Скачать книги История моды без регистрации

Жизнь Ральфа Лорена – это не типичная история успеха.

Он донашивал одежду за старшими братьями, единственный из детей не окончил университет и, даже став всемирно известным дизайнером, не избежал разочарований: костюмы, созданные им для фильма «Великий Гэтсби», принесли «Оскар» другому. Без профильного образования, влиятельных связей или громкой фамилии Лорен стал символом американской моды. Его бренд сделал стиль элиты доступным каждому, превратив его в образ жизни, вдохновляющий людей по всему миру.

Автор книги, французский журналист Жером Каган, прослеживает более полувека пути Лорена: от скромного продавца галстуков до создателя модной империи. Издание сопровождают редкие фотографии самого дизайнера, его семьи и легендарных коллекций, ставших частью американской мечты.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Как юный ремесленник, сбежавший в Париж без гроша, стал личным мастером последней императрицы Франции и создал бренд, ставший символом абсолютной роскоши? Эта книга рассказывает историю Louis Vuitton – от скромной мастерской по созданию дорожных сундуков до рождения одной из самых влиятельных модных империй в мире.

На ее страницах – судьбоносные решения, ставшие революцией в дизайне и искусстве путешествий, и истории людей, чьи дерзкие амбиции, изящество и интуиция превратили фамильное дело в транснациональный бренд.

Это не просто биография Дома. Это захватывающая хроника борьбы за признание, где за знаменитой монограммой скрываются озарения, открытия и драмы, изменившие лицо индустрии навсегда.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Избалованная аристократка, которая, по легенде, советовала подданным есть пирожные, если нет хлеба? А может, бунтарка, которая пошла наперекор устоям французской монархии и вопреки всему стала иконой стиля? Или трагическая фигура, заложница обстоятельств и невинная жертва Французской революции? Фэшн-журналистка Сильви Ле Бра-Шово во всех подробностях воссоздала характер, эмоции, быт и, конечно же, гардероб Марии-Антуанетты, ведь именно одежда определила ее образ, оставшийся в истории. Маленькая эрцгерцогиня, юная своенравная дофина, новоявленная королева Франции, еще не привыкшая к своему титулу, любящая мать – со сменой амплуа менялся и ее облик. В этой увлекательной биографии вы узнаете, как австрийская принцесса изменила французскую моду, в чем заключается секрет ее популярности, не угасающей и сегодня, а также откроете для себя, что значит быть королевой. «Сначала ее с радостью встречали в Тюильри парижанки, выпрашивавшие цветы и ленты с ее шляпы, пока парижане удивлялись ее достоинству, простоте и заботе о детях. Затем ее освистывали, втаптывали в грязь, лишали человеческого облика – так продолжалось до самого последнего акта трагедии, в котором ее смерть превратили в представление, увековечив ее образ в розово-черных тонах… Поскольку «маленькая история» платьев Марии-Антуанетты тесно связана с ее личностью и неотделима от «большой истории» Франции, я приглашаю вас пройти с ней путь от Вены до гильотины, следуя за изменениями ее гардероба» (Сильви Ле Бра-Шово).

Туфли-танго, боты «Прощай, молодость!», сапоги-чулки, ботинки Dr. Martens… Как появились эти и многие другие виды обуви в России? Где ее производили и продавали? Кто, как и почему ее носил, и что по этому поводу думал? Как она связана с модой, технологиями, историко-культурным и социально-политическим контекстами? В чем заключались ее культурные смыслы? Поиску ответов на эти вопросы посвящена книга Марии Тереховой, в которой автор стремится «дать голос» таким, казалось бы, тривиальным предметам как сапоги и ботинки. Но не менее важны для исследования и голоса их владельцев: воспоминания, дневники и письма очевидцев разных исторических эпох. На пересечении человеческих и «вещных» голосов открываются новые смыслы, ведь обувь зачастую связана с личной и семейной памятью, эмоционально-аффективно и физически взаимодействует со своим обладателем. Мы носим обувь, а она практически носит нас, и вместе мы входим в историю. Мария Терехова – историк моды и культуры, старший научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

Анна Винтур – женщина VOGUE, которая с 1988 года не только возглавляет самый авторитетный fashion-журнал, а с недавних пор единолично утверждает содержание и руководит всем, что выпускает издательский дом Conde Nast. Винтур известна сложным характером и жесткими стандартами в работе. Ходят слухи, что ее сотрудники вжимаются в стены, когда она проходит мимо. Из этой книги вы узнаете, кто же она на самом деле – стервозная Снежная королева, терроризирующая своих подчиненных, или бесконечно влюбленный в моду амбициозный визионер, обладающий небывалой властью? Эми Оделл, авторитетный журналист и автор многих книг о моде, впервые рассказывает правдивую и увлекательную историю об одной из самых противоречивых фигур мира моды.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Эта книга раскрывает неизвестную историю одной из самых знаменитых француженок в мире. Она рассказывает о связях Габриэль Шанель с Россией и ее русском окружении. О русских друзьях, соратниках, коллегах, оказавших огромное влияние на творчество Шанель в разные годы и на ее судьбу в целом.

