Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Размер шрифта:   13
Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

© Дмитрий Кругляков, 2024

© Надежда Давыдова, 2024

ISBN 978-5-0064-0231-7 (т. 1)

ISBN 978-5-0064-0232-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Рис.0 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Предвкушение

Все началось с выставки Сальвадора Дали и Пабло Пикассо, проводимой в Путевом дворце Василия III, куда мы отправились первым воскресным октябрьским днем вместе с Андреем Зубченко и его женой Натальей, с которыми очень сдружились после поездки на Сейшелы1. Спеша по улочкам Москвы на встречу с прекрасным, Андрей поведал нам о планах посетить Шри-Ланку сразу после новогодних каникул, потому как в этот период из-за падения спроса цены на перелет и проживание обычно бывают значительно ниже, чем в другие дни, а заодно предложил составить им компанию. Конечно, сама идея была весьма заманчивой, учитывая, что Андрей к тому времени уже серьезно проработал многие вопросы предстоящей поездки и мог в деталях обсудить каждый из них. Но подкупило не это, а возможность примерить на себя новый, неведомый нам доселе, формат путешествия в составе большой команды, а по факту нас собралось, включая детей, аж двадцать человек, что, несмотря на различие в возрасте и разнообразие интересов, не помешало нам всем сдружиться и отлично провести время.

Однако все это было значительно позже, потому как в те дни одни пока еще только раздумывали, другие даже не мечтали, а кто-то, включая автора этих строк, уже вовсю рыскал по интернету, отслеживая момент снижения стоимости билетов авиакомпании Gulf Air на согласованные даты, поскольку их цена к концу октября плавно поползла вверх. Затем началась эпопея с заказом так называемого пакета STPC, который нам из-за задержки рейса в день вылета так и не пригодился, в противном случае – на руках у нас была бы бесплатная виза для выхода в город, трансфер и отель в центре Манамы, так как в Бахрейне нас ждала длительная, более восьми часов, пересадка. И параллельно с этим – томительное ожидание подтверждения информации об отмене оплаты туристической визы для граждан России, оформление предварительного разрешения на въезд в страну (ETA) в электронном виде и такой же миграционной карты или карты прибытия (Arrival Card).

В рабочей суете время пролетело незаметно, а там и Новый год наступил, хотя незадолго до этого, в начале декабря, пришлось все же немного поволноваться, отказавшись от выбранного отеля, хозяин которого внезапно в одностороннем порядке переиграл условия заезда и оплаты первых суток проживания, поскольку, как предположил Андрей, узнал, что комнаты бронировались не только в его отеле, но и в соседнем гостевом доме, а потому, видимо, решил подстраховаться. Так или иначе, но все эти хлопоты, на которые теперь уже смотришь с улыбкой, прошли для большинства из нас стороной, потому как львиную долю забот по организации предстоящего отдыха взвалил на свои плечи Андрей: невзирая на свою занятость даже в праздничные дни, он успевал отслеживать нужную информацию и заблаговременно предупреждать всех о малейших нюансах, помогая каждому из нас и словом, и делом, за что ему отдельное огромное спасибо!

АМБАЛАНГОДА

На Шри-Ланку мы прилетели утром 9 января, проведя в дороге с учетом пересадки в Манаме и технической остановки в Мале (Мальдивы) в общей сложности около шестнадцати часов. Однако, к счастью, трудности полета дались нам сравнительно легко, что, быть может, было связано с удобством расположения наших кресел в салоне самолета и сервисом компании Gulf Air, балующей нас на протяжении всего пути легкими перекусами и сытными обедами. Но если при посадке в Мале просыпающееся утро приветствовало всех золотистыми солнечными лучами, лазурным цветом океана и белыми кудряшками неспешно устремляющихся к берегу набегающих волн, играющих перламутровыми красками в блюдцах атоллов, то два часа спустя в Международном аэропорту Коломбо (Colombo) имени Бандаранаике (Bandaranaike International Airport) нас встретила тяжелая, липкая духота, легкая морось и серая палитра зарождающегося дня.

