Дача в порядке. Как сделать участок красивым и урожайным

© Траннуа П.Ф., текст, иллюстрации, 2020

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2020

От автора

Каждая книга должна показать читателю новую грань предмета или явления, какую он больше не найдет нигде. О декоративных растениях написано вроде бы много, но я уверен, что данная книга позволит вам взглянуть на украшение своей усадьбы с нового ракурса. Вы увидите то, что сделает вас сильнее и успешнее в работе с растениями.

Большинство из нас могли бы сказать про себя на садовом участке: «Совмещаю на посту урожай и красоту!» Говоря иначе, большинство из нас ведет отбор и самых красивых декоративных растений, и самых вкусных сортов фруктов и овощей. И вы, скорее всего, тоже из тех, кто не ограничивается одним ландшафтным дизайном, говоря: «Плоды я и на рынке куплю!». Либо вы неизбежно к этому придете просто потому, что дураков в еде у нас нет (по крайней мере, я еще не встречал). И как только обнаружишь разницу между своими плодами с грядки и покупными да еще такую же разительную разницу между их сортами, то уже не успокоишься… Короче, есть две разные методики украшения участка: вы или сразу весь участок подчиняете сугубо проекту ландшафтного дизайнера, или детально компонуете декоративные посадки в единую систему с плодовыми деревьями, огородом, теплицами. Во втором случае нужно знать глубже жизнь растений и лучше владеть агротехникой. По этой причине, до того как вести отдельный разговор о декоративных культурах, я считаю обязательным для себя дать хотя бы несколько кратких глав об агротехнике применительно ко всем декоративным многолетникам.

ВЫВОД

Украшение участка – это извечное занятие абсолютно любого садовода. Как только вы приобретаете участок земли, чистый или со строением, вы мысленно начинаете продумывать, куда и что надо посадить, чтобы было красиво и функционально. И всегда важны две стороны – и само творческое решение, и агротехника.

Вот один из примеров. Первым делом в голове нового владельца возникают мысли, что вот там и там надо отгородиться высокими кустами от любопытных глаз, что-то посадить со стороны дороги, здесь создать уголок для застолий на открытом воздухе, полностью закрытый от взоров соседей из окон второго этажа. Но не так просто это воплотить: сколько лет будет расти, скажем, куст орешника, лиана или фруктовое дерево до нужной высоты? У меня они все давали бы не менее чем метровые приросты ежегодно, более того, никто бы не погиб по дороге, а желанные заросли были бы созданы в считанные годы. А у кого-то все замрет, будет едва развиваться или расти неравномерно, с прорехами и выпадами.

Эта книга о том, как в лучшем виде реализовать те великолепные сорта многочисленных культур, которые сегодня щедро предлагают питомники декоративных растений и частные коллекционеры сортов. Купить-то их сегодня прямой поездкой или по почте – это не проблема, а вот сделать так, чтобы они еще и радовали, здесь нужно много точных подсказок (главное слово «точных»).

(Некоторые культуры, признаюсь, не включил по причине личной неприязни. Надеюсь на понимание.)

Как вы думаете, 100 декоративных культур на одном участке – это вообще много или мало? Друзья, так это, смотря с чем сранивать! Давайте сразу определимся.

По факту, значительная часть диких растений, которые мы наблюдаем в природе, сегодня введены в культуру как декоративные. Есть культурные сорта березы, сосны, ивы, разные виды незабудки, подорожника и т. д. Другими словами, если в природе виды растений исчисляются сотнями и тысячами, то в культуре, помноженные на сорта, они дают буквально необъятное для вас число декоративных новинок. Вам со всеми заведомо не справиться. Как и ни один автор не сумеет всех их охватить.

Таким образом, если кто-то поставил себе задачу навсегда опустошить свой кошелек, то нет лучше способа, чем начать коллекционировать сорта, скажем, лилейников (их тысячи!), гейхер или хост, а еще вернее – это коллекционировать вообще все встреченные декоративные новинки, которые предлагает рынок и интернет-сообщество садоводов. Им нет конца и края! Призываю вас сразу понять этот феномен, быть к нему готовым и заранее ограничить себя разумными рамками, вместо того чтобы по-детски радоваться очередной диковинке. Это не та радость, которую я имел в виду в названии книги. Другую радость хотелось бы приумножить в садовой практике.

ВЫВОД

Материал книги составлен так, чтобы все вместе, включая сведения по геоботанике и детали по каждой культуре, создало систему по легкому и радостному украшению усадьбы. Освоив ее, вы без проблем справитесь с любым новым растением сверх того, который предлагаю я.

Эта книга поможет вам преуспеть в ландшафтном дизайне любого масштаба и сложности, и прежде всего сэкономит вам кучу денег на спасенных саженцах. Могу сказать с уверенностью из своего давнего опыта работы с начинающими да и опытными садоводами, что, в принципе, всем гораздо больше недостает знаний о почве, нежели о ландшафтном дизайне. О том, что яркую игру на контрастах можно тонко смягчать игрой оттенков (нюансов), о законах колористики, о видовых точках, об объемах и плоскостях, вертикалях и горизонталях, об уравновешенности и лаконичности – об этом все читали, наслышаны и применяют в повседневной жизни, ведь все подбирают элементы одежды, все делают ремонт в квартире… Мало того, многие наши садоводы владеют профессиями, которые позволяют создавать красоту не хуже профессионального ландшафтного инженера. Особенно, как я убедился, фотографы, которые молниеносно выхватывают самые выгодные ракурсы! А еще есть художники, модельеры, парикмахеры, оформители витрин и т. п. У них просто чутье на то, как красиво располагать формы в виде растений и всяких камней. Ну, если я всю жизнь рисовал и раскрашивал иллюстрации, неужели у меня не получится подобрать садовые объекты и красиво разместить их! Да я эти варианты сотнями могу изобретать! Да и вообще, несомненно, любая женщина это все делает легко, благодаря правому полушарию мозга, которое отвечает за художественный вкус. Кроме того, еще есть множество цветоводов, которые наизусть помнят тысячи видовых и сортовых названий растений! Лихо это все, никто не спорит. Но как не запороть всю эту благость на «почвоневедении»? Вот где для многих ложка дегтя.

Если вы где-то в чем-то прокололись, то это из-за почвы. Ваше недоумение или желание оспорить это говорит о том, что в почвоведении вы не слишком большой знаток. Говоря короче, агротехника – это создание жизнеобеспечивающих свойств почвы. Дренаж – это что, не почва? А о том, что такое противопоказанный предшественник или неблагоприятный сосед, слышали? Полив, мульча, корневые выделения сорняков, уровень кислотности, накопление собственных выделений под старыми растениями, применение ядохимикатов, которые накапливаются в земле, – это разве не почва? Почва может переливаться своими свойствами, она может быть самой разной. А инфекция нападает не на всех подряд – только на ослабленных. И зимуют хуже именно отравленные растения.

В книге приводятся и сведения о происхождении культур. Эти знания тоже помогают нам сохранить их. Геоботаника весьма познавательна и открывает нам удивительные факты. Так, для кого-то будет неожиданностью узнать, что продаваемая у нас в супермаркетах так называемая корейская спаржа – это всего лишь соевый продукт (его с таким же успехом могли именовать «трюфель» или «анчоус», но почему-то назвали спаржей), а настоящая спаржа, являющая деликатесом в Европе, – это декоративное растение, которое каждый может завести у себя на участке. Главное – это пролить свет на закономерности в мире садовых растений. Как почвовед по образованию, я сразу думаю о почве, когда узнаю о происхождении какой-либо культуры: «Ага, она из Южной Америки, а поточнее, с побережья или с внутренней части материка, с гор или пампасов, а может, из влажного леса». Там везде будут разные почвы. Для успешного выращивания культуры важны как ее требования к поливу и освещенности, так и составу почвы. Иногда это не так уж существенно, но для некоторых культур почва – ключ.

Во вступлении хочу также сделать замечание об отличии книжного материала от сайтов и форумов, которыми пользуется подавляющее большинство начинающих цветоводов в полной уверенности, что именно там находится самая полная информация. Большинство людей теряется в хаосе, а Интернет – это как раз океан бессистемных сведений. И психологи все это доказали: во-первых, обычный человек, который может запомнить сразу не более пресловутых семи объектов, после вечера лазания по просторам Интернета не запоминает абсолютно ничего. Во-вторых, по статистике, шанс, что человек дочитает до конца электронную книгу, в 10 раз меньше, чем то, что он дочитает ее бумажный вариант. Другими словами, обычная книга – это порядок, это удобная для усвоения подача материала. Только через книгу реально чему-то научиться – это мое давнее убеждение, которое и толкает писать книги.

Могу добавить Интернету еще один минус. Большая часть наиболее доступных сайтов о цветах создана не специалистами, а компиляторами. Знаете, чем они (сайты) отличаются, даже когда компилятор добросовестно и верно изложил сведения, взятые из справочной литературы по растениям? Тем, что компилятор не в силах указать ключевые моменты! Он делает упор на всякой чепухе, заставляя и вас направлять все усилия на ерунду и тем самым упускать решающие факторы успеха. Я эти «холостые выстрелы» сразу вижу при заходе на различные напыщенные, псевдозаботливые о читателе сайты. Почему же я тут же замечаю всевозможные проколы и липу? Просто потому, что всю жизнь занимаюсь растениями и самолично издавна выращиваю все эти декоративные культуры, о которых пишу.

Мое знакомство с ними началось в начале 70-х годов прошлого века, когда соседка по даче, родом из Прибалтики, помогавшая нам делать первые шаги на полученном участке, однажды прикатила целую тачку разных корневищ и луковиц. Это она занималась пересадками, делением, прореживанием своих необъятных цветников и поделилась с нами излишками. Чего там только не было! В те времена Прибалтика лидировала по садовому дизайну, и соседка передала нам ряд незнакомых культур, прибывших из Европы. Поэтому многие из культур и сортов, которые узнались нашей широкой аудиторией в 90-е, я уже воспринимал как обыденность. К тому времени я размножал их и как только не сажал: и в таких-то условиях, и в противоположных, и таким способом, и сяким… Предел прочности и много другого установил вполне четко! Потом в 1981 г. поступил на факультет почвоведения и по мере расширения спектра изучаемых растений постоянно открывал для себя и новые декоративные культуры. Розы, клематисы, гладиолусы и другие – это все был обыденный материал для экспериментов по питанию растений и аллелопатии (совмещению культур). Для ученых красоту никто не отменял: идея была в украшении скучных плодово-овощных посадок. (К слову, у нас в стране издавна сложилось, что сортимент культур и сортов на руках у населения гораздо богаче, чем на официальном уровне, включая научные институты).

