Как устроен язык моды? Опираясь на идеи Р. Барта и В. Беньямина, Патриция Калефато рассматривает моду как семиотическую систему, состоящую из знаков тела. Автор утверждает, что мода постоянно находится в процессе культурного перевода, становясь точкой пересечения самых разных языков – не только кино, литературы и музыки, но и городских дорог, униформ или профессий. Первые главы посвящены специфике формирования и функционирования нарративов моды во времени (от исторического до биографического) и пространстве (от городского до виртуального). Далее Калефато исследует тело как социальный субъект, встроенный в систему моды, а в заключительной части анализирует, как технологии коммуникации изменили само определение человеческой телесности в общественном сознании. От городской культуры XIX века до переработки одежды, от итальянского стиля до пластической хирургии и татуировок – это исследование демонстрирует, насколько крепкими нитями мода связана с множеством социокультурных и природных явлений. Патриция Калефато – профессор социологии культуры на факультете политических наук в Университете имени Альдо Моро в Бари.
Скачать книги История моды без регистрации
Сериал «Аббатство Даунтон» полюбился многим за эффектные костюмы, однако каждое платье – это не только дань моде, но и отражение сложной, удивительно интересной эпохи.
Действие начинается гибелью «Титаника», и заканчивается в конце 1920-х годов. Давайте посмотрим, как длинные юбки становились короче, как пышные укладки превращались в стильный боб, и каким стремительным и вместе с тем плавным оказался процесс изменения мира, человека и его вкуса в одежде.
От изысканных нарядов прошлого – к тем, которые мы сегодня и сами были бы не прочь носить!
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
В книге подробно и с примерами из жизни великих кутюрье и знаменитостей рассматривается история моды. Читатель узнает, как связаны мода, политика и обычная жизнь. Что история моды – это увлекательное путешествие в мир вещей, которые нас окружают. Автор Полина Кутюр – историк моды, стилист и фэшн-психолог. Книга будет полезна стилистам, фэшн-фотографам и людям, увлекающимся модой.
Ничто так ярко и так образно не передает аромат эпохи, как предметы обихода, детали интерьеров и, конечно, костюмы. Стиль, мода, манера одеваться всегда отражали нравственную позицию общества, его сословные предрассудки, взгляды на красоту, изящество и, наконец, представление о комфорте. Живописец Карл Кёлер глубоко изучил искусство создания одежды и представил полное и подробное описание всех стадий эволюции костюма, начиная с доисторического периода и заканчивая XIX веком. Автор дал исчерпывающие ответы на все вопросы, касающиеся практической стороны искусства портных, включая технику кройки и шитья. Издание снабжено чертежами выкроек и фотоматериалами, на снимках представлены костюмы, украшения, платки, кружева, головные уборы. Книга будет чрезвычайно полезна модельерам, художникам-иллюстраторам, историческим реконструкторам, косплеерам и, безусловно, интересна тем, кто неравнодушен к истории моды.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Гангстер в дорогом костюме, детектив в тренче, хулиган в бесформенном худи… Как одежда становится маркером девиантности и угрозы? И может ли она в самом деле влиять на социальное поведение? Ответить на эти вопросы, используя самые разные подходы и методологии, берутся авторы сборника, составленного историком моды Джоан Тёрни. От стиля футбольных фанатов до костюма «когяру», от гардероба рэперов до норвежских вязаных свитеров на подсудимых, от пиратской символики до дискуссий о «слишком откро венной» одежде жертв – в поле зрения исследователей попадают феномены моды, которые так или иначе ассоциируются с нарушением социальных норм.
Собранные в книге статьи помогают увидеть знакомый нам набор представлений о криминальном поведении и девиантном костюме как подвижную систему, основания которой постоянно пересматриваются в зависимости от исторического и политического контекста. Анализ наших способов «считывать» по внешнему виду потенциальных нарушителей порядка, помогает многое понять о том, как мы конструируем образ «другого» в современном мире.