Несколько дежурных фраз на английском при прохождении паспортного контроля, получение багажа и обмен валюты. В планах было еще приобретение местной SIM-карты, но, по совету Андрея, дабы не толкаться в огромной очереди, мы оставили это на потом, учитывая, что ее можно купить в любом салоне сотовой связи. Главное, иметь при себе действующий загранпаспорт, на который разрешают оформить, правда, не более двух SIM-карт, а также определиться с требуемым оператором мобильной связи (в этой связи в аэропорту выбор, конечно же, шире: там есть представительство и Airtel, и Mobitel, и Dialog, и других операторов, в то время как в большинстве населенных пунктов преимущество отдано Dialog, имеющему, по отзывам, наибольшее покрытие). Так или иначе, но нам следовало поспешить: впереди ждал еще двухчасовой трансфер в салоне уютного десятиместного автобуса2 в Амбалангоду (Ambalangoda), обошедшийся нам всем всего-то в сто долларов, и заселение в гостевой дом Saga Home.

Saga Home

Гостевой дом Saga Home расположен в небольшом тихом проулке 2nd Cross Road, иногда именуемом Kanaththa Road, зажатом Пляжной (Beach Road) и Главной (Main Street) улицами. Последняя, несмотря на столь пафосное название, таковой если и была, то очень давно, поскольку в наши дни, с одной стороны, стала довольно узкой, встречный транспорт разъезжается здесь с большим трудом, а с другой – ближе к центру плотно застроена прилегающими магазинчиками.

Торгуя с раннего утра до позднего вечера, они превращают проезжую часть в огромный базарный ряд с хаотично снующими торговцами, покупателями и праздношатающимся людом, лавирующими среди них, сигналя в мелодичные клаксоны, тук-туками и случайно затесавшимися в эту кутерьму машинами, создающими бесконечные пробки, ор и неразбериху.

Поэтому основной транспортной артерией Амбалангоды является так называемая Galle Road – трасса, которая тянется с огибанием береговой линии из Коломбо в Галле, но на въезде в центр города, как раз в том месте, где начинается Main Street и расположен музей масок Арияпала (Āriapāla Mask Museum), а это каких-то двести метров от Saga Home, делает резкую петлю, как бы уводя вглубь острова.

Именно рядом с Galle Road расположено большинство основных магазинов и торговых центров Амбалангоды, например, тот же супермаркет «Киллс» (Keells Supermarket), куда мы бегали по утрам за свежевыжатым манговым соком, только движение по ней в районе автовокзала и ж/д станции, до которых от Saga Home также рукой подать (от силы минут десять), сродни броуновскому в рыночной части Main Street. Однако все это – дело привычки, особенно когда осознаешь, что двигаться навстречу транспортному потоку намного безопаснее, нежели надеяться на чудо, подставляя спину приближающемуся сзади автомобилю.

Другое дело – Beach Road. Машин мало, людей тоже, разве что бездомные собаки встречаются, их тут везде довольно много: одни пытаются подойти обнюхать, приветливо повиливая хвостом, другим лень и голову приподнять, лежат вповалку, раздавленные тяжестью раскаленного воздуха. Местные дворняги, среди которых бывают и породистые, в отличие от своих материковых сородичей менее голосистые и вообще не приставучие, даже если ночью на их лежанку в темноте случайно наткнуться: в лучшем случае веки с трудом разлепят, дабы поинтересоваться, кто их сон посмел потревожить, а так и ухом не поведут. Мистер Дамита (Damitha Nalin), хозяин Saga Home, говорит, что белых людей собаки стараются не трогать, потому как те их часто подкармливают. Может, это и шутка, но доля правды в этом точно есть, как и то, что в одном из домов на 2nd Cross Road живет удивительный пес, которого мы окрестили «гаишник», потому как его хвост напоминает жезл регулировщика, только в данном случае он рыже-белый.