Насколько сложно выращивать декоративные растения? Если ты знаешь ключевые моменты, то ты их полный хозяин. Для некоторых культур они включают способ зимовки, иногда способ обрезки, но в основном это способ посадки и содержания. Нельзя пренебрегать главными условиями. Какими бы незначительными они ни казались по сравнению с фотографией сорта и его английским написанием, увы, роскошный каталог цветов и посадочное место – это разные вещи. Например, рекомендация приподнять на 10 см над поверхностью корневую шейку с помощью возвышенности, сделанной с добавлением песка, – это одно из ключевых условий успешной зимовки многолетников, но ее очень многие просто не замечают, хотя этот прием резко улучшает качество почвенных условий для корневого узла (не хочу углубляться в понятия окислительно-восстановительного потенциала, так как специально все писал предельно простым языком). Все клумбы лучше сразу делать несколько приподнятыми: песок – самый дешевый грунт! И он требуется практически всем декоративным культурам. Вы догадались, что песок – это еще один ключ? Верный и универсальный!

ВЫВОД

Для успеха в выращивании какой-либо культуры отнюдь не обязательно перелопатить горы литературы о ней – вполне достаточно странички с ключевыми факторами по ее содержанию.

Возможно, вы заметите, что в отличие от других авторов у меня не вызывают восторгов лекарственные свойства декоративных растений, я о них вообще не пишу, так как не разделяю радужные мнения типа «Выпил девясил – и долги погасил!» или «Заварил чабрец – и раку конец!» Меня больше заботят ядовитые свойства части декоративных растений по принципу: «Под свои реликвии не сажал бы ты лютики!»

Основной раздел этой книги – это главы по отдельным культурам. Перед ними я все-таки коротко дам несколько предваряющих наставлений, которые считаю важными и, уверен, новыми для вас (для меня-то это уже многократно проверенный материал).

Глава 1

Ваш новый принцип посадки декоративных растений

Начинающий смотрит совсем не на то. Он тебе про свой маниловский план усадьбы, а ты ему про взрослое дерево, которое у него осталось от прежних владельцев и с которым надо конкретно разобраться до начала всех работ (на его корнях уже ничего не посадить, все радужные планы использовать его в новом ландшафте обречены, его надо сносить и срочно полностью восстанавливать землю под ним компостом). Он тебе про массированные посадки чуть ли не завтра, а ты ему про личинку майского жука, которая сжует корни у половины саженцев…

Быстрый и эффективный уход, о котором мы будем все время говорить, – это понимание законов питания растений плюс владение тяпкой (именно манипуляции тяпкой дают ту самую быстроту, с которой вы обгоните все другие системы растениеводства, всех своих соседей-цветоводов, всех форумных авторитетов). А начинающий и тяпку-то нормальную в руках не держал, а заявляет о своих наполеоновских планах! А что касается законов питания растений, то он эту фразу вообще пропустит мимо ушей как пустой звук («Да чего там понимать, удобрением полил из бутылочки – и все дела!»). То ли дело обсуждать на форумах сорта! Вот в этом все начинающие большие мастера!

Кстати, про маниловские планы. (Для тех, кто не помнит: был такой гоголевский персонаж, который любил помечтать о том, как он в своей усадьбе построит мост через пруд и как на этом мосту будут торговать разными мелкими товарами, нужными для крестьян). Начинающие понастроят всяких беседок, уличных каминов для гостей, мостик через пруд… Все по Гоголю! Реальность такова, что спустя годы беседка стоит, забитая всяким барахлом (удобный сарай оказался!), а камин разрушен морозом, мост сопрел и восстанавливать его не стали… Хозяин познал реальность: никто к нему в гости особо приезжать не будет более одного раза – люди слишком ценят свои выходные. На первом месте должна стоять функциональность, ведь вы не просто любуетесь участком, вы живете внутри него.

Так вот, что касается композиций из растений, которые, согласно маниловским планам, будут расти сами по себе. В реальности воплощение вашего дизайна определяется тем, как будут питаться ваши растения. Они начинают делать это буквально со дня посадки, и у них есть небольшая фора в виде запаса питательных веществ в них самих, а дальше все зависит от нарастания корней в ближайшие дни. И здесь все решает качество почвы. У посаженного вами растения на все про все есть 1–2 недели, чтобы корни схватились с землей и начали поглощать прежде всего воду, а с ней и растворенное питание.

Что значит качество почвы? Во-первых, чтобы в ней не было ничего отталкивающего, что очень не понравится корням, от чего корни загниют. Во-вторых, концентрация питания не должна быть высокой. Часто в посадочных ямах так много внесенных удобрений, что они вредят корням. В первые дни питание должно быть деликатным. Вы уверены, что разбираетесь в этом? Если нет, готовьте посадочные ямы и вообще всю землю заблаговременно, за несколько месяцев до посадок.

Когда новое растение приживается и уверенно идет в рост, это радостное чувство вашего состоявшегося союза с ним на долгие годы. И его дало ваше умение обращаться с ним.

ВЫВОД

Почти все, что приходит из питомников или по почте, очень уязвимо, ранимо, нуждается в бережном обращении и поддержке. Причины объяснять долго, но, поверьте, это так. Наготове должны стоять отстоянная вода для немедленного «поения», горшок с землей и мягким травяно-листовым перегноем (но не торфяным и не навозным!). Дело в том, что у всех культур корни очень хорошо распознают и принимают этот перегной.

Сейчас на примере любого дерева мы сравним традиционную посадку купленных саженцев декоративных растений в саду и более простую и надежную, которую я рекомендую цветоводам и дизайнерам. Понятно, что сначала вы долго выбираете композицию, определяете на бумаге точные места посадки. Но вот, наконец, приходит время сажать (рис. 1).

Пояснение следующее. Мы затрагиваем только слой земли глубиной в штык лопаты, который заранее был нами перекопан, выдержан под черным паром несколько месяцев. Сорняки (они и дали этот мягкий травяной перегной) и их выделения за это время разложены микроорганизмами. Земля сейчас в полном порядке и готова к приему саженца, ее идеальное состояние – гарантия того, что он приживется. И теперь в намеченном месте мы просто добавляем песка и делаем подобие насыпи, чтобы при посадке корневая шейка нашего многолетнего растения оказалась немного выше уровня поверхности. Это обеспечит его успешную зимовку.

А для чего тогда удобрительные ямы? А они нужны уже для активного роста саженца, после того как он приживется. Его корни найдут удобрение, и, даже если мы ошибочно превысили их концентрацию, это ничуть не опасно для всего растения. При этом необязательно сразу копать и заполнять питанием все ямы – это можно сделать в следующем сезоне. Но сделать непременно! Кроме того, этот прием расширит плодородный приствольный круг. Через сколько-то лет вы создадите новое, более широкое удобрительное кольцо ям и т. д. В эти ямы для роста культур практичнее всего закапывать отходы дачного туалета, но можно и компост, навоз, золу и др.

Рис. 1: а) поиск места для деревьев: искусство уравновешивать; б) посадка дерева

А теперь сравним с общепринятой посадочной ямой, стереотип которой все видели в учебниках или в каком-нибудь фильме. Под саженец дерева или куста роют глубокую и широкую яму, землю из нее смешивают с несколькими ведрами перегноя, с несколькими стаканами золы или известняковой муки, с несколькими спичечными коробками суперфосфата, карбамида и калийной соли. Штука в том, что грамотно воплотить такую яму могут не все. Большинство начинающих садоводов горит на деталях. Им бы надо что-то попроще да понадежней!

Свежевнесенные удобрения – это гремучая смесь, и она непредсказуемо подействует на корни, может их и пожечь. Пострадавшие растения быстро засыхают после посадки. По правилам же, нужно до посадки дать такой посадочной яме полгода выстояться, но вы же не можете заранее наделать столько ям под все декоративные растения, потому что не знаете, когда и что вы купите. Вам будут приходить в голову новые идеи, попадаться неожиданные сорта (в украшении усадьбы есть большая доля случайной удачи)… Всего предусмотреть невозможно! Поэтому обычно ямы делают прямо в день покупки саженцев.

ВЫВОД

Перед своей первой зимовкой в саду растениям совсем не нужно выбрасывать длинные побеги, рост которых обеспечивает классическая посадочная яма. Опасны и затягивание саженца в оседающую глубокую посадочную яму, и высокая концентрация удобрений. Надежнее иметь у себя заранее перекопанную и постоянно чистую землю и просто наскоро сажать в нее все, приобретенное в ходе случайных покупок, а потом уже их подпитывать, используя для этого окружающие удобрительные ямы.

Садоводы часто, не имея навоза, заменяют его на фекальный компост, который жжет корни еще сильнее, чем свежий навоз. Та же история с покупным птичьим пометом.

Возможна и еще одна неприятность, если в посадочную яму сползутся личинки майского хруща (жука).

Личинка майского жука – это частая напасть именно при освоении участка, потом она сходит на нет. Их больше всего там, где была перекопана дернина. Они там, можно сказать, кишат вместе с улитками и, оставшись без пищи, набрасываются на посаженные растения (часто по несколько гусениц под каждый корень) и могут выкосить половину саженцев, а то и более. Вообще от них есть препараты, раствором которых проливают корни, а я предпочитаю не спешить с многолетниками и сначала хорошенько заняться почвой – внести удобрения, известняк, вывести сорняки, а заодно проверить, кто там в ней живет. Если обнаружатся личинки, значит, каждое посадочное место придется тщательно перекопать и выбрать вредителя. А дальше тактика такая: посаженое растение вскоре после того, как оно прижилось, полить раствором карбамида (мочевины) в обычной концентрации, причем полить так, чтобы промочить весь корневой узел. Тогда личинка от него отстанет. Это удобрение я считаю в целом вредным для декоративного сада, но в виде исключения его можно применять, тогда от него будет одна польза.