История одежды с древнейших времён до наших дней является зеркалом, в котором отражается история человечества. Каждая страна, каждый народ в отдельные периоды своего развития налагают на одежду свой отпечаток и свои специфические черты. Что такое одежда? Это изделия из различных материалов: тканей, кожи, меха… Они служат для предотвращения негативного влияния окружающей среды на тело человека. Одежда защищает от жары, холода, насекомых, токсических веществ… Одежда – наш инструмент, это то, благодаря чему мы можем налаживать контакт разума и тела. Одежда – наш интеллект, разум, воспитание, культура. Одежда – это наш характер. Встречают по одёжке… Так было раньше и так есть и сейчас. Одежда – продолжение человека, тайны его характера. Одежда должна соответствовать полу и возрасту. Она символизирует род занятий и сигнализирует, как обращаться с человеком. По одежде можно определить, в каком времени происходит действие, к какой профессии относится её носитель, к какому сословию он принадлежит, какой нации.
Вот как много может рассказать одежда! А автор захватывающе интересно расскажет о ней самой.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Эрнест Бо один из самых выдающихся талантов французской парфюмерии. Выходец из Русской империи французского происхождения, он совершил революцию в мире парфюма. Создатель Chanel No.5 не только создал легенду в мире ароматов, но и прошел непростой жизненный путь. На его веку две войны, революция в России и эмиграция во Францию.
Через что пришлось пройти парфюмеру? Как Эрнест Бо познакомился с Коко Шанель? Как сложилась личная жизнь талантливого мастера парфюмерного дела? Что вдохновило его на создание аромата и как это связано с Россией?
В своем главном детище, Chanel No.5, он запечатлел незабываемый аромат северной природы, оставив след не только в истории парфюмерии, но и создав один из символов мировой культуры.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
В книге содержатся систематизированные материалы по истории одежды разных регионов мира в период с V по XIX вв. Представлены описания мужских и женских одеяний народов Европы, Азии и Африки, Америки и Востока. Приведены примеры нормативного регулирования одежды органами государственной власти и общественной реакции на эту регламентацию. Анализируется процесс зарождения моды в разных регионах мира и комплекс основных факторов, которые на нее влияли. Указывается ряд фактов, показывающих иррациональность моды как социокультурного феномена. Издание снабжено черно-белыми и цветными иллюстрациями, наглядно отображающими основные положения текстового материала.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
В новой книге “Сокровища кочевника: Париж и далее везде” Александр Васильев рассказывает о том, как он приехал в Париж в 1982 году с папкой своих эскизов – и как за несколько лет стал востребованным во всем мире театральным художником и историком моды. Как преподавал историю моды в Париже, Амстердаме и Японии, оформлял спектакли на главных мировых сценах, работал с Юрием Любимовым и Майей Плисецкой; о своих встречах с Рудольфом Нуреевым, Галиной Вишневской и Пьером Карденом… Как создавалась знаменитая книга “Красота в изгнании” и собиралась его уникальная коллекция старинного костюма.
Книга иллюстрирована фотографиями из архива Александра Васильева.
В книге упоминается Instagram, продукт компании Meta Platforms Inc, деятельность которой признана российским судом экстремистской и запрещена на территории РФ.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Если правда, что каждый человек передает одежде некоторую часть своей индивидуальности, то в равной степени верно и то, что характеристики эпохи широко отражаются в моде. Поэтому изучение костюма является существенным дополнением к историческому контексту. Нельзя было найти большего контраста в модах, чем в последние годы XVIII века и в конце XIX столетия. Это исследование поможет читателю понять и увидеть тенденции моды XIX века и узнать о жизни и нравах людей разных стран того времени.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Каким образом парижская модистка стала Великой Мадемуазель? Мало кто знает, что своим успехом она обязана не только собственному таланту и новаторству, и даже не богатым и знатным любовникам. В элитный круг Парижа Шанель попала прежде всего, благодаря именитым русским эмигрантам, с которыми ее познакомила близкая подруга Мися Серт.