Между тем, помимо пальмовых белок, изредка забредающих обезьян и котов, попадающихся на глаза в разы реже своих злейших врагов, другими здешними насельниками, особенно в тех местах, где много листвы, проложена дренажная канава или есть водоем, являются вараны. Но эти при встрече с людьми на контакт не идут, предпочитают ретироваться. Ольга, мама Сони, с которой, по словам Андрея, и начался весь замес по Шри-Ланке, наткнулась на такого полутораметрового дружка недалеко от Saga Home, направляясь на пляж, в то время как мы с Надеждой, переходя мост над протокой, соединяющей озеро Мадамп (Madampe Lake) с морем, заметили на берегу гиганта под три метра. Но то ли его спугнул какой-то шум, то ли наша тень неудачно легла на него сверху, как вдруг эта огромная рептилия стремительно, словно выпущенный гарпун, рванула вперед, ловко лавируя мощным телом с набитым брюхом среди нагромождения камней.

Beach Road, уходя от пересечения с 2nd Cross Road влево, ведет к Рыбному рынку (до него идти 600 метров), на подступах к которому можно посетить прекрасный и очень приемлемый по ценам ресторанчик Bimba, где радушная хозяйка, откликающаяся на имя Бимба, всегда накормит свежей и вкусной едой, а заодно за скромную мзду приготовит купленную вами на рынке рыбу.

А вот сам пляж находится от упомянутой выше развилки чуть правее, нужно только обогнуть стоящий в конце 2nd Cross Road застекленный павильон с сидящим Буддой и глухие беленые стены территории… крематория, практически соседствующего с Sena Home, нашим несостоявшимся отелем. От скорбного места его отделяют лишь остовы старых баркасов да проложенная тропка, выводящая к полоске песка метров в триста, одновременно являющейся и зоной отдыха, и площадкой для спортивных занятий учеников соседней школы.

Клубы черно-рыжего дыма, вырывающиеся из печной трубы крематория во второй половине дня, ближе к закату, которые тотчас подхватывают порывы ветра и разносят по всей округе, только усугубляют комизм ситуации. Однако если попробовать абстрагироваться, растворяясь в реальности, то быстро понимаешь, что все это лишь проза жизни: ланкийцы, будучи в основной массе буддистами, к смерти относятся легко, на траурные мероприятия приходят облаченными в белоснежные одежды, всем видом демонстрируя сдержанность и спокойствие, хотя среди них нет-нет да и мелькнет лицо с улыбкой. Примечательно и то, что периодически появляющиеся на стенах и столбах листки с фотографиями в ажурных рамках нам, европейцам, больше напоминают рекламу предвыборной кампании очередного кандидата, хотя на самом деле выступают скромным объявлением о почившем в Бозе.

Но все это так, к слову, потому как Амбалангода, на наш взгляд, это идеальное место, чтобы увидеть Шри-Ланку без прикрас, в своем первозданном, аутентичном виде, совмещая, как говорится, приятное с полезным, а выбранный Андреем гостевой дом Saga Home, от которого до всех нужных нам объектов города было рукой подать, достойная локация за свои деньги.

В этом четырехэтажном особняке любой сможет найти себе комнату по вкусу: с кондиционером и без, с туалетом и душем в номере или отдельно, а если повезет, то и с собственным балконом, чтобы по утрам пить кофе, наслаждаясь пением птиц. Еду можно готовить самостоятельно, для этого в наличии имеется аж два кухонных уголка, либо завтрак и ужин заказать в отеле.

И, что самое главное, на верхнем этаже, под самой крышей, есть открытая веранда, где можно скоротать долгий теплый вечерок в приятной компании. Ну а тем, кому не сидится дома и не лежится на пляже, самое время по окрестностям прошвырнуться, в местный музей заглянуть или на ту же экскурсию отправиться, в том числе организованную при содействии мистера Дамиты.

Рис.1 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Тихий проулок 2nd Cross Road

Рис.2 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Супермаркет «Киллс» (Keells)

Рис.3 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Торговцы на улочке возле автовокзала

Рис.4 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Местные фрукты

Рис.5 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Сенна алата (Senna alata)

Рис.6 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Главная улица (Main Street)

Рис.7 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Билетная касса, ж/д станция Амбалангода

Рис.8 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

В ожидании поезда

Рис.9 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

На перроне ж/д станции

Рис.10 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Библиотечный уголок пассажиров

Рис.11 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Морской декор балкона (Beach Road)

Рис.12 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Драцена (Dracaena reflexa)

Рис.13 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Почтовый ящик и изображение марки с маской

Рис.14 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Слоны, антикварный магазин (Galle Rd, 460)

