Прогулка по Анталье сквозь века. Захватывающее путешествие по истории самого популярного города Турции

Из холодного ноября в теплый

Я прилетела в Анталью осенью 2009-го. В Москве был типичный серый ноябрь – промозглый, дождливый, со слякотью под ногами и низким небом. В Анталье светило солнце, за домом росли апельсины, из которых по утрам можно было выжимать сладчайший сок, люди вокруг улыбались, можно было гулять вдоль моря, дышать солеными брызгами, любоваться зеленью в горах, и обратно в Москву почему-то совсем не хотелось. И я не вернулась.

Кажется, тогда еще не было всех этих модных тренингов и коучей, которые рекомендуют тебе жить сейчас, стих «Надо жить у моря, мама» Веры Полозковой не стал еще трендом, а название его не ушло в хештэги. А, впрочем, какие хештэги, если не было еще даже соцсетей, в которых можно было бы демонстрировать свою сложившуюся жизнь под пальмой у бассейна. Было только ощущение, что так правильно.

Пару месяцев я занималась тем, что изучала свое новое место жительства – каталась туда-сюда по достопримечательностям, которых в регионе Антальи оказалось внезапно много, читала статьи, составляла маршруты и планы дальнейших вылазок. Пока искала информацию об очередном турецком городе, случайно наткнулась в сети на новый на тот момент русско-турецкий проект «МК-Турция». Почитала их статьи и написала в редакцию: «Ваши статьи – говно, я могу лучше». Так, неожиданно для себя, я устроилась на работу по профессии – журналистом.

Я писала о культуре и истории турецкой земли, об интересных местах, достопримечательностях и традициях. И эта тема поглотила меня настолько, что спустя годы я занимаюсь все тем же – рассказываю людям о Турции в статьях, роликах, организованных мной турах, а теперь и в книге. Сама того не заметив, я стала амбассадором всея Турции. Моя библиотека состоит исключительно из книг по истории и искусству, любые мои выходные – это всегда прогулка по античным руинам. Как эта страна так ловко заманила меня в свои сети?

15 лет спустя

Прошло почти 15 лет с того момента, как я решила остаться в Анталье. И вот я иду по набережной Коньяалты, щурюсь на солнце, смотрю на море и думаю о том, что все это было точно таким же и сто, и тысячу, и десять тысяч лет назад – солнце, море, горы. И люди были такие же. Они носили сандалии вместо кед и туники вместо джинсов и футболок, но внутренние их желания – власти, денег, любви и счастья – были точно такими же.

Средиземное море на турецком называется Акдениз, что значит «белое море». Говорят, что оно получило свое название за то, что в ранние утренние часы кажется белым из-за окутывающей его светлой дымки.

И меня уносит мыслями дальше – а что же моя Анталья? Какой она была 100 лет назад? А тысячу? Какие люди здесь жили? И что они оставили после себя? Что останется после моей жизни? Может быть, только эта книга, погружающая вас, вслед за мной, в историю одного из самых незаслуженно обделенных вниманием городов.

Если заговорить о культурном наследии в Турции, то все с ходу назовут Стамбул, кто-то вспомнит Каппадокию или Эфес, может быть, заядлые любители истории назовут еще пару античных городов вроде Пергама или Милета, и уж точно никто не скажет, что в поисках исторических достопримечательностей стоит отправиться в Анталью.

Впрочем, в русскоязычном мире Турция в целом пока мало у кого ассоциируется с культурным туризмом. Так получилось из-за того, что само государство долгие годы осмысленно развивало здесь именно курортное направление.

В 90-е Турция инвестировала крупные суммы в рекламу курортного туризма, направленную на туристов из СНГ. В этот момент россияне начали выезжать за границу, а в Турции появились первые отели, работающие по системе «все включено», что весьма привлекало не слишком обеспеченных на тот момент российских граждан.

И до сих пор Анталья для большинства приезжающих – это все еще просто курорт с пачкой отелей разного уровня звездности, работающих по системе «все включено», и ничего более.

Я помню это недоумение на лицах друзей и родственников: «Ты что, в Турцию переехала? Фу, зачем? Замуж за турка, что ли? Нет? Почему тогда именно Турция?»

Я терпеливо водила их за ручку, показывая красоты Антальи, рассказывала истории и видела, как их мнение менялось день за днем. Они увидели Турцию другими глазами – с ее богатым историческим наследием и развитой современной инфраструктурой, с ее открытыми людьми и вкусными помидорами, с культурой многочасовых завтраков и невероятным отношением к детям. Почти все мои близкие полюбили Анталью, а кое-кто даже переехал вслед за мной или по крайней мере приобрел себе курортную недвижимость у моря.

История Антальи – это 2200 лет непрерывного существования, бесконечных войн и перемирий, смены правителей, возникновения и краха великих империй, строительства и разрушения.

Если я задамся целью рассказать вам обо всем в мельчайших подробностях, мне не хватит жизни, чтобы написать, а вам сил, чтобы прочитать подобную книгу.

Поэтому в моей книге вы найдете только те истории из жизни города, которые мне самой кажутся любопытными и достойными вашего внимания.

Этот бесконечно красивый город живет внутри меня, мое сердце бьется в его ритме, моя кровь соленая ровно на столько процентов, на сколько это море. Я с легкостью прощаю ему эклектичное архитектурное несовершенство, горячие июльские ветра, слишком шумных порой жителей и все другие недостатки, как прощаем мы их тем, кого безумно любим. Надеюсь, мне удастся и вам подарить немного любви к Анталье.

