Цветы из холодного фарфора. Евгения Волосова

Введение

Искусство создания реалистичных цветов из самозастывающих полимерных глин появилось в конце XX века в Японии, далее оно продолжило свое развитие в Таиланде, широко распространилось по всему миру и становится популярнее день ото дня. В России этот вид художественной деятельности чаще всего называют «керамической флористикой», а глину, из которой лепят цветы – «холодным фарфором». Это устойчивые термины, но по большей части они условны, так как это искусство не имеет никакого отношения к керамике, обжигу, настоящему фарфору. Также распространены названия – «реалистичная флористика», «ботаническая скульптура», «полимерная флористика» и т.д.

Полимерная глина позволяет в точности передать все мельчайшие изгибы и нюансы, добиться тонкости, изящества и максимального сходства работы с живыми цветами. Каждая деталь цветка в этой технике создается полностью вручную. Сначала мастер лепит из полимерной глины отдельные листья и лепестки, придаем им необходимую форму и фактуру при помощи специальных стеков и молдов, а затем собирает их в единое растение. Окрашивать цветы можно на разных этапах работы – предварительно замешать краску в глину, окрасить отдельные лепестки или же тонировать уже собранное изделие.

Для создания реалистичных цветов применяют два вида глины – на полимерной и крахмальной основе (так называемый «холодный фарфор») и на целлюлозной основе (так называемая «зефирная» воздушная глина). Эти материалы самозастывающие – они высыхают и твердеют на воздухе без дополнительного вмешательства (обжига или нагревания). Открытую упаковку полимерной глины желательно хранить в герметичном контейнере без доступа воздуха – так глина дольше останется мягкой и не потеряет своих изначальных свойств. В процессе работы необходимо периодически добавлять в глину небольшое количество жирного и густого крема (например, детского), а также плотно заворачивать кусочки глины в полиэтилен – так можно дольше работать с материалом, он не будет сохнуть, трескаться и крошиться. Если упаковка глины не очень свежая, тугая в лепке, слишком жесткая и не эластичная – ее изначальные свойства можно немного восстановить. Для этого нужно либо тщательно вымесить руками весь кусок глины, периодически добавляя в него немного воды и крема, либо плотно обернуть глину в несколько слоев влажных салфеток, затем завернуть в полиэтилен и оставить на пару дней. Глина впитает влагу, размягчиться и снова будет пригодна к лепке. Подходящим материалом для создания максимально реалистичных цветов, на мой взгляд, является смесь целлюлозной глины и «холодного фарфора» в разных пропорциях. Таким образом, можно сочетать лучшие качества этих видов пластики и нивелировать их недостатки. Масса для лепки в итоге получается мягкая, белоснежная, приятная в работе (как целлюлозная глина) и при этом раскатывается очень тонко и сохраняет небольшую полупрозрачность (как «фарфор»).

Созданные из полимерной глины цветы требуют бережного отношения, но не являются хрупкими и обычно не бьются при падении. При длительном контакте с водой цветы могут потерять форму и/или окраску, поэтому для них более предпочтительна сухая чистка, например при помощи большой мягкой кисти. При незначительном попадании воды, нужно стереть влагу салфеткой или просушить цветок при помощи фена. В этом случае работа не будет повреждена. Желательно не ставить цветы из холодного фарфора и целлюлозных глин под воздействие прямых солнечных лучей на длительное время – в конечном итоге окраска цветов может несколько потускнеть или видоизмениться.

Каждая цветочная композиция из полимерной глины по-своему уникальна и неповторима, так как все элементы выполняются вручную. Такой букет может стать потрясающим украшением современного интерьера и прекрасным подарком по любому случаю.

Глава 1. Виды полимерных глин для создания реалистичных цветов и плодов.