Рис.15 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Слоник, декор ограды дома (Beach Street)

Рис.16 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Псевдоэрантемум (Pseuderanthemum)

Рис.17 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Святилище в магазине возле терминала оплаты

Рис.18 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Святилище на въезде в город со стороны Галле

Рис.19 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Ограничение скорости для тук-туков и тракторов

Рис.20 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Старое здание (Maha Vihara Rd, 26)

Рис.21 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Территория полицейского участка Амбалангоды

Рис.22 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Хлебная лавка на колесах

Рис.23 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Плюмерия (Plumeria)

Рис.24 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Моя красавица

Рис.25 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Плод канны (Canna coccinea)

Рис.26 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Цветок канны (Canna coccinea)

Рис.27 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Бушующее море

Рис.28 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Старый баркас рядом с отелем Sena Home

Рис.29 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Львенок по имени Пузырек

Рис.30 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Прибрежный пейзаж

Рис.31 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Бала-орува рядом с отелем Sena Home

Рис.32 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Плод пандана (Pandanus)

Рис.33 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Пляж возле отеля Sena Home

Рис.34 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Чем выше задран нос, тем проще идти по волнам

Рис.35 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

В Рыбацкой гавани

Рис.36 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Доживающая свой срок бала-орува

Рис.37 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Бала-орува, Рыбацкая гавань

Рис.38 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Промысловые боты

Рис.39 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Полосатый тунец и прочая мелюзга

Рис.40 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Морская улочка

Рис.41 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Разгрузка закончилась, можно и отдохнуть

Рис.42 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Белые цапли на Рыбном рынке

Рис.43 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Пляж возле отеля Sena Home

Рис.44 Из Амбалангоды по Шри-Ланке (часть 1). Прогулки рука об руку

Опасный берег

Рыбацкая вотчина

А начать, пожалуй, стоит с морского берега, хотя, конечно, пляжная инфраструктура в черте города практически не развита, да и сами пляжи как таковыми являются с большой натяжкой: в лучшем случае к вашим услугам будет несколько деревянных лежаков да такой же покосившийся шезлонг.

Скудна и фауна прибрежных вод: нет тут ни экзотических рыбок, ни красивых ракушек, ни камушков, разве что случайно после шторма выбросит набегающей на берег волной одинокую створку или осколок спиралевидной лесенки и тотчас, спешно отступая обратно, зароет, запрячет ее в мокрый песок. Маленькие раки-отшельники, предпочитающие раскаленные барханы морской прохладе, как и крабы, обосновавшие свои колонии на выступающих из воды камнях, не в счет.

Хитиновый покров первых слишком блеклый, а потому рассмотреть их под ногами бывает сложно, если только отследив их путь по оставляемым на песке характерным следам, напоминающим отпечаток велосипедной шины, либо став невольным свидетелем их выхода в свет, когда перед вашим взором песок вдруг начинает шевелиться, расходясь кругами, а из центра вырастающего бугорка появляется маленький озорник. Вторые же слишком пугливы, да и умело прячутся в случае опасности в потаенных уголках каменных расщелин, облепленных острым ракушечником и скользкими водорослями.

Однако не все так плохо, поскольку Амбалангода – это, прежде всего, вотчина рыбаков, а потому здесь есть уникальная возможность увидеть и рассмотреть в деталях оснастку и форму традиционных рыболовецких судов ланкийцев, самыми доступными и занимательными из которых, на наш взгляд, являются так называемые орува (oruwa), как на сингальском именуют лодки аборигенов. Их отличительная черта – вытянутое и очень узкое по ширине, не более одного метра, каноэ высотой в средний человеческий рост с заостренным, похожим на ласт, носом и применяемой для балансировки судна выносной опорой, чем-то напоминающей уменьшенную копию надувного банана для катания туристов на море. Каркас лодки делают из прочного дерева – джака (jak), маары (maara), дикого манго (wild mango) или тика (teak), хотя теперь все чаще используют стекловолокно, а также железные трубы в качестве поручней, дренажа и крепежа, несмотря на то что изначально конструкция орувы скрепляющих болтов или гвоздей не предусматривала.