Вместе с Еленой Гетьман вы узнаете, откуда тянется русский шлейф Шанель, чему она научилась у русских и чем им обязана. Как дружба с русским импресарио Сергеем Дягилевым, композитором Игорем Стравинским, танцовщиками Сергеем Лифарем и Ольгой Хохловой помогла соединить в её работах французскую элегантность с русскими традициями, породив тем самым новые модные веяния. А роман с Великим русским князем Романовым подарил миру самые знаковые изобретения бренда Chanel.

Мода с 1900 представляет собой детальный и в то же время широкий исторический обзор одной из самых динамичных форм культурного производства бурного XX столетия: от утонченных нарядов на «каждый» случай, будь то чайное платье или костюм для езды в открытом автомобиле, требующих долгого изготовления, надевания и рассматривания, до быстрой, глобальной и универсальной хайп-моды. Перемены в экономическом и культурном климате, средствах коммуникации, технике и производстве, а также становящемся всё более влиятельным институте знаменитостей мгновенно обретают форму в фасонах, тканях, палитрах и прочих составляющих нарядов ведущих кутюрье и дизайнеров, таких как Габриэль Шанель, Кристобаль Баленсиага, Вивьен Вествуд, Дрис Ван Нотен и многих других. Повествование британских историков моды Валери Д. Мендес и Эми де ла Хэй сосредотачивается на модных центрах Франции, Великобритании, ОША и Италии, но также обращается и к другим регионам мира. Текст дополняют множество иллюстраций с подробными комментариями и обширная библиография.

В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Перед вами не просто книга — это путешествие в мир Будхи, повелителя речи, логики, ясного ума и доброго слова. Здесь древняя мудрость Джйотиш переплетается с поэзией, катхами, мантрами, рецептами и практиками. Вы узнаете о рождении Будхи, его легендах, духовной силе и тонкой работе с речью и мышлением.Книга написана в ведическом стиле, но с живыми образами и душой — её можно читать детям, практиковать взрослым, размышлять мудрым.Пусть слово станет светом.Пусть Будха пробудится в вас.

В этой небольшой саркастичной брошюре содержится ровно 100 советов для тех, кто отважился начать знакомство со скандинавскими рунами (Старший Футарк). Не ждите от этой книги особой глубины и серьёзности, а ждите простого, как «на коленке», языка изложения, объяснений «на пальцах», сленга и мемов! Орфография автора как и уважение к богам Асгарда сохранены в неизменном виде.

В данной книге представлены ментальные установки, устраняющие боли в теле, а также аффирмации и практики, способствующие оздоровлению души и тела.

Журналист Жером Каган провел выдающееся исследование, чтобы рассказать не только о истории успеха, трудностей и провалов Конде Наста, создателя крупнейшей модной медиа-империи Condé Nast, но и его личную историю, полную потерь и разочарований. Книга содержит архивные материалы, дающие читателям возможность увидеть, какими были Конде Наст, его жена Кларисса, главный редактор Vogue Эдна Вулмен Чейз, а также вечный соперник Уильям Херст и другие значимые персоны.

Отношение Конде Наста к женщинам и новый женский идеал, который смогли сформировать его журналы, воплощают Мадлен, Сюзанна и Жермена – сотрудницы редакции Vogue Paris. Их голоса сопровождают эту историю, раскрывая закулисную жизнь глянцевой империи.

Известная американская журналистка реконструирует жизненный и карьерный путь трех женщин, которые руководили крупными универмагами Нью-Йорка в 1920-е – 1960-е годы и превратили их в рай для покупательниц всех возрастов и социальных слоев. В 1930-е Гортенс Одлам возглавила универмаг Bonwit Teller. В 1940-е Дороти Шейвер из Lord & Taylor взрастила плеяду американских модельеров и стала первой бизнес-леди, получавшей зарплату в миллион долларов. А в 1960-е Джеральдина Штутц из Henri Bendel переосмыслила концепцию элитного универмага, а потом купила 30 % его акций, сменив статус с наемного директора на управляющего партнера.