ВЫВОД

В земле под черным паром постепенно не остается ни личинок майского жука, ни слизней, ни мышей. Его следует держать постоянно, отрабатывая свои навыки работы тяпкой, по мере освоения участка посадками. Забудьте, пожалуйста, про мотоблок! Научиться держать черный пар тяпкой вам гораздо важнее, чем все остальное, и вы это сможете.

Глава 2

Устойчивое содержание посадок

Намного легче создать композицию (цветник, миксбордер, общий ландшафт), чем ее сохранить. На самотеке, т. е. без или почти без ухода, ее не сохранить, она начнет искажаться по своему усмотрению. Держать устроенный ландшафт долгие годы в состоянии процветания – это уже искусство агротехника, а не искусство художника.

Другими словами, стоит сразу закладывать в свой ландшафт удобство ухода за ним. За растениями легче и приятнее ухаживать, если они растут на достаточно большом удалении друг от друга, а не впритык. Тогда они сами будут крупнее, а пространство между ними можно будет рыхлить, вкапывать удобрения. Удобно, когда внутри цветника вразброс лежат плитки или плоские камни: во-первых, можно вставать на них при уходе, во-вторых, такую плитку всегда можно поднять и выбрать корневища сорняков или собрать слизней, в-третьих, они сберегают влагу. Значит, чтобы избежать зрительных прорех, все растения должны быть пышными, крупными, сочными, а это снова агротехника.

Кроме того, очень удобно изначально стараться обеспечивать универсальные почвенные условия для всех культур, т. е. создавать на участке общую высокоплодородную почву, а не мозаику микроклиматических зон для разных культур.

Таким образом, цель – это не создать посадку, к которой больше не нужно подходить, а научиться системе быстрого и эффективного ухода. И она всегда начинается с сорняков.

ВЫВОД

Все живые существа требуют ухода. Как нельзя завести павлина и только любоваться им, так и не получится только смотреть на картину посадок. Желание ничего не делать на фазенде и только наслаждаться понятно и присуще многим, просто оно сразу закладывает посредственный результат. Лучшие ландшафты всегда ухожены и только производят впечатление, что все естественно и само по себе.

В среде цветоводов бытует метод вести агротехнику на, так сказать, молекулярном уровне. На новичков обрушивают рассуждения о двухвалентном железе, внекорневых подкормках магнием, то и дело советуют «усилить долю фосфора в удобрении», «не злоупотреблять кальцием, который блокирует микроэлементы» и т. д.

Господа, да ни у кого из вас не получится руководить питанием растений с помощью препаратов! Вначале вроде удается рулить, а потом вся система просто обрушивается. А все ваши примеры с современными тепличными хозяйствами некорректны – там агрономы вынуждены исправлять свои огрехи огромными дозами ядохимикатов, чтобы постоянно удерживать свою систему от краха (болезни). И у них, как и у всех, бывают неудачи по той простой причине, что даже жонглер, который подбрасывает тарелки и одновременно крутит кольца на всех конечностях, все равно сможет делать это только до вечера… Крах часто выглядит и как зимнее вымерзание, и как выпревание растений. Ему обычно предшествуют накопление системных ошибок, сильный крен в равновесии системы. Нужно применять способы питания, напоминающие природные, и самое лучшее – через органику.

Агротехника диктует, что даже органику нужно применять с умом, что она должна быть только в верхнем слое (не глубже штыка лопаты, или пусть даже в виде мульчи), а внизу – опора растения в виде малоплодородного грунта. Например, если вы наполните горшок почвосмесью с обычным перегноем, затем посадите в него водное растение (циперус, канны, нимфею) и поместите в свой декоративный прудик, то вам уготовано разочарование, потому что перегной без кислорода протухает с такой силой, что не выдерживают даже корни болотных растений. Часто этим страдает даже торф. Это еще один минус традиционным глубоким посадочным ямам в условиях Средней полосы, где после дождей их заливает водой.

ВЫВОД

Если в системе вашего хозяйства копится какой-то неблагоприятный фактор, то вы должны об этом знать! Если это в почве, то там идет либо накопление вредных веществ, ионов, либо нарастает дефицит каких-то элементов питания или полезных микроорганизмов. Записывайте, что и когда вы вносите, и анализируйте, потому что первые диагнозы нередко ошибочны или бывает так, что только через какое-то время понимаешь то, чего в самом начале в упор не видел.

Кроме того, устойчивое ведение посадок зависит от зимостойкости набранных культур. Опыт сегодня заставляет меня избегать незимостойких сортов и видов по той причине, что в конце концов они все-таки подводят, какие укрытия им ни создавай. В приведенном списке декоративных культур все зимостойкие, кроме разве что декоративной пурпурнолистной бузины, у которой корень все же зимует. Единичные исключения возможны, чего нельзя сказать об общепринятой сегодня практике накупить условно пригодных для наших зим культур или сортов и встречать каждую весну в тревоге за их сохранность. Какая уж тут радость! Да, коммерция знает, что новинки всех привлекают, поэтому под разными смягчающими обстоятельствами («Сорта прошли период адаптации в нашем питомнике!»), под успокаивающими обещаниями («Да вы их в холодильник положите – долежат до весны!» «Да вы их просто на зиму получше лапником утеплите – перезимуют без проблем!») рынок предлагает множество заведомо непригодных растений. И их раскупают. Как говорится, на свой страх и писк иду на этот риск!

Костяк вашего ландшафтного дизайна не может состоять из растений, которые не переносят зимовку в нашей стране, – он должен включать только зимостойкие культуры. От этого зависит его сохранность.

Глава 3

Удобрения в основе питания растений

Время от времени я сталкиваюсь по работе с тем или иным увлеченным ландшафтным дизайнером. Конечно, дипломированным, а главное, действительно дотошным знатоком своего дела, который денно и нощно варится в своих гениальных замыслах… Меня каждый раз привлекает его бутылочка со светлой густоватой жидкостью (не буду называть это популярное у ландшафтников удобрение, чтобы не делать ему рекламу). Почему привлекает? С точки зрения почвоведения, да и просто агротехники, это наихудшее удобрение из всех. То, что все они при всем своем парении в эмпиреях используют только его, это невольно коробит. А что с них спрашивать, если преподаватель дизайнерской школы или курсов уделил удобрениям всего лишь одну фразу, порекомендовав именно это удобрение!

Приведу типичнейшую историю. Вот идешь мимо какого-либо московского монастыря, банка или гостиницы (это не столь важно), идешь и видишь, что на прилежащей к нему территории на славу поработали ландшафтные дизайнеры. Изысканно подобраны и размещены культуры, все красиво и стильно на фоне подстриженного изумрудного газона, а главное, какое все цветущее, сочное, ухоженное, какие длинные приросты (побеги текущего лета)… А что происходит дальше, вам не приходилось отслеживать? И вот идете вы той же улицей через пару лет: вот тот же монастырь, тот же банк, та же гостиница, а где же розы?! Где склоняющиеся от тяжести соцветий великолепные пионы, где лиственницы, можжевельники, хосты? Остался один прозаичный газон, из остальных посадок почти ничего нет. В чем причина? В той бутылочке с густоватой прозрачной жидкостью. Это ведь она дает те благоухающие цветы и сочные приросты в первый год. А потом, как у нас любят говорить, что-то пошло не так.

Друзья, такой сиюминутный ландшафтный дизайн нам не нужен! Понятно, что там дизайнеры всегда могут заболтать заказчика насчет загазованности воздуха, кислотных дождей и пр. Но мы же самим себе не станем вешать лапшу на уши! Чтобы получить сразу долговечный (от слова «вечный») дизайн, нам необходимо научиться разбираться в удобрениях.

Так что же конкретно «пошло у них не так»? Давайте разбираться.

Избытком удобрения можно легко пожечь наиболее ранимые культуры. Какие именно культуры уязвимы? Их довольно много, и данный, так сказать, штрих к портрету я указывал в описаниях культур во второй части книги. Здесь же хочу перечислить наиболее опасные в этом отношении удобрения. Первые в списке минеральные удобрения, так как их раствор может оказаться излишне концентрированным.

Пример. Вы подкормили свои растения вечером или утром разведенным в нужной дозе удобрением, потом дополнительно полили их водой, чтобы смыть его с листвы и загнать поглубже в почву. Вы все сделали правильно, но не учли, что днем на солнце земля начнет высыхать, а значит, концентрация раствора станет резко увеличиваться. В результате можно либо напрямую пожечь корни, либо отравить растения избытком впитанных удобрений. При этом растения дают с виду очень эффектные длинные приросты, но они чересчур «водянистые», с ослабленным иммунитетом. На перекормленные таким образом растения вскоре нападает какое-либо грибное заболевание. Наиболее сильно этот эффект сказывается на песчаных почвах, так как на глинистой и сильно перегнойной земле часть раствора сразу закрепляется в самой почве, снижая концентрацию. Выход – стараться приурочить подкормку к сильному поливу или дождю, когда почва долго остается влажной. Лучше подкармливать слабым раствором 2–3 раза с паузами в несколько дней, чем за раз влить сильный раствор.

Похоже действует и зола, так как в ней содержится до 20–30 % растворимых солей калия, так что, если вы внесете по горсти золы в посадочные ямки и плохо перемешаете, возможны выпады от передозировки калия.

Классическое удобрение, которым можно пожечь посадки, – это птичий помет. Его разбавляют водой не менее чем в 10 раз, подкармливают болтушкой осторожно, разливая ее кружками по ямкам на расстоянии 20–30 см от растения. В этом случае помет ведет себя как отличное удобрение и безотказно действует практически на все декоративные растения.

Свежий навоз тоже принято вносить осторожно из-за риска пожечь корни. По этой причине его вносят с осени, чтобы к весне он успел частично разложиться и усвоиться почвой. Однако если вносить его, не вкапывая, а лишь по поверхности, с последующим легким зарыхлением при борьбе с сорняками, то в этом случае свежий навоз можно с успехом вносить и весной. Лучше так, чем совсем не вносить!