Принято различать три типа орувы. Самой большой и быстроходной лодкой в мире каноэ считается бала-орува (bala oruwa), что переводится как «мощное каноэ». Ее также называют «рувал-орува» (ruwal oruwa). Бала-орува имеет квадратный парус, верхние углы которого удерживаются двумя бамбуковыми шестами, и выносную опору, всегда находящуюся с наветренной стороны. Легенда гласит, что однажды рыбак закрепил между двух весел свой саронг (длинную хлопчатобумажную юбку, с помощью которой ланкийцы-мужчины прикрывают нижнюю часть тела) и увидел, как ветер, надув полоску ткани, разогнал его каноэ до огромной скорости. Со временем мачта и парус стали больше, бамбуковые шесты длиннее, а оснастка лодки дополнилась рулем, который рыбаки применяют для управления судном с помощью ноги3.

Палу-орува (palu oruwa) размером меньше, имеет поперечный парус, в то время как выносная опора располагается с обеих сторон: и с наветренной, и с подветренной. А еще существует небольшая орува, которой управляют с помощью весел и шестов; эти лодки предназначены для рыбной ловли недалеко от берега, в лагунах и на озерах4, но их осталось очень мало и не везде их встретишь. Некоторые источники для отличия предпочитают весельные орувы называть деревянными челноками (wooden dugouts), разделяя их на валламы (vallams) и теппамы (theppams), а также утверждая, что и каноэ, и челноки были особо популярны в 60-х годах прошлого века, а теперь им на смену приходят более современные и безопасные суда, создаваемые с применением современных технологий5.

Бала-орува можно увидеть, прогулявшись по пляжу рядом с отелями Sena Home и Villa Samudra. На одних лодках все еще выходят в море каждый день, другие просто доживают свой срок, но если заглянуть внутрь «кузова» любой из них, то там наверняка будет и вода, и живущая в ней рыба, иногда даже довольно внушительных размеров. А еще можно посетить Рыбацкую гавань, где есть также плоскодонки, шлюпки, моторные лодки и промысловые боты, раскрашенные в яркие цвета с добавлением замысловатых рисунков, причем найти одинаковые, как утверждают, невозможно. Правда, вход на территорию гавани платный – 100 рупий с человека. Однако если оказаться там ранним утром, с первыми лучами солнца, то можно понаблюдать, как рыбаки выгружают свой улов, а при желании, как говорят, что-нибудь и купить. К восьми утра начинается обратный процесс – уборка палуб и загрузка льда в трюмы, зато суеты на порядок меньше, можно не торопясь прогуляться по пирсу, никому не мешая, а заодно на обратном пути на Рыбный рынок заглянуть, хотя он, признаться, не для слабонервных: удушающий из-за жары запах потрошенной рыбы и кучи мусора, в которых роются, словно крысы, белые цапли, в то время как собаки, на удивление, предпочитают держаться от них в стороне.

Музей масок Арияпала

Вообще-то в Амбалангоде, с давних времен славящейся искусством изготовления масок, таких музеев несколько, но все они стоят кучно, в отличие от разбросанных по всему городу лавок, торгующих готовыми изделиями, которые можно приобрести на память в качестве сувенира либо использовать по прямому назначению, став участником театрализованного танцевального шоу, проводимого, как утверждается на сайте музея, каждую субботу. Однако мы таковое не застали, как и не все из нашей команды побывали в его залах. Во всяком случае из тех, кто проживал в Saga Home, такими счастливчиками были лишь трое: Наталья с Ольгой да моя Надежда. Но если первым провели экскурсию и разрешили фотографировать, то моей жене съемку запретили, показав только одну маску – Маюра Ракша (Mayura Raksha), которую, разложив на три части, внезапно превратили в изящного павлина, приносящего, как принято считать, мир, гармонию и процветание.