1. Холодный фарфор

«Холодный фарфор» – это один из видов самозастывающей полимерной глины, не требующей обжига или запекания. Свежая глина по консистенции напоминает плотное тесто. При отрывании кусочка от упаковки, она должна не ломаться и крошиться, а вытягиваться в нить. При высыхании она становится гибкой, упругой, гладкой на ощупь, слегка блестит. Этот вид глины раскатывается в очень тонкие полупрозрачные слои, благодаря чему цветы из холодного фарфора выглядят наиболее реалистично, изящно. Чем крупнее деталь цветка, тем большее время ей нужно для полного высыхания, мелкие детали могут высохнуть в течение нескольких минут. Одни марки полимерной глины сохнут быстрее, другие – дольше. Большинство марок холодного фарфора выпускаются только в основном белом цвете, но у некоторых марок есть и цветные линейки глины. Процесс работы с холодным фарфором достаточно тщательный и трудоёмкий, но открывает большой простор для воплощения творческих идей.

Многие начинающие мастера изготавливают холодный фарфор самостоятельно в домашних условиях по определенным рецептам. Сама я работаю с покупным материалом. Во-первых, варка глины может вызывать аллергию. Во-вторых, никто не сможет дать гарантию на самодельный материал, он может пожелтеть, выцвести или потрескаться, а покупные глины – качественные и проверенные. Но работа с самодельной массой – это хороший способ набить руку в лепке.

2. Целлюлозная глина

Целлюлозные глины также часто называются мастерами «зефирными» глинами из-за своей схожести по структуре и внешнему виду с этим лакомством. Это очень мягкие, бархатистые на ощупь самозастывающие пластики. Работать с ними несколько быстрее и проще, чем с холодным фарфором, можно обойтись меньшим количеством инструментов и приспособлений. Чаще всего целлюлозные глины выпускаются в упаковках разного цвета, они хорошо смешиваются друг с другом, позволяя добиться практически любого оттенка и сохранить при этом насыщенность и яркость. В отличие от готовых цветных марок «холодного фарфора», зефирные глины остаются пластичными вне зависимости от интенсивности цвета. Для достижения нежных пастельных оттенков небольшое количество цветной глины разбавляется значительным количеством белой глины. Также целлюлозные глины отлично окрашиваются акриловыми красками. Готовые цветы получаются более декоративные, легкие, практически невесомые. Лепестки высыхают на воздухе быстро и равномерно, становятся полностью непрозрачными, матовыми, бархатистыми.

3. Другие виды полимерных глин

Помимо самозастывающей полимерной глины, для создания реалистичных цветов и плодов мастера часто используют разнообразную запекаемую глину (которая требует определенной термической обработки). Основу запекаемой пластики составляет ПВХ (поливинилхлорид), а пластичность полимерной глине придают специальные вещества (пластификаторы), которые полностью испаряются при нагревании в печи. Из этого материала можно создать всевозможные украшения, статуэтки, игрушки, куклы и многое другое. В нашей области запекаемую глину можно использовать для лепки плодов-коробочек, орехов, кусочков коры, а из полупрозрачной запекаемой глины получаются очень реалистичные и красивые ягоды.

По сравнению с холодным фарфором, запекаемые пластики более плотные, тягучие, твердые, но после разминания руками становятся пластичными. После запекания изделие полностью сохраняет свой цвет и форму, становится жестким, тяжелым. Чаще всего запекание является завершающим этапом работы, но иногда (например, если остаются отпечатки пальцев) изделие шлифуют, полируют, при необходимости – красят акриловыми красками и покрывают лаком.

Цветовые палитры выпускаемых термопластиков очень широки и разнообразны, постоянно пополняются новыми оттенками. Кроме обычной матовой цветной запекаемой глины, бывают также глины с самыми разнообразными эффектами (имитирующие металлы, природные камни, перламутровые, полупрозрачные, флуоресцентные и др.), а также жидкие гелевые пластики – для склеивания деталей или имитации жидкостей. Все эти виды пластиков можно смешивать между собой, получая при этом новые качества, красивые эффекты и более широкую палитру.

