы, впихнутой каким-то удивительным образом в минипроем меж двумя другими, вдруг появляется внутренний микродворик с парочкой столиков, креслами и растением сбоку.

Очень серьезные отели расположены, преимущественно, не в Тамеле. Ибо Тамель – туристический каламбур, в котором замешано сразу все: лавки торговцев, магазины, турфирмы, гостиницы, бары, кафешки, булочные и кучи народа праздношатающиеся или озабоченные покупками туристы и праздношатающиеся или озабоченные продажами непальцы.

Два шага в сторону от Тамеля, и будто в другом городе. Немного на Тамель похож Диагональный базар, протянувшийся через центр столицы и уходящий далеко к ступе Боуде, о котором позже.

Предвкушение меня не обмануло: уже из окна аэропорта, увидев экзотического образа статую, понял, что попал в другой мир.

Аэропорт в Непале до сих пор старый. Для пассажиров, прилетевших за экотуристической составляющей, выделен один небольшой зал, где все выстраиваются в разные очереди: первая на оплату пошлины, вторая на обмен валюты, третья к улыбающимся таможенникам. (Еще в 2019 году непальским правительством был поднят вопрос о строительстве нового аэропорта при возможных инвестициях России.)

В одной из наших передач канала «Пешком по миру» я рассказывал про встречу с таким таможенником по прилету: «После моего утвердительного ответа на вопрос: “В первый ли раз я в Непале? – Таможенник широко улыбнулся и сказал. – Добро пожаловать в Непал!” И тогда я понял, что нас, меня, здесь ждут.»

Чувство принятия присутствовало во мне все разы приезда в Непал. Никогда я не чувствовал себя там чужим. Гостем – да, но не чужим. Однажды, когда мы поздно вечером с Сережей Вертеловым на такси возвращались по грунтовым улочкам из монастыря Капан в гостиницу, меня посетило странное чувство будто нахожусь у себя дома.

Аэропорт имени короля Трибхувана Шаха выходит на достаточно большую площадь, за огражденной территорией которой стоят большой толпой встречающие. На выходе представители некоторых фирм и таксистов пытаются пристроить туристов в свои машины.

Стоимость поездки может иногда превышать обычную, так как в такси забирается, бывает, по несколько незнакомых друг с другом туристов. Но можно и спокойно договориться. Едешь один за знакомую тебе таксу.

Чаще всего организованных туристов забирают представители фирм, иногда сотрудники забронированных туристами гостиниц.

Катманду на самом деле устроен достаточно просто. Если внимательно изучить карту, станет понятно, что в овале 20 на 25 километров помещается вся Долина, условным центром которой и является Катманду. Для сравнения диаметр Московского МКАДа 38 километров.

Такси из аэропорта едет по главным пыльным улицам с достаточно, на первый взгляд, хаотичным движением, и не понимаешь, куда едешь.

На улицах, в основном, японского и индийского производства автомобили и мотоциклы со скутерами, превышающими число автомобилей раз в пятнадцать. Все гудят. Гудят непрестанно и очень громко. По тротуарам, а иногда и между транспортом передвигаются пешеходы. Их тоже очень много.

За всей этой картиной не можешь рассмотреть ничего другого. И вдруг поворот, и оказываешься на небольшой, почти свободной от транспорта улице. Это Три Деви Мардж, втыкающаяся как указатель в район Тамель. От Три Деви разбегаются перпендикулярные ответвления с рядами магазинчиков и гостиниц. Пыль, как за занавесом, исчезает. Здесь намного тише, и фоновый шум – лишь голосов, да изредка пибикающих мотоциклов и нескольких затесавшихся по делам авто.

Тамель – туристический район Катманду, который создает определенное впечатление. Запах Тамеля лично меня пьянит настолько, что я растворяюсь в нем. Именно запах – курительных палочек и еще чего-то непонятного – дает мне ощущение прибытия в страну гор. Я наслаждаюсь этим запахом и часто вспоминаю его у себя в России.

Забронированная нами дешевая гостиница примечательна владельцем – непальцем Бабурамом Багалом (владельцем не только этой гостиницы), большим, как впоследствии оказалось, любителем путешествовать по Соединенным Штатам в непальское межсезонье.

Прямо напротив наших окон за высоким забором, который был не более чем в двух метрах от стены, пряталось какое-то увеселительное заведение: то ли клуб, то ли предприятие «общественного обслуживания», украшенное красным фонарем на входе. Из-за шума и музыки заснуть можно было только после часа ночи.

Улица в Тамеле

По намеченному плану необходимо было через пару дней выехать на трек. Однако, нам сказочно повезло – мы застали Дасайн.

Дасайн – один из главных непальских индуистских фестивалей, посвященных победе Рамы над Раваном в эпосе Рамаяны.

Транспорт в этот период, как утешили нас в одной из фирм, не ездит. Добраться куда-либо из столицы невозможно. И мы посвятили полных четыре дня экскурсиям по Долине Катманду.

Непальцы по-разному толкуют историю и значение фестиваля Дасайн. Слово «дас» по-непальски означает «десять». Некоторые связывают название праздника с его продолжительностью – десять дней; другие считают, что празднование этого фестиваля очищает десять грехов; есть непальцы, указывающие на победу Рамы над Раваном, что символизирует победу истины над ложью; некоторые во время празднования возносят молитвы индуистской богини Дурге, чтобы та одарила их долгой и счастливой жизнью.

Празднику Дасайн предшествует Готастапана – пятидневный праздник, в течение которого выращивают Джамару, побеги травы, которые позже используют во время Дасаин-тика. Для этого коровий навоз, который считается священным в силу священности самой коров, перемешивают с землёй и высыпают на пол в Пуджа Рум, алтарное помещение. Далее туда помещают семена зерновых, некоторые касты используют семена кукурузы, и в течение пяти дней поливают семена.