Анталья до Антальи

Анталья – это не только сам город (кстати, весьма большой), но и название региона. И здесь на протяжении веков разыгрывались такие значимые исторические события, что мурашки бегут по коже, а перед глазами всплывают образ учительницы истории, карта Древнего мира и мысль: нужно было все же слушать на уроках повнимательнее.

Многим кажется, что Анталья – это какой-то курортный поселок. Но население Антальи – 1,3 миллиона человек.

Первым следам проживания людей в этом регионе примерно 550 тысяч лет. В пещере Караин рядом с Антальей люди жили во времена палеолита, неолита, в бронзовом веке, и вообще такая популярная долгое время была пещера. В ней были найдены самые древние в Анатолии останки человека и всякие предметы примитивного искусства – разное, на что в музее смотреть не особо интересно, но ученые обычно говорят, как это важно для науки.

Если говорить о цивилизации, то самым древним царством в этом районе было Хеттское. Правда, тогда еще никакой Антальи не существовало. Потом на этих землях возникли два государства – Ликия и Памфилия.

И если исторические названия Памфилия, Писидия и Киликия вам ничего не говорят, то уж таких ребят, как герои-троянцы, Александр Македонский или царь Крез (это тот, про которого сохранилась пословица «богат, как Крез») вы должны знать. Клеопатра тут тоже проплывала мимоходом – недаром в Турции добрый десяток пляжей назван ее именем, а насчет некоторых сохранились легенды о том, как она там купалась или кто ей этот пляж презентовал.

Здесь буквально оживают какие-то полумифические персонажи. В Олимпосе Беллерофонт на крылатом коне Пегасе убивает чудовище Химеру, в Демре совершает свои чудеса святитель Николай, а в Термессосе жители дают отпор Александру Македонскому.

Относительно всех этих покрытых вековым мхом историй сам город Анталья, конечно, совсем молодой – ему всего каких-то 2200 лет. Но и о нем уже есть что рассказать.

Ты помнишь, как все начиналось

Легенды всегда слишком приукрашены для того, чтобы им верить. Но именно за эту красоту они и сохраняются в веках, стирая настоящую историю. Кому интересны геополитические причины закладки города, если есть легенда?

Давным-давно, а если быть точнее, почти 2200 лет назад, вполне реальный царь крупного и процветающего эллинистического Пергама (что ныне тоже на территории Турции) Аттал II приказал своим подданным найти такое место для возведения нового города, чтобы все другие цари обзавидовались.

Долгие месяцы слуги Аттала путешествовали по его обширным владениям, пока наконец не нашли настоящий Эдем – красивую бухту на берегу Средиземного моря, расположенную у подножия гор. Царь одобрил местоположение и повелел заложить город, недолго думая дав ему название имени себя любимого – Атталея.

Суровая же реальность была такова, что в 158 году до н. э. амбициозный пергамский царь, только что пришедший к власти, хотел захватить важный торговый порт Сиде, но ему это не удалось. И тогда он принял решение построить неподалеку свой город.

Место было выбрано более чем удачно – в самом центре торговых морских путей того времени, в районе с прекрасным климатом, позволяющим выращивать и экспортировать оливки, виноград и цитрусовые.

Так началась история города, о котором я хочу вам рассказать.

Преемник Аттала II – последний пергамский царь Аттал III. О нем известно не так уж много, но для нас интерес представляет тот факт, что после внезапной смерти этого царя вдруг было обнаружено завещание, в котором он якобы передавал свое царство Римской империи.

История эта не выглядит слишком уж достоверной, но факт остается фактом – Римская империя прибрала к рукам все пергамское царство, а вместе с ним и Атталею.

Даже будучи римской провинцией, Малая Азия продолжала оставаться по сути эллинистическим государством, и говорили древние анталийцы на греческом языке, привнесенном в этот регион еще Александром Македонским. А латынь была языком исключительно административным.

А король-то голый

Одну из центральных площадей старого города украшает статуя его основателя – Аттала II, возведенная в 2004 году.

Царь гордо возвышается над городом, уперев левую руку в бедро, а в правой сжимая копье.

Эта скульптура была создана по мотивам греческой бронзовой статуи II века, находящейся в национальном музее Рима. Впрочем, ученые до конца не уверены, что та изображает именно Аттала II, и подпись под ней гласит просто: «Правитель эпохи эллинизма».

В отличие от своей древнегреческой версии современный турецкий Аттал обзавелся тогой и сандалиями, чтобы не смущать местных жителей своей наготой. В оригинале правитель полностью голый, со всеми анатомическими подробностями.

Аттал гордо возвышается прямо в самом историческом центре города – центрее не придумаешь. И каждый анталиец уж точно не раз проходил мимо него. Но если вы вдруг спросите у меня, сколько современных жителей Антальи в курсе, что это за мужик с копьем или кто вообще основал город, в котором они живут, то, боюсь, процент этот будет крайне невелик. Турки не большие фанаты истории, тем более истории античного мира. Из всех статуй в Анталье они безошибочно узнают только Ататюрка, но до его времени мы доберемся в нашей книге еще не скоро.

Всеми забытый город

Может показаться странным, почему такое прекрасное место под возведение города нашли так поздно, ведь все остальные античные города в этом регионе датируются чуть ли не тысячами лет до нашей эры.

Но правда в том, что мы знаем меньше, чем хотелось бы. Археология во всем мире не такая уж древняя наука, а в Турции ей от силы лет сто. При всем том обилии античных руин и артефактов, которые здесь есть, копать и делать новые открытия можно, кажется, бесконечно. Так и с историей Антальи – все то, что я описываю, – лишь верхушка айсберга, ведь каждый год могут открываться совершенно новые факты.