Если термопластика высохла, стала слишком твердой и начала крошиться – ее можно реанимировать, смешав со специальным размягчителем или с небольшим количеством полимерного геля. Если же запекаемая полимерная глина наоборот излишне мягкая, влажная и липнет к рукам – ее можно раскатать в пласт и положить на лист бумаги или салфетку. Часть пластификатора впитается в бумагу и глина станет более плотной. Главное – не передержать глину на бумаге, иначе она совсем высохнет и будет крошиться.

Чтобы избежать попадания пыли и ворсинок в запекаемую глину, а также чтобы не оставлять отпечатков на работе – рекомендуется работать в перчатках, либо шлифовать и полировать изделие после запекания.

Существуют также двухкомпонентные самоотвердевающие эпоксидные пластики. Этот пластик выпускается в пяти оттенках – серый, белый, коричневый, телесный и черный. Можно окрасить самостоятельно акриловыми красками. Два компонента отмеряются по объёму в пропорции один к одному и перемешиваются. Время обработки (рабочее время) составляет 2-3 часа в зависимости от температуры и влажности в помещении. Работать с этим материалом можно как со шпатлёвкой – при помощи мастихина, стеков или вручную. Высыхает за 12-24 часа в зависимости от толщины слоя. При нагревании материала до 50 градусов – процесс отвердевания ускоряется. После высыхания пластик становится очень прочным. Его можно окрашивать, сверлить, пилить, шкурить, полировать, резать. Из такого материала можно вылепить кору для реалистичного деревца бонсай или другие плотные и фактурные элементы.

Глава 2. Окрашивание полимерной глины

4. Замешивание масляных красок в глину

Сама по себе полимерная глина, с который мы работаем (так называемый холодный фарфор), при застывании становится полупрозрачной, немного желтоватой или сероватой, приобретает некоторый пластиковый блеск. Есть два способа, которые позволяют нивелировать подобный эффект и придать изделию более естественный, нежный, «живой» и бархатистый вид. Можно вмешивать в холодный фарфор небольшое количество белой целлюлозной полимерной глины. здесь напрямую зависят от желаемого эффекта – чем большую порцию целлюлозной глины вы добавите, тем более белая, мягкая и непрозрачная масса в итоге получится. Для большинства видов реалистичных цветов достаточно соотношения 1:5 (1 часть «зефирной глины» к пяти частям холодного фарфора). Либо вместо смешивания разных типов глин можно добавить в пластику небольшое количество масляных титановых белил (вне зависимости от того, какой итоговый цвет вы хотите получить). Титановые белила, в отличие от цинковых белил, укрывистые, непрозрачные и придают глине большую белизну. Объем белой масляной краски должен быть очень небольшим, буквально размером с половину горошины на кусок холодного фарфора, диаметром около 5 см. Иначе, изделие получится слишком матовым, непрозрачным и грубым. И в том, и в другом случае, пластику необходимо тщательно перемешать для равномерного распределения целлюлозной глины или краски по всей массе. После этого полимерная глина готова к дальнейшему окрашиванию и лепке.

Основным способом окрашивания холодного фарфора в любой оттенок является вмешивание в него масляных красок. Масляные краски представляют собой суспензии, состоящие из перетертого пигмента и высыхающего (или полувысыхающего) масла (льняного, сафлорового, орехового). Они бывают пастообразные и жидкие. Также они различаются по своей укрывающей способности (прозрачности) – есть укрывистые, полупрозрачные и прозрачные масляные краски. Эти краски, в отличие от акриловых, темперных, пищевых и других красителей, наиболее тщательно смешиваются с глиной, придают ей насыщенные тона, гораздо меньше выцветают и тускнеют со временем, а также меньше сушат полимерную глину, что очень важно в процессе лепки. В любом случае, добавление краски влияет на качество материала – глина начинает быстрее крошиться и сохнуть, становится менее пластичной, не так тонко раскатывается. Поэтому при работе с окрашенной пластикой необходимо периодически добавлять в нее небольшое количество жирного крема (например, обыкновенный детский крем) и/или каплю воды.