Между тем, как отмечается на сайте музея Арияпала, любая маска Ракши (Raksha mask) – это образ экзотического демона с выпученными глазами, кровожадным оскалом и высунутым языком. Некоторых из них венчают семиглавые змеи, других тянет к земле огромный клюв, а третьи пугают окружающих пылающей копной волос. Так или иначе, но все эти маски предназначены для защиты от зла, их вырезают из дерева и покрывают блестящим лаком для создания поразительного эффекта. В них есть что-то величественное, несмотря на их демоническую природу6, но все они, тем не менее, прекрасны, как и описанная Надеждой царственная птица. А вот маски Колам (Kolam Masks) и Санни (Sanni Masks) более очеловечены, хотя «лица» их персонажей, как правило, искажены нелепыми гримасами: первые призваны высмеять объект насмешки, изображая его попавшим в комичную ситуацию, а вторые олицетворяют определенный недуг, а потому их в основном применяются в церемониях исцеления души и тела.

Стоит также отметить, что настоящий мастер по изготовлению масок должен не только быть прирожденным резчиком, но и иметь разносторонние знания, чтобы с наибольшей точностью и полнотой передать заложенный в создаваемое изделие смысл, в том числе оживить маску в танце, придав надевшему ее исполнителю естественный вид. Так, в одном из исследований драмы Колам (Kolam drama), широко распространенной в Южной провинции Шри-Ланки, указывается, что основатель династии мастеров Арияпала Виджесурия Гуруннансе (Ariyapala Wijesooriya Gurunnanse) был не просто искусным изготовителем масок, он также изучал организацию пространства, астрологию, экзорцизм, а еще хорошо танцевал7.

Черепашья ферма

В южной части Амбалангоды, практически на выезде из города в сторону Галле, как раз возле того моста, где мы с Надеждой видели огромного варана, расположен Инкубаторий морских черепах Ураватте (Urawatte Sea Turtle Hatchery) или, говоря простым языком, Черепашья ферма. Схожих объектов в городе несколько, два, к примеру, расположены на Beach Road. Это приют для черепах-инвалидов (Project Disabled Turtles Home) и приют для зеленых львиных черепах (The Green Lion Turtle Project), однако информации о возможности их посещения у нас нет.

Другое дело – частный инкубаторий Ураватте, который начинался как общественный проект по защите биоразнообразия южного побережья. А все потому, что в естественной среде обитания черепахи, за редким исключением, создав в прибрежном песке кладку, в которой, в зависимости от вида, может быть до ста и более яиц, свою миссию на этом заканчивают, оставляя свое будущее потомство один на один с агрессивным миром. В итоге, по статистике, из яиц вылупляется не более 3—5% новорожденных, и то в лучшем случае, но большая их часть сразу же гибнет, делая первые самостоятельные шаги в водной стихии, в то время как при надлежащем уходе шансы выжить появляются у 20% малышей.

В настоящее время на ферме в специальных резервуарах с морской водой содержится пять видов черепах: кожистая (leatherback turtle), зеленая (green turtle), бисса или «ястребиный клюв» (hawksbill turtle), логгерхед (loggerhead turtle) и Олив Ридли (olive ridley turtle). Однако их разведение является как бы искусственным: кладки с яйцами собирают на морском берегу, а также выкупают у нашедших их местных жителей, после чего помещают на отдельной огороженной территории, закапывая в песок и формируя над ними песчаный курган с табличкой, где указывают номер кладки, вид черепахи и период вылупления яиц.

Это, по сути, и есть инкубатор, который со стороны выглядит весьма необычно. Как только малыш вылупляется, его сразу помещают в резервуар для новорожденных, где он проводит сутки, изучая технику ныряния и гребков, чтобы на следующий день переехать в «домик» для тех, кому два дня от роду, а оттуда – в группу постарше. Кочевой образ жизни, в зависимости от своего возраста и вида, черепахи тут ведут до тех пор, пока не окрепнут и не будут готовы самостоятельно выйти в море. После этого их выпускают на волю, оставляя на ферме лишь альбиносов, инвалидов, больных и получивших увечье найденных особей, создавая им все условия для полноценной и радостной жизни.

Рядом с Черепашьей фермой находится уникальный антикварный магазин «Southern antiques and reproduction»: одна часть его предметов выставлена под открытым небом, а другая – в затемненном пыльном помещении, что само по себе создает некий антураж волшебства и таинственности. Быть может, поэтому в его комнатах, как в залах музея, хочется бродить часами, разглядывая каменные изваяния слонов, глиняную посуду и деревянные изделия: мебель, фигуры мифических животных, индуистских богов и христианских святых. Но стоит вернуться назад, на улицу, как мир в твоем сознании рушится, настолько диссонансной выглядит действительность после всего увиденного. Как, вероятно, и восприятие гигантского пустынного пляжа, раскинувшегося на несколько километров ниже маяка Амбалангоды. Вид идеальный, если не знать трагичной предыстории: своему появлению он обязан цунами, обрушившемуся на Шри-Ланку 26 декабря 2004 года.