Так вот, до того как сюда прибыл Аттал, город в этом районе уже был, просто на десяток километров восточнее. Там, где сейчас в Анталье расположен модный пляж Fosforlu, чуть правее можно увидеть выступающий в море мыс, огороженный забором с колючей проволокой. Когда-то здесь был город Магида. Считается, что он был основан в IV веке до нашей эры, и это, по сути, практически всё, что мы о нем знаем (и даже эта датировка не факт, что верная).

Город был, конечно же, портовый. Сохранились отчеканенные в нем монеты. Он продолжал существовать и в то время, когда уже появилась Анталья. В христианский период здесь была церковь Андрея Стратилата с источником со святой водой. Но никто не знает, когда Магида перестала существовать.

Все, что нам осталось, – это руины портовых сооружений и акведука. Никаких раскопок здесь никогда не проводилось, и даже те остатки древних сооружений, что можно увидеть на фотографиях 60-х годов прошлого века, канули в Лету, застроенные современными зданиями.

Беспокойные соседи

C Антальей соседствовала область, называемая Киликией.

Эта довольно обширная территория номинально принадлежала то персам, то Селевкидам, то Риму. По сути же это было не зависимое ни от кого сборище авантюристов, беглых рабов и прочих личностей с криминальными наклонностями, разросшееся до масштабов полноценного пиратского государства.

В какой-то момент пираты обнаглели настолько, что захватили даже саму Анталью, но протусили они там недолго – через четыре года их вытурил оттуда римский полководец Публий Сервилий Ватия Исаврик, получивший прозвище Киликийский.

Вероятно, вы никогда не слышали о Публии Исаврике и вряд ли даже запомните его имя, но он был очень крутым чуваком для своего времени и даже давал ценные советы Гаю Юлию Цезарю, когда тот воевал в Галлии.

Римлян изрядно доставало такое соседство, но сначала они не придавали ему большого значения. Между тем торговые суда, следовавшие из Египта в Анталью, не могли чувствовать себя в безопасности.

Киликийские пираты же ограбили один торговый корабль, потом другой, взяли в плен какого-то знатного римлянина и продали его семье за выкуп, захватили крепости, и так, капля за каплей, у разбойничьего государства появились свои форты и маяки, верфи, несметные богатства и флот в тысячу кораблей.

Плутарх писал: «Разбойники выставляли напоказ раззолоченные кормовые мачты, пурпурные занавесы и оправленные серебром весла».

Рим же был так занят войной с Карфагеном, что совершенно упустил ситуацию на Средиземном море. В один прекрасный день Рим прозрел, обнаружив полное отсутствие поставок зерна и прочих товаров из Африки и Азии, потому что пираты держали все морские торговые пути в своих руках и даже захватили римскую гавань – Остию. Какой неприятный сюрприз!

Полководцу Гнею Помпею дали три года на разборки с разбойниками. Но ему хватило и полугода, чтобы разгромить пиратов в пух и прах – 10 тысяч были убиты, 20 тысяч взяты в плен, 400 кораблей захвачены, а 1300 уничтожены во время боев.

Главным городом, где базировался Помпей в своей победоносной войне против морских разбойников, стала, конечно же, Анталья.

Впрочем, вся эта пиратская романтика не покидает город и по сей день – в старом порту вы запросто найдете с десяток туристических кораблей, украшенных в этой тематике. Есть в этом все же что-то притягательное, хочется иногда прихватить бутылку рома, сундучок с золотишком – и в путь. Но если в путь вы решите отправиться на одном из этих туристических гулетов[1], то рискуете стать не пиратом, а скорее жертвой, особенно если не уточнять заранее стоимость алкоголя, который берете на борту.

Я стою дороже!

И раз уж я начала рассказывать про пиратов времен Древнего Рима, то хочу немного отвлечься от Антальи и поведать свою самую любимую байку. Дело было тоже на территории современной Турции, но немного западнее.

Бо́льшую часть своей добычи киликийские пираты получали не за счет грабежа торговых кораблей, а посредством того, что брали в плен каких-нибудь знатных римских граждан и требовали за них выкуп.

История Рима могла бы сложиться совсем по-другому. Однажды киликийцы захватили в плен тогда еще юного Гая Юлия Цезаря, следовавшего на Родос с целью получения образования (того самого, который позже перед смертью скажет: «И ты, Брут!»).

Кстати, тот самый Брут, который впоследствии подставит и укокошит своего приемного отца Гая Юлия Цезаря, некоторое время отдыхал в Анталье, в рамках лечения чего-то там.

Разбойники потребовали за него 20 серебряных талантов (1 талант равен 26 кг серебра, то есть 20 талантов – это больше чем полтонны, по сегодняшнему курсу это примерно 350 тысяч евро). Цезарь же оскорбился такой низкой оценкой собственной жизни и сказал, что стоит как минимум 50 талантов. Пираты изрядно удивились, но отказываться от столь заманчивого предложения не стали.

И пока спутники молодого Цезаря отправились искать кругленькую сумму, сам римлянин беспечно жил у своих похитителей в компании своего врача и парочки слуг. Пиратам Цезарь казался каким-то странным чудаком – он командовал ими так, будто они были его подданными, обзывал варварами, читал свои стихи и речи и обещал расправиться с ними, как только они его отпустят.

Через шесть недель спутники Цезаря вернулись с необходимой суммой, и странноватого пленника отпустили. А он не замедлил привести в действие свои угрозы, собрал флот и перебил всех захватчиков, забрал обратно деньги, а плененных пиратов доставил в Пергам (что тоже на территории современной Турции), где они были то ли распяты, то ли обезглавлены, то ли и то, и другое.