Необходимо также учитывать, что при высыхании окрашенная глина обычно темнеет на один-два тона. То есть, готовые цветы, скорее всего, будут несколько темнее по цвету, чем первоначально окрашенная для работы глина, но этот нюанс также зависит от конкретного пигмента и от марки масляной краски. Некоторые краски практически не изменяют оттенка по мере высыхания, например «кадмий желтый средний». Другие же – наоборот, очень заметно изменяют окраску в глине, к таким можно отнести оттенок краски «фиолетовая средняя», которая по наблюдениям меняет тон в глине от сиреневой до ярко-розовой.

Не имеет особого значения, какую именно марку масляных красок вы выберете для работы – отечественную или зарубежную, дорогую или более доступную, хотя конечно чем краска качественнее, тем она дороже. Можно начать с простых красок и постепенно докупать к ним отдельные тюбики высококачественных художественных красок. Не рекомендую вам брать для работы готовые наборы масляных красок – обычно они комплектуются таким образом, что почти половина оттенков нам в работе не пригодится из-за неестественного, не реалистичного тона или чрезмерной яркости. Лучше выбрать наиболее часто используемые естественные цвета, смешивать их между собой и постепенно добирать те тона, которые вам потребуются.

По моему опыту, следующие оттенки масляных красок чаще всего нужны в лепке реалистичных цветов: титановые белила, травяная зеленая, кадмий желтый средний, кадмий красный средний, красный маджента, кобальт синий, кобальт фиолетовый, марс черный. Смешивая их, можно достичь практически любого оттенка.

5. Тонировка и роспись масляными красками с разбавителем

Помимо непосредственного вмешивания в глину перед лепкой, масляные краски также используются для тонирования и росписи уже готовых высохших изделий. Они не портят реалистичность цветов из холодного фарфора, благодаря тому, что наносятся тонким, прозрачным слоем и хорошо растушевываются. В зависимости от желаемого результата, тонировать можно без специального разбавителя или с его использованием, с помощью кистей, спонжа, ватных дисков, влажных салфеток или прямо пальцами

Основной инструмент для окрашивания – кисть. Кисти бывают разной формы – круглые, веерные, овальные, плоские и т.д. Различаются по типу ворса – натуральные и синтетические. Также различаются по номерам/размерам, чем больше номер – тем крупнее кисть. Размеры кистей у разных производителей схожи, но не являются стандартными. Для нанесения краски удобно использовать плоскую синтетическую кисть среднего размера, а для растушевывания – пышную кисть из натурального ворса. Для прорисовки тонких деталей и нанесения мелких крапинок или прожилок необходимы самые тонкие кисточки – с маркировкой 0 или 1. Удобно также использовать кисти для макияжа и маникюра.

Чтобы подкрасить лепестки или листья цветка масляной краской без разбавителя, нужно выложить на бумажную салфетку совсем небольшое количество масляной краски, дать маслу впитаться в салфетку. Затем взять немного краски на кончик сухой плоской синтетической кисти среднего размера. Аккуратно вытереть кисть с краской об бумажную салфетку и после этого слегка пройтись кистью по лепесткам или листьям. При необходимости – растушевать краску чистой пышной кистью или влажной салфеткой. Таким образом можно производить слабую тонировку, слегка оттеняя основном тон цветка. Этот прием создаст очень тонкий слой красителя на поверхности изделия, который хорошо высохнет, впитается в полимерную глину, не будет стираться со временем. Если же на высохшую поверхность холодного фарфора нанести более густой слой масляной краски без разбавителя – она никогда не высохнет и будет постоянно стираться и пачкаться.