Фекальный компост. По опасности пожечь культуры его можно приравнять к птичьему помету. Его вносят только с осени и только по поверхности вокруг многолетних декоративных растений. Снеговая вода смягчает его действие и превращает в прекрасное удобрение.

Вред хлорсодержащих удобрений – это притча во языцех в растениеводстве, но, к сожалению, многие продолжают судить по единичному применению. Человек 1 раз применил грануляр, содержащий калийную соль, и ничего страшного не случилось. Значит, по его мнению, можно использовать это удобрение на постоянной основе, а последующее хирение растений списать на инфекцию и погоду. Штука в том, что хлор начинает вредить, когда накапливается в почве. Конечно, часть его вымывается осадками и снегом, но что-то всегда остается и однажды превышает критическое количество.

ВЫВОД

Все наши цветы и другие декоративные растения нельзя ровнять под одну гребенку. Среди них есть виды, устойчивые к засолению, к высокой концентрации ионов, но встречаются и привыкшие к почти дистиллированной среде. Все зависит от их географического происхождения. И если какое-то ваше растение спокойно перенесло хлористое или сульфатное удобрение, то это не значит, что остальные отреагируют так же.

Вред физиологически кислых удобрений – это еще один подводный риф, на котором стопорятся садовые проекты. Большинство гранулированных и жидких (кроме гуматов) минеральных удобрений (суперфосфат, калийная соль, аммофос, нитрофоска, селитры, карбамид и др.) закисляет почву. Из органических удобрений к кислым относятся верховой торф и опилки.

Вы увидите во второй части книги, что для каждого вида декоративных культур указан нужный им показатель кислотности почвы, и наверняка удивитесь, что многие из них не любят кислую почву. Кто же тогда станет применять удобрения, закисляющие наши и без того кислые почвы еще сильнее? Только не сведущий в агрохимии «чайник»!

Друзья, теперь вам понятно, что идет не так, когда ландшафтник «подсел» на одно лишь минеральное удобрение и при этом еще повсюду вносит дешевый кислый торф?! Конечно, после яркого начала у него начнется выпад за выпадом.

ВЫВОД

Ошибочно как зацикливаться на каком-то одном виде удобрений (будь то минералка или торф), так и использовать все подряд, веря, что раз продают, значит, безопасно. Лучший результат дает комбинированное, взаимодополняющее применение компоста, перегноя, птичьего помета, золы, известняковой муки и жидких гуматов или каких-то из них на выбор, например, птичий помет + известняковая мука + гуматы = замечательное сочетание.

Перечисленные в выводе удобрения и безопасны, и богаты по своему составу. В итоге в комбинации они богаче любой минералки как по качеству, так и по количеству питания.

Компост приготовляется из газонной травы, опавшей листвы лесных деревьев, сорняков, ботвы цветов и овощей, кухонных отходов. В него можно добавлять для увеличения объема торф, опилки, дерн, прудовую ряску, хвою, известняковую муку и золу. Компосту достаточно быть однолетним.

Птичий помет от домашней птицы экономичней и эффективней использовать в виде пропитанной им подстилки. В клеть или вольер насыпают свежий субстрат (сено, опилки, обычную землю, глину, торф), через 1–2 месяца снимают его штыковой лопатой и используют как удобрение, а на его место насыпают свежий субстрат.

Приобретенный свежий навоз практичнее разделить на две части: малую использовать сразу как удобрение, а большую оставить в закрытой куче на сезон для превращения его в навозный перегной – более высококачественное и универсальное удобрение для декоративных растений.

Гуматы лучше выбирать полного состава, т. е. включающие в себя набор микроэлементов.

Глава 4

Мульчирование многолетников прелыми растительными остатками

Есть особый вид органических удобрений – это прелая растительность, например накошенная за забором трава, собранная в кучу. Полежав всего 2–3 недели, она внутри подпревает. Ее еще нельзя считать компостом, но уже можно использовать одновременно в качестве мульчи (рис. 2) и удобрения, просто закладывая под листья цветов-многолетников или в приствольные круги кустов. Это долговременное и высококачественное удобрение, которое делается доступным корням с помощью дождевых червей, незаметно утаскивающих траву в землю.

Рис. 2. Мульча из прелой травы одновременно служит удобрением

При желании сенную мульчу можно сделать полностью незаметной, замаскированной шапкой листвы. Но есть один недостаток – она превратится в прибежище улиток, которые могут попортить вид листьев у некоторых культур. Но улиток в любом случае здесь придется отлавливать по утрам с помощью разложенных ловушек – досок или пластиковых пакетов. В целом это надежный и экологичный способ, при котором растения ничем не болеют по причине того, что в мульче живут грибы-защитники, подавляющие болезнетворную инфекцию. Вместо прелой травы можно точно так же использовать компост (растительные остатки более сложного состава), навозный перегной. Но только не торф и не опилки!

Разновидность такой мульчи-удобрения – это трава, оставшаяся после приготовления травяного удобрения в бочке с водой. Сам раствор используют как подкормку растений, а извлеченную (ферментированную) траву отправляют на мульчирование.

Навозный перегной – это тоже вариант лучшей мульчи для декоративных многолетников, он просто менее доступен.

ВЫВОД

Мульчирование – это возможность управлять ростом отдельных отстающих культур в вашем ландшафтном проекте. Если кто-то начал менее активно развиваться из-за того, что его обкрадывают газон или соседи, разложите вокруг него кольцо из питательной мульчи.

Глава 5

Законы перемен в дизайне

Вот еще сторона, о которой не могу не сказать в предваряющей части. Как известно, ландшафтный дизайн – это не совсем то же, что дизайн комнаты, здания, хотя они и похожи. Ландшафтный дизайн живой, он создается медленно, годами, он преподносит сюрпризы, развивается – он изменяется. Рисунок на бумаге, план будущих видов, – любой образ идеален, но он мертв. Вы же будете иметь дело с живым сообществом растений. Начать хотя бы с того, что в течение года каждое растение смотрится по-своему. Например, у орешника краснолистного наиболее насыщенный цвет листьев бывает только весной, когда они только распустятся, причем только на солнце, особенно на утреннем. Вот в это время их пурпурный бархат непередаваем, а потом тускнеет. Можжевельники, наоборот, весной тускловаты, как бы припылены, а свой ярко-серебристый наряд показывают в полной мере во второй половине лета, когда они покроются молодыми побегами. И так у каждой культуры! Нужно ловить момент ее наибольшей красоты!

Это все понятно, но главное отличие натюрморта от живой натуры усадьбы не в этом. Дизайнеру-то что?! Он создал идеальный в своем понимании макет вашей усадьбы и отбыл, а вам предстоит иметь дело с живыми растениями: уберегать их от выпадов – вам, сорняки туда не пускать – вам, проводить обрезку каждой культуры, удобрять, вовремя омолаживать… – тоже вам.

А с этого момента, как говорится, поподробнее. Вовремя омолаживать, проводить ротацию культур, плодосмен – вот про что сейчас речь. Итак, ваш ландшафтный дизайн не просто живой, он бывает женский или мужской в зависимости от своего владельца и меняется либо по женскому типу, либо по мужскому. Разница между ними настолько большая, что я не понимаю, как это вообще можно обходить в книгах по дизайну. По идее, полагается объединить их, чтобы получить наилучший вариант жизни участка, но для этого необходимо сначала увидеть их существование.

Чисто женский метод – это раз и навсегда зафиксировать созданное творение, очень красивое и сложное, при огромном количестве всяких видов и сортов. Он ведет к следующим очевидным минусам. Посадки не обрезаются и никогда не рассаживаются, поэтому загустевают, через несколько лет большинство культур постареет и захиреет, но некоторые, наоборот, будут процветать. Главный минус в том, что ничего нового уже не подсадить, посадки морально устаревают за такой срок и отстают от прогресса. Так тянется десятилетиями, участок напоминает заброшенный ботанический сад прошлого века… Перемены, в конце концов, тоже приходят туда, но уже в виде бури – бульдозера, все выкорчевывающего до перепаханной земли.

Чисто мужской ум другой: он очень строго соблюдает правила обрезки (норовит обрезать даже сильнее, чем требуется) и общий режим ухода за посадкой, в которой использовано относительно немного отборных культур. Он хочет все менять если и не каждый год, то через год, поэтому с готовностью все выкапывает и делит, а попутно подкупает новинки и с легкостью замещает ими старые сорта. («Съездил в питомник – кого-то пора в отстойник!») Такой сад всегда свежий и молодой, но оставляет за собой гору сухих остатков растений, потери неоправданно огромные. Хозяин теряет сорта и виды и потом сожалеет об этом.

Я давно вращаюсь в среде садоводов и знаю эти сады! Требуется золотая середина. Нужно уметь как избавляться от лишнего, так и сохранять ценные сорта, дающиеся раз в жизни, а не разбазаривать их, веря, что всегда пойдешь и купишь такой же. Надо, во-первых, применять необходимый минимум правил и ухода, а во-вторых, проявлять гибкость и не превращать правила агрономии в догму. (Кто-то спросит: «А почему же тогда большинство известных ландшафтных дизайнеров мужчины, если они создают, по сути, чисто женский (фиксированный раз и навсегда) ландшафтный дизайн?» Да в том-то и юмор, что их фишка в следующем: наш герой, разработав проект и реализовав его, тут же переключается на нового клиента, напрочь забыв о прежнем. Свою потребность к частым переменам он таким образом воплощает в лучшем виде. При этом своими собственными садами он и подобные ему часто вообще не занимаются.)

Итак, что такое золотая середина? Изначально выбираются опорные точки ландшафтного дизайна (базовые точки композиции), которые точно не будут меняться в ближайшие 30 лет, а уже вокруг них можно суетиться, меняя состав многолетников через положенные 4–5 лет, для некоторых культур (тех же тюльпанов) – через 2–3 года. Это необходимая ротация, чтобы не было болезней, или правила плодосмена, севооборота. Да, картинка немного поменяется, но это освежающий ветер перемен!