Не башня, а черт пойми что

Самое загадочное сооружение в Анталье – это башня Хыдырлык. Она возвышается над портом в старом городе, отлично смотрится на закатных фотках и вообще очень симпатичная, если так можно сказать о башне. Только абсолютно непонятно, зачем она вообще там стоит и что это было.

Из того, что о ней известно, – это то, что построили ее еще во II веке нашей эры. Это такой круг, который поставили на квадрат. Высота всего этого сооружения – 14 метров. Внизу там есть небольшая комната, а на втором этаже коридор по кругу.

Христиане использовали ее в византийский период как церковь Святого Георгия и так и называли – башня Святого Георгия. Вроде бы там даже остались кое-какие фрески, но лично я их не видела, потому что башня постоянно закрыта.

Можно было бы, конечно, предположить, что башня – это просто башня, часть фортификационных сооружений, тем более что с нее отлично виден порт, но какая-то она уж слишком странная. Есть версия, что это маяк, но для маяка она могла бы быть и повыше. И, наконец, третья версия, что это была усыпальница какого-то важного героя, уж больно она похожа на мавзолей Адриана в Риме в миниатюре (он же замок Святого Ангела). Но подтверждений нет ни для одной из этих версий.

В прошлом году вокруг башни проводились раскопки – накопали кусок стены, бани римского периода с мозаичными полами, кое-какие артефакты. Но свет на функционал самой башни раскопки пока что не пролили. Впрочем, лично мне эта загадочность даже нравится. Когда все предельно понятно, в этом нет возможности для полета фантазии. А так вы можете в следующий раз фоткаться на фоне башни и придумывать свою историю о том, что же в ней было.

Ворота Адриана

В тату-студию к моему мужу иногда приходят люди с просьбой нататуировать портрет или имя любимого человека. Это могут быть девушка, парень или ребенок, иногда это кто-то из родственников – самые значимые люди в их жизни, с которыми они уверены, что связаны судьбой навсегда. На моей руке тоже есть такая татуировка – там красуются анталийские ворота Адриана, монета времени правления этого императора с изображением Афины и надпись ΑΤΤΑΛΕΩΝ (Атталеа).

Ворота императора Адриана, или, как их еще в народе называют, «учкапылар», что значит просто «тройные ворота», – это главная античная достопримечательность в городе. На самом деле это временной портал, через который каждый попадает туда, куда он хочет, – кто-то в исторический центр города, с его узкими улочками, античными камнями, церквями и мечетями, а кто-то в главное место ежепятничных и ежесубботних тусовок, с барами, живой музыкой и шумной веселой движухой.

Ворота были построены в 130 году, как вы уже догадались из названия, в честь императора Адриана. Он прибыл в Анталью в рамках турне по территории немалой своей империи, и вот к его визиту построили такую красотищу, чтобы порадовать правителя.

Даже сейчас эти мраморные ворота выглядят весьма достойно, хотя от былой роскоши там остались только камни – ни статуй, ни позолоченной надписи: «Для императора Цезаря Траяна Адриана», к сожалению, до нас не дошло. Зато можно пройтись по камням, испещренным глубокими следами от колесниц, и потрогать что-то, что стоит уже скоро как 2000 лет.

Когда ворота в XIX веке раскопали, найденные там позолоченные буквы растащили по музеям европейцы. Их можно найти в Берлине и в музее Эшмола в Оксфорде, а может, и еще где.

С годами ворота буквально ушли под землю. Когда их отрыли в 1892 году, в народе их прозвали «новая дыра».

Башня на севере (справа), видимо, сильно пострадала во время осады города сельджуками, потому что ее пришлось строить заново сельджукскому же султану Аладдину Кейкубату, о чем на восточной стене башни была сделана надпись: «Строительство этого здания было заказано в июле 1220 года наместником халифа, сыном Кейхосрова, бла-бла-бла, великим султаном Кейкубатом во времена его правления».

Вторая башня – это такое добротное римское сооружение, кстати, даже без раствора. На ней тоже есть небольшая надпись, что башня была построена римлянкой по имени Юлия Санкта. Конечно, не в том смысле, что она сама лично ее возводила, дама просто спонсировала строительство.

Что вообще за Адриан?

Дабы вы не прокляли меня за нудность и академичность, не хотелось бы превращать мою книгу об Анталье в полный исторический экскурс во времена Римской империи, но об этом императоре я просто обязана вам рассказать отдельно.

Предшественник Адриана, император Траян умер на территории Анталийского региона – в городе Селинунт (современный город Газипаша).

Незадолго до своей смерти Траян успел усыновить Адриана. В Римской империи это была такая нормальная практика – усыновить взрослого мужика, которого считаешь достойным занять твое место.

То есть фактически императором Адриана сделали на нынешней турецкой земле. И, кстати, сразу после этого он бодро помчался в Антиохию (нынешний турецкий город Антакья) разруливать проблемы с парфянами. А затем решил вернуться в Рим не на корабле, а по суше, так что первыми в роли императора его приветствовали такие турецкие города, как Тарсус (он на турецком так и остался Тарсусом), Тиана (Кемерхисар), Андабалис (Каппадокия), Мазака-Кайсарейя (это тоже в Каппадокии), Анкира (Анкара) и Никомедия (Измит).

Когда он прибыл в Анкару, была уже зима. И решив, что продолжать свое путешествие по холодрыге у него нет никакого желания, он затусил там вместе со своим войском аж до весны следующего года.

Адриан – это такой древнеримский хипстер.