Чтобы сделать более сложную и красивую тонировку, нужен специальный разбавитель для масляных красок. Существует несколько разных разбавителей для работы с масляными красками, нам понадобится разбавитель для масляных красок №2 (на основе уайт-спирита) – именно он ускоряет процесс высыхания масляной краски и хорошо закрепляет ее на окрашиваемой поверхности. Удобнее всего использовать художественную палитру, но можно использовать в принципе любую пластиковую крышку или даже одноразовую тарелку. На палитру выкладываем понемногу все цвета масляных красок, которыми планируем тонировать работу. Далее в каждую краску добавляем по несколько капель разбавителя №2 (очень удобно для этого использовать пипетку), перемешайте, чтобы краска стала жидкой. Нужно иметь под рукой несколько тонких и несколько средних кисточек – чтобы одними наносить на лепестки разные оттенки, а другими (чистыми) растушевывать краску. Наносить краску лучше от центра элемента к его краям.

Если Вы захотите убрать тонировку в процессе – это легко сделать при помощи влажной салфетки. Исправить мелкие недостатки можно ватной палочкой, смоченной в разбавителе. После окрашивания, готовый цветок высыхает в течение пары часов.

Для имитации застарелого, увядшего вида (например, на «засохших» лепестках розы или гортензии, на коробочках мака или лотоса), а также для высветления основного тона, я использую прием окрашивания пальцами масляными красками без разбавителя. На подушечки пальцев берем совсем небольшое количество титановых масляных белил, растираем их между пальцами и аккуратно наносим на поверхность изделия легкими похлопывающими движениями. Оставляем подсохнуть.

6. Тонировка акрилом и витражными красками

Акриловые краски – красители на водной основе, поэтому они гораздо хуже вмешиваются в холодный фарфор, чем масло – глина начинает быстрее сохнуть и крошиться. Кроме того, этот тип краски нестабилен, со временем он начинает тускнеть и выгорать на солнце. Тем не менее, акриловые краски отлично подходят для подкрашивания целлюлозных самозастывающих глин. Также акрил используется и для тонирования готовых цветов из «зефирных» глин, но для цветов из холодного фарфора не подходит из-за своей непрозрачности и из-за отсутствия возможности качественно растушевать краску без применения воды. Но эту непрозрачность и густоту акриловых красок можно использовать в работе с холодным фарфором для имитации грубой, заскорузлой, шершавой поверхности – например коры веток дерева (яблони, вишни, сирени), кожуры плода (граната, тыквы), засохших коробочек мака или лотоса. Для создания коры на ветках (собранных тейп-лентой) без предварительного обкатывания глиной, нужно взять два-три оттенка акриловой краски коричневого цвета (разнообразные охра, умбра, сиена), выложить их рядом на палитру. Для большей укрывистости и более плотного фактурного слоя, можно добавить к краскам немного акриловой текстурной пасты.

Далее наносить густую смесь красок грубой, жесткой, плоской кистью из щетины, среднего размера, строго вертикально по отношению к ветке (сверху вниз или снизу вверх). Щетина оставит фактуру, напоминающую кору, а за счет плотного слоя краски – основание ветки с тейп-лентой не будет видно. Для окрашивания кожуры или иной большой поверхности и придания ей шершавости, лучше всего не использовать кисть, а наносить сразу несколько оттенков акрила при помощи пористого спонжа, специальной морской губкой или обычной хозяйственной поролоновой губкой похлопывающими движениями в несколько слоев. Также акрилом при помощи тонкой кисточки или дотса можно прорисовывать мелкие крапинки или прожилки на лепестках, но они будут выглядеть несколько грубее, чем нарисованные масляной краской с разбавителем.

Можно сочетать тонировку акрилом с пастелью, маслом, или акварельными маркерами. Необходимо избегать попадания капель воды на окрашиваемую поверхность до ее высыхания, иначе акриловая краска может пленкой слезать с полимерной глины.