Теперь про долговечные опорные точки. Тоже отнюдь не просто! Это должно быть что-то значимое, безоговорочно ценное для всех, что сразу притягивает взор. Традиционно в садах в этом качестве использовали скульптуры, фонтан или крупное дерево типа клена. Но для дачи клены, каштаны и прочие высокие деревья я сразу рекомендую вам забыть, поэтому я даже их не рассматривал в нашем списке: своим размером они закладывают в будущем одни лишь неприятности. А главное, ну кого вы собрались удивить каштаном? Как показывает живая практика, взор всех людей приковывает, например, декоративная яблоня-китайка сорта Керр или Долго. Она рано покрывается плодами, которые весь сезон они висят как загадочные ягоды. Либо вариант опорной точки из двух деревьев – красного и желтого сорта алычи (сливы русской), которые тоже плодоносят ежегодно, урожай дают обсыпной и исключительно декоративны. Так же работает и пара из двух черешен. Они весьма рослые и тоже, как и алыча, могут расти на расстоянии 1–1,5 м друг от друга в виде одной кроны (подстраховка на случай выпада). Очень ценной опорной точкой может быть и обособленное грушевое дерево, под сенью которого уже можно вписать и водоем (еще один универсально-беспроигрышный объект, притягивающий взор гостей), и розарий (тоже супер), и какую угодно композицию из цветов-многолетников. Впрочем, смысловым центром композиции может быть крупный куст, например сирень, туя, орешник…

ВЫВОД

Дача как малая территория должна использовать плодовые деревья в составе ландшафта. Заметьте, все они красиво цветут в мае, легко подвергаются корректировке формы крон. Обычную яблоню с крупными красными плодами сажать даже практичнее, чем декоративную яблоню Недзвецкого, которая в мае быстро отцветет своими розовыми цветками, и все…

Глава 6

Фактор освещенности посадок и главная точка обзора

Часто приходилось слышать вопрос от начинающих о том, какие культуры можно сажать в тени? («Из плодовых или декоративных?» – «И те и другие!») Раньше начинал перечислять наиболее теневыносливые растения вроде аквилегии, хосты и др. Позже понял, что в большинстве случаев люди преувеличивают свою тень и начинают сажать «теневиков» там, где в принципе можно сажать все что угодно. Вот с этого и начну данную главу – с объяснения реальных возможностей садовода сажать позади построек.

Например, на рисунке 3 трехэтажный дом, его северная сторона.

В садоводстве вообще громадную роль играет освещенность солнцем (это урожай!), и грамотный растениевод всегда располагает свои посадки по возможности по росту, чтобы максимально использовать солнечный свет. Самые высокие плодовые деревья у него посажены с севера, затем идут кусты, потом цветники и огород.

Значит, ваша задача как ландшафтника – вписать в это еще и свой проект, исходя из того, что точки обзора должны располагаться с наиболее выгодной в плане освещенности стороны. Неплохая головоломка для творческого человека!

Привожу ниже пример решения этой задачи, ни в коем случае не претендуя на руководство по построению композиций, которое вы продумаете лучше меня, а это лишь иллюстрация для пояснения темы освещенности.

Рис. 3. Положение с теневой северной стороны построек: на расстоянии 1–1,5 м от стены уже можно сажать все декоративные растения

В теории ландшафтного дизайна, как вы, наверное, знаете, есть понятие главной точки обзора. Это место или несколько мест, с которых созданная вами композиция выглядит во всей красе. Этакая смотровая площадка, капитанский мостик, а может, столик для чаепитий, скамейка, крыльцо, окно комнаты, а часто и вид от самой калитки. Стоишь или сидишь один или с гостями и созерцаешь, любуешься, наслаждаешься!

Под главную точку обзора очень важно подгадать наиболее выгодную освещенность участка. Самое лучшее, когда созданная вами панорама обращена на юг, тогда она напрямую весь день освещается солнцем. В солнечном свете будут играть все краски цветов и листвы. Отсюда вытекает, что когда калитка расположена с южной части участка, то главные точки обзора можно обозначать прямо от входа, что очень выигрышно, так как вы и ваши гости, попадая на участок, сразу могут лицезреть всю созданную вами красоту.

Напротив, обратное освещение, когда солнце бьет в глаза, невыгодно. По этой причине, если вход на участок расположен с северной стороны (рис. 4), приходится переносить главную точку далеко в глубину участка. В этом случае иногда имеет смысл обсадить дорожку к ней густыми растениями или оградить различными сооружениями, чтобы они не давали смотреть по сторонам. Тогда внезапно открывающаяся красивая панорама производит наиболее сильное впечатление.

Рис. 4. Вариант северного входа на участок, при котором главная точка обзора перенесена в глубину участка на солнечное место

Еще интересен пример обособления огорода и плодового сада. Как их спрятать и при этом обеспечить полноценным солнечным освещением? Рассмотрим два варианта (рис. 5, 6).

В обоих случаях вход на участок расположен с южной стороны, а главная точка обзора – одновременно из кухни и с открытой площадки для застолий (подразумевается, что лужайка для игр детей должна быть все время на виду у взрослых).

Рис. 5. Обособление огорода. Вариант I

Любой проект ландшафтного дизайна, который вы создадите на бумаге и затем в виде размещенных по местам саженцев, можно реализовать за три сезона. Конечно, еще не окончательно, кое-то еще не до конца наберет размер, но в целом картинка уже сложится.

Рис. 6. Обособление огорода. Вариант II

А теперь с небес спустимся снова на землю. Друзья, подо все это нужна гора удобрений! Машина перегноя или навоза, машина песка для рыхлых посадочных мест, мешки раскислите-ля, упаковки флаконов жидкого гумата… Планируя все эти тонкости, мы обязаны начинать все-таки не с книг по дизайну, а с науки удобрять, потому что только с удобрениями все состоится – все участвующие растения вырастут одновременно и пышно, без занудства и выпадов. Так, кусты, которые вы будете использовать для маскировки теплиц и изгороди, можно разогнать удобрениями до высоты 2 м при положенном росте в 1,5 м. Удобрения дают и скорость роста, и увеличение габаритов всех культур.

ВЫВОД

Затраты на удобрения не просто окупаются – они окажутся смешными по сравнению с совокупной стоимостью дорогих саженцев и при этом могут дать существенную экономию на сокращении их потерь.

Далее раздел про сами культуры.

Рис. 7. «И сбоку – бантик, как вам такой вариантик?»

Глава 7

Декоративные растения для садового участка

Адонис

Семейство Лютиковые. Адонис (рис. 8) – один из самых эффектных первоцветов. При этом довольно крупный по размеру, высотой 30–40 см.

Адонисы – степные растения Евразии. Разновидности их похожи между собой, в культуре наиболее распространен адонис весенний.

Условия выращивания и использование в дизайне

Неприхотливый цветок с высокой зимостойкостью. Однако степное происхождение говорит о возможном вымокании при посадке на низких сырых местах, в чем он похож на луковичные цветы. Адонис плохо переносит места с застоем воды, где в почве идут анаэробные процессы. Если ваш участок низкий, то первоцветы стоит распределить по невысокому подиуму.

Это растение открытых мест, поистине солнечный цветок, олицетворение долгожданного весеннего солнца!

Ярко-желтые цветки адониса принято сочетать с весенними пионерами синей, розовой и белой гаммы – с морозником, подснежниками, примулой, сциллами и крокусами. К их ослепительным чарам адонис добавляет не только желтый цвет – оригинальная перистая текстура его сочных листьев становится номером один по декоративной листве.

Рис. 8. Адонис садовый

Почва

рН 6–7. В справочниках указывается, что это типично черноземное растение, отсюда однозначно вытекает нежелательность кислой почвы. По большому счету адонису нужна почва высшего класса, но нам достаточно лишь рас-кислить ее. В цветнике, где идет положенная ротация культур и где первоцветы время от времени меняются местами, скажем, с крупными многолетниками летнего цветения, в землю вносят достаточно органики, чтобы ее хватило и на адонис.

Цветение

Апрель, вскоре после снеготаяния.

Уход

Так как растение быстро отцветает и поэтому рано выходит из игры, ему в течение лета никакой уход уже не нужен. Такие ранние первоцветы можно даже вообще никогда не поливать – им хватает снеговой воды в почве. Удобрять их можно 1 раз за год либо осенью, где-то в октябре, либо сразу после цветения, чтобы кусты набрались свежих сил к следующему сезону. В этих случаях используют какую-либо органику, раскладывая ее вокруг кустиков. У адониса корни неглубокие, и питание дойдет до них после осадков. Как вариант – удобрение ранней весной сразу после схода снега. Для этого подойдет раствор жидких гуматов. Тонкий слой золы среди кустов – тоже неплохая альтернатива.

Размножение

Делением куста. Как только кусты проходят возраст пика своей мощи, их пересаживают куда-либо на новое место с омолаживающим делением. Осенью или весной, срезав верхушку растения, делят его корневище на части и оставляют на дальнейшее использование самые молодые и сильные деленки.

Аквилегия (водосбор)

Семейство Лютиковые. Относится к многолетним цветам среднего размера. Ее кусты обычно остаются в пределах высоты 50–70 см. В диком виде различные виды аквилегии произрастают в Евразии и Северной Америке и внешне похожи друг на друга. В культуре у цветоводов сегодня наиболее популярны гибридные формы. Происхождение этого растения горно-лесное, умеренной зоны (разреженный лес пологих склонов, опушки).

Условия выращивания и использование в дизайне

Растение выносливое и зимостойкое. Следует подчеркнуть, что если в условиях хорошего ухода вообще все многолетние цветы практически не болеют и не поражаются каким-либо массовым вредителем, то представители семейства лютиковых в силу своей ядовитости и тем более. Водосбор именно из таких, поистине неубиваемых наших цветов.

Аквилегия – одно из лучших растений для цветника в тени, точнее, в полутени. Цветник за домом (с северной стороны дома) – вот для него самое подходящее место.

Что касается полутени приствольных кругов деревьев, то здесь не так все однозначно. Все декоративные культуры семейства лютиковых могут оказывать сильно угнетающее действие на деревья и кусты, вблизи которых растут. Говоря проще, отравлять их. Здесь я рекомендую перестраховаться и придерживаться строгого правила: не сажать лютиковые около ценных и наиболее уязвимых растений (положение в зоне пересечения корней). К таким относятся прежде всего привитые и трудно зимующие растения. Недопустимы никакие лютиковые культуры около яблонь, груш, привитых вишен и черешен, роз, винограда и других укрывных растений.