Во-первых, он решил «not war make love» и перестал пытаться завоевывать восточные провинции, которые не хотели завоевываться, распустив всех – Ассирию, Месопотамию и Армению.

Во-вторых, он был любителем культуры, просвещения и занимался строительством всякого красивого и полезного – дворцы, храмы, арки всякие и оборонительные валы.

В Великобритании до сих пор можно увидеть вал Адриана – оборонительное укрепление длиной 117 км, которым он загородил свою империю от набегов кельтов.

В-третьих, он был первым императором за многие столетия, кто решил жить по принципу «у тебя борода – я скажу тебе да» и перестал бриться. Говорят, что император специально отращивал бороду, чтобы скрыть шрамы и бородавки, уродующие его лицо.

В-четвертых, занимался он тем, что путешествовал по своей немаленькой империи туда-сюда. В Турции, кстати, полно разных строений его имени – всякие там арки Адриана, колонны Адриана, бани и храмы Адриана (да, в Римской империи строили храмы в честь императоров и поклонялись им как богам).

В-пятых, в душе этот бородатый альфач был очень ранимым человечком. У него была жена, на которой его женили, потому что так было нужно. Он сам говорил о ней, что более скандальной тетки сложно представить в мире и, не будь он императором, давно бы с ней развелся. Жена же его утверждала, что Адриан чудовище и она сделает все, чтобы у них никогда не было детей. Уж не знаю, какими средствами контрацепции она пользовалась, но детей у них и правда не было. Возможно, дело было в том, что Адриан и дома-то особо не бывал, а, как я уже сказала, постоянно разъезжал по своей империи.

Во время очередного своего путешествия он познакомился в провинции Вифиния (это на северо-западе современной Турции, где Стамбул) с юношей по имени Антиной, который и стал максимально близким другом нашего брутального императора. К сожалению, счастье их было недолгим, потому что во время совместного тура к пирамидам Антиной утонул в водах Нила при невыясненных обстоятельствах.

Адриан при этом страдал, на месте его гибели основал город Антинополь и приказал жрецам обожествить Антиноя, распространив культ новопридуманного бога по всей империи. Антиной стал последним богом античного мира, после него пришло христианство. Но Адриан так хотел увековечить своего любимчика, что даже до наших времен дошли тысячи его статуй.

Где искать ту самую Атталею?

Прогуливаясь по Старому городу, самые внимательные то тут, то там смогут заметить осколки Древнего Рима. Где-то посреди улицы будут красоваться заботливо убранные под стекло огромные булыжники – бывшая римская мостовая. Кое-где такие же прозрачные стекла в полу можно увидеть в домах, превращенных в отели и рестораны, и под ними тоже просматриваются остатки древних строений.

Нет никакой достоверной информации о том, как город выглядел в то время. Ученые до сих пор спорят, где были расположены традиционные для римского города театр, храм, главная торговая площадь – все это сейчас ушло под землю и скрыто плотной застройкой. Чуть не написала «современной застройкой», но бо́льшая часть домов в историческом центре построена в конце XIX века.

Исторический центр, он же Калеичи (что в переводе значит «внутри крепости»), сейчас признан культурно-исторической ценностью, охраняется государством и поэтому здесь нельзя просто взять и что-то снести или построить как душе угодно. Если вдруг где-то проводится реставрация или дом полностью сносят как не подлежащий восстановлению, то обязательно проводят раскопки. И та самая римская Атталея сейчас находится на глубине примерно 2,5–3 метра под землей. Представляете, еще целый город под городом! Иногда я думаю, сколько удивительных открытий нас бы ждало, если можно было бы взять гигантский рентген и просветить им землю.

Я сижу на лавочке перед церковью Святого Алипия в центре Антальи и жду, когда закончится служба, чтобы пойти пить кофе и болтать со своим другом Константином. Остальным жителям Антальи он известен как владыка[2] Амвросий.

Из церкви доносится пение. Этот храм относится к Константинопольскому патриархату, но службы проводятся не на греческом, а на русском, так как большинство прихожан русскоязычные.

Впрочем, многие даже не в курсе, что в Анталье есть действующая православная церковь, и удивляются, как же она может быть в мусульманской стране. Но турки исторически терпимо относятся к разным религиям. Помню, как во время Пасхи мы с подругами ехали в церковь святить куличи. Был карантин и полный запрет на выход из дома, везде стояли наряды полиции и проверяли у всех разрешения. Нас тоже остановили, и мы объяснили, что у нас религиозный праздник и мы едем в церковь. Нас сразу же отпустили, пожелав счастливого пути и поздравив с праздником. Так мы здесь и живем – поздравляем турок с их праздниками, они нас – с нашими. А какие-то, вроде Нового года, уже научились праздновать вместе.

Пока я вспоминаю эту историю с куличами и улыбаюсь, заканчивается служба, и из церкви начинают выходить люди – русские, украинцы, белорусы, парочка случайно зашедших на службу европейцев и турки. Туркам-христианам сложнее всего – никто из служащих в нашей церкви не говорит хорошо на турецком.

Выходит мой друг, мы обнимаемся и идем в сторону порта. При виде него торговцы из окрестных магазинчиков кричат: «Günaydın, papaz!» (Доброе утро, священник). И это так по-домашнему в городе-миллионнике.

Мы подходим к порту, мой друг задумчиво смотрит вдаль, звучит азан[3], и я задаю ему тот вопрос, на который сама отвечала уже миллион раз: «Слушай, тебе нравится в Анталье? Все-таки мусульманская страна, ты христианин, к тому же грек. У турок с греками такая сложная история».