Роман «Русские друзья Шанель» основан на документальных сведениях, в частности на записях друга Коко Шанель Поля Морана, который при ее жизни так и не получил разрешение на их издание. В нем автор – писательница и искусствовед Елена Селестин в красках передает детали знакомства, дружбы и сотрудничества Шанель с Сергеем Дягилевым, Игорем Стравинским, Леонидом Мясиным, Сергеем Лифарем, великим князем Дмитрием Романовым и княгиней Марией Павловной, Пикассо и его русской женой Ольгой Хохловой.
Роман погружает читателя в атмосферу Парижа 1920-х годов, период становления нового искусства, вдохновенного творчества, но в то же время неприкаянности, ревности и нехватки денег, – когда «при дворе Дягилева» не прекращалась напряженная работа и кипели страсти, в том числе при участии Габриэль Шанель.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Анна Баштовая – художник и историк кинокостюма. Автор статей для The Blueprint, Esquire, Kinopoisk, создатель телеграм-канала «Кинокостюм для чайников» и книги «Мода и кино: как фильмы формируют тренды».
Задумывались ли вы когда-нибудь, благодаря чему появляется тот или иной тренд в одежде? Почему, например, корсет – элемент средневекового гардероба – снова вошел в моду уже в XXI веке?
«Игра престолов», «Друзья», «Эйфория», «Аббатство Даунтон» – многие сериалы повлияли и продолжают влиять на модную индустрию. Анна Баштовая на примере культовых телевизионных проектов демонстрирует связь между образами героев и модными тенденциями во всем мире.
С этой книгой вы сможете погрузиться в мир стиля и свободы самовыражения, стать профи в разработке своего собственного видения моды и научитесь сочетать предметы гардероба разных цветов, фактур и рисунков.
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Девять криминальных историй из мира высокой моды: самые громкие и загадочные смерти и похищения, связанные со всемирно известными модными домами – Гуччи, Герлен, Ив-Сен Лоран и другими.
Мир моды, ослепительный и гламурный, издавна притягивает не только тех, кто хочет его покорить, но и тех, кто хочет его разрушить, из зависти или жажды денег. Астрид Фагер и Мод Габриэльсон, фэшн-журналисты с многолетним стажем, открывают читателю темную сторону модной индустрии, рассказывая о самых громких и скандальных криминальных историях, связанных со всемирно известными брендами и дизайнерами.
Похищение дочери Кельвина Кляйна, загадочная смерть музы Ив-Сен Лорана модели Катуши, ограбление дома Герлен, убийство Маурицио Гуччи в Милане – вот только часть увлекательных происшествий, расследованных в той книге. «Убийства от кутюр» – это одновременно и интригующий тру-крайм триллер, и уникальный гид по истории ведущих модных домов с многолетней историей.
«Журналисты Мод Габриэльсон и Астрид Фагер – завсегдатаи модных дефиле. Вот уже несколько лет они расшифровывают модные тренды и берут интервью у творцов из мира моды. В „Убийствах от кутюр“ их дуэт рассказывает об известных уголовных делах этой гламурной вселенной и истории моды в целом. Это расследование, подкрепленное многочисленными свидетельствами, читается как хороший триллер, но также оно – уникальный способ проследить историю моды через эпохи и стили. Увлекательное путешествие во времени!» – Le Figaro
«Захват заложников, похищения людей, грабежи… Мир моды, манящий и привлекательный, издавна стал ареной исторических уголовных дел. Расследуют их „Шерлоки Холмсы мира моды“ – журналисты Астрид Фагер и Мод Габриэльсон. Утопление Катуши, музы Ива Сен-Лорана, ограбление дома Герлен, убийство Гуччи в Милане… В „Убийствах от кутюр“ они предлагают нам интригующий триллер и уникальный обзор последних пятидесяти лет модной индустрии». – Gala
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
Как мода проникла в собрания и экспозиции музеев? Когда и как появились первые выставки, посвященные костюму? Книга канадской исследовательницы Джулии Петров рассказывает историю модных экспозиций XX века – от Всемирной выставки в Париже в 1900 году до выставки Александра Маккуина в Метрополитен-музее в 2011 году. Опираясь на архивные материалы и научные работы, посвященные моде и музейному делу, автор рассматривает способы репрезентации экспонатов, концептуальные основания и стратегии формирования выставочного нарратива, сложившиеся в XIX веке, которые с тех пор практически не менялись. Книга, построенная по тематическому принципу, может служить путеводителем по миру модных выставок, набирающих в последние годы все большую популярность и помогающих даже скептикам увидеть в одежде объект, достойный академических исследований и репрезентации в музейном пространстве. Джулия Петров – куратор в Королевском музее провинции Альберта, специалист по визуальной культуре, истории моды и музейному делу.