Рис. 9. Аквилегия

(Термин «отторжение прививки» придумал не я, но я активно акцентирую на нем внимание читателей как на очень частой ошибке. Неискушенный цветовод склонен рассматривать место прививки как намертво схваченное, тогда как прививка – это самое уязвимое место растения. Будьте внимательны с привитыми клематисами, плакучими хвойными и прочими привитыми формами, не приравнивайте их к обычным растениям! Им лишние нагрузки и прочие испытания на прочность совсем ни к чему!) Зато аквилегию и другие лютиковые можно смело размещать около остального множества наших неприхотливых растений.

Внимание любители цветочных ароматов! Аквилегию относят к наиболее сильно пахнущим садовым многолетникам. Должно быть, задние «дужки» цветков, словно флаконы, постоянно наполняются нектаром, который стараются выкачать насекомые, распространяя его аромат по всему участку. Какой дезодорант для компостных куч!

Почва

рН 6–7. В целом водосбор к грунту нетребователен, неплохо растет и на кислой почве, но если вы намерены увидеть в полной красоте свои новые гибриды, постарайтесь, помимо полутени, создать и родную ему почвенную среду. Почва пологих лесистых склонов – это не щебень и камни, но глубоко оглиненная и при этом насыщенная перегноем листового опада земля. Аквилегия любит мягкую, рыхлую почву.

Цветение

С начала июня и весь месяц. Аквилегия гарантирует вам красоту в первую треть лета.

Уход

Удобрение и полив умеренные. Подкормка сразу после цветения.

Размножение

Делением куста. Рассаживают после 4–5 лет пребывания куста на одном месте.

Аконит

Семейство Лютиковые. Аконит, или борец (рис. 10), можно назвать растением-космополитом, потому что он присутствует сразу на нескольких континентах. Такие культуры обычно самые неприхотливые. Акониты приурочены к Средней полосе, расселяются у лесов, по лугам и оврагам. Нужно подчеркнуть, что среди других культур семейства Лютиковые аконит наиболее ядовит. Конечно, его срезанная осенью или весной ботва не должна попасть в корм домашним животным (морским свинкам, кроликам, курам…), хотя пускать ее на компост можно. Помимо этой предосторожности, лучше не сажать акониты около редких или дорогих растений. Не стоит подсаживать аконит к привитым или плохо зимующим растениями. Мало ли… Я всегда исхожу из простой логики: «Зачем тебе лишний ослабляющий фактор?!» Действительно, и так мало ли обстоятельств, изнуряющих наши уязвимые посадки: короткий сезон, зимы с непредсказуемыми оттепелями и морозами, «прыгающий» состав почвы, неуместные затяжные дожди… Так неужели еще добавить сюда фактор отравления? Да, есть культуры дубовые, к которым хоть что угодно подсади – им ничего не сделается, но есть же, скажем, яблони и виноград, сорта которых зимуют только при идеальных условиях выращивания. Взять те же розы, которые в плохих условиях сразу заболевают грибными болезнями… Но на это мое предостережение непременно кто-нибудь упрямо возразит: «Все наоборот: процветает в аконитах огород!»

Рис. 10. Аконит садовый

Условия выращивания и использование в дизайне

Аконит можно сажать на любой почве как на солнце, так и в тени. Его неприхотливость позволяет засаживать им самые невыгодные для растений места – сырые понижения, засыпанные грунтом помойки, по недосмотру отравленные стройматериалами или бытовой химией площади.

По своему типажу аконит очень похож на дельфиниум, разве что несколько поменьше него размером: такие же высокие синие соцветия-«свечи». Можно говорить даже о том, что распространение сортов дельфиниума вытеснило из наших садов некогда обычный там аконит. Вспоминаю из своего детства, как им обменивались наши соседи по даче. Как бы то ни было, они и взаимозаменяемы, и взаимодополняемы.

Почвы

рН 6–7. Неприхотливость цветка позволяет выращивать его практически на любом грунте, но если ваш общий принцип – получить от каждой культуры максимум ее красоты, то одеяло перегнойной мульчи придется выдать и этому новоселу. Все луговые растения привыкли к высокому плодородию, ведь заливные луга – одни из самых жирных почв.

Цветение

Июль. Природный цвет фиолетово-синий. Таково и большинство сортов аконита.

Уход

От стандартного до самого поверхностного вплоть до того, что взрослые растения могут расти вообще без какого-либо ухода.

Размножение

Делением куста. При желании аконит можно размножить довольно быстро, так как его даже мелкие деленки хорошо приживаются.

Актинидия коломикта

Семейство Актинидиевые Декоративная и одновременно ягодная лиана (рис. 11), ведущая свое происхождение с Дальнего Востока и всей Юго-Восточной Азии.

Лесное растение, хорошо себя чувствует как в тени крон, так и на солнечных опушках. Для украшения садового участка особо рекомендую эту одну из лучших лиан, так как попутный урожай выдающихся ягод (фейхоа) осенью лишним не будет. Декоративность листвы заключается в летнем появлении белых и фиолетовых уголков на некоторых листьях. Помимо этого, на мужских растениях весной распускаются «многообещающие» белые гроздья цветков, которые выглядят нарядно, но вот только никаких ягод не дают. Вообще, с двудомностью актинидии могут возникнуть проблемы. У нее плодоносят только женские кусты. В питомнике, где накапливается избыток мужских экземпляров, вам могут вместо «М» и «Ж» вручить два «М», и вы потом будете ломать голову, что не так, почему год за годом нет плодов, и даже разыщете еще один мужской куст другого сорта для более верного опыления. И кроме того, не все растения актинидии имеют выраженную пеструю окраску листьев.

Рис. 11. Актинидия коломикта

Условия выращивания и использование в дизайне

Актинидия очень зимостойка, но требовательна к влаге в почве. Будучи нитрофилом (любит азот, нуждается в высоких дозах азотных удобрений), для роста и плодоношения требует обилия удобрений. На это могут возразить, мол: «У нас на даче она сплошь увила всю беседку, и ее никто никогда не удобрял!» Все правильно: прикиньте, сколько на крыше вашей беседки за год перебывает всяких птиц, и весь помет, оставленный ими, будет смыт дождями прямо на корни актинидии. Это вполне естественно, что все лианы отлично растут рядом с высокими изгородями и крышами. Мы говорим лишь о том, что молодым саженцам на голом месте в первые годы не помешает наша поддержка. Желательно посадить женскую лиану так, чтобы она вся оказалась на солнце, что важно для образования ягод. Мужское же растение может пребывать и в тени: оно все равно там нормально цветет. Еще следует отметить, что нередко кусты актинидий атакуют кошки, привлекаемые ее запахом, словно валерьянкой. Если появился особо активный кот, угрожающий саженцам, стоит окружить их сеточкой (желательно оцинкованной).

Актинидия создает сплошную высокую стену, может увить как беседку, так и целиком садовый дом в несколько этажей, забираясь на крышу, легко выдерживает любую обрезку, так что ее нашествие на постройки опасности не представляет, тем более что у нее нет никаких присосок, разрушающих кладку, – она крепится к опоре, обвивая ее молодыми побегами.

Почва

рН 7–8. Землю вокруг актинидий отнюдь не обязательно известковать, так как обилие органики и в частности птичьего помета, который она любит, само по себе сделает кислую почву близкой к нейтральной.

Цветение

Июнь. На женских растениях цветов практически не видно, зато ягоды их украшают.

Уход

Обрезку актинидии проводят только осенью, так как весной она сильно истекает соком. (Этот сок и привлекает кошек, которые порой изгрызают стебли весной, похлеще обрезки, но кусты не погибают, хотя некоторые ветки могут отсохнуть.)

Размножение

Укоренением отводков. Прикопанные молодые ветки, снятые с опор, укореняются легко.

Алиссум

Семейство Капустные. Когда встречаешь какого-либо представителя капустных (крестоцветных), то скорее всего его происхождение – Средиземноморье, там их главный анклав. И все они не только не любят кислую почву, но и, наоборот, приветствуют добавки в нее известняка. Таков и садовый алиссум (рис. 12), постоянно цветущий почвопокровник. Пример того, когда маленькое растеньице может оказаться таким ходовым в украшении парадных композиций.

Условия выращивания и использование в дизайне

В целом алиссум очень неприхотлив, оттого и востребован у дизайнеров. Засухоустойчив, в меру теневынослив при неизменном солнцелюбии. Как горное растение очень хорошо удается, будучи посаженным где-либо в пространстве между плитками, поэтому его рекомендуют использовать как бордюрное растение. Это верно, надо лишь заметить, что место около камней и плиточных (это относится и к гравийным) дорожек выигрышно для всех декоративных растений и что туда разумнее сажать более привередливые культуры, для которых слишком короток наш сезон, такие как лаванда, канна, клубневая бегония, роза, наконец. В этих местах южные растения получают больше тепла и лучше вызревают.

Рис. 12. Алиссум

Алиссум используют в дизайне либо отдельными куртинками, либо в качестве бордюра, либо как краевое растение в миксбордерах, либо на первом плане перед «лесенкой» других цветов. Классическое сочетание с тюльпанами и незабудками.

Почва

рН 6–8. Наилучший для растения грунт – тот, в который добавлены песок и известняк.

Цветение

Май – август. В основном это раннецветущая культура, но при хорошем уходе и удалении сухих соцветий она может цвести, как любой цветок-летник, непрерывно вплоть до первых сентябрьских заморозков. Природный цвет лепестков белый или розовый. Сорта встречаются и с сиреневыми соцветиями.

Когда-то я сделал такое наблюдение, что у любой культуры белые цветки смотрятся только в том случае, когда они идеально свежие, только что распустившиеся, потому что у белых лепестков в отличие от сортов другой окраски сразу видны все изъяны, даже малейшая пожухлость. Все белое в саду проигрывает! Алиссум тоже нужно своевременно вычищать от поникших соцветий.