Мой друг отвечает: «Это особенная земля. Здесь произошло много исторических событий, связанных с христианством. Вот посмотри на этот порт – сюда приплыл апостол Павел. Как я могу не любить этот город?»

До официального принятия христианства

Постоянно хочется мыслью раскинуться на всю Турцию и начать рассказывать и про то, что одна из самых древних в мире церквей (если не самая древняя) находится на территории Турции в Антакье, и о том, что семь церквей «Апокалипсиса» Иоанна Богослова тоже все были на территории современной Турции, и про святого Николая, который родился в Патаре и был похоронен в Мире, что тоже в Турции, но силой воли попытаюсь сосредоточиться только на Анталье.

Так вот, порт в Старом городе – это тот самый порт, куда в далеком 46 году прибыл апостол Павел во время своего первого миссионерского путешествия. Кстати, он и родился на территории нынешней Турции – в городе Тарсус вам с радостью покажут колодец, рядом с котором был дом апостола.

Согласно Библии, Павел отплыл из Пафоса на Кипре со своими спутниками Варнавой и Иоанном Марком и высадился в Анталье. Оттуда они отправились в близлежащие города, где проповедовали Евангелие и основывали христианские общины. Второй раз апостол оказался в Анталье по пути в Сирию, во время своего второго миссионерского путешествия.

Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили. (Деяния апостолов, глава 14)

Я не особо религиозный человек, но, когда я думаю о том, что вот прямо здесь он ходил, тот самый Павел, из Библии, у меня мурашки бегут по спине.

Таким образом в Анталью пришло христианство. Появлялись разные тайные христианские общины и отдельно взятые последователи тогда еще новой религии. Информации о них не так уж много. Среди анталийских мучеников есть упоминания о трех пастухах, казненных при императоре Деции, и семье из четырех человек, замученных до смерти во время правления императора Адриана.

Вдаваться в подробности пыток над Евпером, Зоей и их сыновьями Кириаком и Феодулом я не буду. Могу лишь рассказать, что все они вчетвером были рабами в доме известного римлянина по имени Катулл, жившего в Анталье. Однажды, на день рождения сына Катулла, был устроен шикарный банкет в честь языческой богини Фортуны. Мясные блюда и вино, посвященные языческим богам, раздавали с господского стола всем присутствующим. Но наши будущие святые не могли вкушать ничего, посвященного языческим богам. Зоя тайком пролила вино на пол, а мясо бросила собакам. Узнав об этом, Катулл приказал немедленно истязать всю семью.

После принятия христианства

В начале IV века в Римской империи было официально принято христианство. И Анталья тоже становится христианским городом, со своим епископом. Правда, особо важным религиозным центром она никогда не была, хотя первый известный нам анталийский епископ по имени Пантагатус и принимал участие в Сардикийском соборе.

Поместный собор – это когда собираются все епископы и обсуждают новые правила, которые будут введены для всей православной церкви. Сардикийский собор – поместный собор христианский церкви, состоявшийся в Сардике (современная София).

Есть легенда, связанная с матерью императора Константина (того, при котором было принято христианство), святой Еленой. Прославилась она тем, что в возрасте 80 лет отправилась в путешествие в Иерусалим с целью обнаружить реликвии, связанные с Иисусом Христом, и нашла крест, на котором он был распят, четыре гвоздя и надпись INRI (аббревиатура – Иисус, назарянин, царь иудейский). Когда радостная Елена возвращалась со святыми реликвиями в Константинополь, проходя мимо Антальи, ее корабль попал в сильный шторм. И тогда царица бросила один из гвоздей в море, и воды его немедленно стихли. Жившие здесь до XX века греки даже могли показать, где было дело, и говорили, что там есть особенный свет. Турки же об этой истории, к сожалению, ничего не знают.

А дальше Анталья как будто выпадает на сто лет из истории, потому что ничего интересного там не происходит. Живут себе люди, строят церкви, дома, торгуют активно – порт же все-таки, но ничего такого важного, что сохранилось бы для нас в хронологии города. Нам сейчас каждый день, год, десять лет нашей жизни кажутся такими важными и значимыми, а в истории вот раз – и сто лет как не было.

В конце IV века Римская империя распалась на Западную и Восточную (которую впоследствии историки станут называть Византией), Анталья превратилась из римской провинции в византийскую. И, как и другие города в этом регионе, регулярно страдала от набегов арабов и персов, к которым потом прибавились еще крестоносцы и тюрки.

Первая в мире пандемия

Как у каждого человека в жизни есть белые и черные полосы, так и у городов есть периоды расцвета и падений. И если во времена Римской империи Анталья – это процветающий порт, то во времена Византии с каждым веком там становилось все печальнее и печальнее. Немного погружу вас в эти мрачноватые исторические факты, но могу сразу воодушевить – потом будет снова белая полоса.

В VI веке в Византии случилась эпидемия чумы. Точнее, случилась она не в Византии, а по всему миру, это первая в мире задокументированная пандемия[4] – уверена, с 2019 года вы знаете это слово. Чуму эту назвали Юстиниановой, по имени правившего в то время в Византии императора Юстиниана I (кстати, это тот, что построил собор Святой Софии в Стамбуле). Справедливости ради нужно сказать, что император застал всего 20 лет эпидемии, а длилась она дольше ста.

Стартанула чума из крупного портового города в Египте, который выступал посредником в торговле между Востоком и Западом, оттуда приплыла на кораблях в столицу Византии Константинополь (ныне Стамбул), а дальше быстро и бодро расползлась по всему миру.