Культовое маленькое черное платье в «Завтрак у Тиффани» или эпатажные наряды героев Уэса Андерсона – все эти образы мы знаем не хуже самих сюжетов. Восхищаемся ими, цитируем и воссоздаем. Но почему они запомнились и какую роль сыграли в успехе картин? Книга известного журналиста и фэшн-аналитика Кристофера Лаверти – настоящая энциклопедия, в которой он исследует весь кинематограф XX века, начиная с иконического наряда Джуди Гарленд в фильме «Волшебник страны Оз», заканчивая образом Ольги Куриленко в «Кванте милосердия». В своей книге Лаверти рассказывает о вкладе известных дизайнеров в популярные экранизации, знакомит нас с такими легендарными тандемами, как Мартин Скорсезе и Жан-Поль Готье, Вуди Аллен и Ральф Лорен. Раскрывает неизвестные детали закадрового кинопроцесса, объясняя почему Леонардо Ди Каприо настаивал на костюмах от Армани и какой тайный смысл они несут в картине «Волк с Уолл-стрит». С помощью сотен иллюстраций и архивных фото Криcтофер Лаверти предлагает рассмотреть историю моды через непривычную нам, но такую увлекательную призму «костюма в кино».
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
Мемуары Санто Версаче – брата прославленного модельера Джанни Версаче. Откровения знаменитой семьи, создавшей модный дом VERSACE.
«Моя секретарша позвонила сообщить, что в Джанни стреляли. Сорок пять минут спустя еще один звонок известил о его смерти. В состоянии полного шока я произнес: „Джанни не умер. Он бессмертен“».
Джанни Версаче – всемирно знаменитый модельер, чья имя стало синонимом мира роскоши с середины 1970-х. Гений моды, он делал женщин чувственными и элегантными. С Версаче работали Линда Евангелиста, Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, которых он возвел в ранг супермоделей. С ним дружили Элтон Джон, Стинг и принцесса Диана. Но оглушительный успех Джанни Версаче – заслуга не только его гения, но и таланта старшего брата Санто. Санто Версаче, дипломированный экономист и политик, бросил свою карьеру, чтобы помочь Джанни создать модный дом – и вслед за ним окунулся в мир роскоши, гламура, невероятных взлетов, падений и драм.
Книга Санто Версаче – это автобиография семьи из мира моды, рассказывающая о становлении таланта Джанни Версаче, невероятном успехе модного дома и семейной любви, благодаря которой простая итальянская семья смогла покорить мир. Это первая книга члена семьи Версаче – о жизни, проведенной рядом с гениальным Джанни.
Подарочное оригинальное оформление, увеличенный формат, цветные иллюстрации.
«Санто Версаче счел необходимым рассказать свою собственную биографию, так тесно переплетенную с Джанни, Донателлой и остальными членами семьи Версаче. Но это не автобиографическая книга. Она сложнее: это коллективная автобиография, история семьи, увиденная изнутри. Это автобиография семьи Версаче, неизбежно помещающая историю Джанни на передний план». – Zoomsud.it
«Спустя 25 лет после смерти Джанни Версаче, убитого в Майами, вышла книга Санто Версаче. Это глубокая и мужественная история, в которой Санто Версаче, старший брат покойного Джанни, открывает свою душу и рассказывает не только о боли, но также и о силе начать все сначала». – Corriere della Sera
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.