Уход

Когда везде пишут, что за такой-то культурой уход крайне прост, то в ответ хочется спросить: «И чтобы сорняков не было – это у вас тоже крайне просто?» Так и алиссум. Чтобы этот почвопокровник выглядел нарядно, из него не должны торчать листья сныти или пырея. Да сорняки просто-напросто забьют, поглотят ваш алиссум! Так что с этого, как всегда, начинаем обсуждать уход.

Далее полив: растение это долгоцветущее, из него можно выжимать яркое цветение весь сезон, но без регулярного полива ничего не выйдет. Первая волна угаснет – и все. То же и относительно удобрений: с осени или весны должен быть внесен запас питания на все лето в виде слоя мульчи из перегноя.

Размножение

Семенами или делением куста. Выращивание рассады алиссума из покупных семян несложно, надо только учитывать, что может попасться его однолетний аналог – лобулярия. Лучше заведомо сеять смесь разных сортов. Сезон будет ярким в отношении цветения, а первая же зимовка покажет, получил ли ваш сад алиссум.

Анемона (ветреница)

Семейство Лютиковые. Первоцвет (рис. 13), который типичен для севера всей Европы, в том числе и для наших лесов.

У ветреницы десятки видов, среди которых есть лесные, арктические и горные и которые внешне очень различны. Общее у них – незаурядная выносливость, включая морозы и другие условия выращивания. Некоторые виды окультурены, имеют сорта и в возделывании очень просты. Однако у наших цветоводов наиболее востребована гибридная анемона корончатая, или японская (известный сорт Де Каен), а она более теплолюбива. Тем не менее ее все равно повсеместно выращивают, как гладиолусы, забирая на зиму клубеньки в погреб или устраивая растениям прямо на месте зимнее укрытие. Анемона корончатая очень красива, ее ярко-красные цветки делают цветник с первоцветами особенно броским.

Условия выращивания и использование в дизайне

Анемону корончатую сажают только на солнечном месте. Почва такая же, как для всех клумб, т. е. не кислая, системно плодородная. (Последнее означает, что вы регулярно удобряете все свои многолетники, пропалываете их и поддерживаете ротацию культур.) Таким образом, на какое бы свежее место они у вас ни попадали, оно должно быть раскислено и свободно от выделений сорняков, а уж к этому добавят питательных веществ либо мульча, либо вкопанный компост, либо раствор гуматов.

Почва

В землю ко всем первоцветам время от времени можно смело добавлять доломитовую муку или золу для коррекции кислого фона, не опасаясь сдвинуть его немного в щелочную сторону (рН 7–8). Во-первых, на кислой глинистой дерново-подзолистой почве сделать это очень трудно. Во-вторых, от внесения раскислителя выигрывают практически все культуры, среди них и анемона.

Цветение

Апрель, сразу после схода снега. Некоторые сорта цветут в мае и июне. Родной цвет лепестков для анемоны розовый и белый. У гибридных форм окраска цветков гораздо ярче и многообразнее, есть синие, красные, желтые сорта.

Уход

Осенью всю колонию выкапывают и подсушивают перед зимним хранением. Часть луковиц стоит оставить в цветнике и посмотреть, как они перезимуют. На хорошем месте (с известняковой крошкой) и при укрытии, например, пакетами с сухой листвой, они вполне могут дождаться весны. Часть луковиц для зимнего хранения держат в подвале с овощными корнеплодами, как гладиолусы (в контейнере с сухой землей). Потом сравните результаты.

Рис. 13. Анемона

Житейское наблюдение: чем больше разных цветочных культур вы держите в подвале или в застекленной лоджии, тем лучше все в целом сохраняется. Почему? Из-за вашего более ответственного отношения: вы чаще проверяете, лучше проветриваете, следите за температурой, так что, если уж спустили в подвал нимфеи, тут же будут и георгины, и канны, и анемоны…

Размножение

Делением корневища или клубнями. Анемону корончатую можно купить в виде подсушенных клубеньков (луковиц), которые следует сеять во влажный грунт, точно семена, они набирают воду из почвы. По этой причине покупать клубеньки лучше весной, а не осенью. От избытка воды они могут задохнуться, поэтому место для первоцветов, где будет высажена и анемона, должно быть особенно надежно дренировано.

Арабис

Семейство Капустные (по-старому Крестоцветные). Многолетний почвопокровник горного происхождения, высотой 20–30 см (рис. 14). В природе распространен по горным регионам многих континентов, включая Европу, Северную Америку и Африку.

Арабис – родственник сурепки и пастушьей сумки, но введенный в декоративную культуру и доведенный селекцией до эффектного вида. У него более сочная и ярко-зеленая листва, а скопления кустиков арабиса создают красивые куртины,

превращаясь в типичные «подушки» для альпийских горок

и подобных композиций.

Условия выращивания и использование в дизайне

Такое широкое распространение сразу указывает на незаурядную неприхотливость арабиса. Он засухоустойчив и морозостоек, приветствует как яркое солнце, так и полутень.

Проблем с таким растением у вас быть просто не может, кроме той, как избавиться от избытка разрастающихся «боков».

Рис. 14. Арабис садовый

Идеален для украшения любого каменистого ландшафта вплоть до скалистых стен. Кустики арабиса высаживают среди плиток дорожек и площадок. Один из способов декоративного применения данной культуры – сочетание с майскими первоцветами (тюльпанами, нарциссами, примулами и др.).

Почва

рН 6–7. Эта культура, можно сказать, для известнякового рокария, нетребовательна к составу грунта, если он песчано-щебнистый. Обычно и песок, и гравий содержат камешки известняка, что удовлетворяет требования арабиса к почвенному фону.

Цветение

Относится к раннецветущим декоративным многолетникам. Его майское цветение мягко принимает эстафету у «тюльпанной волны». Куртины арабиса цветут довольно долго, около месяца.

Природный цвет лепестков белый, отсюда и светлые тона соцветий у сортов (розовые, голубоватые, кремовые…).

Уход

Арабис может произрастать на одних дождях, но лучше устраивать ему имитацию горного ливня, т. е. редкий, но нарочито обильный пролив всей горки, с тем чтобы запас воды надолго сохранялся под камнями, которые сводят испарение почти к нулю.

Удобрять и подкармливать с осторожностью в плане концентрации. Используйте сильно разбавленные перегнойные или компостные болтушки и в дополнение к ним раствор гуматов полного состава при разведении водой в 2 раза сильнее, чем рекомендуется на этикетке для подкормки декоративных культур. Куртинке на один раз много пищи и не требуется, поэтому лучше подкармливать чаще и более слабыми составами.

Размножение

Семенами или укоренением розеток. Найти сорт с оригинальной расцветкой арабиса порой проще через торговую точку с семенами декоративных растений. Рассаду выращивают весной через обычный посев в лотки с песчаной почвосмесью.

Молодые окончания побегов с розетками листьев легко укореняются под прозрачными колпачками прямо на постоянном месте.

Астильба

Семейство Камнеломковые. Очень популярный у цветоводов декоративный многолетник, при хорошем уходе достигающий в высоту 1 м. Вся верхушка в конце сезона отмирает, зимует только корневище (рис. 15).

Мало среди нас цветоводов, кто бы ни разу не имел дела с этим цветком. Астильба давно обосновалась в нашей стране, и те, кто привык держать ее в саду, сегодня с удовольствием освежают первые впечатления ее новыми, пышно цветущими сортами. Наиболее распространены и красивы гибриды астильбы японский и астильбы Арендса, хотя цветоводы культивируют и другие ее разновидности.

Условия выращивания и использование в дизайне

Большинство садовых разновидностей родом из Восточной Азии, где она распространена во влажных лесах, по берегам лесных ручьев. Этот ландшафт указывает на то, что растение предпочитает полутень и влажную почву. Мы можем обобщенно принять, что в нашем саду это «околояблоневое» растение при условии, что яблоня исправно поливается через размещенные под ее кроной астильбы. Действительно, если встает типичный вопрос, чем же лучше всего украсить приствольное пространство вокруг яблонь, то одно из лучших решений – это коллекция разных сортов астильбы. Хотя, зная общий подход, ее кусты можно размещать во всех сырых и тенистых местах участка. Это подходящее растение для береговой зоны садового водоема, потому что ему идеально подойдет тень от притеняющих воду деревьев.

Рис. 15. Астильба

Будет ли расти астильба под прямыми солнечными лучами? Конечно. Это настолько неприхотливое растение, что его можно использовать и для открытых миксбордеров, просто, как и с другими теневыносливыми растениями, обязательно будет заметна сильная разница во внешнем виде в пользу экземпляров, защищенных от палящего солнца. Рассеянный свет – вот лучшее решение, там кусты получаются мощнее и цветут дольше, чем на солнце.

Астильба продолжает быть украшением сада и после цветения благодаря красивой листве.

Почва

рН 6–7. Астильбы ведут себя как нетребовательные к почвенным условиям растения, невозмутимо произрастают на песчаной и глинистой почве, но в силу лесного происхождения предпочли бы в любом случае иметь сверху толстый перегнойный слой.

Цветение

Соцветия-метелки появляются в июне, цветение продолжается около 3-х недель и захватывает июль. Подбор сортов может растянуть цветение до августа.

Преимущественные цвета розовые, красные, сиреневые, белые.

Уход

Лучше использовать перегнойные удобрения (навозный перегной, компост, травяную мульчу), как дополнение к ним – золу и жидкие гуматы. Полив частый, хотя бы в первой половине лета в пору цветения. Обязательна защита от корневищных сорняков.

Зимует хорошо, укрытия не требует. Отмершую шапку листвы лучше убирать весной, а не осенью, так как она прикроет корневища и почки от мороза.

Размножение

Делением куста. Молодые растения астильбы цветут пышнее и дольше, поэтому их уже через 5–6 лет можно делить и рассаживать.

Астра многолетняя

Семейство Астровые. Астра многолетняя (кустарниковая) (рис. 16) – это растение североамериканского происхождения.