И если раньше считалось, что эту заразу в Египет завезли из Африки, то последние исследования свидетельствуют о том, что чума стала подарочком всему миру от грызунов из Китая. No comments.

Смертность там была такая, что трупы валялись везде, их даже не успевали убирать. Умирали прямо в день заражения, причем порой без каких бы то ни было внешних признаков заболевания. Просто шел человек в булочную, и «привет, прабабушка!» Эпидемия выкосила свыше 90 миллионов человек. Население Византии проредилось вполовину. Соответственно, и население Антальи тоже.

Медленное угасание

И вот этот опустошенный чумой город еще и постоянно пытаются захватить арабы. Они в VII веке вообще активно начинают движуху на море, пытаясь завоевать все важные порты. Жителям средиземноморских городов надоедает постоянно отбиваться, и они частично уходят в горы, а кто-то перебирается в Анталью, как в самый защищенный на тот момент порт.

Даже сидетцы, которых в свое время не сумел завоевать Аттал II, уставшие защищаться от набегов арабов, предпочли оставить свой город и переехать в Анталью. Но в целом и Анталья не может похвастаться в это время процветанием. Дальше идут еще 300 лет, ничем не примечательных в жизни города, потому что он век за веком теряет свое значение. Люди, конечно, здесь продолжали жить, торговать и с разной степенью успешности отбиваться от набегов, но ничего яркого об этом периоде я вам рассказать не могу.

В X веке жителям Антальи надоело, что их постоянно кто-то завоевывает, и они приняли решение возвести еще одну крепостную стену. Спойлер – это им не сильно помогло.

Но любопытно, как все в мире связано друг с другом. Например, вы замечали когда-нибудь, как в результате нелепой череды событий в вашу жизнь приходят какие-то важные люди? С анталийской стеной тоже произошла такая запутанная история – она появилась в результате действий одного уроженца Антальи.

История одного не в меру активного анталийца

Давным-давно в городе Анталья или где-то неподалеку родился мальчик, которого назвали Лев. Родился он в христианской семье то ли греков, то ли мардаитов, что для нас на самом деле не особо важно. Анталья на тот момент, конечно, не могла похвастаться особыми богатствами, зато была столицей самого важного для Византии военно-морского округа, то есть работенку на флоте там можно было найти себе всегда. Очевидно, именно этим и занимался наш Лев, когда немного подрос.

Чтобы вы не лезли гуглить, кто такие мардаиты, – это такие христианские племена из Ливана, которые византийский император Юстиниан II переселил в Византию, в основном как раз в наш Средиземноморский регион.

Но вот на город в очередной раз напали арабы и захватили пленников, в числе которых и нашего Льва. Никто не знает, сколько ему было на тот момент лет, но очевидно, что он был уже довольно взрослым и опытным мореплавателем. Поэтому, когда его с другими пленниками привезли в Триполи, он недолго думая быстро переобулся – принял ислам и стал служить на флоте у арабов, потому что какая разница где – лишь бы хорошо платили.

С этого момента мы можем называть его на европейский манер Лев Трипольский, или, как звали его сами арабы, Рашик аль-Вардами, или даже Лави Абу’л-Харит.

Карьеру он сделал стремительную, став одним из лучших мореплавателей своего времени, – от пленника до адмирала флота Аббасидского халифата и губернатора таких городов, как Триполи и Тарсус (сейчас это город на территории Турции).

Эти города были отличным плацдармом для набегов на Византию, чем наш Лев всю жизнь и занимался.

Один из рейдов нашего отважного анталийца буквально поверг Византию в шок. Лев со своим флотом, состоявшим аж из 54 кораблей, решил захватить Константинополь. Но по дороге передумал и буквально за три дня взял второй по размеру и важности византийский город – Фессалоники.

Забавно, что правящего императора Византии в тот момент тоже звали Лев (Лев VI Мудрый), так что боролись между собой два льва.

Разграбление города продолжалось целую неделю. Было освобождено 4000 пленных мусульман, взято в плен 22 000 человек, захвачено 60 кораблей и, конечно же, несметные богатства.

Византийцы так сильно обалдели от случившегося, что поняли: нужно срочно защищать свои города от этих не в меру активных ребят, в связи с чем было принято решение возвести дополнительный ряд укреплений в Анталье.

Кстати, третировал Византию Лев в компании с таким же вероотступником, принявшим ислам греком – Дамианом из Тарсуса. Оба были настолько круты, что, когда они погибли, закончилась эпоха мусульманского морского превосходства, но у Византии появилась новая проблема – сельджуки.

Что за сельджуки такие?

– Юста, я запутался! Кто в каком порядке?

– Ну давай еще раз – хетты, Ликия-Памфилия, Македонский, Рим, Византия, сельджуки, османы.

– Что за сельджуки вообще такие?

– Это такие тюрки.

– Турки?

– Ну не совсем.

– А чем они от османов отличаются?

Мы идем по руинам античного порта Андрияке, и я стопятисотый раз в своей жизни рассказываю о том, что в истории Турции в целом и Антальи в частности были еще такие ребята, как сельджуки, которых постоянно все забывают. А они, между прочим, в Турции почти 250 лет продержались и много чего построили, в том числе и в Анталье.

Все началось примерно в 1000 году. Жили в Центральной Азии такие ребята – тюрки-огузы, которые в какой-то момент начали себя называть сельджуками по имени одного из своих предводителей – Сельджука. Кстати, османы тоже себя назвали по имени предводителя, но об этом чуть позже. И вот этим сельджукам стало тесновато на своих землях, и они разумно решили, что чем воевать за земли между собой, лучше объединиться и захватить какие-нибудь другие территории.