Витражные краски (без обжига) – это прозрачные лаковые краски на основе растворителя, стабильные в оттенке с течением времени, стойкие к перепадам влажности и температуры. Витражные краски имеют чрезвычайно широкую палитру, очень насыщенные и яркие оттенки. Эти краски не требуют закрепления, достаточно быстро высыхают на воздухе. В керамической флористике можно использовать витражные краски для окрашивания всевозможных ягод или глянцевых листьев. Их красивый натуральный блеск и сочность цвета добавят вашим букетам яркости и реалистичности.

7. Тонировка сухой пастелью

Для тонировки цветов из холодного фарфора подходит сухая художественная (не масляная) пастель на меловой основе. Подкрашивать лучше слегка влажные, недосушенные лепестки и листья, иначе пастель очень быстро сотрется с поверхности полимерной глины. Её можно закреплять на окрашенной поверхности при помощи акриловых лаков, но тогда будет страдать реалистичность цветов, они будут неестественно блестеть, лепестки будут выглядеть грубее и плотнее. Пастель, на мой взгляд, достаточно своеобразный, хоть и популярный, материал для работы с полимерными цветами, так как с ней цветы достаточно быстро приобретают слегка пыльный, грязноватый вид. С другой стороны – она незаменима для придания лепесткам легкой бархатистости, что уместно при покраске цветов гортензии, некоторых видов декоративных листьев, анютиных глазок. Лучше использовать для тонировки мягкие синтетические кисти, растушевывая пастель сухой или слегка влажной чистой кистью. Можно натереть лезвием мелок пастели на салфетку и набирать этот порошок красителя на кончик кисти, либо сразу кистью снимать немного краски с поверхности мелка и таким образом тонировать изделие. Исправить или стереть покраску можно при помощи влажной салфетки.

8. Тонировка и роспись акварельными маркерами

Акварельные маркеры – еще один отличный вариант для тонировки цветов из самозастывающей полимерной глины. В отличие от обычных перманентных фломастеров, у которых палитра цветов составляет всего около десятка оттенков (часто чересчур ярких и неестественных), у акварельных маркеров более 80 самых разнообразных оттенков в палитре. Можно подобрать нужный тон практически под любую задумку – например подкрасить увядшие краешки розы или гортензии оливковым, серо-зеленым и темно-коричневым цветом, нарисовать аккуратные сине-фиолетовые прожилки у анютиной глазки или бордовые крапинки у орхидеи цимбидиум и т.д.

Эти маркеры двухсторонние – одно перо тонкое и плотное, как у фломастеров, диаметром оно менее 1 мм; второе перо широкое, скошенное и более мягкое, похожее на кисть-спонж. Узкий наконечник удобно использовать для прорисовки тонких, точных деталей, а широкий – для сплошной покраски поверхности. Если необходимо растушевать такую тонировку на полимерных цветах – лучше всего это делать при помощи влажной салфетки, сразу после нанесения маркера, не дожидаясь его высыхания. На бумаге же эти маркеры удобно смешивать и растушевывать специальными кистями-блендерами или обычной мягкой кистью, смоченной в воде. Если рисунок, нанесенный акварельными маркерами, не трогать – он быстро засыхает и немного впитывается в поверхность полимерной глины, становится стойким и не теряет со временем интенсивность оттенка. Можно также попробовать смешать между собой несколько тонов этих маркеров для получения более сложного оттенка. Для этого нужно взять кусочек пленки или файл для бумаги. Несколько раз надавливаем на пленку наконечником-кистью маркера до появления капли чернил на поверхности. Таким образом «выдавливаем» на пленку несколько цветов, перемешать и наносить их можно при помощи тонкой кисти.