Многие наши садоводы хорошо знакомы с этим рослым осенним цветком. Современные сорта выглядят несколько пышнее, чем распространенные у нас с былых времен кустарниковые астры в основном сиреневой окраски, которые так часто попадаются в деревнях возле калиток. Один из способов приобрести новые сорта – это купить фирменные семена (желательно смесь сортов) и вырастить посадочный материал самостоятельно. А дальше, доведя их до цветения и отобрав наиболее понравившиеся расцветки, размножать их вегетативно делением куста. Ценность данной культуры в том, что она дает нам самую-самую позднюю волну цветения.

Стартовав в апреле с первоцветов, мы можем закончить сезон в октябре тоже с цветами и с удовлетворением заключить, что 7 месяцев в году мы провели с живыми цветами! Согласитесь, осенних цветов меньше, чем весенних. Что еще из культур вы можете назвать, кроме астры многолетней, которые бы, не боясь заморозков, цвели бы сентябрь и весь октябрь? Мало чего. Но здесь нам на помощь приходят ее сорта, как минимум, трех цветов – сиреневого, красного и белого. Вообще, можно заметить, что когда у калитки растут лишь кусты сиреневой астры, то это скучновато, а вот когда идет комбинация трех контрастных цветов, то это уже цветник, не уступающий летнему.

Рис. 16. Астра многолетняя

Условия выращивания и использование в дизайне

Астра многолетняя непритязательна и очень вынослива. Взрослый куст может годами расти, пущенным на самотек. Астра отличается высокой морозостойкостью, любит солнечное место, хотя зацветет и в полутени. Чтобы куст набрал рост и заложил много бутонов, следует в течение сезона хотя бы изредка поливать его.

Те, кто привык уезжать с дачи 1 сентября, не оценят этот цветок и скоро высадят его за ограду. У большинства дачников он в итоге оказывается именно там, вместе с другими «зазаборными» растениями, разочаровавшими своих владельцев.

Те же, кто постоянно проживает в загородном доме с садом, могут найти более тонкое применение астре кустарниковой. Например, вписать ее цветущие кусты в зеленый ансамбль хвойных, который остается ярким вопреки ржавым краскам осени.

Почва

рН 6–7. Мощный куст будет лучше себя чувствовать на глинистой перегнойной земле.

Цветение

Сентябрь-октябрь. Осенью стоит прохладная погода, бутоны распускаются медленно и так же неспешно зреют, подолгу оставаясь свежими и яркими.

Чем холоднее осень, тем дольше цветет астра многолетняя, которая совершенно не боится холода. Это ценное свойство данного многолетника. Надо отметить, что в продаже есть и разновидности астры многолетней, цветущие летом, включая карликовые сорта.

Природный цвет у лепестков белый, на его основе были выведены сорта с сиреневыми, розовыми, белыми, красными, голубыми цветками, причем разной степени махровости.

Уход

Стандартный: осеннее или весеннее удобрение органикой или раствором гуматов, рыхление почвы, полив.

Размножение

Делением куста. Высокосортные астры многолетние не стоит держать на одном месте более 4–5 лет. Их пересаживают на свежее место с омолаживающим делением.

Бадан

Семейство Камнеломковые. Бадан (рис. 17) – азиатское растение: Сибирь, Китай, Япония – он там повсюду, где есть горы. Как видно из названия семейства, это преимущественно скальное растение. Наносы гальки, морены, заросшие лесом склоновые лощины – это все его излюбленные места. В горах много сырых уголков, где накапливается стекающая с монолита камня вода, которая и притягивает природные баданы. Понятно, что не его одного. В таких местах создается лес со всем сопутствующим накоплением перегноя. Сочетание почти чистого органического материала, иногда торфоподобного, с продуктами выветривания горных пород (песком, мелкоземом, щебнем) – это привычная почва для таких растений, как бадан.

Рис. 17. Бадан

После введения в культуру были созданы сорта бадана: чем шире листья у сорта, тем выше его оригинальность для украшения тенистых зон.

Условия выращивания и использование в дизайне

Вид неприхотливый, теневыносливый, зимостойкий, предпочитает постоянно (или почти постоянно) влажную почву. Считается одним из первых в обойме многолетников для тенистых композиций под сводами сосен и других деревьев. Бадан часто включают в оформление берега водоема, выложенного валунами. О нем помнят и создатели каменистых садов. В декоративной сфере баданы ценят главным образом за широкие кожистые листовые пластины, тем более что у нас в стране таких широколистных видов мало. Листьям придает особую красоту их блестящая поверхность. С этим качеством он может изысканно сочетаться с хостой или бруннерой, а также с ирисом, калужницей и др.

Почва

рН 5–7. Грунт лучше сделать каменистый с весомой долей перегноя или просто добавить в плодородную землю побольше песка.

Цветение

Май, июнь. Туземные цветки розового цвета, хотя выведены баданы и красно-фиолетового цветения. Как только соцветия отцветут, их срезают, чтобы листовой парад предстал во всем блеске. Как говорят многие знатоки дизайна, либо цветы, либо листья.

Уход

Бадан следует сразу посадить так, чтобы он попал в почти постоянную тень, где земля дольше остается влажной и вы будете экономить на поливе. Желательно, чтобы вблизи от вашей подборки влаголюбивых растений не рос какой-нибудь раскидистый кустарник или дерево. Многие знают, насколько фатально береза или ель иссушают землю летом! Возможно, удачным решением для вас будет использование подложки из пленки для посадки ансамбля многолетников на насыпном грунте. Такой изоляции хватит на 4–5 лет, до момента омолаживающего рассаживания композиции.

Размножение

Делением ползучего корневища. Взрослый куст можно рассаживать в сентябре или апреле. В обоих случаях для наибыстрейшего укоренения почвосмесь должна быть постоянно влажной. Деленки прижимают обрезками досок в качестве мульчи и защиты от ночных заморозков.

Барбарис Тунберга

Семейство Барбарисовые. Растение (рис. 18) родом с Дальнего Востока.

Благодаря своей неприхотливости и устойчивости к суровым зимам барбарис всего за век распространился почти по всей нашей стране. Первоначально как колючая изгородь и ягодник, а по мере выведения декоративных форм, в том числе карликовых бордюрных, у него началась вторая жизнь на необъятной ниве озеленения. Барбарис Тунберга очень востребован, и вы скорее всего найдете в первом же питомнике плодовых или декоративных растений. В садовом дизайне чаще используются краснолистные формы, хотя имеются сорта и с желтой, и с пестрой окраской листьев. Краснолистый кустарник среднего размера (высотой примерно в рост человека) часто используется в украшении композиций и изгородей. Кроме того, он дает и оригинального вкуса ягоды, которые легко высушить и потом использовать в качестве приправы.

Рис. 18. Барбарис Тунберга

Условия выращивания и применение в дизайне

Барбарис сможет расти у вас как в тени, так и на солнце. Его часто можно увидеть снаружи усадебных изгородей, где его кусты уплотняют просвечивающий нижний ярус лип, кленов и других деревьев. Он действительно хорош как уплотнитель высоких живых изгородей.

Часто служит либо контрастным темным пятном рядом с зеленой или пестрой листвой других кустов, либо дополняет краснолистные композиции, либо служит фоном для цветов, скажем, голубой или красной гаммы. Растение самого широкого художественного использования.

Почва

рН 7–8. Барбарис – типичный кальцефил, ему требуется много известняка в почве. Ему будет хорошо около дорожной насыпи известнякового щебня или отсева, если конечно вы не будете забывать его иногда поливать. Он хорошо сочетается с другими любителями известняка, например с орешником, клематисом, лиственницей, разными виноградами и др. Это в том случае, если ваш конек – дотошно воссоздавать природные условия для своих культур (таких растениеводов, кто воссоздает у себя типовую атмосферу скал или торфяного верескового садика, довольно много). Нелишне будет и напомнить, что все эти кальцефилы неплохо себя чувствуют и на обычной нашей почве при условии наличия в ней органического удобрения.

Уход

Требует минимального ухода. Удобрение скромное, и внести его достаточно один раз в год. Поддается довольно короткой обрезке, поэтому иногда используется и в топиарном искусстве.

Размножение

Делением куста. В принципе куст барбариса может расти на одном месте 10 лет (не сомневаюсь, что у кого-то и 30 лет так рос, только это вопреки правилам своевременного омоложения). Но если вдруг вам потребовались еще барбарисовые кусты, то его можно либо выкопать весной и поделить на части секатором, либо наклонить побег и укоренить. Барбарис дает и посевные всходы из осыпавшихся семян. При желании их можно распикировать и вырастить взрослые растения.

Барвинок

Семейство Кутровые. Южноевропейское стелющееся растение (рис. 19) подлеска.

Своеобразный многолетник: мелкий, ползучий, несколько похож на комнатную традесканцию, весной его ковер сплошь покрывается синими цветками. Цветоводам он нравится за необычность, потому что это одновременно и вечнозеленый коврик, и первоцвет с непривычными для наших садов цветками. Барвинок входит в список почвопокровников для тенистого ландшафта. Как им и полагается, в сортименте барвинков давно есть и пестролистные сорта.

Рис. 19. Барвинок

Условия выращивания и использование в дизайне

Барвинки неприхотливы, теневыносливы, морозостойки и легко размножаются. Часто саженцы, посаженные из собственных черенков, способны быстро закрыть большую площадь красивым ковром. Их нередко сажают в глухих тенистых уголках сада, например под кронами старых яблонь.

Барвинок украсит и берег водоема, может обволакивать и валуны. С крупными же многолетниками и даже в соседстве с другими почвопокровниками растение сочетается с трудом, поскольку они все его закрывают. Барвинок может расти с ними, только оставаясь на первом плане.

Почва

рН 6–7. Барвинку подойдет любая почва, так как он расходует относительно немного питательного вещества для роста. В этом плане его не сравнить с кустами дельфиниума или каннами. Именно поэтому такие почвопокровники и могут ютиться под чужими кронами на тонком слое перегноя.

Цветение

Май. Это растение ценно тем, что после пика своего цветения одиночные цветки продолжают появляться в июне и дальше в течение лета, благодаря чему колония способна быть единственным и самодостаточным покровным элементом ландшафта среди подборки декоративных кустарников. Преобладающий цвет лепестков синий или голубой. Однако встречаются сорта и с розовыми, и с белыми цветками.