Сначала они завоевали земли в районе нынешних Ирана и Ирака, но это нас не сильно волнует, а интересующие нас территории Византии (то есть нынешней Турции) они прибрали к рукам в 1071 году. От Византии остался небольшой клочок в районе Костантинополя (он же Стамбул) и, что любопытно, еще один кусок на Средиземном море, как раз включающий Анталью. То есть Анталья стала таким византийским «Калининградом», до которого добраться по суше нельзя, потому что там везде земли сельджуков, можно только дойти по морю. Сельджуки же были кочевники, и их вся эта морская романтика до поры до времени не особо привлекала.

У Византии была на тот момент все еще мощная армия, проигравшая сельджукам из-за того, что византийского императора Романа Диогена предали свои же. Он не особо предусмотрительно поставил командовать защитой потенциального претендента на престол.

Потом Византия и сельджуки еще пару сотен лет воюют, туда-сюда отвоевывая разные территории, но нам это не особо интересно, так как с точки зрения истории Антальи ничего не меняется – она все так же остается византийской.

Единственное, что в этой всей заварушке связано с нашим городом, что во время одного из антисельджукских походов здесь умер император Алексей Комнин.

Но к византийцам, сельджукам и их разборкам между собой мы еще вернемся в следующей части, а в этой я предлагаю прогуляться по центру и посмотреть, какое же наследие оставили нам в Анталье христиане.

Самая византийская из всех церквей

Здесь должно быть описание византийских церквей, которые можно увидеть в наше время, но, как я уже говорила, Анталья не была таким уж важным городом в этот период, поэтому соборов в стиле Святой Софии здесь никто не строил. И все, что мы можем сейчас увидеть, это буквально крохи – куски росписей, сто раз перестроенные и отреставрированные каменные стены церквей, переделанных в мечети, и одну, ту самую, действующую небольшую церквушку, с которой началась моя история про христианство в Анталье.

Но раз уж Анталья не может похвастаться впечатляющими храмами, я все же расскажу о том, что любопытного можно найти, блуждая по узким улочкам Старого города.

И начну я с самого главного наследия Византии. Мечеть с обрезанным минаретом, мечеть с усеченным минаретом, мечеть шехзаде Коркута – все это современные названия церкви Святой Ирины, расположенной в самом центре Старого города.

И тут мы могли бы начать вздыхать о том, как печально, что такую прекрасную древнюю церковь, которую датируют примерно V веком нашей эры, превратили в мечеть, но на это у меня есть два контраргумента – во-первых, если бы не переделали в мечеть, то, возможно, степень ее сохранности была бы куда хуже, а главное – и церковь-то эта была построена на месте чего-то более древнего (предположительно агоры[5]) с использованием древнеримских материалов для строительства.

История турецкой земли такова – на месте древних языческих храмов строили церкви, на месте церквей возводили мечети. Вот уж воистину – свято место пусто не бывает.

Эта церковь будет появляться под разным соусом еще в нескольких последующих частях моей книги, где я расскажу, что не так с ее минаретом и как православная церковь вдруг стала католической.

Что же касается ее византийской судьбы, то тут историки не сошлись во мнениях, какой же именно Ирине она была посвящена. Есть предположение, что речь об императрице Ирине[6]. Якобы она спонсировала строительство церкви.

Но вот тут некоторый математический недочет с разбегом лет в 300, потому что жила Ирина в VIII веке, а церковь датируется V веком. Поэтому есть более логичное, на мой взгляд, предположение, что церковь была названа в честь раннехристианской святой – Ирины Македонской, известной своими чудесами и довольно популярной в Византии как раз в это время.

Ирина Македонская, согласно преданию, обратила в христианство 10 000 язычников, исцеляла людей, воскресила юношу, терпела многочисленные истязания и пропала, войдя в пещеру в районе Эфеса (то есть на территории современной Турции).

Как бы там ни было, это одна из топовых достопримечательностей, которые точно стоит посетить, внимательно рассматривая капители колонн и пытаясь угадать, какие из них христианского периода, а какие еще более древние, римские. Уж кресты внутри этой мечети вы точно найдете без труда.

Меня опять терзают смутные сомнения

Практически во всех турецких источниках про это здание вы можете прочитать, что это мечеть при рифленом минарете, построенная сельджуками в XIII веке. Но любого, даже самого далекого от религии и архитектуры человека, который зайдет в эту мечеть, начнут терзать смутные сомнения.

В каждой уважающей себя мечети есть два главных элемента: михраб – ниша в стене мечети, указывающая направление на Мекку, чтобы знать, в какую сторону молиться, и минбар – кафедра, с которой имам читает проповедь. Естественно, что вся архитектура мечети всегда строится вокруг двух этих основополагающих элементов, чтобы вы зашли и вам сразу красиво и понятно, что и куда.

Но в мечети при рифленом минарете эти элементы расположены, мягко говоря, совсем не по центру и явно изначально там не были задуманы. Вот представьте себе – заходите вы в церковь, а у вас алтарь не по центру, а где-то в левом углу, да еще и наискосок. Очевидно, что здание было построено не по канонам ислама и не развернуто в сторону Мекки, как это было бы сделано, будь оно изначально мечетью.

Если же мы обратимся к греческим источникам, то там это здание вполне четко охарактеризовано как церковь Святого Иоанна Богослова византийского периода. Кое-где даже пишут, что большая мраморная чаша, которая стоит перед входом в здание, – это купель. Кстати, в ходе реставрации несколько лет назад под полом была обнаружена хитрая система труб, которую сейчас можно увидеть через стекло, если зайти внутрь мечети.