Речное сафари

В окрестностях Амбалангоды, в местечке Балапития (Balapitiya), для туристов придумали хорошее развлечение – речное сафари, организовав прогулки на моторных лодках по реке Мадуганга (Maduganga river), также именуемой «Маду Ганга» (Madu Ganga), и одноименному озеру. Прилегающая к водной артерии территория – это сплошь заболоченные участки, покрытые мангровыми лесами, занимающими более 61 гектара, где обитает более 111 видов птиц, а также встречаются кабаны, обезьяны и белки8, в отличие от крокодилов, о которых нет-нет да и не преминут обмолвиться ушлые аборигены, создавая интригу. Тем не менее такой вид досуга подходит больше орнитологам и таким же сведущим в жизни птиц людям, для которых увидеть воочию редкий экземпляр сродни азарту коллекционера, ищущего редкую марку или монету. Для остальных – это обычный аттракцион, где вначале обещают с три короба, демонстрируя заманчивые красочные фото, но по факту программу могут сильно подсократить, что, однако, никак не сказывается на процветании местного бизнеса, а потому желающих здесь всегда много, как и предлагающих такие услуги фирм.

В нашем случае таковой была компания «Madu River Ruwa Boats Safari», расположенная в небольшой деревушке рядом с ж/д станцией Балапития. Поведясь на высокий рейтинг и хорошие отзывы о ней, мы согласились с запрошенной хозяином ценой, оказавшейся на порядок выше, чем предлагали конкуренты, теша себя надеждой, что это окупится нам сторицей. Однако все оказалось не так-то просто. Первые полчаса из двух заявленных мы хаотично рыскали по протоке в разные стороны, пытаясь увидеть то экзотическое растение, то редкое животное: мы наблюдали за вараном, штурмующим забор чьих-то владений; восторженно цокали языками, разглядывая похожие на манго плоды ядовитого цербера (Cerbera odollam); гонялись за бакланами и зимородками, перелетающими перед нашим носом с одной жерди на другую; разыскивали прячущуюся в зарослях обезьяну; а также рассматривали парящих высоко в небе хищных птиц, имеющих огромный размах крыльев и красное оперение.

1 Сейшелы: Прогулки рука об руку / Дмитрий Кругляков, Надежда Давыдова. – [б. м.]: Издательские решения, 2023. – С. 5.
2 Остальные члены нашей команды добирались из аэропорта Маттала Раджапакса (Mattala Rajapaksa International Airport), расположенного на юге Шри-Ланки.
3 Prashanth Sentilkumar. The Bala Oruwa (The traditional srilankan Power Outrigger Boat) // elanka.com.au: Australia’s premier online web portal providing the Sri Lankan and other South Asian communities (дата обращения: 01.02.2024).
4 Oruwa Sri Lanka / Boat types // indigenoussails.org: non-profit project Indigenous Sails (дата обращения: 01.02.2024).
5 From theppams to fiberglass: The story of a pioneer boat manufacturing company // ft.lk: latest news, analysis and opinions from the Daily FT, Sri Lanka’s latest business updates (дата обращения: 01.02.2024).
6 Ariyapala Mask Museum – Ambalangoda. Raksha Masks of Sri Lanka // ariyapalamasksmuseum.com: Ariyapala Mask Museum website (дата обращения: 31.01.2024).
7 Senevirathne S.S.A., Kariyakarawane S.M. Economic structure of Sri Lankan kolam drama: a cultural reading // International Research Journal of Social Sciences. – 2018. – 12—19, August. – Vol. 7 (8). – P. 16.
8 Madu river / Madu river boat safari // bentotatravelmart.com: а free Information Desk for the tourists who visit and stay Bentota (дата обращения: 03.02.2024).
Продолжить чтение