9. Тонировка при помощи аэрографа

При определенных навыках и опыте, цветы из полимерной глины можно качественно и красиво окрашивать при помощи аэрографа. Аэрограф (распылитель краски) – специальное пневматическое устройство, пульверизатор, распыляющий специальные чернила под воздействием сильной струи воздуха. Количество воздуха регулируется при помощи особого механизма управления – триггера. При нажатии на триггер воздух засасывает краску из емкости и распыляет её. С его помощью можно окрашивать любую поверхность, краска ляжет идеально ровно и гладко, а также сделать необыкновенно тонкие лессировки и плавные переходы цвета. Аэрографию применяют в работеимногие художники, дизайнеры, декораторы, моделисты, кондитеры, визажисты, мастера маникюра, гримеры. Для разных целей используют специализированные наборы инструментов. Удобнее всего приобрести небольшой стартовый комплект и при необходимости докупать нужные инструменты и материалы.

В работе Вам понадобится следующее:

Аэрограф с соплом небольшого диаметра (от 1,5 до 2,5 мм) и небольшим бачком для краски, для небольших объемов работ. Ограничитель максимальной подачи краски позволит настроить аэрограф на нанесение основного цвета и на создание тонких и легких нюансов оттенка.

Небольшой компрессор, желательно автоматический, предназначен для создания рабочего давления в аэрографе.

Специальный шланг для соединения аэрографа и компрессора.

Для чистки и ухода за инструментом, понадобятся набор специальных ёршиков различного диаметра (для чистки корпуса, бачка, каналов) и игла для чистки (для очищения сопла от сгустков краски).

Специальные мелкодисперсные краски для аэрографии.

Пипетки и баночки для хранения и колеровки краски. С их помощью можно смешивать чернила для получения новых оттенков, наличие крышек на баночках защитит краску от высыхания и проливания.

Разбавители для красок и очищающие аэрограф растворители.

Чернила для аэрографии имеют разнообразный химический состав. Большинство марок красителей для аэрографа имеют очень широкую цветовую палитру. Наиболее популярными для небольших художественных работ являются акриловые краски, пигменты которых особо тщательно измельчаются, чтобы не закупоривать сопло аэрографа. Они бывают укрывистыми и полупрозрачными; матовыми, перламутровыми, с металлическим блеском или флуоресцентным эффектом. Эти краски можно разбавлять или смешивать между собой. Краска ложится ровным тонким слоем и быстро высыхает на изделии, позволяя быстро нанести новый оттенок на поверхность. Яркие цвета не выгорают и не осыпаются со временем.

Держать аэрограф при работе нужно между большим и средним пальцами, указательным пальцем нажимая на триггер. Корпус аэрографа должен удобно лежать в руке наподобие пишущей ручки. В начале работы необходимо провести проверку: нажимая на триггер, добейтесь того, чтобы из аэрографа шёл только поток воздуха. Для распыления краски одновременно с нажатием на триггер следует отпускать его назад. Нормальное рабочее давление воздуха находится в пределах 1-3 атм. Чем более густую (вязкую) краску вы используете в работе, тем выше должно быть давление. Управляя аэрографом, всегда держите его перпендикулярно к окрашиваемой поверхности. Среднее рабочее расстояние до поверхности – от 10 до 30 см. Аэрограф необходимо промывать водой или растворителем перед каждой сменой краски и после окончания работы. Оставлять краску в емкости аэрографа можно только на короткое время.

Глава 3. Применение в работе инструментов, каттеров и паста-машины

10. Основные инструменты

Формировать лепестки, листья и другие детали цветов можно вручную, с использованием специальных инструментов, либо при помощи паста-машины и каттеров.

Паста-машина позволяет равномерно раскатывать глину в слои разной толщины. Пластику помещают в специальную двухслойную плотную пленку и прокатывают между металлическими роликами машины. Чем выше выставлено деление на паста-машине, тем тоньше слой глины получится в итоге. Затем из получившегося пласта глины можно вырезать любые необходимые элементы.

Для создания лепестков и листьев максимально правильной и реалистичной формы, многие мастера применяют каттеры