Благодаря этим женщинам американская модная индустрия обрела собственное лицо и перестала слепо копировать европейскую, прежде всего парижскую, моду. Каждая из героинь книги – сильная и яркая личность, чей пример помог миллионам женщин поверить в себя и избрать профессиональную карьеру вместо роли домохозяйки.

*НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИЕЙ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА), ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ГОРАЛИК ЛИНОР-ДЖУЛИИ (ГОРАЛИК ЮЛИЯ БОРИСОВНА).

В книге Линор Горалик собраны ее развернутые эссе, созданные за последние двадцать лет и опубликованные преимущественно в журнале «Теория моды: одежда, тело, культура». Автор не раз подчеркивала, что занятия теорией и историей костюма (ключевые интересующие ее темы – «современный костюм и идентичность» и «костюм в периоды кризиса») плотно связаны с аналогичной работой, проводимой ею в своем художественном творчестве. Речь идет об исследовании индивидуального опыта проживания ситуаций внутреннего вызова, порожденного напряженными внешними обстоятельствами. Эссе, вошедшие в эту книгу, демонстрируют не только примеры этой работы, но и обращения автора к темам трансгрессии, этники, социального искусства, лидерства, болезни и больничного пространства. Сборник делится на три части: в первую («Мальчик в кофточке с пуговицами») вошли тексты, посвященные вестиментарным практикам позднесоветского периода и постсоветской эмиграции; второй раздел («Шляпу можешь не снимать») посвящен бытованию одежды в различных смысловым контекстах – от антуража fashion-съемок до современного эротического костюма; третью часть («Но ты, моя любовь, – ты не такая!») составляют эссе о важных трендах современной культуры – от карантинных практик, связанных с телом, до ностальгии по СССР в брендинге продуктов питания. Линор Горалик – прозаик, поэтесса и журналистка, автор вышедших в издательстве «Новое литературное обозрение» книг «Имени такого-то» и «Тетрадь Катерины Суворовой».

Целых 700 лет истории моды в одной книге! Книга-энциклопедия культуролога и историка мода Ричарда Томпсона Форда – увлекательное исследование моды и ее влияния на общество на протяжении столетий. Автор остроумно повествует о том, как веками строгие дресс-коды были одним из действенных способов сохранения политического контроля монархов и аристократии. Мода всегда играла важную роль в борьбе за права и социальные преобразования, никогда не ограничиваясь только отражением культурных и эстетических предпочтений. Даже в наше время, когда дресс-коды стали менее строгими, одежда способна передавать множество посланий. Она может рассказать о наших убеждениях, стремлениях и ценностях, о том, что для нас важно и к какой социальной группе мы принадлежим. Эта книга раскроет все модные секреты и поможет разобраться в неписаных правилах дресс-кодов. Ведь для того, чтобы нарушать модные законы, их нужно знать!

Карикатуры, на которых модницы превращаются в экзотических насекомых или обитателей моря; чучела птиц в качестве шляпного декора; живые гепарды как ультрамодный аксессуар – мода последних двух столетий очарована образами животных. Ксения Гусарова в своей монографии анализирует всплеск зооморфной образности в моде второй половины XIX века и стремится найти ответы на ряд важных вопросов: почему начиная с 1860-х годов зооморфизм становится лейтмотивом модных практик и как это связано с идеями Чарлза Дарвина? Что выбор зооморфных нарядов в тот или иной исторический период говорит о самих носителях и какие представления о природе выражают подобные образы? Как современные модельеры вроде Эльзы Скьяпарелли и Александра Маккуина переосмыслили наследие викторианской анималистики? Ксения Гусарова – кандидат культурологии, старший научный сотрудник ИВГИ РГГУ, доцент кафедры культурологии и социальной коммуникации РАНХиГС.

«Сделано в Италии?» – это эссе-расследование стратегии люксовых итальянских брендов, которые зарабатывают миллиарды евро, перенося производство в менее развитые страны и используя практически рабский труд. Одна из работниц с 14 лет вручную набивает пуховики Moncler, определяя нужное количество пуха с точностью до грамма. А швея, обладательница диплома экономиста, вынуждена контролировать график уборной в наказание за то, что взяла больничный. Почти все работники подобных фабрик имеют высшее образование, но оказываются не нужны собственному государству. Зато в них нуждается итальянская индустрия моды. Книга не только обличает безжалостные практики крупных модных домов, но и ставит важные вопросы о морали и ответственности производителей люкса. Джузеппе Иорио показывает, как в блестящих витринах итальянских бутиков отражается незавидная судьба тех, кто подвергался унижениям и несправедливости, чтобы другие могли хвастаться заветной биркой.